«Мыс Кейп-Код»

Тем не менее, жители Кейпа в целом не жалуются на свою «почву», а говорят вам, что она достаточно хороша для того, чтобы сушить на ней рыбу.

Несмотря на весь этот песок, мы насчитали на этой улице три молитвенных дома и четыре школы почти такого же размера, хотя некоторые из них были обнесены плотным дощатым забором, чтобы сохранить участок внутри ровным и твердым. Подобные заборы, стоящие даже в футе от многих домов, придавали городу менее жизнерадостный и гостеприимный вид, чем он мог бы иметь в противном случае. Нам сказали, что в целом за последние десять лет песок не продвинулся, так как коровам больше не разрешают ходить свободно, и принимаются все меры, чтобы остановить песчаный прилив.

В 1727 году Провинстаун был «наделен особыми привилегиями» для его поощрения. Один или два раза он был почти заброшен, но теперь участки на улице стоят дорого, хотя права на них были впервые получены путем владения и улучшения, и они до сих пор передаются только по актам отказа от претензий, поскольку поселок является собственностью штата. Но хотя участки на улице были такими ценными, во многих местах можно было добросить камнем до того места, где человек всё ещё мог получить землю, или песок, просто заняв её или начав обрабатывать.

Провинстаун — кусочек деревни с пристани

Камни на Кейпе — большая редкость. Я видел очень мало мелких камней, использованных для мостовых и подпорных стен в одном или двух местах во время моей прогулки, но они настолько дефицитны, что, как мне сообщили, судам было запрещено брать их с берега в качестве балласта, и поэтому их экипажи раньше высаживались по ночам и воровали их. Я не слышал ни об одном родсе настоящей каменной стены ниже Орлеана. И всё же я видел одного человека, который подпирал новый дом в Истхеме какими-то «скалами», как он их называл, которые, по его словам, сосед собирал с большим трудом в течение многих лет и в конце концов передал ему. Я подумал, что это дар, достойный того, чтобы быть записанным — почти равный передаче калифорнийских «скал». Другой человек, который помогал ему и казался внимательным наблюдателем природы, намекнул мне на местонахождение скалы в тех краях, которая была «сорок два шага в окружности и пятнадцать футов в высоту», ибо он видел, что я чужак и, вероятно, не унесу её с собой. И всё же я подозреваю, что местонахождение немногих крупных скал на «предплечье» Кейпа хорошо известно жителям в целом. Я даже встретил одного человека, который нахватался верхушек минералогии, но где он их подобрал, я не мог угадать. Я подумал, что его ждут интересные геологические орешки, которые ему придется расколоть, если он когда-нибудь посетит материк, например, Кохассет или Марблхед.

Камни для колодцев у маяка Хайленд привозили из Хингема, но колодцы и погреба на Кейпе обычно строятся из кирпича, который также привозной. Погреба, как и колодцы, делают круглой формы, чтобы песок не давил на стену. Первые имеют диаметр всего от девяти до двенадцати футов и, как говорят, очень дешевы, поскольку для погреба даже больших размеров достаточно одного ряда кирпичей. Конечно, если вы живете в песке, вам не потребуется большой погреб для хранения корнеплодов. В Провинстауне, когда раньше позволяли песку наноситься под дома, уничтожая все зачатки погреба, они не выращивали овощей, чтобы их туда класть. Один фермер в Уэллфлите, который вырастил пятьдесят бушелей картофеля, показал мне свой погреб под углом дома, диаметром не более девяти футов, похожий на цистерну: но у него был ещё один такого же размера под сараем.

Почти везде недалеко от берега Кейпа нужно выкопать всего несколько футов, чтобы найти пресную воду. Но та, что мы пробовали, была неизменно плохой, хотя жители называли её хорошей, как будто сравнивали с соленой водой. В описании Труро сказано: «Колодцы, вырытые у берега, пересыхают во время отлива, или, скорее, во время так называемого молодого прилива, но наполняются с приходом воды» — соленая вода, которая находится ниже всего в песке, по-видимому, вытесняет пресную вверх. Когда вы выражаете удивление зеленью сада в Провинстауне на берегу в засушливый сезон, вам иногда говорят, что прилив выталкивает влагу к ним. Интересен тот факт, что низкие песчаные отмели посреди океана, возможно, даже те, что обнажаются только во время отлива, являются резервуарами пресной воды, из которых жаждущий мореплаватель может пополнить свои запасы. Они кажутся огромными губками, удерживающими дождь и росу, которые выпадают на них и которые благодаря капиллярному притяжению не смешиваются с окружающей соленой водой.

Гавань Провинстауна, которую, как и большую часть залива и широкое океанское пространство, мы обозревали с нашего насеста, заслуженно знаменита. Она открыта на юг, свободна от скал и никогда не замерзает. Говорят, что единственный лед, который в ней видят, иногда приплывает из Барнстабла или Плимута. Дуайт отмечает: «Штормы, которые преобладают на американском побережье, обычно приходят с востока; и на наветренном берегу в радиусе двухсот миль нет другой такой гавани». Дж. Д. Грэм, который провел очень тщательную и подробную съемку этой гавани и прилегающих вод, утверждает, что «её вместимость, глубина воды, отличная якорная стоянка и полная защита от всех ветров в совокупности делают её одной из самых ценных корабельных гаваней на нашем побережье». Это гавань Кейпа и рыбаков Массачусетса в целом. Она была известна мореплавателям по крайней мере за несколько лет до основания Плимута. На карте Новой Англии капитана Джона Смита, датированной 1614 годом, она носит название Милфорд-Хейвен, а залив Массачусетс — Стюардс-Бэй. Его Высочество принц Чарльз изменил название Кейп-Код на Кейп-Джеймс; но даже принцы не всегда имеют власть изменить название к худшему, и, как сказал Коттон Мэзер, Кейп-Код — это «название, которое, я полагаю, никогда не исчезнет, пока косяки трески не будут плавать на его высочайших холмах».

Многие ранние мореплаватели неожиданно попадали на этот «крючок» и оказывались в заливе. На последовательных картах Кейп-Код выглядит усыпанным французскими, голландскими и английскими названиями, как если бы он был частью Новой Франции, Новой Голландии и Новой Англии. На одной карте гавань Провинстауна называется «Залив Фуик (боунет?)», залив Барнстабл — «Статен-Бэй», а море к северу от него — «Mare del Noort», или Северное море. На другой оконечность Кейпа называется «Staten Hoeck», или Мыс Штатов. На другой, работы Янга, есть Noord Zee, Staten hoeck или Hit hoeck, но копия в Кембридже не имеет даты; весь Кейп называется «Niew Hollant» (в честь Гудзона); а на ещё одной берег между Рейс-Пойнт и Вуд-Энд, по-видимому, называется «Bevechier». На великолепной карте Новой Франции Шамплена, включающей самую старую узнаваемую карту того, что сейчас является побережьем Новой Англии, с которой я знаком, Кейп-Код называется C. Blan (т.е. Белый мыс) из-за цвета его песков, а залив Массачусетс — Baye Blanche. Его посетили Де Мон и Шамплен в 1605 году, а в следующем году его дополнительно исследовали Пуатренкур и Шамплен. Последний дал подробный отчет об этих исследованиях в своих «Путешествиях», вместе с отдельными картами и промерами глубин двух его гаваней — Malle Barre, Плохой бар (гавань Носет?), название, которое сейчас применяется к тому, что французы называли Cap Baturier; и Port Fortune, по-видимому, гавань Чатем. Оба эти названия скопированы на карте «Novi Belgii» в «Америке» Огилби. Он также подробно описывает нравы и обычаи дикарей и представляет на гравюре, как дикари нападают на французов и убивают пятерых или шестерых из них. Французы впоследствии убили некоторых туземцев и хотели в отместку забрать нескольких с собой, чтобы они мололи зерно на их ручной мельнице в Порт-Рояле.

Примечательно, что на английском языке нет адекватного или правильного описания французского исследования того, что сейчас является побережьем Новой Англии, между 1604 и 1608 годами, хотя признано, что именно они совершили первое постоянное европейское поселение на континенте Северной Америки к северу от Сент-Огастина. Если бы львы были художниками, всё было бы иначе. Это упущение, вероятно, отчасти объясняется тем, что раннее издание «Путешествий» Шамплена не было изучено для этой цели. Оно содержит, безусловно, самую подробную и, я думаю, самую интересную главу того, что мы можем назвать до-пилигримской историей Новой Англии, объемом в сто шестьдесят страниц кварто; но, по-видимому, оно одинаково неизвестно как историку, так и оратору на Плимут-Роке. Бэнкрофт вообще не упоминает Шамплена среди авторитетов экспедиции Де Мона, и не говорит, что он когда-либо посещал побережье Новой Англии. Хотя он носил титул лоцмана Де Мона, он был, в другом смысле, ведущим духом, а также историком экспедиции. Холмс, Хилдрет и Барри, и, по-видимому, все наши историки, упоминающие Шамплена, ссылаются на издание 1632 года, в котором все отдельные карты наших гаваней и т.д., а также около половины повествования опущены; ибо автор впоследствии исследовал так много земель, что мог позволить себе забыть часть того, что сделал. Хилдрет, говоря об экспедиции Де Мона, пишет, что «он заглянул в Пенобскот [в 1605 году], который Принг открыл двумя годами ранее», ничего не говоря об обширном исследовании его Шампленом для Де Мона в 1604 году (Холмс говорит 1608 и ссылается на Пёрчаса); а также что он следовал по следам Принга вдоль побережья «до Кейп-Кода, который он назвал Малабар». (Галибертон сделал то же самое заявление до него в 1829 году. Он назвал его Cap Blanc, а Malle Barre (Плохой бар) было названием, данным гавани на восточной стороне Кейпа). Принг ничего не говорит о реке там. Белкнап говорит, что Уэймут открыл его в 1605 году. Сэр Ф. Горджес говорит в своем повествовании (Maine Hist. Coll., Vol. II., p. 19), 1658, что Принг в 1606 году «совершил полное открытие всех рек и гаваней». Это всё, что я могу найти. Бэнкрофт приписывает Шамплену открытие более западных рек в Мэне, не называя Пенобскот; однако он должен был быть первооткрывателем расстояний на этой реке (см. Белкнап, стр. 147). Принг отсутствовал в Англии всего около шести месяцев и проплыл мимо этой части Кейп-Кода (Малабар), потому что там не было сассафраса, в то время как французы, которые, вероятно, не слышали о Принге, годами терпеливо исследовали побережье в поисках места для поселения, промеряя и изучая его гавани.

Карта Джона Смита, опубликованная в 1616 году на основе наблюдений 1614-15 годов, многими считается старейшей картой Новой Англии. Это первая карта, сделанная после того, как эта страна была названа Новой Англией, ибо он так её назвал; но в «Путешествиях» Шамплена, издание 1613 года (и Лескарбо в 1612 году цитирует ещё более ранний отчет о его путешествии), есть карта, сделанная тогда, когда она была известна христианскому миру как Новая Франция, под названием Carte Géographique de la Nouvelle Franse faictte par le Sieur de Champlain Saint Tongois Cappitaine ordinaire pour le roi en la Marine — faict l’en 1612, на основе его наблюдений между 1604 и 1607 годами; карта, простирающаяся от Лабрадора до Кейп-Кода и на запад до Великих озер, переполненная информацией: географической, этнографической, зоологической и ботанической. Он даже приводит склонение компаса, наблюдаемое им самим в ту дату во многих частях побережья. Это, вместе со многими отдельными картами гаваней и их промерами глубин в крупном масштабе, которые содержит этот том — среди прочих Qui ni be quy (Кеннебек), Chouacoit R. (река Сако), Le Beau port, Port St. Louis (около мыса Энн) и другие на нашем побережье, — но которых нет в издании 1632 года, делает её более полной картой Новой Англии и прилегающего северного побережья, чем та, что была сделана полвека спустя, почти, можно сказать, до тех пор, пока другой француз, Де Барр, не сделал другую для нас, которую заменила только наша недавняя Береговая съемка. Большинство карт этого побережья, сделанных долгое время спустя, выдают свою зависимость от Шамплена. Он был искусным мореплавателем, человеком науки и географом короля Франции. Он пересекал Атлантику около двадцати раз и не придавал этому значения; часто на небольшом судне, на котором немногие осмелились бы выйти в море сегодня; а однажды совершил плавание из Тадуссака в Сен-Мало за восемнадцать дней. Он находился в этих краях, то есть между Аннаполисом, Новая Шотландия, и Кейп-Кодом, наблюдая за землей и её обитателями и составляя карту побережья с мая 1604 года по сентябрь 1607 года, или около трех с половиной лет, и он подробно описал свой метод съемки гаваней. По его собственному отчету, часть его карты была выгравирована в 1604 (?). Когда Пон-Грав и другие вернулись во Францию в 1606 году, он остался в Порт-Рояле с Пуатренкуром, «чтобы, — говорит он, — с помощью Божьей закончить карту побережий, которую я начал»; и снова в своем томе, напечатанном до того, как Джон Смит посетил эту часть Америки, он говорит: «Мне кажется, что я выполнил свой долг, насколько мог, если не забыл нанести на свою карту всё, что видел, и дать публике особое знание о том, что никогда не было описано или открыто так подробно, как это сделал я, хотя кто-то другой, возможно, и писал об этом ранее; но это было очень незначительное дело по сравнению с тем, что мы открыли за последние десять лет».

Потомки пилигримов обычно не помнят, если вообще знают, что когда их предки проводили свою первую памятную зиму в Новом Свете, у них были соседи — французская колония не дальше Порт-Рояля (Аннаполис, Новая Шотландия), в трехстах милях (Принс, кажется, считает около пятисот миль); где, несмотря на многие превратности, они жили уже пятнадцать лет. Они построили там мукомольную мельницу ещё в 1606 году; также делали кирпичи и скипидар на ручье, говорит Уильямсон, в 1606 году. Де Мон, который был протестантом, привез с собой своего священника, который вступил в драку с католическим священником на почве религии. Хотя эти основатели Акадии вынесли не меньше, чем пилигримы, и примерно такая же их часть — тридцать пять из семидесяти девяти (в «Мэне» Уильямсона сказано тридцать шесть из семидесяти) — умерла в первую зиму в Сент-Круа, 1604-5, шестнадцатью годами ранее, ни один оратор, насколько мне известно, никогда не прославлял их предприятие (история Мэна Уильямсона делает это значительно), в то время как испытания, которые их преемники и потомки вынесли от рук англичан, послужили темой как для историка, так и для поэта. (См. «Историю» Бэнкрофта и «Эванджелину» Лонгфелло.) Остатки их форта в Сент-Круа были обнаружены в конце прошлого века и помогли решить, где находится настоящий Сент-Круа, наша граница.

Сами надгробия тех французов, вероятно, старше, чем самый старый английский памятник в Новой Англии к северу от островов Элизабет, или, возможно, где-либо в Новой Англии, ибо если остались какие-то следы склада Госнольда, то его укрепления исчезли. Бэнкрофт в 1834 году предусмотрительно говорит: «Нужен верующий глаз, чтобы разглядеть руины форта»; и что в 1837 году руин форта не было. Доктор Чарльз Т. Джексон говорит мне, что в ходе геологической съемки в 1827 году он обнаружил надгробие, плиту из трапповой породы, на острове Коз-Айленд, напротив Аннаполиса (Порт-Рояль), в Новой Шотландии, с масонским гербом и датой 1606, что на четырнадцать лет раньше высадки пилигримов. Оно было оставлено во владении судьи Галибертона из Новой Шотландии.

Иезуитские священники были в том, что с тех пор называют Новой Англией, обращая дикарей на горе Дезерт, тогда Сент-Сэвиор, в 1613 году — прибыв в Порт-Рояль в 1611 году, хотя они были почти сразу же прерваны англичанами, за годы до того, как пилигримы пришли сюда, чтобы наслаждаться своей собственной религией. Это согласно Шамплену. Шарлевуа говорит то же самое; и после прибытия из Франции в 1611 году он отправился на запад от Порт-Рояля вдоль побережья до Кеннебека в 1612 году и часто переправлялся из Порт-Рояля на гору Дезерт.

Действительно, история Новой Англии англичанина начинается только тогда, когда она перестает быть Новой Францией. Хотя Кабот первым открыл континент Северной Америки, Шамплен в издании своих «Путешествий», напечатанном в 1632 году, после того как англичане на время завладели Квебеком и Порт-Роялем, с немалым основанием жалуется: «Общее согласие всей Европы состоит в том, чтобы представлять Новую Францию простирающейся по крайней мере до тридцать пятого и тридцать шестого градусов широты, как видно из карт мира, напечатанных в Испании, Италии, Голландии, Фландрии, Германии и Англии, пока они не завладели побережьями Новой Франции, где находятся Акадия, Этчемины (Мэн и Нью-Брансуик), Алмушикуа (Массачусетс?) и Великая река Святого Лаврентия, где они навязали, согласно своей прихоти, такие названия, как Новая Англия, Шотландия и другие; но нелегко стереть память о вещи, которая известна всему христианскому миру».

То, что Кабот просто высадился на непригодном для жизни берегу Лабрадора, не давало англичанам законного права на Новую Англию или на Соединенные Штаты в целом, не больше, чем на Патагонию. Его внимательный биограф (Биддл) не уверен, в каком именно плавании он прошел вдоль побережья Соединенных Штатов, как сообщается, и никто не говорит нам, что он видел. Миллер в «New York Hist. Coll.», Vol. I., p. 28, говорит, что он, по-видимому, нигде не высаживался. Сравните с этим пятнадцатидневное пребывание Верраццано в одном месте на побережье Новой Англии и частые экскурсии вглубь страны оттуда. Так случилось, что письмо последнего Франциску I в 1524 году содержит «самый ранний оригинальный отчет об атлантическом побережье Соединенных Штатов»; и даже с того времени северная его часть начала называться La Terra Francese, или Французская Земля. Часть её называлась Новой Голландией до того, как её назвали Новой Англией. Англичане очень неохотно исследовали и заселяли континент, на который наткнулись. Французы опередили их как в своих попытках колонизировать континент Северной Америки (Каролина и Флорида, 1562-4), так и в своем первом постоянном поселении (Порт-Рояль, 1605); и право владения, вполне естественно, было тем, которое Англия в основном уважала и признавала в случае с Испанией, Португалией, а также Францией со времен Генриха VII.

Исследования французов дали миру первые ценные карты этих побережий. Дени из Онфлёра составил карту залива Святого Лаврентия в 1506 году. Как только Картье исследовал реку Святого Лаврентия в 1535 году, его соотечественники начали публиковать удивительно точные карты этой реки вплоть до Монреаля. Это почти всё, что есть на континенте к северу от Флориды, что вы узнаете на картах более чем поколение спустя — хотя грубый план Верраццано (составленный под эгидой французов) рассматривался Хаклюйтом более пятидесяти лет после его путешествия (в 1524 году) как самое точное изображение нашего побережья. Французский след отчетлив. Они ходили, измеряя и промеряя глубины, и когда возвращались домой, им было что показать за свои путешествия и исследования. Не было опасности, что их карты будут потеряны, как карты Кабота.

Самыми выдающимися мореплавателями того времени были итальянцы или люди итальянского происхождения, а также португальцы. Французы и испанцы, хотя и менее продвинутые в науке навигации, чем первые, обладали большим воображением и духом приключений, чем англичане, и были лучше приспособлены к тому, чтобы быть исследователями нового континента даже в 1751 году.

Именно этот дух так рано привел французов к Великим озерам и Миссисипи на севере, а испанцев — к той же реке на юге. Прошло много времени, прежде чем наши границы достигли их поселений на западе, и «voyageur» или «coureur de bois» до сих пор является нашим проводником там. «Prairie» — французское слово, как «Sierra» — испанское. Сент-Огастин во Флориде и Санта-Фе в Нью-Мексико [1582], оба построенные испанцами, считаются старейшими городами в Соединенных Штатах. На памяти старейшего человека англо-американцы были ограничены Аппалачскими горами и морем, «пространством шириной не более двухсот миль», в то время как Миссисипи по договору была восточной границей Новой Франции. (См. брошюру о заселении Огайо, Лондон, 1763, переплетенную с путешествиями сэра Джона Бартрама.) Что касается внутренних открытий, авантюрный дух англичан был духом моряков, которые высаживаются лишь на день, а их предприятие — предприятием торговцев. Кабот говорил как англичанин, каким он и был, если он сказал, как сообщают, в отношении открытия Американского континента, когда обнаружил, что он тянется к северу, что это было для него большим разочарованием, так как он был на пути в Индию; но мы предпочли бы добавить к славе столь великого первооткрывателя, а не умалять её.

Сэмюэл Пенхаллоу в своей истории (Бостон, 1726), стр. 51, говоря о «Порт-Рояле и Новой Шотландии», говорит о последней, что её «первый захват был совершен сэром Себастьяном Коббетом для короны Великобритании в правление короля Генриха VII; но оставался в бездействии до 1621 года», когда сэр Уильям Александр получил на неё патент и владел ею несколько лет; а впоследствии сэр Дэвид Кирк был её владельцем, но вскоре, «к удивлению всех мыслящих людей, она была отдана французам».

Даже в 1633 году мы находим Уинтропа, первого губернатора колонии Массачусетс, который вряд ли мог быть дезинформирован, который, более того, имеет славу, по крайней мере, открытия горы Вачусетт (разглядел её в сорока милях вглубь страны), говорящим о «Великом озере» и «отвратительных болотах вокруг него», близ которых брали начало Коннектикут и «Потомак»; и среди памятных событий 1642 года он записывает экспедицию Дарби Филда, ирландца, к «Белому холму», с вершины которого он видел на востоке то, что «счел заливом Канады», а на западе то, что «счел великим озером, из которого вытекает река Канада», и где он нашел много «московитского стекла» и «мог отщеплять куски длиной сорок футов и шириной семь или восемь». В то время как сами жители Новой Англии таким образом сочиняли басни о стране в ста милях вглубь страны, которая была для них terra incognita — или, скорее, за много лет до самой ранней упомянутой даты — Шамплен, первый губернатор Канады, не говоря уже о внутренних открытиях Картье, Роберваля и других предыдущего века, и его собственном более раннем путешествии, уже пошел войной против ирокезов в их лесных фортах, проник к Великим озерам и перезимовал там, прежде чем хоть один пилигрим услышал о Новой Англии.

В «Путешествиях» Шамплена, напечатанных в 1613 году, есть гравюра, изображающая битву, в которой он помогал канадским индейцам против ирокезов, недалеко от южного конца озера Шамплен, в июле 1609 года, за одиннадцать лет до основания Плимута. Бэнкрофт говорит, что он присоединился к алгонкинам в экспедиции против ирокезов, или Пяти Наций, на северо-западе Нью-Йорка. Это то самое «Великое озеро», которое англичане, услышав о нем слухи от французов, долгое время спустя помещают в «Воображаемую провинцию под названием Лакония» и потратили несколько лет около 1630 года на тщетные попытки его обнаружить. (Сэр Фердинанд Горджес в Maine Hist. Coll., Vol. II., p. 68.) У Томаса Мортона есть глава об этом «Великом озере». В издании карты Шамплена, датированной 1632 годом, появляются Ниагарские водопады; а в большом озере к северо-западу от Mer Douce (озеро Гурон) изображен остров, над которым написано: «Isle ou il y a une mine de cuivre» — «Остров, где есть медный рудник». Это сойдет за противовес «московитскому стеклу» нашего губернатора. Об этих приключениях и открытиях у нас есть подробный и верный отчет, дающий факты и даты, а также карты и промеры глубин, всё научно и по-французски, почти без единой басни или рассказа путешественника.

Вероятно, Кейп-Код посещали европейцы задолго до семнадцатого века. Может быть, сам Кабот видел его. Верраццано в 1524 году, согласно его собственному отчету, провел пятнадцать дней на нашем побережье, на широте 41 градус 40 минут (некоторые предполагают, что в гавани Ньюпорта), и часто уходил на пять или шесть лиг вглубь страны, и он говорит, что отплыл оттуда сразу на сто пятьдесят лиг к северо-востоку, всегда в пределах видимости побережья. В «Divers Voyages» Хаклюйта есть карта, составленная по плану Верраццано, который Хаклюйт хвалит за точность, но я не могу различить на ней Кейп-Код, если только это не «C. Arenas», который находится на правильной широте, хотя и в десяти градусах к западу от «Claudia», которую считают островом Блок.

«Biographic Universelle» сообщает нам, что «Древняя рукописная карта, составленная в 1529 году Диего Рибейро, испанским космографом, сохранила память о путешествии Гомеса [португальца, отправленного Карлом Пятым]. В ней читается под (au dessous) местом, занимаемым штатами Нью-Йорк, Коннектикут и Род-Айленд, Terre d’Etienne Gomez, qu’il découvrit en 1525 (Земля Этьена Гомеса, которую он открыл в 1525 году)». Эта карта с мемуаром была опубликована в Веймаре в прошлом веке.

Жан Альфонс, лоцман Роберваля в Канаде в 1542 году, один из самых искусных мореплавателей своего времени, давший удивительно подробные и точные указания для плавания вверх по реке Святого Лаврентия, показывая, что он знает, о чем говорит, пишет в своем «Routier» (он есть у Хаклюйта): «Я был в заливе до сорок второго градуса, между Норимбегой [Пенобскот?] и Флоридой, но я не исследовал его дно, и я не знаю, проходит ли он от одной земли до другой», т.е. в Азию. («J’ai été à une Baye jusques par les 42e degres entre la Norimbegue et la Floride; mais je n’en ai pas cherché le fond, et ne sçais pas si elle passe d’une terre à l’autre».) Это может относиться к заливу Массачусетс, если не, возможно, к западному наклону побережья немного южнее. Когда он говорит: «Я не сомневаюсь, что Норимбега входит в реку Канада», он, возможно, так интерпретирует какой-то отчет, который индейцы дали относительно пути от реки Святого Лаврентия к Атлантике через Сент-Джон, или Пенобскот, или, возможно, даже реку Гудзон.

Мы слышим слухи об этой стране «Норумбега» и её великом городе из многих источников. В рассуждении великого французского морского капитана в третьем томе Рамузио (1556-65) говорится, что это название, данное земле её жителями, и Верраццано называется её первооткрывателем; другой в 1607 году заставляет туземцев называть её, или реку, Агунсия. На прилагаемой карте она представлена как остров. Старые авторы часто говорят о ней как о стране неопределенного размера между Канадой и Флоридой, и на карте, составленной по плану Верраццано в «Divers Voyages» Хаклюйта, она появляется как большой остров с мысом Бретон на восточной оконечности. Эти карты и слухи, возможно, были источником представления, распространенного среди ранних поселенцев, что Новая Англия — это остров. Страна и город Норумбега появляются примерно там, где сейчас Мэн, на карте в Ортелиусе («Theatrum Orbis Terrarum», Антверпен, 1570), а «R. Grande» нарисована там, где могли бы быть Пенобскот или Сент-Джон.

В 1604 году Шамплен, будучи посланным сьером де Моном исследовать побережье Норумбеги, проплыл вверх по Пенобскоту на двадцать две или двадцать три лиги от «Isle Haute», или пока его не остановили водопады. Он говорит: «Я думаю, что эта река — та самая, которую многие лоцманы и историки называют Норумбегой и которую большая часть описала как великую и просторную, с многочисленными островами; и её вход на сорок третьем или сорок третьем с половиной, или, согласно другим, сорок четвертом градусе широты, более или менее». Он убежден, что «большая часть» тех, кто говорит о великом городе там, никогда его не видели, а повторяют лишь слухи, но он думает, что некоторые видели устье реки, поскольку оно соответствует их описанию.

Под датой 1607 года Шамплен пишет: «В трех или четырех лигах к северу от Cap de Poitrincourt [около вершины залива Фанди в Новой Шотландии] мы нашли крест, который был очень старым, покрытым мхом и почти полностью разрушенным, что было явным признаком того, что там раньше были христиане».

Также следующий отрывок из Лескарбо покажет, насколько часто соседние побережья посещались европейцами в шестнадцатом веке. Говоря о своем возвращении из Порт-Рояля во Францию в 1607 году, он говорит: «Наконец, в четырех лигах от Кампсо [пролив Кансо], мы прибыли в гавань [в Новой Шотландии], где рыбачил достойный старый джентльмен из Сен-Жан-де-Люз по имени капитан Саваль, который принял нас с величайшей любезностью. И так как эта гавань, которая мала, но очень хороша, не имеет названия, я дал ей на своей географической карте название Савалет. [Она есть и на карте Шамплена.] Этот достойный человек сказал нам, что это путешествие было сорок вторым, которое он совершил в те края, и всё же ньюфаундлендцы (Terre neuviers) совершают только одно в год. Он был удивительно доволен своим промыслом и сообщил нам, что ежедневно добывает трески на пятьдесят крон, и что его путешествие будет стоить десять тысяч франков. У него было шестнадцать человек в подчинении; и его судно было восьмидесяти тонн, которое могло перевозить сто тысяч сушеной трески». (Histoire de la Nouvelle France, 1612.) Они сушили свою рыбу на скалах на берегу.

«Isola della Réna» (остров Сейбл?) появляется на карте «Nuova Francia» и Норумбеги, сопровождающей «Рассуждение», упомянутое выше в третьем томе Рамузио, издание 1556-65. Шамплен говорит о том, что на острове Сейбл в 1604 году была «трава, на которой паслись волы (bœufs) и коровы, которых португальцы завезли туда более шестидесяти лет назад», т.е. за шестьдесят лет до 1613 года; в более позднем издании он говорит, что они были с испанского судна, которое погибло при попытке поселиться на острове Сейбл; и он утверждает, что люди Де ла Роша, которые были оставлены на этом острове на семь лет с 1598 года, жили мясом этого скота, который они нашли «en quantie», и строили дома из обломков судов, которые приходили на остров («возможно, Гилберта»), так как там не было ни дерева, ни камня. Лескарбо говорит, что они жили «рыбой и молоком коров, оставленных там около восьмидесяти лет назад бароном де Лери и Сен-Жюстом». Шарлевуа говорит, что они съели скот, а затем жили рыбой. Галибертон говорит о скоте, оставленном там, как о слухе. Де Лери и Сен-Жюст предлагали планы колонизации на острове Сейбл ещё в 1515 (1508?) году, согласно Бэнкрофту, ссылающемуся на Шарлевуа. Это лишь немногие из примеров, которые я мог бы привести.

Обычно говорят, что Кейп-Код был открыт в 1602 году. Мы подробно рассмотрим, при каких обстоятельствах, с какими наблюдениями и ожиданиями первые англичане, которых ясно различает история, приближались к побережью Новой Англии. Согласно отчетам Арчера и Бреретона (оба сопровождали Госнольда), 26 марта 1602 года по старому стилю капитан Бартоломью Госнольд отплыл из Фалмута, Англия, в северную часть Вирджинии на небольшом барке под названием «Конкорд», всего их было, говорит один отчет, «тридцать два человека, из которых восемь матросов и моряков, двенадцать намеревались после открытия вернуться с кораблем в Англию, остальные остаются там для заселения». Это рассматривается как «первая попытка англичан совершить поселение в пределах Новой Англии». Следуя новым и более коротким курсом, чем обычный через Канарские острова, «14-го апреля следующего года» они увидели Сент-Мэри, остров Азорских островов. Поскольку их матросов было мало и «не из лучших» (я использую их собственные фразы), и они «шли к неизвестному побережью», они не были «слишком смелы, чтобы приближаться к берегу, кроме как в ясную погоду»; поэтому они совершили свое первое открытие земли с помощью лота. 23 апреля океан показался желтым, но при взятии некоторого количества воды в ведро «она не изменилась ни в цвете, ни во вкусе от лазурного моря». 7 мая они увидели разных птиц, чьи имена они знали, и многих других на своем «английском языке без названия». 8 мая «вода изменилась на желтовато-зеленую, где на семидесяти саженях» они «имели дно». 9-го числа у них на лоте было «много блестящих камней» — «которые могли обещать некоторое минеральное вещество на дне». 10-го числа они были над банкой, которую считали близкой к западной оконечности острова Сент-Джон, и видели косяки рыбы. 12-го числа они говорят: «постоянно проплывали мимо нас морские водоросли, которые, казалось, имели свое подвижное движение к северо-востоку». 13-го числа они наблюдали «большие пласты сорняков, много дерева и много чего ещё, плавающего мимо», и «имели запах берега, как от южного мыса и Андалусии в Испании». В пятницу, 14-го числа, рано утром они увидели землю на севере, на широте сорока трех градусов, по-видимому, какую-то часть побережья Мэна. Уильямсон («История Мэна») говорит, что это определенно не могло быть южнее центрального острова Шолс. Белкнап склонен думать, что это южная сторона мыса Энн. Идя прямо вдоль берега, около двенадцати часов того же дня они бросили якорь и были посещены восемью дикарями, которые подошли к ним «в бискайском баркасе, с парусом и веслами» — «железная кошка и медный котел». Их они поначалу приняли за «христиан, терпящих бедствие». Один из них был «одет в жилет и бриджи из черной саржи, сделанные по нашей морской моде, на ногах чулки и туфли; все остальные (кроме одного, у которого была пара бриджи из синей ткани) были голыми». Они, по-видимому, имели дело с «некоторыми басками из Сен-Жан-де-Люз и понимали гораздо больше, чем мы», говорят англичане, «из-за нехватки языка, могли понять». Но они вскоре «подняли паруса на запад, оставив их и их побережье». (Это было замечательное открытие для первооткрывателей.)

«15-го числа», — пишет Габриэль Арчер, — «мы снова увидели землю, которая шла впереди, будучи, как мы думали, островом, из-за большого пролива, который появился на западе между ней и материком, ибо, подойдя к западному концу его, мы заметили большое отверстие, мы назвали его Шол-Хоуп. Рядом с этим мысом мы бросили якорь на пятнадцати саженях, где взяли большое количество трески, из-за чего изменили название и назвали его Кейп-Код. Здесь мы видели косяки сельди, скумбрии и другой мелкой рыбы в большом изобилии. Это низкая песчаная отмель, но без опасности; также мы снова бросили якорь на шестнадцати саженях, прямо у земли на широте сорока двух градусов. Этот мыс шириной почти в милю и лежит на северо-восток к востоку. Капитан высадился здесь и обнаружил, что земля полна гороха, клубники, черники и т.д., тогда ещё незрелых, песок также у берега несколько глубокий; дрова, взятые нами там, были из кипариса, березы, ведьминого ореха и бука. Молодой индеец подошел здесь к капитану, вооруженный луком и стрелами, и имел на ушах медные пластины; он проявил готовность помочь нам в наших делах».

«16-го числа мы держали курс вдоль побережья на юг; местность была равнинной и изобиловала травой, острова же — несколько лесистыми».

Или, согласно отчету Джона Бреретона: «стоя здесь» — то есть там, где они впервые вступили в контакт с туземцами, — «в не самой лучшей гавани, да к тому же сомневаясь в погоде, около трех часов пополудни того же дня мы снялись с якоря и, держа курс на юг в открытое море остаток дня и следующую ночь при свежем ветре, утром обнаружили, что зажаты в бухте могучим мысом; но, бросив якорь около девяти часов того же дня в лиге от берега, мы спустили на воду половину нашего баркаса, и капитан Бартоломью Госнольд, я сам и трое других сошли на берег, который был белым, песчаным и весьма обрывистым; промаршировав весь тот день с мушкетами на плечах по высочайшим холмам, какие мы видели (погода стояла очень жаркая), мы в конце концов поняли, что этот мыс является частью материка, а вокруг него лежит множество островов; возвращаясь к вечеру к нашему баркасу (ибо к тому времени вторая часть его была доставлена на берег и собрана), мы заметили индейца, молодого человека статного телосложения и приятной наружности, и, немного пообщавшись с ним, оставили его на берегу и вернулись на наш корабль, где за пять или шесть часов нашего отсутствия мы так забили корабль треской, что выбросили множество ее обратно за борт; и я, безусловно, убежден, что в марте, апреле и мае у этого побережья рыбалка лучше и рыбы не меньше, чем в Ньюфаундленде; ибо косяки скумбрии, сельди, трески и другой рыбы, которые мы ежедневно видели, когда шли к берегу и обратно, были удивительны» и т. д.

«От этого места мы обогнули мыс почти по всем румбам компаса, берег был очень обрывистым; но, поскольку ни одно побережье не свободно от опасностей, я убежден, что это не опаснее любого другого. Земля несколько низменная, полная прекрасных лесов, но местами равнинная».

Не совсем ясно, на какой стороне Кейп-Кода они высадились. Если внутри, как следует из слов Бреретона: «От этого места мы обогнули мыс почти по всем румбам компаса», то это должно было быть на западном берегу Труро или Уэлфлита. Для того, кто плывет на юг в залив Барнстейбл вдоль Кейпа, единственный «белый, песчаный и весьма обрывистый берег», который предстает взору, находится именно в этих городах, хотя береговой вал там не такой высокий, как на восточной стороне. На расстоянии четырех или пяти миль песчаные утесы выглядят как длинный форт из желтого песчаника, настолько они ровные и правильные, особенно в Уэлфлите, — форт земли, защищающийся от посягательств Океана. Местами они испещрены красноватым песком, словно раскрашены. Южнее берег более плоский и менее явно и резко песчаный, а легкий зеленоватый оттенок тут и там на болотах кажется моряку редким и драгоценным изумрудом. Но в журнале плавания Принга следующего года (а Салтерн, который был с Прингом, сопровождал Госнольда) сказано: «Отбыв отсюда [т. е. от Сэвидж-Рокс], мы направились к тому великому заливу, который капитан Госнольд прошел мимо годом ранее».

Итак, они обогнули Кейп, назвав юго-восточную оконечность «Мысом Пещеры» (Point Cave), пока не подошли к острову, который назвали Мартас-Винъярд (ныне называемый Но-Манс-Ленд), и другому, на котором они некоторое время жили, который назвали островом Елизаветы в честь королевы, — один из группы, так называемой с тех пор, ныне известной под своим индейским названием Каттиханк. Там они построили небольшой склад, первый дом, построенный англичанами в Новой Англии, чей погреб еще недавно можно было увидеть, сложенный частично из камней, взятых с пляжа. Бэнкрофт говорит (издание 1837 года), что руины форта больше не различимы. Те, кто должен был остаться, стали проявлять недовольство, и 18 июня следующего года все вместе отплыли в Англию с грузом сассафраса и других товаров.

На следующий год прибыл Мартин Принг в поисках сассафраса, и после этого они стали прибывать густо и быстро, пока сассафрас не утратил свою репутацию.

Это старейшие отчеты, которые у нас есть о Кейп-Коде, если только, быть может, Кейп-Код не является, как некоторые полагают, тем самым «Kial-ar-nes», или Киль-мысом, у которого, согласно старым исландским рукописям, Торвальд, сын Эрика Рыжего, после многодневного плавания на юго-запад от Гренландии, сломал свой киль в 1004 году; и где, согласно другой, в некоторых отношениях менее заслуживающей доверия рукописи, Торфинн Карлсефни («то есть тот, кто обещает или которому суждено стать способным или великим человеком»; говорят, что у него родился сын в Новой Англии, от которого произошел скульптор Торвальдсен), проплывая мимо в 1007 году со своей женой Гудрид, Снорри Торбрандссоном, Бьярни Гринольфссоном и Торхаллом Гарнлассоном, выдающимися норманнами, на трех кораблях, содержащих «сто шестьдесят человек и всякого рода домашний скот» (вероятно, первыми среди прочих были норвежские крысы), имея землю «по правую руку» от себя, «высадились на берег» и обнаружили «ör-æfi (бездорожные пустыни)» и «Strand-ir láng-ar ok sand-ar (длинные узкие пляжи и песчаные холмы)» и «назвали берега Furdustrand-ir (Чудо-берега), потому что плавание вдоль них казалось долгим».

Согласно исландским рукописям, Торвальд был, таким образом, первым, если только, возможно, некий Бьярни Херьольфссон (т. е. сын Херьольфа), которого охватило великое желание путешествовать, плывя из Исландии в Гренландию в 986 году, чтобы присоединиться к отцу, который переселился туда, ибо он решил, говорит рукопись, «провести следующую зиму, как и все предыдущие, с отцом», — будучи отнесенным далеко на юго-запад штормом, когда прояснилось, увидел низкую землю Кейп-Кода, смутно вырисовывающуюся вдали; но поскольку это не соответствовало описанию Гренландии, он развернул судно и, плывя на север вдоль побережья, в конце концов достиг Гренландии и своего отца. Во всяком случае, он может выдвинуть веские претензии на то, чтобы считаться первооткрывателем американского континента.

Эти норманны были выносливым народом, чьи младшие сыновья наследовали океан и бороздили его без карт и компасов, и говорят, что они были «первыми, кто освоил искусство плавания при ветре». Более того, у них была привычка выбрасывать за борт свои дверные косяки и селиться там, где они высаживались. Но поскольку Бьярни, Торвальд и Торфинн не упомянули широту и долготу достаточно четко, хотя мы питаем огромное уважение к ним как к искусным и предприимчивым мореплавателям, мы должны пока оставаться в сомнении относительно того, какие именно мысы они видели. Мы полагаем, что они были значительно севернее.

Если бы время и место позволяли, я мог бы представить претензии других достойных лиц. Лескарбо в 1609 году утверждает, что французские моряки с незапамятных времен привыкли посещать Ньюфаундлендские банки, «ради трески, которой они кормят почти всю Европу и снабжают все морские суда», и, соответственно, «язык ближайших земель наполовину баскский»; и он цитирует Постеля, ученого, но экстравагантного французского автора, родившегося в 1510 году, всего через шесть лет после того, как баски, бретонцы и нормандцы, как говорят, открыли Большую банку и прилегающие острова, который в своей «Charte Géographique», которую мы не видели, говорит: «Terra haec ob lucrosissimam piscationis utilitatem summa litterarum memoria a Gallis adiri solita, et ante mille sexcentos annos frequentari solita est; sed eo quod sit urbibus inculta et vasta, spreta est». «Эта земля, из-за своей весьма прибыльной рыбной ловли, была привычна для посещения галлами с самой зари истории, и более шестнадцати сотен лет назад ее привыкли посещать; но поскольку она не была украшена городами и была пустынна, ею пренебрегали».

Это старая история. Боб Смит открыл шахту, но я открыл ее миру. И теперь Боб Смит предъявляет свои права.

Но не будем смеяться над Постелем и его видениями. Возможно, он был лучше осведомлен, чем мы; и если он кажется преувеличивающим, то, возможно, потому, что ему пришлось стрелять издалека — через всю Атлантику. Если Америка была найдена и снова потеряна однажды, как полагает большинство из нас, то почему не дважды? Тем более что записей о более раннем открытии, вероятно, было очень мало. Подумайте, из чего сделана история — что по большей части это просто история, согласованная потомками. Кто скажет нам даже, сколько русских участвовало в битве при Черной речке на днях? И все же, без сомнения, мистер Скриблерус, историк, установит определенное число, чтобы школьники заучили его на свои превосходные памяти. Что тогда сказать о количестве персов при Саламине? Историк, которого я читал, знал о положении сторон и их тактике в последнем упомянутом деле столько же, сколько те, кто описывает недавнюю битву в статье для прессы в наши дни, до того как прибыли подробности. Я верю, что если бы мне самому пришлось прожить жизнь человечества заново (чего я бы не согласился сделать), имея в руках «Всемирную историю», я не смог бы сказать, что есть что.

Во всяком случае, раньше даты, к которой отсылает Постель. Кейп-Код лежал в полной тьме для цивилизованного мира, хотя даже тогда солнце каждый день вставало с востока из моря и, перекатываясь через Кейп, заходило на западе в залив. Это был даже тогда Кейп и залив — да, мыс Трески (Cape of Codfish) и залив Массачусетса, возможно.

Совсем недавно, 11 ноября 1620 года по старому стилю, как хорошо известно, паломники на «Мейфлауэр» бросили якорь в гавани Кейп-Кода. Они вышли из Плимута, Англия, 6 сентября, и, по словам «Отношения Мурта», «после многих трудностей в бурных штормах, наконец, по Божьему провидению, 9 ноября мы увидели землю, которую сочли Кейп-Кодом, что впоследствии и подтвердилось. 11 ноября мы бросили якорь в заливе, который является хорошей гаванью и приятным заливом, окруженным со всех сторон, кроме входа, который составляет около четырех миль от земли до земли, окруженным до самого моря дубами, соснами, можжевельником, сассафрасом и другим душистым деревом. Это гавань, в которой могут безопасно стоять тысяча кораблей. Там мы подкрепились дровами и водой и освежили наших людей, пока наш баркас был снаряжен для плавания вдоль залива в поисках места для жилья». Там мы остановились в отеле Фуллера, пройдя мимо «Пигрим Хаус» как слишком дорогого для нас (позже мы узнали, что нам не нужно было быть такими разборчивыми), и подкрепились рубленой рыбой и бобами, помимо запаса жидкостей (которые не были опьяняющими), пока наши ноги были приведены в порядок для плавания вдоль обратной стороны. Далее паломники говорят: «Мы не могли подойти к берегу ближе чем на три четверти английской мили из-за мелководья; что было большим неудобством для нас; ибо наши люди, идя на берег, были вынуждены брести по пояс в воде, что вызвало у многих простуды и кашель; ибо погода часто была морозной». Позже они говорят: «Это принесло много слабости среди нас»; и, без сомнения, это привело к смерти некоторых в Плимуте.

Гавань Провинстауна очень мелкая у берега, особенно около мыса, где высадились паломники. Когда я покидал это место следующим летом, пароход не мог подойти к пристани, но нас везли к большой лодке в телеге на целых тридцать стержней по мелководью, в то время как отряд маленьких мальчиков составлял нам компанию, бродя вокруг, и оттуда мы тянулись к пароходу по канату. Поскольку гавань таким образом мелкая и песчаная у берега, каботажные суда привыкли заходить сюда, чтобы красить свои суда, которые остаются высоко и сухо, когда отлив уходит.

Случилось так, что в воскресное утро, когда мы были там, я присоединился к группе мужчин, которые курили и бездельничали над грудой досок на одной из пристаней (nihil humanum a me, etc.), когда наш хозяин, который был своего рода церковным старостой, отправился остановить нескольких моряков, занятых покраской своего судна. Наша группа время от времени пополнялась другими горожанами, которые приходили, протирая глаза, как будто только что встали с постели; и один старик заметил мне, что там принято лежать в постели очень поздно в воскресенье, так как это день отдыха. Я заметил, что, по моему мнению, они могли бы позволить мужчинам красить, по крайней мере, нам. Это была не шумная работа, и она не помешала бы нашим молитвам. Но молодой человек в компании, вынув трубку изо рта, сказал, что это явное противоречие закону Божьему, который он процитировал, и если бы у них не было такого правила, суда заходили бы туда, чтобы смолить, оснащать и красить, и у них вообще не было бы субботы. Это был достаточно хороший аргумент, если бы он не приплел сюда религию. Следующим летом, когда я сидел на холме в знойный воскресный день, окна молитвенного дома были открыты, мои размышления были прерваны шумом проповедника, который кричал, как боцман, оскверняя тихую атмосферу, и который, как мне показалось, должен был снять свой сюртук. Мало что могло быть более отвратительным или обескураживающим. Я хотел, чтобы церковный староста остановил его.

День отдыха

Паломники говорят: «Там было величайшее множество птиц, которое мы когда-либо видели».

Мы не видели там никакой птицы, кроме чаек различных видов; но величайшее их множество, которое мы когда-либо видели, было на отмели, лишь слегка покрытой водой на восточной стороне гавани, и мы наблюдали человека, который высадился там с лодки, ползая вдоль берега, чтобы сделать выстрел по ним, но они все поднялись и улетели в великой рассеивающейся стае, слишком рано для него, по-видимому, уже пообедав, хотя он своего обеда не получил.

Примечательно, что паломники (или их репортер) описывают эту часть Кейпа не только как хорошо лесистую, но и как имеющую глубокую и отличную почву, и едва упоминают слово «песок». Теперь то, что поражает путешественника, — это бесплодие и запустение земли. Они нашли «землю или почву песчаных холмов, очень похожую на дюны в Голландии, но гораздо лучше корку земли, глубиной в лопату, отличную черную землю». Мы обнаружили, что земля потеряла свою корку — если она вообще когда-либо ее имела — и что почвы, о которой стоит говорить, не было. Мы не видели достаточно черной земли в Провинстауне, чтобы заполнить цветочный горшок, если только на болотах. Они нашли ее «всю заросшую дубами, соснами, сассафрасом, можжевельником, березой, падубом, виноградными лозами, некоторым количеством ясеня, грецкого ореха; лес по большей части открытый и без подлеска, пригодный как для ходьбы, так и для езды». Мы едва видели что-либо достаточно высокое, чтобы называться деревом, кроме небольшого низкого леса на восточном конце города и нескольких декоративных деревьев в его дворах — только несколько небольших экземпляров некоторых из вышеперечисленных видов на песчаных холмах позади; но это был сплошной густой кустарник, без какого-либо крупного леса над ним, совершенно непригодный ни для ходьбы, ни для езды. Большая часть земли была совершенной пустыней желтого песка, покрытой рябью, как волны от ветра, в которой лишь немного песколюба росло тут и там. Они говорят, что сразу после прохождения верховья Ист-Харбор-Крик ветви и кусты «разорвали» их «саму броню в клочья» (то же самое случилось с такой броней, которую носили мы, когда из любопытства мы полезли в кусты); или они выходили в глубокие долины, «полные кустарника, восковника и длинной травы», и «находили источники пресной воды».

По большей части мы не видели ни ветки, ни куста, даже кустарника, о который можно было бы порвать одежду, если бы мы захотели, и овца не потеряла бы ни клочка своей шерсти, даже если бы нашла там достаточно травы, чтобы шерсть росла. Мы видели скорее пляжную траву и бедную траву, и лишь достаточно щавеля, чтобы окрасить поверхность. Я полагаю, тогда под восковником (Woodgaile) они имеют в виду мирику.

Все отчеты сходятся в утверждении, что эта часть Кейпа была сравнительно хорошо лесистой столетие назад. Но, несмотря на большие изменения, которые произошли в этих отношениях, я не могу не думать, что мы должны сделать некоторую скидку на наивность паломников в этих вопросах, которая заставила их видеть зелень. Мы не верим, что деревья были большими или почва была глубокой здесь. Их отчет может быть правдивым в деталях, но в целом он ложен. Они видели буквально, а также фигурально, только одну сторону Кейпа. Они естественно преувеличивали красоту и привлекательность земли, ибо были рады попасть на любую землю вообще после того тревожного путешествия. Все казалось им цвета розы и имело запах можжевельника и сассафраса. Совсем другой является общая и беглая оценка, данная капитаном Джоном Смитом, который был на этом побережье шестью годами ранее и говорит как старый путешественник, мореплаватель и солдат, который видел слишком много мира, чтобы преувеличивать или даже долго останавливаться на его части. В своем «Описании Новой Англии», напечатанном в 1616 году, после упоминания Акомака, с тех пор называемого Плимутом, он говорит: «Кейп-Код — следующий, который представляется, который является лишь мысом из высоких песчаных холмов, заросших кустарниковыми соснами, черникой и подобным мусором, но отличной гаванью для любой погоды. Этот мыс образован открытым морем с одной стороны и большим заливом с другой, в форме серпа». Шамплен уже написал: «Который мы назвали Cap Blanc (Белый мыс), потому что это были пески и дюны (sables et dunes), которые выглядели так».

Когда паломники добираются до Плимута, их репортер снова говорит: «Земля для корки земли — глубиной в лопату» — это, по-видимому, их рецепт для земной коры — «отличный черный перегной и жирный местами». Однако, согласно самому Брэдфорду, которого некоторые считают автором части «Отношения Мурта», те, кто прибыл на «Фортуне» на следующий год, были несколько обескуражены, когда «они вошли в гавань Кейп-Кода и увидели там только голое и бесплодное место». Они вскоре обнаружили свою ошибку в отношении качества плимутской почвы. И все же, когда наконец, спустя несколько лет, когда они полностью убедились в бедности места, которое выбрали, «большая часть», говорит Брэдфорд, «согласилась на переселение в место под названием Носет», они согласились переселиться все вместе в Носет, ныне Истхэм, что было прыжком из огня да в полымя; и некоторые из самых уважаемых жителей Плимута действительно переселились туда соответственно.

Надо признаться, что паломники обладали лишь немногими качествами современного пионера. Они не были предками американских лесорубов. Они не пошли сразу в леса со своими топорами. Они были семьей и церковью и больше беспокоились о том, чтобы держаться вместе, пусть даже на песке, чем исследовать и колонизировать Новый Свет. Когда вышеупомянутая компания переселилась в Истхэм, церковь в Плимуте осталась, чтобы использовать выражение Брэдфорда, «как древняя мать, состарившаяся и покинутая своими детьми». Хотя они высадились на острове Кларка в гавани Плимута 9 декабря (ст. ст.), а 16-го все руки прибыли в Плимут, и 18-го они бродили по материку, а 19-го решили поселиться там, прошло 8 января, прежде чем Фрэнсис Биллингтон отправился с одним из помощников капитана посмотреть на великолепный пруд или озеро, ныне называемое «Море Биллингтона», примерно в двух милях отсюда, которое он обнаружил с верхушки дерева и принял за великое море. И 7 марта «Мастер Карвер с пятью другими отправился к великим прудам, которые кажутся отличными для рыбалки», оба пункта находятся в пределах обычного послеобеденного похода — как бы дика ни была страна. Это правда, что они были заняты сначала своим строительством и были задержаны в этом плохой погодой; но группа эмигрантов в Калифорнию или Орегон, имея не меньше работы на руках — и более враждебных индейцев — сделала бы столько же исследований в первый же день, а сьер де Шамплен искал бы встречи с дикарями и исследовал страну до Коннектикута и составил бы ее карту, прежде чем Биллингтон взобрался на свое дерево. Или сравните их только с французами, ищущими медь около залива Фанди в 1603 году, прослеживающими небольшие ручьи с индейскими проводниками. Тем не менее, паломники были пионерами и предками пионеров в гораздо более грандиозном предприятии.

К этому времени мы увидели маленький пароход «Нашон», входящий в гавань, услышали звук его свистка и спустились с холмов, чтобы встретить его у пристани. Так мы попрощались с Кейп-Кодом и его жителями. Нам очень понравились манеры последних, то немногое, что мы видели. Они были особенно прямолинейны и добродушны. Старые люди выглядели удивительно хорошо сохранившимися, как будто соленостью атмосферы, и, однажды ошибшись, мы никогда не могли быть уверены, разговариваем ли мы с ровесником наших бабушек и дедушек или с человеком нашего возраста. Говорят, что они являются более чистыми потомками паломников, чем жители любой другой части штата. Нам сказали, что «иногда, когда суд собирается в Барнстейбле, им некого судить, и тюрьма закрыта». Она была «в аренду», когда мы были там. До недавнего времени не было ни одного постоянного юриста ниже Орлеана. Кто тогда будет жаловаться на несколько обычных акул-людоедов вдоль обратной стороны?