«Канада и британский иммигрант»

Близость к Британским островам — это одно неоспоримое преимущество для поселенцев, оставляющих позади друзей в старой стране; и я должен сказать, что та часть Нью-Брансуика, которую я знаю лучше всего, — это солнечная долина Сент-Джона, — имеет приятно домашний вид для глаз, привыкших к зеленым холмам и хорошо возделанным полям Англии. Плавные линии невысоких холмов, свежесть могучей реки, большие зеленые леса, сгруппированные здесь и там, тенистые вязы и ивы маленькой столицы, уютно выглядящие фермерские дома, разбросанные вдоль склонов, — все это имеет дружелюбный, знакомый вид тихого довольства.

Но я не хотела бы намекать, что эта провинция лишена жизни и энергии. Коммерческая столица, Сент-Джон (и есть много маленьких городов, подобных ему), очень жива и «современна», с её хорошими железнодорожными сообщениями и многочисленными пароходами, курсирующими как в американские, так и в британские порты, и она станет еще более оживленной, когда будут закончены её большие сухие доки и судостроительный завод. Сент-Джон является атлантической конечной станцией Канадской тихоокеанской железной дороги, которая делает короткий путь до Монреаля через угол штата Мэн, и одной из двух великих веток, на которые делится Межколониальная железная дорога. Новая Национальная трансконтинентальная железная дорога имеет свою атлантическую конечную станцию в Монктоне; и в целом говорят, что в Нью-Брансуике больше миль железных дорог по отношению к населению, чем в любой другой стране мира. В провинции около тринадцати тысяч миль дорог, но они, как правило, нуждаются в улучшении. Конечно, многочисленные реки требуют большого количества мостов; и их почти четыре тысячи, варьирующихся по типу от причудливого старого крытого моста, похожего на сарай с выбитыми концами, до великого современного сооружения из стали. Столица, Фредериктон, имеет мост длиной около полумили, но в нескольких милях выше по течению Сент-Джон пересекается примитивно выглядящим паромом.

В некоторых районах население сильно разбросано. В других люди «удобно близки друг к другу»; но везде есть достаточно места для большего количества людей. Фактически, все еще есть земля, которую можно получить на определенных условиях по первому требованию, или «улучшенные фермы» могут быть куплены по низким ценам. Многие из них — очень хорошие фермы; но несколько лет назад местные рынки были сравнительно бедными, работа была дефицитной, и молодые люди уезжали на запад или юг, или в города — это та же история, что и в Новой Шотландии — в поисках лучших возможностей.

Что касается «бесплатных наделов», то десять тысяч акров были размечены в округе Рестигуш на стоакровые участки, и чтобы получить право собственности на один из них, заявитель должен заплатить сбор в размере 5 долларов (около 1 фунта стерлингов) за межевание, проживать на земле в течение трех лет, расчистить четыре акра, построить небольшой дом и выполнить работу на дорогах на сумму 30 долларов (6 фунтов стерлингов) или заплатить дополнительные 20 долларов (4 фунта стерлингов) наличными. Помимо этих бесплатных наделов, правительство открыло для заселения участок Блю-Белл в округе Виктория, между КТЖД и рекой Сент-Джон, с одной стороны, и новой Трансконтинентальной железной дорогой — с другой. Этот район, орошаемый рекой Тобик, представляет собой «холмистую возвышенность, покрытую прекрасным ростом деревьев, свободную от подлеска». Здесь стоакровые участки на колонизационной дороге предлагаются к продаже по 1 доллару за акр, одна четверть денег должна быть выплачена при вступлении во владение, а остаток — четырьмя равными взносами.

Для поселенцев с чуть большим капиталом у правительства Нью-Брансуика есть другое предложение. Год или два назад «Совет по фермерским поселениям» из трех комиссаров был создан Актом парламента с целью покупки и улучшения подходящих земель, возведения на них домов и фермерских построек и перепродажи их добросовестным поселенцам на легких условиях, по себестоимости. Оплата за них может быть растянута на десять лет, и в особых случаях Совет уполномочен дать еще два года отсрочки; но право собственности «остается у Совета», пока не будут сделаны все платежи. (Адреса лиц, у которых можно получить информацию, см. в Приложении, Примечание А, стр. 296.)

Обычно фермы в Нью-Брансуике можно купить от 10 долларов (2 фунта стерлингов) до 25 долларов (5 фунтов стерлингов) за акр, в зависимости от их размера, характера почвы, состояния зданий, близости к церкви, школе и рынкам, а также доли земли, находящейся под обработкой. Большинство фермеров в провинции владеют землями, которые они занимают.

Не каждый человек, который мог бы преуспеть на улучшенной ферме, подходит для «суровой жизни», связанной с расчисткой бесплатного надела; но если приезжий, имеющий мало или совсем не имеющий капитала, довольствуется тем, что некоторое время работает за заработную плату, он часто может отложить достаточно, чтобы позволить себе начать покупать ферму для себя. Заработная плата для хорошего работника варьируется от 10 долларов (2 фунта стерлингов) или 15 долларов (3 фунта стерлингов) в месяц в зимние месяцы до 20 долларов (4 фунта стерлинга) летом, с питанием и проживанием для холостого человека и бесплатным домом для женатого. Иногда фермеры нанимают людей только на горячий сезон, но работу часто может получить сильный человек в лесозаготовительных лагерях, даже если у него не было опыта такой работы. Конечно, это означает тяжелую, долгую, терпеливую работу, чтобы добиться успеха такими средствами; но возможности в Нью-Брансуике достаточно велики, чтобы гарантировать, что бережливость и трудолюбие обычно получают свое вознаграждение.

Право каждого ребенка на хорошее, основательное образование признается в Нью-Брансуике, хотя в некоторых сельских районах предлагаемые зарплаты настолько малы, что трудно найти полностью квалифицированных учителей. В этой провинции также с успехом была опробована объединенная школа. Существует положение о гимназии в каждом округе, а во Фредериктоне (который также является местом нахождения Провинциального университета) есть Нормальная тренировочная и Образцовая школа для учителей.

Приезжий в Нью-Брансуик может получить много полезной информации о классах фруктов и скота, которые, вероятно, будут хорошо себя чувствовать в его конкретном районе, и советы по смежным темам, если он решит написать в Департамент сельского хозяйства в Оттаве. Или, если он хочет получить инструкции от специалистов по пчеловодству, птицеводству или выращиванию яблок, он может написать в провинциальное правительство во Фредериктон. В 1904 году, кстати, последнее начало через экспертов посадку и руководство «иллюстрационными садами» в разных районах. Они управляются по интересному плану сотрудничества: правительство предоставляет молодые деревья и экспертные знания, а фермер предоставляет труд и землю и пожинает плоды при условии, что в течение десяти лет «он будет культивировать и ухаживать за садом в соответствии с указаниями Департамента сельского хозяйства». Приезжий также может получить большую помощь от своих соседей, особенно если он присоединится к Сельскохозяйственной ассоциации своего района и проявит готовность стать с ними одним целым в целом.

Эти и другие ассоциации, сформированные для серьезных целей, а также церкви, имеют большую социальную ценность в малонаселенных районах; но хотя фермеры и их семьи, как правило, трудолюбивы, они не верят в то, что нужно только работать и не играть, и особенно зимой они находят время для посещений и отдыха.

В настоящее время подавляющая часть населения — уроженцы провинции, главным образом британского происхождения. Из оставшихся несколько тысяч родились на Британских островах, и еще несколько тысяч прибыли из Соединенных Штатов. Более четверти населения — французы; есть также ряд немцев, голландцев, скандинавов и других иностранцев.

В религии более трети населения — католики; но этот орган превосходит по количеству церковных зданий как баптистов, так и методистов. Из протестантских деноминаций наиболее сильны баптисты, затем следуют англикане, пресвитериане и методисты. Конечно, здесь нет «государственной церкви», как и в любой другой части Канады; и капеллан законодательного собрания (в Нью-Брансуике только одна палата), который открывает заседания молитвой, выбирается по очереди из баптистов, англикан, пресвитериан и методистов.

1. СЕНОКОС В НЬЮ-БРАНСУИКЕ. 2. ФЕРМА ВОЗЛЕ ЭВАНДЕЙЛА. 3. ЛЕСОЗАГОТОВКА НА РЕКЕ СЕНТ-ДЖОН.

VIII ОСТРОВ ПРИНЦА ЭДУАРДА

Этот, безусловно, самый маленький из канадских провинций, кажется, обладает особым очарованием для всех, кто посещает его или живет в нем. «Абегвейт» — «Отдых на волне» — было поэтическим названием, данным ему его индейскими жителями; и суровый Жак Картье, бретонский исследователь, описывал страну в восторженных выражениях как «самую красивую, какую только можно увидеть... полную красивых деревьев и лугов... гороха, белой и красной крыжовника, клубники, ежевики и дикого зерна, похожего на рожь», и имеющую «лучшую температуру, какую только можно увидеть».

По форме остров Принца Эдуарда имеет некоторое сходство с полумесяцем, рога которого повернуты на север, а внешняя кривая лежит на расстоянии от девяти до пятнадцати миль от соответствующей кривой берегов материка Нью-Брансуика и Новой Шотландии. Его наибольшая длина составляет около ста сорока миль, а наибольшая ширина — тридцать четыре мили, но его берега настолько глубоко изрезаны заливами и бухтами, что расстояние между водой и водой местами составляет всего две мили.

Его почва необычайно плодородна; и по сравнению с другими провинциями — каждая из которых имеет большие участки дикой земли, либо невозделанной, либо невозделываемой, — он вполне может претендовать на титул «Сада залива», ибо 86 процентов его поверхности занято фермами, и очень мало из оставшихся 14 процентов на самом деле бесполезны для сельского хозяйства.

Здесь нет гор или диких, суровых холмов, нет больших лесов и, конечно, нет больших рек; но земля приятно волнистая, растительность обычно богато зеленая, контрастирующая с почвой теплого красноватого оттенка, с отблесками сияющей воды или с линиями снежных бурунов, ревущих на песках. В целом характер пейзажа мягкий, нежный и улыбающийся; с радостным богатством цвета, когда сады расцветают или когда первое прикосновение мороза зажигает волшебное свечение среди кленов и сумаха. Но яростно бьющийся прибой на рифах северного берега запрещает забывать, что даже здесь величие, сила и ужас природы должны быть помнимы.

Климат мягче, чем на близлежащем материке, не такой резко холодный зимой и не такой яростно жаркий летом, хотя все авторы хвалят «островные» ясные голубые небеса и обилие солнечного света.

На остров Принца Эдуарда можно добраться пароходами из Пуэнт-дю-Шен в Нью-Брансуике до Саммерсайда; и из Пикту в Новой Шотландии до Шарлоттауна; или из Пикту до Джорджтауна, когда пролив полон льда. Однако прочно построенные ледокольные пароходы обычно умудряются поддерживать открытое сообщение со столицей маленькой провинции; а зимой существует «ледокольная лодочная служба», с помощью которой авантюристы могут переправиться с мыса Торментин на мыс Траверс. Ледокольная лодка приспособлена для передвижения как по воде, так и по льду с помощью «двойных килей», которые в случае необходимости служат «полозьями».

Тем не менее, население уже давно требует улучшения средств сообщения с материком, и наконец будет построен паровой «автопаром» (достаточно мощный, чтобы пробиваться сквозь самый тяжелый лед), который соединит железную дорогу на острове с линией Межколониальной железной дороги на материке. Обе они принадлежат правительству Доминиона. «Островная железная дорога имеет узкую колею, но в этом году она будет переделана под стандартную колею (4 фута 8½ дюймов), принятую на канадских и американских линиях». Когда это будет сделано, остров Принца Эдуарда окажется в весьма благоприятном положении в отношении транспортного обслуживания, поскольку в его трех графствах, каждое из которых имеет удобное водное сообщение, проложена разветвленная железнодорожная сеть протяженностью двести шестьдесят миль.

Остров Принца Эдуарда первоначально назывался островом Святого Иоанна, но историки не пришли к единому мнению относительно того, кто дал это имя «этому маленькому, но крепкому острову». Некоторые полагают, что это был Джон Кабот, другие — Самюэль де Шамплен; но, во всяком случае, он носил это название с момента начала своей истории до 1799 года, когда был переименован в честь отца королевы Виктории. В 1663 году он был пожалован «Компанией Новой Франции» французскому морскому офицеру Дабле, и было основано несколько рыболовецких станций. Еще в 1728 году на нем проживало всего триста жителей; но после депортации акадийцев из Новой Шотландии в 1755 году многие из этих несчастных людей нашли убежище на мирном острове. Он был аннексирован британцами за год до захвата Квебека и входил в число территорий, официально уступленных Англии по Парижскому мирному договору 1763 года.

В 1767 году почва почти всего острова была за один день распределена между офицерами и другими джентльменами, которые согласились заселить страну и, выплачивая небольшие «квит-ренты» (оброчные платежи) за свои земли, обеспечить расходы на управление. Были сделаны небольшие резервации для поддержки церквей и школ; но этот план, можно сказать, полностью провалился, на долгие годы обременив остров классом землевладельцев-абсентеистов, которые практически ничего не делали для страны. Более века земледельцы оставались в положении арендаторов.

В 1873 году, когда провинция согласилась войти в состав Конфедерации, правительство Доминиона выделило 800 000 долларов (160 000 фунтов стерлингов) на помощь в выкупе земель у собственников; однако многие не желали продавать их, пока в 1875 году не был принят закон, обязывающий их продавать землю по справедливой цене правительству провинции, которое, в свою очередь, перепродавало ее арендаторам.

Многими годами ранее, в 1851 году, островитяне добились ответственного правительства. В то время парламент состоял из губернатора и Законодательного совета, назначаемых Короной, и выборной Ассамблеи. Позже Совет также стал избираться владельцами недвижимости на правах аренды или собственности стоимостью 325 долларов (65 фунтов стерлингов) и выше. Наконец, в 1893 году было принято необычное решение об объединении двух палат законодательного органа; и теперь пятнадцать советников, выбираемых собственниками недвижимости, и пятнадцать членов Ассамблеи, избираемых мужчинами провинции на основе имущественного ценза, настолько низкого, что почти никто не исключен, заседают и голосуют вместе.

Законодательное собрание острова Принца Эдуарда, впервые собравшееся в 1773 году, размещается в прекрасном старинном здании из серого камня в Шарлоттауне, выходящем на площадь Королевы, вокруг которой расположены другие общественные здания, включая здание суда, Главпочтамт, Таможню и здание рынка, которое каждый вторник и пятницу, когда сельские жители приезжают продавать свою продукцию, представляет собой весьма оживленное зрелище.

Но вернемся к правительству. Расходы на жалование лейтенант-губернатора, членов кабинета министров и членов Ассамблеи, отправление правосудия, поддержку школ и общественных работ, а также некоторые другие статьи составляют 420 000 долларов (около 84 000 фунтов стерлингов). Три четверти этой суммы покрываются субсидией от федерального правительства, а оставшаяся четверть собирается за счет провинциальных налогов, которые очень низки. Провинция представлена в парламенте Доминиона четырьмя сенаторами и четырьмя членами Палаты общин.

Население, несмотря на процветание острова, сократилось более чем на девять тысяч человек в период между 1901 годом и следующим годом переписи, 1911-м. Высказывалось предположение, что это отчасти связано с «приманкой Запада», а отчасти, возможно, с тем, что многие жители являются потомками той расы странников и выдающихся первопроходцев — шотландцев. Во время великого переселения американских лоялистов на север остров Святого Иоанна получил значительное пополнение населения. Это были люди разных национальностей; но в 1803 году лорд Селкирк привез восемьсот шотландских горцев-арендаторов, и после недолгого периода лишений эти колонисты счастливо обосновались на новом месте. Многие из их потомков до сих пор живут на острове.

В столице — Шарлоттауне — и в других небольших населенных пунктах есть несколько промышленных предприятий, но в основном они связаны непосредственно с рыболовством и сельским хозяйством.

Остров от природы является благоприятным местом для рыбаков. Его промыслы трески, скумбрии, сельди, омаров и устриц имеют важное значение, причем последний является самым ценным в своем роде в Канаде. «Мальпекская устрица» из одноименного залива широко известна, и правительство провинции принимает меры «по расширению и развитию этой отрасли путем зарыбления и культивирования площади, оцениваемой в сто тысяч акров».

Туристический бизнес является настолько важной отраслью экономики острова, что в этой связи можно только порадоваться, что летние гости могут найти форель в многочисленных ручьях и насладиться морской рыбалкой с лодок. Что касается дичи, то лосей и медведей в «садовой» провинции искать не стоит, но в сезон здесь в изобилии водится дикая птица.

В конечном счете, однако, почва является главным источником богатства, и остров обладает «удобрением исключительной ценности и силы» — илом из мидий или устриц, который в огромных количествах встречается во всех его заливах и устьях рек и состоит из «органических остатков бесчисленных поколений устриц, мидий, моллюсков и других двустворчатых». Это настоящая «золотая жила для острова», обогащающая самые бедные почвы, благодаря чему на них вырастают отличные урожаи клевера, репы и картофеля.

В прошлом поселенцы острова Принца Эдуарда совершали ошибку — обычную при возделывании целинных земель, — из года в год продолжая выращивать одну и ту же культуру, не принимая никаких мер для обеспечения постоянного плодородия почвы. К счастью, благодаря частной инициативе и поддержке правительства в моду входят более научные методы, и фермеры активно переходят к молочному животноводству. В результате стоимость и продуктивность многих ферм за последние два десятилетия выросли на 50 процентов; и по данным последней переписи населения, маленький остров Принца Эдуарда мог с простительной гордостью указать на гораздо больший объем продукции своих молочных заводов, чем могли показать гораздо более крупные провинции Новая Шотландия и Нью-Брансуик.

По отношению к своей площади эта провинция имеет самое большое население, но здесь все еще есть место для многих хороших фермеров. Это не земля бесплатных наделов, но здесь продаются фермы по разумным ценам, которые могли бы с большой выгодой возделываться людьми с небольшим капиталом, обученными хорошим английским методам. Конечно, цены зависят от местоположения и состояния построек, а также от качества земли, но фермы разного размера, от десяти до двухсот пятидесяти акров, можно купить по цене от 2 фунтов стерлингов за акр (в случае с фермами приличного размера) до 16 фунтов стерлингов за акр.

ФЕРМА ПО РАЗВЕДЕНИЮ ЛИС НА ОСТРОВЕ ПРИНЦА ЭДУАРДА.

На острове Принца Эдуарда такая большая часть населения занимается фермерством, что их важность для общества признается более охотно, чем там, где преобладают торговые классы, имеющие доступ к правительству. Сейчас прилагаются огромные усилия, чтобы дать в государственных школах образование, соответствующее нуждам сельского населения. В Педагогическом колледже и Нормальной школе в Шарлоттауне читаются лекции по сельскому хозяйству. В нескольких местах с хорошими результатами были введены школьные сады, а в других «объединенная школа» с разными учителями для разных классов заменила шесть обычных школ, причем детей доставляют в центр и обратно на фургонах. Были также предприняты шаги по обеспечению более высокой заработной платы учителям.

Фермеры и их семьи много работают, но обычно находят время для чтения, музыки или других развлечений и общественных собраний, особенно в «мертвый» зимний сезон, и, как правило, живут хорошо. Они редко злоупотребляют какими-либо спиртными напитками, кроме чая. Фактически, продажа спиртных напитков, если они не прописаны врачом, на острове Принца Эдуарда запрещена, и, хотя закон иногда обходят, потребление крепких напитков здесь гораздо меньше, чем поколение назад.

На острове Принца Эдуарда много церквей. Значительно более трети населения принадлежит к Римско-католической церкви, а среди протестантских деноминаций пресвитериане являются самыми многочисленными. Люди содержат свои церкви в основном за счет приходских взносов, дополняемых в бедных районах субсидиями из «миссионерских фондов» соответствующей религиозной организации. Конечно, церкви являются очень важным фактором как в общественной, так и в религиозной жизни людей. В этой связи общества и организации, такие как «Сыны трезвости» и «Лесники», также имеют большое значение.

На острове Принца Эдуарда существует спрос на сельскохозяйственных рабочих, и хотя заработная плата здесь не такая высокая, как в некоторых других частях Канады, для британских иммигрантов преимущество заключается в близости к Англии и условиях, более близких к тем, что существуют в «Старой стране». Заработная плата опытного работника с предоставлением жилья и питания варьируется от 12 долларов (2 фунта 8 шиллингов) в месяц зимой до 16 долларов (3 фунта 4 шиллинга) в месяц в течение напряженного сезона, длящегося около восьми месяцев; женатый мужчина часто может получить коттедж бесплатно.

В любом обзоре острова Принца Эдуарда ни в коем случае нельзя забывать об одной отрасли. Это разведение черных лисиц, мех которых невероятно ценен. Оно началось в 1896 году, когда житель Тигниша купил трех черных лисиц, пойманных недалеко от Бедека, за 300 долларов (60 фунтов стерлингов); но цена за хорошую пару теперь поднялась до 20 000 долларов (4 000 фунтов стерлингов). Черных лисиц завозили из Лабрадора, и теперь «лисьи ранчо» на острове исчисляются сотнями. В 1911 году стоимость этой любопытной отрасли животноводства оценивалась в 2 000 000 долларов. В начале 1913 года капитал, вложенный примерно шестью тысячами акционеров, достиг 6 000 000 долларов. В том же году, на открытии Законодательного собрания провинции, эта отрасль была упомянута в «тронной речи», и в течение сессии было зарегистрировано сорок новых компаний.

IX КВЕБЕК И ЕГО ВОСТОЧНЫЕ ТАУНШИПЫ

Похожий как пейзажами, так и своей историей, Квебек, который был первой «Канадой», является одной из самых живописных провинций Доминиона.

В 1534 году бретонский мореплаватель Жак Картье поднялся вверх по реке Святого Лаврентия, пока не увидел землю по обе стороны. В следующем году он вернулся с тремя хорошо оснащенными судами (ни одно из них не превышало ста двадцати тонн водоизмещения) для колонизации и торговли. Именно он назвал небольшую бухту, в которой его суда стояли в день святого, именем Святого Лаврентия — название, которое впоследствии распространилось на «Великую реку Канады» и залив, в который она впадает. Он же, продвинувшись позже в том же году далеко вверх по реке, присвоил титул «Мон-Руаяль» (ныне англизированный как Монреаль) «Горе», у подножия которой более века спустя благочестивый и галантный Мезоннёв основал поселение, которому суждено было вырасти в величайший город Канады. Сам Картье провел одну зиму в том месте, где река Сен-Шарль впадает в реку Святого Лаврентия, недалеко от индейской деревни Стадакона.

Но честь основания Квебека должна была принадлежать человеку более великому, чем он. Люди Картье ужасно страдали от холода и цинги, против которых они не умели должным образом защититься, и весной остатки компании отплыли домой, увезя с собой вождя Доннакону и девять других индейцев. Картье, Роберваль и Ла Рош предприняли еще две или три попытки основать французские поселения на реке Святого Лаврентия, но только в 1608 году Шамплен наконец «твердо и верно заложил» основы Квебека.

Из его компании также две трети умерли в течение первой зимы от цинги, но на этот раз французы остались здесь навсегда, и в течение полутора веков Квебек был одновременно головой и сердцем Канады.

Гордый маленький город, цепляющийся за скалу и карабкающийся по ней, был резиденцией французских правителей, центром колонии, которая — несмотря на правительственные ограничения, несмотря на свои ранние ограничения как простого торгового поста и миссионерской станции, несмотря на ужасную враждебность ирокезов и частые нападения англичан, несмотря на «страсть к странствиям» своих собственных более энергичных сыновей, которая привела к растрате сил Новой Франции в целом — пустила такие глубокие корни в почву, что через все превратности судьбы сохранила до наших дней свой собственный особый тип цивилизации.

К старому Квебеку канадцы, будь то французского или британского происхождения, обращаются с тем же чувством, которое волнует английское сердце при мысли о Вестминстерском аббатстве. Есть что-то странно удовлетворяющее в красоте скал и реки, далеких синих холмов и сверкающей воды, древних островерхих крыш, серых стен и старинных, безобидных на вид пушек; что-то волнующее в воспоминаниях о героях двух рас, которые сливаются в Квебеке; и вдохновляющее на будущее в мирном исходе суровых битв прошлого.

Но если кто-то хочет по-настоящему узнать современных франко-канадцев, он не должен ограничиваться наблюдением только за бойкими городскими жителями в их офисах и магазинах или изящными маленькими девушками, которые по воскресеньям прогуливаются в нарядных одеждах по террасе Дюфрен перед тем большим современным отелем «Шато Фронтенак». Он должен посетить рынки, где сельские жители ведут торговлю яйцами и маслом, птицей и маленькими розовыми поросятами, вязаными изделиями и странным табаком собственного производства. Он должен отправиться в сельскую местность за пределами и вокруг Квебека и проникнуть, если возможно, в причудливые маленькие деревянные или каменные дома, где все виды старосветских занятий выполняются трудолюбивыми матерями семейств, в которых нередко насчитывается десять или дюжина детей.

Франко-канадцы в целом считаются бережливым, трудолюбивым народом, но постороннему кажется, что женщины выполняют большую часть работы, ибо, не довольствуясь обязанностями по подметанию и уборке, готовке и дойке, прядению и шитью, уходу за младенцами и всеми другими разнообразными обязанностями домохозяйки, женщин в их плоских черных шляпках-грибках постоянно видят вместе с мужчинами, пропалывающими корнеплоды или работающими на сенокосе.

ВИД НА КВЕБЕК, ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЦИТАДЕЛЬ.

«Абитаны», как называют себя сельские жители, — народ консервативный, придерживающийся обычаев, во многом схожих с теми, что были у их предков, впервые поселившихся в Канаде. Но условия, в которых они живут, сильно изменились. В последние годы французского режима Канада была заброшена своей метрополией, и среди чиновников, присланных управлять страной, было немало тех, кто стремился обогатиться любой ценой. Последним интендантом Новой Франции — чиновником, отвечавшим за отправление правосудия и управление финансами колонии, — был ловкий мошенник по имени Биго, и его ухищрения по перенаправлению государственных средств в свои карманы и извлечению всевозможных коррупционных прибылей из народа были бесконечными и бесстыдными. В те дни в Канаде не было такого понятия, как муниципальное управление, и делами поселения управлял главным образом интендант; а апелляции к королю — за три тысячи миль — были затруднительны и часто неэффективны.

Система землевладения в Новой Франции была описана как «мягкая форма феодализма». Король даровал крупные земельные участки на определенных условиях ряду сеньоров, обычно из хороших семей, которые, в свою очередь, делали земельные наделы арендаторам или «сенситерам», от которых ожидалось расчистка и возделывание земель с выплатой сеньору небольшой ренты, иногда деньгами, чаще натурой. Сеньор также мог потребовать определенную часть рыбы, пойманной его арендаторами, и потребовать от них пользоваться его мельницей и печью и платить за это. Но если они выполняли оговоренные условия, их нельзя было лишить земли.

До девятнадцатого века не предпринималось никаких шагов, чтобы избавить абитанов от бремени сеньориального землевладения. Фактически, арендная плата стала выше; но в 1854 году был принят закон парламента, отменяющий феодальные права и обязанности и предоставляющий компенсацию сеньорам. Не все арендаторы воспользовались этой мерой, и в некоторых случаях ежегодная рента выплачивается до сих пор.

Но английское завоевание стало началом новой эры свободы для франко-канадцев. Как говорит один из представителей этой расы, известный писатель г-н Бенджамин Сюльт, оно «отменило бумажные деньги старого режима и заменило их денежными платежами; позволило абитанам, составлявшим в то время девять десятых населения, покупать там, где они хотят, и то, что они хотят, вместо того чтобы быть обязанными идти в компанию или государственный магазин; дало большую свободу для торговли и отменило несправедливые монополии; и проложило путь для тех законодательных мер, которые впоследствии предоставили местное самоуправление и школы французским подданным Великобритании».

Поначалу, действительно, в провинции была некоторая путаница относительно того, действует ли французская или английская правовая система, но Квебекским актом, принятым в 1774 году, французские законы, касающиеся собственности и гражданских прав, были окончательно возвращены в Канаду, а приверженцам Римско-католической церкви было обеспечено свободное отправление их религии. Несколько лет спустя, в 1792 году, было решено, что в парламенте Нижней Канады могут использоваться как французский, так и английский языки. Это соглашение было естественным образом продолжено, когда провинции Верхняя и Нижняя Канада были объединены, и оно до сих пор действует в парламенте Доминиона.

Законодательное собрание провинции Квебек состоит из двух палат: Совета из двадцати четырех членов, назначаемых пожизненно, и выборной Ассамблеи из семидесяти четырех членов.

Налоги легкие. Доход провинции формируется главным образом за счет субсидии, выплачиваемой Доминионом; от продажи и аренды коронных земель; и от сборов за лицензии различного рода. В период с марта 1905 года по июнь 1910 года государственный долг провинции был сокращен более чем на 9 000 000 долларов.

Квебек, с недавним присоединением Унгавы (стоимость которой еще не может быть оценена), теперь простирается на севере до Гудзонова пролива и является крупнейшей провинцией Доминиона, занимая почти 707 000 квадратных миль, или в пять раз больше территории Соединенного Королевства. Даже старая часть провинции все еще в значительной степени не освоена и останется таковой до тех пор, пока не произойдет значительный прирост населения.

Климат здоровый, хотя, надо признать, холодный зимой. «В течение четырех самых холодных месяцев года», — цитирую я официальную публикацию, — «средняя температура составляет 15 градусов по Фаренгейту в декабре, 10 в январе, от 10 до 15 в феврале и от 20 до 25 в марте. Бывают дни, когда ртутный столбик опускается до 20–30 градусов ниже нуля, но атмосфера настолько сухая, что почти не ощущается дискомфорта, даже теми, кто увлекается зимними видами спорта в самую холодную погоду».

Нет сомнений, что сухость атмосферы имеет огромное значение в том, насколько сильно человек чувствует холод, и хотя я не могу говорить по опыту о квебекской зиме, я знаю, что многие люди предпочитают бодрящий холод старейшей провинции Доминиона более влажному и мягкому климату.

Квебек имеет преимущество в том, что здесь много снега, что делает зимние путешествия легкими и приятными. Он также «защищает траву и посеянные осенью зерновые от повреждения морозом, и, как и в Англии, тюльпаны и крокусы, которые оставались в земле всю зиму, пробивают свои зеленые ростки сквозь исчезающие сугробы ранней весной».

Конечно, однако, нужно одеваться соответственно погоде. Теплые шапки, пальто, перчатки и галоши необходимы, особенно для поездок в Нижней Канаде; «абитаны» носят одеяльные пальто, подпоясанные цветным кушаком, и шерстяные шапки, которые можно натянуть на уши и шею — костюм, который настолько практичен и живописен, что его модификация была принята почти по всей Канаде для детей, а их старшими братьями и сестрами — для ходьбы на снегоступах и катания на лыжах.

Но Квебек — это не только страна ледяных дворцов и глубокого снега. Здесь есть как жаркие, так и холодные месяцы, и часто последние следуют за первыми так быстро, что «скорость растительности поразительна. Горох и фасоль созревают через шесть недель после посева. Термометр иногда показывает 70 градусов и выше в мае; а в начале июля 1911 года в Квебеке в течение нескольких дней подряд он держался выше 80 в тени». Когда автор впервые ступил на землю Монреаля, это была вторая неделя сентября, и, прибыв с моря в сезон, когда айсберги дрейфовали в большом количестве, казалось бы, что лето все еще царит, если бы не такое богатство фруктов — груш, яблок, персиков, винограда — повсюду, какое может дать только осень.

По численности населения Квебек занимает второе место после Онтарио. Перепись 1911 года показала общую численность почти в два миллиона три тысячи человек, из которых мужчин было больше, чем женщин, почти на двадцать тысяч; и прирост за предшествующее десятилетие был больше, чем в любой другой восточной провинции. Четыре пятых населения Квебека говорят по-французски, и из них 70 процентов живут в деревнях и сельских районах.

Квебек — красивая провинция гор и долин, лесов, озер и рек. Именно вдоль рек и побережий залива началось его заселение. Фактически, именно река Святого Лаврентия создала Новую Францию; однако даже сегодня на ее северном берегу есть лишь узкая полоса поселений, подпираемая Лаврентийскими горами, а за ними простирается обширная, почти не исследованная пустыня. Но деревни продолжаются вверх по восточному берегу Оттавы; а к югу от реки Святого Лаврентия, вплоть до Римуски, находится довольно хорошо заселенная часть страны.

Первые поселенцы, подобно краснокожим, поначалу использовали изящные каноэ из коры в качестве основного средства передвижения. Их можно было легко переносить через «волоки», вызванные многочисленными порогами, но когда поселенцы начали строить более крупные лодки, они вскоре были вынуждены улучшить навигацию по внутренним водным путям путем строительства каналов — работа, которая продолжается уже более века и, вероятно, будет продолжаться еще долго.

Крупные суда всегда могли дойти до Квебека, а суда водоизмещением пятьсот или шестьсот тонн могли достичь Монреаля. Но в 1844 году началась работа по прокладке более глубокого канала. Пришлось прорезать тридцать отмелей, и в течение следующих шестидесяти лет было потрачено почти шесть миллионов долларов, более миллиона фунтов стерлингов, в результате чего теперь существует «подводный канал глубиной тридцать футов и шириной 500 футов», по которому, поскольку он хорошо освещен, большие корабли могут проходить как ночью, так и днем. В Монреаль, который находится почти в ста милях выше влияния приливов, в 1850 году прибыло двести десять небольших судов; но в 1912 году пришло семьсот тридцать шесть океанских лайнеров с тоннажем, более чем в пятьдесят раз превышающим тоннаж 1850 года.

Несколько притоков реки Святого Лаврентия, включая Оттаву, Сен-Морис и Сагеней, судоходны на большие расстояния, и Квебек — это провинция многочисленных и красивых водопадов, на которые деловой человек смотрит с расчетами огромной «энергии», доступной для производства сегодня или завтра. В производстве Квебек идет следом за Онтарио. Высоко в списке его промышленных продуктов стоят те, сырье для которых получено из леса или фермы, такие как пиломатериалы и бумага, масло и сыр, но он также содержит железные изделия, обувь, меховые изделия, одежду, хлопчатобумажные ткани, сигары и т. д.

Монреаль с населением около полумиллиона человек является крупнейшим городом Доминиона и крупным промышленным центром. Уже было сказано о его важности как порта для океанских пароходов, но он также имеет связи по внутренним водным путям с озером Верхнее. Кроме того, это величайший железнодорожный центр Канады. Здесь находятся штаб-квартиры как Канадской тихоокеанской, так и Гранд-Транк систем, в то время как ряд более мелких линий обеспечивают связь с Соединенными Штатами.

По численности населения живописный старый Квебек сильно отстает от своего чуть более молодого собрата, Монреаля, но первый также имеет прекрасный порт. Летом это место, где иммигранты, путешествующие третьим классом по маршруту реки Святого Лаврентия, высаживаются, чтобы отправиться к местам назначения по железной дороге. Его основные отрасли промышленности связаны с кожей и деревом. Он также имеет несколько хлопчатобумажных фабрик. Другими промышленными центрами являются Халл с деревообрабатывающими предприятиями, от лесопилок до спичечных фабрик; Шербрук, где в 1844 году была открыта первая хлопчатобумажная фабрика в Канаде; Сент-Иасент, Труа-Ривьер, Сорель и Вэллифилд.

Леса являются одним из главных активов Квебека. Не принимая во внимание недавно присоединенные северные регионы, восемьдесят миллионов акров, оцениваемых в 450 000 000 долларов, все еще являются абсолютной собственностью провинции; но сорок пять миллионов акров были сданы в аренду лесорубам, а шесть миллионов акров находятся в частных руках. Не так давно была создана правительственная «лесная служба» для защиты существующих лесов и пересадки «диких и оголенных земель». В 1905 году Лаврентийский национальный парк, предназначенный специально для сохранения рыбы и дичи, был единственным лесным заповедником Квебека. Сейчас выделено десять заповедников, включающих 165 000 квадратных миль, которые будут сохраняться на благо всего населения и потомства. Огромную ценность таких заповедников можно оценить по тому факту, что даже при старой хаотичной системе лесные участки принесли в провинциальную казну за период около сорока пяти лет сумму почти в 29 000 000 долларов (5 800 000 фунтов стерлингов).

Лесная промышленность дает работу в зимние месяцы, когда большинство других работ затихает, более чем двадцати тысячам человек, в дополнение к тысячам сплавщиков леса, необходимых каждую весну, чтобы доставить сезонную вырубку вниз по рекам на рынок. Большая часть государственных лесов (главным образом целлюлозной древесины) была недоступна, но строительство Трансконтинентальной железной дороги, которая проходит через эти леса, значительно увеличивает их ценность, и, как только они будут открыты для лесозаготовительных операций, вероятно, будет построено множество целлюлозно-бумажных фабрик. В 1912 году в провинции уже было двадцать восемь таких фабрик.

Квебек обладает большими минеральными богатствами, но они пока мало развиты, хотя еще в первой половине восемнадцатого века в Труа-Ривьер была построена небольшая доменная печь для плавки болотной железной руды на древесном угле. Уголь в Квебеке пока не обнаружен, но огромные залежи торфа могут в некоторой степени заменить его. Медь и золото добывались в небольших количествах, и здесь есть хорошие строительные камни, сланцы и материалы, из которых можно производить цемент, кирпич, черепицу и гончарные изделия. Но минеральным продуктом первой ценности, достигающим значительно более 3 000 000 долларов (600 000 фунтов стерлингов) в 1911 году, является асбест. В том году четыре пятых всей мировой продукции поступило из Квебека. Залежи огромных размеров находятся в «Восточных тауншипах», примерно в семидесяти пяти милях к югу от города Квебек, и были обнаружены в 1878 году, когда строилась Квебекская центральная железная дорога.

Рыболовство в провинции, как с коммерческой, так и со спортивной точки зрения, является ценным. Первое в 1909–1910 годах обеспечило работой вместе с консервными заводами почти двенадцать тысяч человек и принесло почти 2 000 000 долларов (400 000 фунтов стерлингов), причем треска, омары и наживка внесли наибольший вклад в эту сумму. Почти такая же сумма, по оценкам, была потрачена спортсменами и рыболовами, которые приезжали в леса; и большая часть этих денег, к счастью, находит путь к поселенцам (обычно бедным) районов, не очень приспособленных к сельскому хозяйству. В регионах к северу от реки Святого Лаврентия и в канадском Лабрадоре до сих пор в изобилии водятся медведи, волки, бобры и другие дикие животные, и торговля пушниной, когда-то бывшая главной опорой Новой Франции, все еще приносит около 1 000 000 долларов (200 000 фунтов стерлингов) ежегодно в провинцию.

Теперь сельское хозяйство занимает первое место, и фермеры Квебека, представленные в 1617 году одним одиноким земледельцем Луи Эбером, стали великой армией. Думаю, было сказано достаточно, чтобы показать, что Квебек может предложить множество возможностей сильным, способным и трудолюбивым иммигрантам; но, возможно, лучшие из них — в сельском хозяйстве. В разных районах есть миллионы акров хорошей земли, все еще дикой и невозделанной. Из них шесть с четвертью миллионов были обследованы и разделены на фермерские участки по сто акров каждый, и они почти даром отдаются добросовестным поселенцам при условии расчистки нескольких акров и возведения небольшого дома, сарая и конюшни в течение пяти лет. Взимаемая цена составляет от 20 центов (10 пенсов) до 60 центов (2 шиллинга 6 пенсов) за акр, выплачиваемых пятью взносами.

Если новоприбывший пугается мысли о том, чтобы взять одну из этих нерасчищенных ферм, есть много более или менее «улучшенных ферм», которые можно купить по ценам, сильно варьирующимся в разных районах и при разных обстоятельствах.

Британским фермерам с небольшим капиталом или сельскохозяйственным рабочим из Соединенного Королевства горячо рекомендуется красивый район к югу от реки Святого Лаврентия, известный как «Восточные тауншипы», как регион, где условия более близки к условиям «Старой страны», чем в большинстве частей этой новой земли. Впервые он был заселен лоялистами из восставших американских колоний ближе к концу восемнадцатого века. Этим первым переселенцам пришлось перенести много лишений, но теперь весь район исключительно процветает, обладая не только хорошими фермами, но и значительным количеством производственных и промышленных предприятий, включая уже упомянутые асбестовые карьеры.

Большинство графств Квебека разделены на «приходы», но лоялисты привыкли к «тауншипам» в той земле, откуда они прибыли, отсюда и «Восточные тауншипы», занимающие площадь около четырех с половиной миллионов акров и включающие одиннадцать графств: Бром, Комптон, Драммонд и Атабаска, Мегантик, Миссискуа, Ричмонд и Вулф, Шеффорд, Шербрук и Станстед. Из этого района Шербрук, который в 1911 году имел семнадцать тысяч жителей, можно считать столицей. Он находится в ста двадцати пяти милях к югу от Квебека и, будучи в центральном положении, является распределительным пунктом для иммигрантов, направляющихся в «Тауншипы».

Почва этого региона в целом плодородна, и климат отнюдь не плох ни для человека, ни для продуктов его полей. По широте эти графства соответствуют северной части Италии; но, хотя «зеленые рождества» не являются чем-то неизвестным, кто-то довольно удачно описал зиму как «решительную» по своему характеру, и обычно снег выпадает около начала декабря, ложится слоем в два-три фута и обеспечивает хорошее катание на санях в течение нескольких месяцев. Лето также «решительное»; и многие фрукты и овощи, которые не созревают на открытом воздухе в Англии, здесь достигают совершенства. Жители страны считают климат исключительно здоровым, и отчеты переписи населения подтверждают это утверждение настолько, что показывают, что необычно большое количество людей доживает до восьмидесяти или девяноста лет.

Не следует полагать, что в этих давно заселенных графствах осталось какая-либо государственная земля для распределения; но есть много хороших ферм, от ста пятидесяти до трехсот акров, выставленных на продажу по ценам от 2 000 долларов (400 фунтов стерлингов) до 8 000 долларов (1 600 фунтов стерлингов), и значительную часть покупной цены всегда можно занять под залог. То, что так много этих ферм выставлено на продажу, объясняется, как и в других частях Восточной Канады, притягательностью Запада, городов и других профессий, кроме фермерства; но утверждается, что фермерство в этом регионе с легким доступом к хорошим рынкам никогда еще не было таким прибыльным, как сейчас. На многие продукты существует отличный местный спрос. Более того, «Тауншипы» находятся в легкой досягаемости от Монреаля и некоторых городов Соединенных Штатов и обслуживаются Канадской тихоокеанской железной дорогой, Гранд-Транк и другими линиями — всего 736 миль. Цены на продукцию сейчас высоки и (к сожалению для потребителя) кажутся такими, что останутся таковыми, даже если предложение будет значительно увеличено. То, что продуктивность этого района могла бы быть более чем удвоена, если бы население удвоилось, несомненно, верно, ибо, хотя по сравнению с населением Канады в целом (которое имеет менее двух человек на квадратную милю), Восточные тауншипы (с примерно тридцатью четырьмя людьми на квадратную милю) хорошо заселены, плотность населения даже здесь составляет лишь около одной десятой плотности населения Соединенного Королевства.

В районе обычно наблюдается нехватка сельскохозяйственных рабочих, и год назад говорили, что несколько тысяч опытных работников могли бы получить работу с заработной платой от 10 долларов (2 фунта) до 35 долларов (7 фунтов) в месяц, в дополнение к питанию и проживанию или бесплатному жилью. Что касается девушек из «Старой страны», способных и желающих заниматься работой по дому, они могут легко получить места в городах и деревнях с заработной платой от 10 до 20 долларов в месяц, то есть от 24 до 48 фунтов стерлингов в год.

Благодаря тому, что зимой существует спрос на людей для работы в лесозаготовительных лагерях Квебека, и что фермерство, осуществляемое в этом районе (и в провинции в целом), относится к «смешанному» типу, существует справедливый спрос на людей зимой, так же как и летом — важнейшее соображение при сравнении заработной платы и возможностей в разных местах.

Здесь, говорят, опыт фермерства, полученный в Англии, особенно помогает новоприбывшим; но, конечно, есть некоторые различия. Например, после молочного животноводства и разведения скота производство кленового сахара является крупным источником дохода для фермеров Восточных тауншипов. Резкие ночные заморозки и теплые дни ранней весны в этом регионе благоприятствуют сокодвижению, и на средней ферме есть от шестисот до тысячи кленов, а на некоторых фермах — три или четыре тысячи. В хороший год выход сахара может составлять до 3 фунтов с дерева. Он продается примерно по 8 центов за фунт. Но если фермер является знатоком приготовления сиропа, его прибыль может быть увеличена.

У Тауншипов есть агент в Квебеке, который встречает прибывающие пароходы и помогает новым прибывшим на их пути; и за последние несколько лет около пяти тысяч британских иммигрантов поселились в этом районе. Некоторые нашли работу в магазинах и на фабриках городов, но большинство отправилось на фермы, и кое-где среди процветающих фермеров района есть такой, который мог бы рассказать интересную историю о своем прибытии в Квебек почти без гроша и о своем постепенном подъеме по лестнице к положению комфорта.

Кстати, в Тауншипах есть много церквей разных деноминаций, школ и других социальных преимуществ, которые делают жизнь приятной, и, вероятно, для англоговорящих людей, особенно для тех, кто является протестантами, эта часть Квебека окажется более домашней, чем любые графства, где население почти полностью франкоговорящее и римско-католическое.

Возвращаясь к провинции в целом, хотя в ней все еще слишком много неграмотных, за последние несколько лет наблюдается прогресс в образовательных вопросах, и в течение семи лет правительственная субсидия на эту цель была увеличена более чем вдвое. Из-за заметных религиозных различий существуют два класса государственных школ — обычные государственные школы и «отдельные» школы для меньшинства, которые могут быть протестантскими в одном районе и римско-католическими в другом. Римско-католические и протестантские школы представлены в департаменте образования французскими и английскими секретарями или заместителями руководителей под общим «суперинтендантом народного просвещения». В разных местностях школьные дела регулируются «комиссарами», представляющими религиозное большинство, и «попечителями», представляющими меньшинство. Они избираются налогоплательщиками, которые платят школьные налоги школьному совету своего собственного религиозного вероисповедания.

Недавно в Квебеке и Монреале были открыты новые технические школы, а в последнем городе теперь есть «Школа высших коммерческих исследований». Существуют также провинциальные лесные и ветеринарные школы. Наконец, есть великий римско-католический университет Лаваля с филиалами в Квебеке и Монреале, который является результатом развития семинарии, основанной в семнадцатом веке первым епископом Канады; и несектантский Университет Макгилла, который обязан своим основанием в 1814 году завещанию богатого монреальского купца, но с тех пор был обогащен благодеяниями лорда Стратконы и других. Говорят, что это самый богатый из канадских университетов. Он имеет большое количество факультетов и хорошо оснащен для исследовательской работы в области медицины, физики, инженерии и так далее. Женщины допускаются к обучению на равных правах с мужчинами. Этот университет, кстати, многим обязан знаменитому новошотландскому геологу сэру Уильяму Доусону, который был его директором в течение тридцати восьми лет и за это время увидел, как число его студентов увеличилось с восьмидесяти до более чем тысячи.

ВОДОПАД МОНМОРЕНСИ, ПРОВИНЦИЯ КВЕБЕК.

1. МОЛОЧНАЯ ФЕРМА ОКОЛО ШЕРБРУКА, КВЕБЕК. 2. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ФЕРМА В НОУЛТОНЕ — КВЕБЕК.

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА, ГОРА РОЯЛЬ, МОНРЕАЛЬ.

X ОНТАРИО, В ПРОШЛОМ «ЗАПАДНАЯ КАНАДА»

Теперь мы переходим к Онтарио, по размеру второй, но в некоторых отношениях первой из канадских провинций. Не такая большая, как Квебек, она все же занимает площадь в три раза больше Британских островов, с небольшим запасом. Если быть точнее, цифры составляют 407 262 квадратных мили, недавно значительно увеличенные за счет добавления нового округа Патрисия к северу от его прежних границ; и теперь очертания Онтарио на карте имеют грубое сходство с большим горбатым китом. В настоящее время только хвост этого монстра имеет значительное население, и именно с этой частью Онтарио — полуостровом, очерченным рекой Оттава, рекой Святого Лаврентия и Великими озерами, — больше всего связана краткая, интересная история той части Империи, которая начала свое существование как «Верхняя Канада» сто двадцать лет назад.

Канадцев, как и их американских кузенов, иногда обвиняют в поклонении просто величине. Это может быть правдой, а может и нет; но величина — это фактор ситуации в Доминионе, от которого никуда не деться. Я полагаю, есть что-то завораживающее для воображения среднего смертного в мысли о лигах и лигах малоизвестной, едва исследованной пустыни, ожидающей прихода людей, чтобы быть обращенной на непредсказуемые нужды на службе человечеству (иногда, к сожалению, представленному в основном миллионерами и «крупными интересами»).

По крайней мере, достаточно известно об этих огромных пространствах, чтобы сделать практически уверенным, что, когда придет их время, они окажутся весьма ценными для человека. Препятствия на водных путях ранних «вояжеров» теперь означают «энергию» и прогресс. Деревья, когда-то считавшиеся немногим лучше вредных сорняков, теперь поставляют бумагу для этого читающего новости поколения. Скалы, которые стоили железнодорожным компаниям огромных затрат и труда при взрывных работах, оказались рудниками драгоценных металлов. Холодные воды Гудзонова залива могут еще снабжать столы половины континента рыбой; а земли, считавшиеся слишком северными для какого-либо полезного роста, настолько купаются в солнечном свете в течение долгих дней короткого северного лета, что корни и зерновые принудительно доводятся до быстрого совершенства, и урожай, кажется, идет по пятам за посевом. Что покажут следующие несколько десятилетий даже в Онтарио? Кто может сказать? Но величина означает трудности, тяжелый труд и борьбу, а также возможности; и то, что нужно каждой провинции Канады, — это народ, не только достаточно многочисленный, но и достаточно великий, чтобы сделать что-то из себя и из своей страны.

В целом, Верхняя Канада хорошо начала с запаса стойких лоялистов, которые осмелились в «Тринадцати колониях» попытаться остановить прилив революции и были изгнаны своей родной землей из-за страха перед их силой и постоянством. Затем пришли поселенцы из метрополий — англичане, шотландцы и ирландцы (последние прибывали тысячами в течение первой половины девятнадцатого века в разные времена тяжелых бедствий на Изумрудном острове) — и хотя среди них были расточители, неудачники и слабаки, большинство были мужчинами и женщинами, достаточно сильными и верными, чтобы «преуспеть» в ужасной борьбе с дикой природой.

И не только в этой борьбе за то, чтобы вырезать свои маленькие гомстеды из суровых лесов природы, им приходилось трудиться, но и в формировании нации в любви и практике свободы и в страхе Божьем. Что касается последнего, многие маленькие старые церкви, разбросанные по всей земле, свидетельствуют о рвении миссионеров и людей ранних дней; а что касается первого, то бесплатные школы по всей стране, колледжи, университеты, публичные библиотеки, политическая система — с ее достоинствами и недостатками — в значительной мере являются результатом усилий предыдущих поколений.

Как ни странно это может показаться, самая северная часть этой огромной провинции находится не дальше на север, чем центральная часть Шотландии, а ее самая южная точка (самая южная во всем Доминионе) находится примерно на широте Рима. Здесь нет высоких гор, хотя существует большое разнообразие поверхности, и климат южной и западной частей полуострова старого Онтарио отчетливо мягче, чем в Квебеке или провинциях прерий. Конечно, существует большое разнообразие температур в разных частях этого огромного региона. Низменные районы, граничащие с Великими озерами, имеют, как и следовало ожидать, более влажный климат, чем места, расположенные дальше вглубь страны и на большей высоте, но зима в Оттаве напоминает зиму в Монреале, и, конечно, холод суров на крайнем севере. Однако факт остается фактом: канадцы, остающиеся зимой в Англии, по-видимому, чувствуют холод там сильнее, чем англичане в обжитых частях Канады. Часто, действительно, вновь прибывшие англичане думают, что жилища канадцев слишком сильно отапливаются в зимние месяцы; и, возможно, так оно и есть. Однако практика поддержания тепла в домах имеет некоторые преимущества. Несколько суровый «приступ» холодной погоды редко наносит такой ущерб водопроводным трубам в Канаде, какой так часто случается во время исключительно холодной погоды в Англии; и люди могут использовать каждую комнату своих хорошо отапливаемых жилищ таким образом, что это является большим преимуществом, когда указанные дома довольно полностью заняты.