И не только национальной жизни, но и индивидуальной жизни тоже. Одежда — это больше, чем историческая, она автобиографическая. Она рассказывает свою историю в широких очертаниях и в мельчайших деталях. Было ли это ни для чего, что Карл I придумал тот богатый и мрачный костюм из черного и белого, от которого он никогда не искал облегчения? Было ли это ни для чего, что Гарибальди носил красную рубашку, а Наполеон — старое серое пальто? В доказательство того, что эти вещи означали характер и судьбу, нам достаточно посмотреть на решительную, но тщетную попытку, которую Карл II предпринял, чтобы последовать примеру своего отца, выразить нечто большее, чем колеблющуюся моду в своем платье. В 1666 году он объявил своему Совету — который, мы надеемся, был удовлетворен этим известием, — что он намерен носить один неизменный костюм до конца своих дней. Месяц спустя он надел этот костюм, отличительными чертами которого были длинный, облегающий черный жилет, прошитый белым, свободный вышитый сюртук и полусапожки. Двор последовал его примеру, и Карл не без оснований жаловался, что так много черных и белых жилетов заставляют его чувствовать себя так, будто он окружен сороками. Поэтому белая прошивка была отброшена, и заменены простые черные бархатные жилеты. Они не были ни очень веселыми, ни очень к лицу смуглому монарху; и никогда-не-изменяемый костюм просуществовал менее двух лет, к большому облегчению придворных, особенно тех, кто рискнул поспорить с самим королем о его скором исчезновении. Выражая не что иное, как каприз, он имел тщетность и недолговечность всех капризов.
В течение последнего столетия мужчины постепенно, и, по-видимому, навсегда, отказались от попыток раскрыть свою индивидуальность в одежде. Они позволили себе быть приверженными на всю жизнь костюму безжалостного утилитаризма, который не принимает в расчет физическую красоту или ее правильную демонстрацию. Комфорт, удобство и санитария сговорились установить жесткость правил, никогда не виданную ранее, которой мужчины уступают послушным и кротким повиновением. Аксиома Роберта Бертона: «Ничто так скоро не подавляет человека, как одежда не по моде», так же верна сейчас, как и триста лет назад. Мода управляет формой воротника и бесконечно малыми градациями полей шляпы; но чувство уместности и сила интерпретации жизни, которые облагораживали моду во времена Бертона, исчезли в принудительном однообразии.
Мужчины испытывают странную извращенную гордость в этой печальной одинаковости наряда — наслаждаются ношением шляпы, как у каждого другого человека, довольны тем, что она должна быть совершенным чудом уродства, что она должна быть жаркой, что она должна быть тяжелой, что она должна быть обезображивающей, если только они могут быть уверены, что увидят пятьдесят или сто пятьдесят других шляп, точно таких же, по пути в центр города. Настолько абсолютна эта униформность, что покойный маркиз Эйлсбери всю свою жизнь носил репутацию эксцентрика, которая, кажется, не имела иного основания, кроме факта ношения им шляп, или скорее шляпы, отличительной формы, выбранной с учетом его собственной головы, а не голов каких-то странных миллионов сограждан. Рассказывают историю о том, как он стоял с непокрытой головой в шляпном магазине, ожидая возвращения продавца, который унес его собственный любимый головной убор, когда вошел близорукий епископ и, не узнав пэра, принял его за помощника и протянул ему свою шляпу, спрашивая, есть ли у него точно такие же. Лорд Эйлсбери вертел шляпу епископа туда-сюда, внимательно осмотрел ее внутри и снаружи и вернул обратно. «Нет», — сказал он, — «у меня нет, и я буду проклят, если надену ее, если бы была».
Даже до установления непобедимого деспотизма, который облачает джентльменов христианского мира в ливрею, мы находим мужской ум, склонный к строгости в управлении модами. Стил, например, рассказывает нам шокирующую историю об английском джентльмене, который упорствовал в ношении широкого пояса с подвесом вместо легкого меча, который тогда носили люди высокого ранга, хотя в других отношениях он был «совершенно воспитанным человеком». Стил, естественно, относился к этому знакомому с глубоким подозрением, которое оправдалось, когда двадцать два года спустя новатор женился на своей кухарке. «Другие были поражены этим», — пишет эссеист, — «но я должен признаться, что я — нет. Я всегда знал, что его отклонение от костюма джентльмена указывает на неуравновешенный ум».
Теперь принятие строгого и монотонного утилитаризма в мужском наряде привело к двум непривлекательным результатам. Во-первых, мужчины, с тех пор как перестали жаждать красивой одежды для себя, потратили много ценного времени на консультирование и порицание женщин; и, во-вторых, с потерей их прекрасных нарядов пришла соответствующая потеря иллюзий со стороны женщин, которые смотрят на них. Черное сукно и шляпы-котелки рассчитаны на то, чтобы разрушить самые крепкие иллюзии в христианском мире; и мужчины — по мотивам, которые трудно постичь, — отказались сохранить в своих гардеробах хотя бы одну вещь, которая может исправить несовершенный идеал. Это не означает, что женщины не ценят друзей в черном сукне, ни что они отказывают в своей привязанности любовникам и мужьям в шляпах-котелках. Природу не остановить такими препятствиями. Но пока мужчины носили костюмы, которые интерпретировали их силу, усиливали их убедительность и скрывали их недостатки, женщины принимали их доминирование без возражений. Они не делали пустых претензий на равенство с существами, не только большими и сильными, не только более способными и более решительными, не только более мудрыми и более опытными, но более благородными и выдающимися по внешнему виду, чем они сами. Что, если напористое отношение современной женщины, ее легкое высокомерие и уверенность, которую она возлагает на свои собственные непроверенные силы, могут быть объяснены удручающей одеждой, которую мужчины решили носить, и ношение которой могло стоить им немалой части их авторитета?
Все отношение женщин в этом отношении полно значимости. Мужчины опрометчиво отбросили те детали костюма, которые усиливали их привлекательность и шарм (нам достаточно посмотреть на портреты Ван Дейка, чтобы увидеть, сколько редкого отличия прослеживается в сдержанной элегантности платья); но женщины никогда на протяжении долгих веков не откладывали приятную обязанность самоукрашения. Они не осмелились бы, если бы хотели, — слишком многое поставлено на карту; и они испытывают справедливое удовольствие, которое приходит от сотрудничества с естественным законом. Гибкость их платья дает им всякую возможность изменять, усиливать, раскрывать и скрывать. Оно в высшей степени интерпретативно, и через него они выражают свои стремления и идеалы, свою жажду борьбы и свое осознание поражения, свои колеблющиеся чувства и свои постоянные предрасположенности.
"A winning wave, deserving note,
In the tempestuous petticoat;
A careless shoe-string, in whose tie
I see a wild civility."
Естественно, в деле столь жизненно важном они не расположены слушать доводы разума, и их нельзя переубедить в отношении великого фундаментального инстинкта. Женщины конституционно неспособны поддаваться влиянию аргументов — ограничение, которое является своего рода защитой. Хитрые слова, которыми М. Марсель Прево призывает их следовать примеру мужчин, звучат для их ушей немного как слова, которыми лиса, потерявшая хвост, советует своим собратьям-лисам избавиться от столь презренного придатка. «До Революции», — пишет М. Прево в своих «Письмах к Франсуа», — «одежда, которую носили люди высокого качества, была более дорогой, чем та, которую носили женщины. Сегодня все мужчины одеваются с такой униформностью, что гурон, перенесенный в Париж или Лондон, не смог бы отличить хозяина от слуги. Это, несомненно, будет судьбой женских туалетов в будущем, более или менее близком. Должно прийти время, когда разнообразные костюмы, которые сейчас видны на балах, на скачках, в театре, будут все сметены; и на их месте женщины будут носить, как мужчины, своего рода униформу. Будет «женский костюм», стоящий шестьдесят франков в Батиньоле и пятьсот франков на улице Мира; и, как только эта реформа будет осуществлена, никогда не будет возможно вернуться к старым условиям. Разум восторжествует».
Возможно! Но разум был разбит на поле боя так часто, что уже не чувствуешь уверенности в его успехе. М. Бодрильяр имел целый мир доводов на своей стороне, когда перед Палатой депутатов он призывал к реформе в одежде и законному подавлению драгоценностей и дорогих тканей. М. де Лавеле, бельгийский статистик, был укреплен разумом, когда предлагал свою серую саржевую униформу для женщин всех классов. Если мы перевернем страницу или две истории и посмотрим на провал законов против роскоши в Англии, мы обнаружим жен лондонских торговцев, которым не разрешалось носить бархат на публике, подбивающих свои грогроновые платья этой дорогой тканью, просто ради удовольствия обладания, ради бессмысленной — и самой неразумной — радости расходов. И когда королева Елизавета, которая считала экстравагантность в одежде королевской прерогативой, попыталась принудить дам своего двора к простоте, графиня Шрусбери комментирует с плохо скрытой иронией результат таких разумных усилий. «Как часто ее величество, с мудрым советом своего достопочтенного Совета, устанавливала пределы одежды каждого сословия; и как скоро снова гордость наших сердец переполнила канал».
Есть два класса критиков, которые все еще тратят свои жизненные силы в тщетной попытке реформировать женскую одежду. Первый класс лелеет художественную чувствительность, которая болезненно уязвлена капризами моды. Они анафематствуют цивилизацию, которая терпит серьги, или шляпы с перьями, или искусственные цветы. Они, кажется, страдают от викарных мучений из-за туфель на высоких каблуках, вуалей в горошек и корсетов. У них возникают случайные сомнения относительно морального влияния бальных платьев. Необычайно оптимистичный писатель этого порядка заверил нас на страницах «Contemporary Review», что когда женщины однажды возьмут на себя свои гражданские обязанности, они будут одеваться так же сурово, как мужчины. Первые плоды избирательного права будут видны в трезвых и добродетельных платьях в опере.
Второй класс критиков состоит из экономистов, которые верят, что слишком много мировых доходов тратится на одежду и что этот всеобщий дух экстравагантности задерживает брак и блокирует прогресс расы. Именно в низменной попытке успокоить этих последних цензоров женщины-писательницы берутся рассказывать своим читательницам на страницах женских периодических изданий, как одеваться на суммы невероятной недостаточности. Такие вводящие в заблуждение руководства были бы безвредными и даже по-своему забавными, если бы никто им не верил; но, к несчастью, кто-то всегда верит им, и этот кто-то слишком часто является женатым мужчиной. Нет меры доверчивости среднего полуобразованного человека, когда он сталкивается с печатной страницей (печать несет такой авторитет в его глазах), и с рядами цифр, все убедительно показывающими, что дважды два — три, и что при экономии и хорошем управлении их можно сократить до полутора. Он никогда не осваивал и, по-видимому, никогда не освоит точный оттенок разницы между утверждением и фактом.
Женщины, при большинстве обстоятельств, даже более легко обманываются; но в вопросе одежды они прошли тернистые пути опыта. Они знают жестокую стоимость всего, что носят, — стоимость, которая в этой стране искусственно поддерживается высоким протекционистским тарифом, — и их не обмануть этим обманчивым словом «простота», будучи слишком хорошо осведомленными, что это, когда оно синонимично хорошему вкусу, является непревзойденным успехом художников и венчающим достижением богатства. Несколько лет назад в одном из английских журналов появилась статья под названием «Как одеваться на тридцать фунтов в год. Как леди. Леди». На что «Punch» предложил следующую легкомысленную поправку: «Как одеваться на ничего в год. Как кафр. Кафр». По крайней мере, практическое предложение.
Мистер Генри Джеймс написал несколько очаровательных абзацев о символической ценности одежды, как это проиллюстрировано костюмами, которые носили французские актрисы Комеди — женщины, для которых безошибочный вкус одежды дает выражение прекрасного драматического качества. Он описывает с энтузиазмом появление мадам Натали, когда она играла роль пожилой провинциальной буржуазки в пьесе-занавесе под названием «Деревня».
«Именно тихая прелесть платья старой леди очаровывала меня. Она носила большую черную шелковую мантилью особого покроя, которая выглядела так, будто она только что нежно вынула ее из какого-то старого гардероба, где она лежала, сложенная в лаванде, и большую темную шляпку, украшенную красивыми черными шелковыми петлями и бантами. Крайняя выразительность и в то же время вкус и умеренность этого костюма казались мне неподражаемыми. Одна только шляпка с ее красивыми, пристойными, добродетельными бантами стоила того, чтобы прийти посмотреть».
Если мы сравним эту «тихую прелесть» художника с нелепыми пародиями, которые мы видим на американской сцене, то сможем лучше понять удовольствие, наполнившее сердце мистера Джеймса. Что, например, подумала бы мадам Натали о модных туалетах, в которых миссис Фиск появляется в пьесах Ибсена, изображающих жизнь норвежского среднего класса? Никакие другие пьесы не могут так плохо переносить подобные неточности, поскольку они зависят от декораций, призванных воссоздать перед нашими глазами их чуждый облик, заставить нас почувствовать атмосферу, с которой мы совершенно не знакомы. Аксессуаров немного, но они имеют огромное значение; и невозможно представить, чтобы такая проницательная актриса, как миссис Фиск, принесла в жертву правдоподобие ради бессмысленной утонченности. Во втором акте «Росмерсхольма», если взять один пример, в тексте упоминается утренний халат — вещь настолько явно небрежная и неформальная, что школьный учитель Кролл возмущается, увидев в нем Ребекку, и говорит об этом прямо. Но поскольку миссис Фиск играет эту сцену в чайном платье изысканной элегантности, в котором она могла бы с приличием принять архиепископа Кентерберийского, старательные извинения Кролла за вторжение к ней до того, как она успела одеться, и весь намек на чрезмерную близость между Ребеккой и Росмером, который стремился передать Ибсен, безвозвратно теряются. А ослабить сцену ради того, чтобы красиво одеться, было бы невозможно для французской актрисы, обученной тонкостям своего искусства.
Если чувство одежды, ощущение ее соответствия времени и месту, общественным увлечениям и личным склонностям всегда было присуще Франции, то оно было не менее доминирующей чертой в Италии на протяжении двухсот лет, в течение которых она затмевала и приводила в изумление остальной христианский мир; и оно принесло плоды в виде тех великих исторических гардеробов, которые итальянские летописцы описывают с любовной тщательностью. Мы знаем все о платьях Изабеллы д’Эсте, как будто она носила их вчера. Мы знаем все о драгоценностях, которые были утверждением гордости ее мужа в мирное время и его гарантией у ломбардских банкиров во время войны. Мы знаем, какие костюмы молодая Беатриче д’Эсте взяла с собой на свою миссию в Венецию и какое благоприятное впечатление они произвели на суровый венецианский Сенат. Мы можем пересчитать смены белья в приданом Лукреции Борджиа, когда эта оклеветанная женщина стала герцогиней Феррарской, и можем подсчитать стоимость золотой бахромы, свисавшей с ее льняных рукавов. Нам рассказывают, какое из ее платьев было украшено рыбьей чешуей, какое — переплетающимися листьями, а какое — каймой из чистого, пламенеющего золота. Послы описывали в государственных бумагах ее шапочку из зеленого бархата с золотыми украшениями, изумруд, который она носила на лбу, и черную ленту, связывавшую ее прекрасные светлые волосы.
Это тщеславие гармонировало с характером и обстоятельствами. Радость жизни выражалась тогда в подавляющем чувстве красоты и в материальном великолепии, которое, в отличие от материального великолепия наших дней, никогда не переступало границ, установленных интеллектом. Вкус стал торжествующим принципом, и по мере того, как женщины росли в своем достоинстве и значимости, они придавали все большее значение убеждающей силе одежды. У них не было больше сомнений на этот счет, чем у мудрого Гомера, когда он вешал ожерелья на нежную шею Афродиты, прежде чем она вышла из моря, наматывая их ряд за рядом в стольких кругах, сколько звезд теснится вокруг луны. Не больше сомнений, чем у прекрасной и добродетельной графини Солсбери, которая, как рассказывает нам Фруассар, охладила беззаконную страсть Эдуарда III простым способом — надев неподобающую одежду. Святая Люция при схожих обстоятельствах сочла необходимым выколоть свои прекрасные глаза; но Катарина Солсбери знала мужчин лучше, чем святая. Она пристыдила свою красоту, явившись на пир Эдуарда в облике простушки, и в результате оказалась очень удобно избавлена от королевского внимания.
В мудрые старые времена, когда мужчины затмевали своих супруг, мы находим их сердца проницательно устремленными к одной высшей экстравагантности. Кружево, самая художественная ткань, которую изобрели вкус и изобретательность, «тонкая паутина, питающая гордость мира», веками было наслаждением каждого хорошо одетого джентльмена. Мы не знаем, какими супружескими уговорами мистер Пипс убедил миссис Пипс отдать ему кружево с ее лучшей нижней юбки, «которая была на ней, когда я женился», но мы знаем, что он использовал его для отделки нового сюртука; и что впоследствии он записал в своем дневнике одно простое, серьезное и сердечное решение, которое, как мы уверены, верно соблюдалось: «Отныне я решил, что моей главной статьей расходов будут кружевные жабо». Карл II платил по пятнадцать фунтов за каждый свой ночной колпак с кружевной отделкой; Вильгельм III — пятьсот фунтов за комплект ночных рубашек с кружевами; а Сен-Мар, фаворит Людовика XIII, которого обезглавили, когда ему едва исполнилось двадцать два года, нашел время в своей короткой жизни, чтобы приобрести триста комплектов кружевных манжет. Кружевные воротники на портретах Ван Дейка, кружевные шейные платки, которые Грэм из Клаверхауса и Монтроз носят поверх своих доспехов, тонко намекают на силу, скрытую в изяществе. Боевые качества Клаверхауса не стали менее эффективными из-за этих мягких складок кружева и полотна. Смерть Монтроза была не менее благородной оттого, что он взошел на эшафот в алом и тонком полотне, с «чулками из шелка цвета инкарнат и розами на башмаках». Однажды Карлайл пренебрежительно отозвался о Монтрозе, как (будучи в обличительном настроении) он отозвался бы об Архангеле Михаиле; и, обнаружив, что его слушатели склонны не согласиться с ним, горько спросил: «Что вообще сделал Монтроз?». На что Ирвинг парировал: «Он надел чистую рубашку, чтобы быть повешенным, и это больше, чем ты, Карлайл, когда-либо сделал бы на его месте».