«Константинополь: История старой столицы Империи»

ЭКИЗНЫЙ ПЛАН СОБОРА СВЯТОЙ СОФИИ

AA. Outer Porch (Exo-narthex) a. Altar, now destroyed

BB. Porch (narthex) bb. Seats for clergy

CC. Space covered by central Dome cc. Iconostasis, or Screen

DD. Space covered by Semi-domes d. Ambo or pulpit

EE. Space covered by Supplementary semi-domes.

«Император Юстиниан и архитекторы Анфимий и Исидор использовали много приспособлений, чтобы построить столь высокую церковь с безопасностью. Одно из них я сейчас объясню, с помощью которого человек может составить некоторое мнение о прочности всей работы; что касается других, я не в состоянии обнаружить их все и нахожу невозможным описать их словами. Оно следующее: пилоны, о которых я только что говорил, построены не таким же образом, как остальная часть здания, а таким образом; они состоят из четырехугольных рядов камня, грубых по природе и сделанных гладкими искусством; из этих камней те, что образуют выступающие углы пилона, вырезаны угловато (ἐγγωνίων), в то время как те, что идут в средних частях сторон, вырезаны квадратно (ἐν τετραπλεύρῳ)».

«Они скреплены вместе не известью (τίτανος), называемой „негашеной“ (ἄσβεστον), не асфальтом, предметом гордости Семирамиды в Вавилоне, ни чем-либо подобным, а свинцом, который, будучи влитым в промежутки, осел в швы камней и связывает их вместе; вот как они построены».

«Давайте теперь перейдем к описанию оставшихся частей церкви. Весь потолок покрыт чистым золотом, что добавляет ему славы, хотя отражения золота на мраморе превосходят его по красоте. Есть два придела один над другим с каждой стороны, которые никоим образом не уменьшают размер церкви, но добавляют ей ширины. В длину они достигают самых концов здания, но в высоту не доходят до него; они также имеют купольные потолки, украшенные золотом. Из этих двух портиков один (первый этаж) отведен для молящихся мужчин, а другой (верхний этаж) — для женщин; в них нет разнообразия, и они ни в чем не отличаются друг от друга, но само их равенство и сходство добавляют красоты церкви. Кто мог бы описать эти галереи гинекея или многочисленные портики (στοάς) и крытые дворы (περιστόλους αὐλάς), которыми окружена церковь? Кто мог бы рассказать о красоте колонн и мрамора, которыми украшена церковь? Можно было бы подумать, что попал на луг, полный цветущих цветов! Кто бы не восхитился пурпурными оттенками одних и зелеными других, светящимся красным и сверкающим белым, и теми тоже, которые природа, подобно художнику, отметила самыми сильными контрастами цвета? Всякий, кто входит туда для поклонения, сразу понимает, что не человеческой силой или мастерством, а по милости Божьей эта работа была доведена до совершенства; ум возвышается, чтобы общаться с Богом, чувствуя, что Он не может быть далеко, но должен особенно любить пребывать в месте, которое Он избрал; и это чувствуется не только тогда, когда человек видит это в первый раз, но это всегда производит на него то же впечатление, как будто он никогда не видел этого раньше. Никто никогда не уставал от этого зрелища, но те, кто находится в церкви, наслаждаются тем, что видят, и, уходя, превозносят это в своих разговорах. Более того, невозможно точно описать золото, серебро и драгоценные камни, подаренные императором Юстинианом; но по описанию одной части я оставляю остальное для вывода. Та часть церкви, которая особенно священна и куда позволено входить только священникам, которая называется святилищем (θυσιαστήριον), содержит сорок тысяч фунтов веса серебра».

«Вышеизложенное — это отчет, написанный в самой сокращенной и беглой манере, описывающий в самых немногих словах самую восхитительную структуру церкви в Константинополе, которая называется Великой Церковью, построенной императором Юстинианом, который не просто предоставил средства для нее, но помогал при ее строительстве трудом и силами своего ума, как я сейчас объясню. Из двух арок (τῶν ἀψίδων), о которых я недавно упоминал — архитекторы (μηχανοποιοί) называют их лорои, — та, что стоит на востоке, была построена с каждой стороны, но не была полностью завершена посередине, где она все еще была несовершенной; когда пилоны (πεσσοί), на которых покоилось здание, не в силах выдержать вес, который был на них возложен, как-то все сразу треснули и казалось, что вскоре они развалятся на куски. После этого Анфимий и Исидор, напуганные тем, что произошло, передали дело императору, потеряв всякую уверенность в собственном мастерстве. Он сразу же, не знаю по какому побуждению, но, вероятно, вдохновленный Небесами, ибо он не архитектор, приказал им завершить эту арку; ибо она, сказал он, покоясь на самой себе, больше не будет нуждаться в пилонах внизу (τῶν ἔνερθεν πεσσῶν). Теперь, если бы эта история не была подтверждена свидетелями, я твердо уверен, что она показалась бы написанной для лести и была бы совершенно невероятной; но так как сейчас живы многие свидетели того, что тогда произошло, я не буду колебаться закончить ее. Рабочие выполнили его повеление, арка была благополучно подвешена и доказала экспериментом истинность его замысла. Столько об этой части здания; теперь что касается других арок, тех, что смотрят на юг и на север, произошли следующие инциденты. Когда арки, называемые лорои (λῶροι), были подняты ввысь во время строительства церкви, все под ними страдало под их весом, и колонны, которые там поставлены, сбрасывали маленькие чешуйки, как будто их строгали».

«Встревоженные этим, архитекторы (μηχανικοί) снова передали дело императору, который разработал следующую схему. Он приказал разобрать верхнюю часть работы, которая уступала, там, где она касалась арок в настоящее время, и заменить ее впоследствии, когда влага полностью уйдет из конструкции. Это было сделано, и здание с тех пор стоит безопасно, так что структура, как бы, свидетельствует о мастерстве императора».

Описание Прокопия для нас — не просто антикварная запись. Это все еще руководство, которое может направить нас, что искать и как объяснить то, что мы видим. Собор Святой Софии уникален тем, что он сохранился в постоянном использовании и был защищен от ужасов «реставрации», которые лишили нас по всему цивилизованному миру подлинных работ величайших христианских архитекторов. Турки, надо честно сказать, заслуживают благодарности Европы за сохранение своего величайшего произведения сакрального искусства. В 1847 году Абдул-Меджид предпринял ремонт ущерба, нанесенного временем. Он нанял итальянского архитектора Фоссати, который, вероятно, был первым, кто проделал какую-либо важную работу в основной части здания со времен Иоанна VI Палеолога. Работа в целом была сделана хорошо; и ясно, что она была абсолютно необходима. Удивительно, что его работа была настолько консервативной, насколько это было возможно. Невозможно не вторить благодарности экспертов, что «далеко не будучи руиной, церковь является одним из наиболее хорошо сохранившихся столь древних памятников, и в отношении ее обращения турками мы можем только быть благодарны, что Святая София не была расположена в более ученых городах Европы, таких как Рим, Ахен или Оксфорд, во время „периода возрожденного интереса к церковным древностям“».

Евагрий, которого также можно считать практически современником первоначального здания, также оставил описание, которое стоит процитировать, этой «великой и несравненной работы, доселе не имеющей аналогов в истории, величайшего храма Церкви, прекрасного и превосходящего, и выше сил слов, чтобы описать».

«Неф, — говорит он, — храма — это купол, поднятый на четырех арках и поднимающийся на такую большую высоту, что снизу наблюдателям трудно достичь глазами вершины полусферы; в то время как сверху никто, кто мог бы туда добраться, каким бы выносливым он ни был, ни на мгновение не попытался бы наклониться и бросить взгляд на дно. И арки поднимаются прямо от пола до покрытия, которое образует крышу; и справа и слева колонны, вытесанные из фессалийского камня, расположены в ряд с (т.е. находятся на одной линии с) пилонами арок и поддерживают верхние камеры [закрытые] другими подобными колоннами, позволяя тем, кто желает, наклониться вперед и увидеть обряды, которые совершаются: и именно здесь императрица также, когда она присутствует на праздниках, содействует празднованию таинств. Но арки на востоке и западе оставлены свободными, без чего-либо, что могло бы перехватить чудесное впечатление огромных размеров. И есть колоннады под верхними камерами, уже упомянутыми, завершающие обширную структуру маленькими колоннами и арками». Здесь можно отметить, что цифры, которые дает Евагрий, неточны. Церковь имеет 250 футов в длину с востока на запад, не включая нартекс или апсиду; и она имеет 235 футов в поперечнике.

В ГАЛЕРЕЕ СОБОРА СВЯТОЙ СОФИИ

Эти описания написаны сравнительно трезвой прозой; но помимо них у нас есть экстатическое красноречие Павла Силенциария, придворного чиновника высшего ранга, чья поэма, вероятно, была прочитана в 563 году. Это, возможно, самое точное из всех описаний, но оно слишком длинное для транскрипции.

Отрывок, который, безусловно, ничего не теряет в своей поэтичности в плавном переводе мистера Суэйнсона, представляет особый интерес своим описанием мрамора, который составлял великую славу церкви, по крайней мере, наряду с мозаиками, если не превосходя их.

«Но кто, даже в размерах Гомера, воспоет мраморные пастбища, собранные на высоких стенах и раскинувшемся мощении могучей церкви? Их грыз железо своим металлическим зубом — свежая зелень из Кариста и разноцветный мрамор из фригийского хребта, в котором розовый румянец смешивается с белым, или он сияет ярко цветами глубокого красного и серебряного. Есть также богатство порфира, присыпанного яркими звездами, который когда-то нагружал речную лодку на широком Ниле. Вы увидели бы изумрудно-зеленый из Спарты и сверкающий мрамор с волнистыми прожилками, который инструмент обработал в глубоком лоне Иасских холмов, показывая косые полосы кроваво-красного и мертвенно-белого. Из лидийского ручья пришел яркий камень, смешанный с полосами красного. Есть также камень, который ливийское солнце, согревая своим золотым светом, взрастило в глубоких расщелинах холмов мавров, цвета крокуса, сверкающий как золото; и продукт кельтских скал, богатство кристаллов, как молоко, пролитое здесь и там на плоти сверкающего черного. Есть драгоценный оникс, как будто золото сияет сквозь него; и мрамор, который дает земля Атракса, не из какого-то возвышенного ущелья, а с равнин; местами свеже-зеленый, как море или изумрудный камень, или снова как синие васильки в траве, с кое-где наметенным опавшим снегом — сладкий смешанный контраст на темной сияющей поверхности».

Я думаю, древние слова, подобные этим, лучше всего говорят об этой древней церкви. И все же нужно добавить кое-что о том, что мы видим современными глазами. Собор Святой Софии сразу поражает современного человека тем, что он не похож на купольные церкви, с которыми он знаком. Купол в соборе Святой Софии — единственная существенная черта всего здания. Все ведет к нему или от него: все подчинено ему. Эффект огромного пространства передается этим подчинением, сильно отличающимся от западного использования, где купол — лишь часть общего дизайна, обычно в центре крестообразного здания.

Проблема, которую Анфимий из Тралл поставил перед собой, заключалась в том, чтобы «объединить продольное здание с центральным»; к этому добавляется «соответствующее расположение пространства, группировка вспомогательных камер и дороговизна мозаичных великолепий».

Первоначально к церкви подходили с запада через атриум, внешний нартекс и нартекс. Атриум сейчас проследить невозможно: экзонартекс и нартекс все еще остаются, но кажется вероятным, что первый сейчас не такой, каким он был построен изначально. Стены и потолок экзонартекса совершенно простые. Пять дверей дают вход в гораздо больший нартекс, стены которого покрыты мрамором, а потолок имеет мозаики, которые были лишь слегка затронуты.

ОРНАМЕНТ НА БРОНЗОВОМ ПРИТОЛОКЕ НАД ГЛАВНОЙ ДВЕРЬЮ СОБОРА СВЯТОЙ СОФИИ

Перевод надписи:

«Господь сказал: „Я есмь дверь овцам: Мною если кто войдет, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет“».

Христианин должен войти в церковь через северный портик, который ведет вниз по лестнице в нартекс. Он идет вперед, пока не окажется лицом к середине церкви, и там, над большой центральной дверью, самой большой из девяти, которые открываются на восток из нартекса в неф, мозаику все еще можно проследить, ибо краска почти стерлась. Она показывает нашего Господа на Его престоле с Евангелием в руке, открытым на словах «Я есмь Свет миру». Император преклоняет колени у Его ног. Это Императорский дверной проем, и через него государь всегда входил в церковь. Сразу над дверью и под мозаикой находится латунный притолок, на котором можно ясно прочитать текст книги, изображенной открытой на престоле с голубем, расправляющим крылья над ним. «Господь сказал: Я есмь дверь овцам: Мною если кто войдет, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Тяжелая занавесь падает над дверным проемом. Ее отодвигают, и мы стоим в пространстве, которое кажется огромным. Глаз смотрит вперед, чтобы обнаружить, что он устремлен вверх к большому куполу. Большие арки на полу поддерживают меньшие арки галерей, которые простираются на север, юг и запад. От них снова глаз переносится к меньшим полукуполам, оттуда к большим полукуполам на востоке и западе, и так к большому куполу, который является центром всего. Схема кажется одновременно удивительно сложной и чрезвычайно простой. Есть бесконечность деталей, но они никогда не бывают неуместными по отношению к главной идее, и необычайным образом чувство единства доминирует в каждой точке. Невозможно оставаться удовлетворенным какой-либо частью: архитектор заставляет вас видеть часть только в ее отношении к целому.

Как следует осматривать собор Святой Софии? У каждого будет свое предпочтение. Возможно, лучше всего сначала получить то великое впечатление, которое вы получаете, глядя на восток, а затем медленно обойти приделы, снова и снова глядя в сторону центра. Чудесные колонны, поддерживающие галереи, — четыре из темно-зеленого мрамора, которые прибыли из Эфеса, возможно, из храма Артемиды, восемь из темно-красного порфира, которые прибыли из Храма Солнца в Баальбеке и были подарены римской дамой Марцией Юстиниану «для спасения ее души», — имеют великолепный вид силы, а также великолепия. Затем детали начинают привлекать глаз: латунные основания колонн, капители, искусно вырезанные с дизайнами, самыми красивыми и нежными, монограммы Юстиниана и Феодоры, до сих пор не обезображенные. Здесь проработка, необычайное богатство деталей, на тщательное изучение которых можно потратить часы с удовольствием, бесконечное разнообразие тончайшей работы, приковывает внимание. На мгновение вы забываете о великолепии целого в красоте деталей. Но в каждой точке, когда вы смотрите вверх с резьбы капителей или надписей (как на бронзовых дверях нартекса, чьи христианские эмблемы все еще можно ясно проследить), вы снова возвращаетесь к центральной мысли. Это великая церковь для поклонения. Со всех сторон, из приделов и галерей, как и со всей длины великого нефа, глаз в старые времена обращался к иконостасу и к великолепному амвону, о котором писатели от современников Юстиниана до последних христианских паломников говорят такими восторженными словами. Как христианская церковь, собор Святой Софии, должно быть, был непревзойденным в своей силе внушать благоговение молящемуся.

БРОНЗОВАЯ ДВЕРЬ ЮЖНОГО ВХОДА В НАРТЕКС, СОБОР СВЯТОЙ СОФИИ

Яркость великой церкви, когда все великолепные лампы заставляли мозаики сверкать, как небеса со звездами, находит отражение снова и снова в поэзии и истории. Эта слава ушла, хотя когда тысячи ламп зажигаются в ночи Рамазана (двадцативосьмидневный пост), можно, возможно, догадаться, чем это должно было быть. Мозаики покрыты, не везде, конечно, но на большой части огромного пространства, краской и побелкой. Голову Христа можно смутно проследить над святилищем. Четыре гигантских серафима на парусах остаются, как и прежде, за исключением того, что их лица закрашены.

Рядом с декором точкой наибольшего интереса является масса исторических памятников, которые можно здесь и там обнаружить. В южной галерее проходил Второй Константинопольский собор, шестой Вселенский собор Церкви. «Место благороднейшей дамы Феодоры» до сих пор можно увидеть в северной галерее. Плита, ныне вделанная в пол южной галереи, имеет слова «Henricus Dandolo». Она когда-то покоилась над телом слепого дожа, который штурмовал город в 1204 году. Шифры и монограммы заслуживают внимательного изучения. Любопытный сосуд для воды на северо-западе, возможно, стоял в церкви в христианские дни. Но умножению примеров не было бы конца. Любой, кто хочет действительно узнать собор Святой Софии, должен иметь при себе благородную книгу мистера Летаби и мистера Суэйнсона.

Внешний вид собора Святой Софии сравнительно непримечателен и впечатляет лишь своими огромными размерами. Если смотреть на него с угла улицы, ведущей к «Опаленной колонне», его колоссальный масштаб и высота великого купола затмевают все остальные здания в поле зрения. Если же смотреть на него со стороны Босфора у входа в Золотой Рог или с проплывающего по Мраморному морю судна, он, как писали о нем древние авторы, возвышается над городом, господствуя над ним. Но вблизи он выглядит почти уродливо, а полосы красной краски, которыми его украсил Фоссати, не добавляют ему привлекательности.

ДРЕВНЯЯ УРНА В СОБОРЕ СВЯТОЙ СОФИИ (ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СОВРЕМЕННАЯ)

Вокруг великого храма есть несколько небольших построек, о которых не следует забывать. «Все следы атриума полностью исчезли»: он был окончательно разрушен в 1873 году. С южной стороны находятся пять тюрбе, четыре из которых — турецкой постройки: султанов Селима II, Мурада III (каждое с его детьми), Мехмеда III и сыновей Мурада III. Среди них тюрбе Селима II примечательно красивыми изразцами у входа. На юго-западе находится баптистерий Юстиниана, ныне тюрбе Мустафы I (1622 г.). Снаружи это прямоугольное здание, но внутри — восьмиугольник с низким куполом, покрытым мозаиками XII века, которые, когда я видел их в 1896 году, заново покрывали краской. К северо-востоку от церкви находится круглое здание, которое, весьма вероятно, является более ранним баптистерием, построенным Константином.

На протяжении всей книги я называл Святую Софию церковью. Для христианского взора она таковой и остается. Несколько часов — и она была бы готова к своему первоначальному предназначению. Михраб, указывающий направление на Мекку, минбар, или кафедра, султанское место, огромные щиты с именами четырех сподвижников пророка, четыре минарета — все это, как чувствуешь, лишь преходящие вещи. Посвящение Святой Софии вечно. Святая София — величайший и самый великолепный пример того, что по праву называют «последним великим даром эллинского гения, средневековой греческой архитектурой» — последним великим творением греческого народа. Но это нечто большее. Это самое совершенное воплощение, которое искусство когда-либо создавало в зримой внешней форме, богословия христианской Церкви. Множество деталей, каждая из которых прекрасна и важна, если ее понять, обретает свое истинное значение только в связи с центральной идеей, с целым, которое гораздо больше, чем составляющие его части. «Вера же кафолическая состоит в том, что мы чтим единого Бога в Троице и Троицу в единстве», — гласит величественный гимн веры, который мы называем Символом веры святого Афанасия. От этой центральной доктрины, этого купола богословия, отходят другие мысли и факты, имеющие значение в строгой пропорции к их близости к центральной истине. Все они способствуют ее поддержке; все они действительно являются ее частью; но их истинный смысл можно увидеть, лишь когда осознаешь, что одна Объединяющая Истина стоит над ними всеми.

Не является ли это узким взглядом христианского священника? Скажут ли искусствоведы, что Святая София означает совсем другое и вызывает совсем иные воспоминания? Не думаю, что это так. Ибо Святая София, безусловно, является высшим выражением христианской веры, и только в связи с этой верой ее можно полностью понять. «Мы чтим единого Бога»: Святая София выражает эту мысль, она выражает мириады отражений этой истины и то, как это поклонение представлено зримо.

Некоторым искусствоведам, и особенно иезуитским авторам, чья симпатия к подлинному выражению художественных идей никогда не была глубокой, Святая София кажется не только кульминацией византийского искусства, но и явным шагом к его упадку. Она действительно величественна, но любому, кто знает Константинополь, трудно усомниться в том, что работа, достигшая своего апогея в Святой Софии, продолжалась столетия спустя после смерти Анфимия. К тем же достоинству, искренности и великолепию стремились и позже, и если они никогда не были достигнуты, то лишь потому, что величайший гений никогда не повторяется.

Существует много более поздних церквей, которые возвращают нас в эпоху расцвета византийского искусства. На первое место следует поставить монастырь Хора, церковь Спасителя «в полях», ныне называемую Кахрие-джами. Она стоит на открытом пространстве на пересеченной местности недалеко от ворот Харисия, Эдирне-капы. Сегодня ее показывает очень любезный и отзывчивый имам, с которым приятно побеседовать. Христианин чувствует себя здесь почти как дома, хотя мусульмане давно молятся там, где на протяжении стольких веков совершалась Святая Жертва.

Церковь Хора была перестроена или основана заново Юстинианом. Место было выбрано Константином для монастыря, который он воздвиг за стенами, «в полях». Когда Юстиниан построил ее, она оказалась внутри стен, возведенных Феодосием. Она пришла в упадок, и Мария Дукена, теща Алексея Комнина, восстановила ее. Наконец, Феодор Метохит в 1381 году завершил эту работу. В последние годы она была тщательно отремонтирована. У нее есть внутренний и внешний притворы, центральная церковь и два боковых придела.

Ни одна церковь, кроме Святой Софии, не хранит столь трогательных воспоминаний. Крисп, зять императора Никифора Фоки, украсил ее и нашел в ней свое последнее пристанище в качестве монаха. Патриархи удалялись туда на покой. Феодор, украсивший ее, был вынужден искать там убежища, когда Андроник II был низложен, и закончил свои дни монахом в ее стенах. При государях XII и XIII веков она была знаменита. Императоры часто молились там, будучи близ дворца Влахерны. Часть года она хранила священную икону Пресвятой Богородицы, которая, как считалось, была работой святого Луки, и ежегодно выставлялась там в Пасхальный понедельник для поклонения народу. Когда турки ворвались в город, янычары схватили икону и разрубили ее на части, чтобы использовать как амулеты. Вскоре после завоевания церковь была превращена в мечеть. Петр Гиллий заново открыл ее, ибо, по-видимому, ее история была вскоре забыта; он отметил красоту капителей.

В архитектурном отношении сложность стиля, множество независимых куполов и фактическое отделение приделов от центральной церкви иллюстрируют развитие византийской архитектуры на ее поздних этапах. В деталях примечателен прекрасный акант, вырезанный в белом мраморе насквозь. Есть также фрагменты великолепной двери, ныне используемые как облицовка косяков, панели которой изначально были заполнены скульптурой. Церковь Хора в том виде, в каком мы ее видим сейчас, принадлежит к подлинному возрождению византийского искусства, особенно в своих мозаиках. В апсиде находится большое изображение Христа с открытым Евангелием в руке. Оно побелено. Настенные росписи боковых приделов представляют мало интереса; но мозаики в притворе и внешнем притворе — это, безусловно, лучшие из сохранившихся образцов этого искусства, видимых сегодня в Константинополе. Те, что во внешнем притворе, представляют историю Пресвятой Богородицы — чудесную серию ярких картин в золоте и красках. Они стоят того, чтобы детально изучить их композицию, одеяния и цвета. Но самое поразительное из всего — это великолепная фигура Христа на троне, перед которым коленопреклоненный Феодор подносит Ему обновленную церковь. Феодор носит большую шапку, пожалованную ему Андроником II в знак достоинства. Господь с Евангелием в левой руке благословляет правой, сложив большой и два пальца вместе, по греческому обычаю благословения. Это благородная фигура, сдержанная и торжественная. Он больше не изображается, как в ранних изображениях, юным и безбородым, но как Муж средних лет, черты лица и волосы которого приближаются к традиционному портрету. Но все же, и, по-видимому, до самого конца в Константинополе, сохранялась ранняя сдержанность, препятствовавшая изображению Распятия. На протяжении всех событий Его земной жизни Его сопровождает художественное благоговение византийцев; но Его смерть остается неизображенной. Другое отдельное изображение Господа в этой церкви показывает Его благословляющим как Подателя жизни.

Есть много других церквей, которые стоит посетить. Из средневековых примеров наиболее интересны церковь святой Феклы, церковь Богородицы Паммакаристос, церковь святой Феодосии (упомянутая выше, стр. 62), Пантократор, святых Петра и Марка и маленькая деревенская церковь святой Марии у Источника. Об этой последней — позже. Церковь Богородицы Паммакаристос была построена сестрой Алексея Комнина в начале XII века. Она стоит на холме с видом на Фанар. Ее проект не похож ни на одно другое здание в городе. Главный купол покоится на барабане, поддерживаемом четырьмя арками, которые, в свою очередь, опираются на другой барабан и другие арки. Есть притвор, внешний притвор и ряд вспомогательных приделов, отделенных от центрального придела колоннами разных размеров и форм. В юго-восточном приделе до сих пор сохранилась великолепная мозаика Христа, благословляющего апостолов. Здесь находились гробницы Алексея Комнина и его знаменитой дочери Анны, но они были разрушены, когда Мурад III превратил церковь в мечеть. С 1456 по 1586 год она была патриаршей церковью. С ней связана легенда, согласно которой патриарх Иеремия I сохранил ее и все другие остававшиеся тогда церкви, представив Сулейману мусульманских свидетелей, подтвердивших, что город был действительно сдан по капитуляции и что церкви были гарантированы христианам. Были привезены два престарелых мусульманина из Адрианополя, и их присяга была принята — странная история о лжи, в которой ни одна из вер не кажется утвержденной правдивостью своих последователей.

Церковь святой Феодосии, называемая «мечетью роз» из-за ужасной трагедии, ознаменовавшей ее последний день в качестве христианской церкви, находится внутри Айя-капы, ворот божественной Феодосии, названных в ее честь. Святая Феодосия была первой мученицей во время иконоборческих гонений при Льве Исавре, и ее имя особо почиталось дамами Константинополя. Ее праздник — 29 мая; и в 1453 году, когда город был захвачен, церковь была переполнена молящимися, многие из которых провели там всю ночь в молитве. До полудня двери были выломаны, и внутрь ворвались сипахи. Стены были увиты цветущими тогда розами, а внутри колонны были украшены ими. Рассказы о женщинах, схваченных и уведенных в рабство, сохранились в стихах турецких поэтов, и когда церковь стала мечетью, она получила название «розовая» — Гюль-джами.

Церковь Пантократора возвышается над внутренним мостом, немного ниже и восточнее мечети Мехмеда II. Это тройная церковь, разделенная колоннами, в которую входят из общего притвора. Вероятно, она была основана Иоанном Комнином и его женой Ириной, скончавшейся в 1124 году. Внешняя сторона апсид имеет много тонкой работы; а дверь и окна притвора заслуживают внимательного изучения. Снаружи, на неровной площади к западу от церкви, находится прекрасная гробница из античного зеленого мрамора, которая, как говорят, была гробницей императрицы Ирины, на которой до сих пор сохранились кресты. Из трех церквей северная была монастырской, а центральная — мавзолеем Комнинов. Там покоились Ирина и ее муж Иоанн II, Мануил I и его жена Ирина, третья Ирина — жена Андроника II, и Мануил II, который отбросил турок от стен. Во время латинской оккупации эта церковь была патриаршим собором; там находился трон Морозини; и там хранилась святая икона Пресвятой Богородицы (см. выше, стр. 263). Когда Михаил VIII вернулся, ее вынесли и пронесли перед ним через Золотые ворота. Здесь в 1453 году жил Геннадий, который непрестанно пророчествовал против унии церквей, и отсюда его привели, когда после захвата города он был избран патриархом. Это церковь со множеством воспоминаний, ныне почти заброшенная. Рядом находится древняя монастырская библиотека — причудливое обезображенное восьмиугольное здание, выглядывающее из-за высокой стены в узком переулке.

ЦЕРКОВЬ ПАНТОКРАТОРА

Эти церкви — а их гораздо больше — ныне мечети, все же сохраняют часть своего былого достоинства; и если бы они когда-нибудь снова перешли в христианские руки, весьма вероятно, что многие мозаики и значительная часть ранних работ в них были бы вновь открыты.

Есть еще одна, о которой я не могу не упомянуть, хотя поиски ее едва ли окупаются. Много часов в апреле 1896 года я бродил, расспрашивал и пробирался через грязные улицы, преследуемый еще более грязными турками, чье внимание стало обременительным, пока я не избавился от них с помощью сурового взгляда, угрожающего указательного пальца и торжественно произнесенного отрывка из Евклида на английском языке. Она находится недалеко от Айван-сарая, и к ней можно подойти через ныне разрушенную стену. Сейчас она называется Атик Мустафа-паша-джами, но была освящена в 451 году как церковь святых Петра и Марка, будучи построенной двумя патрициями, Галлием и Кандидом, «на берегу Золотого Рога, в квартале Влахерны». Сегодня это убогая, ветхая лачуга; но снаружи стоит ее древняя купель, сделанная из цельного блока мрамора, с тремя ступенями, ведущими ко дну. Вероятно, она относится к самым ранним годам правления Юстиниана. Трогательное воспоминание, она забыта и заброшена, за исключением немногих верных греков, которые время от времени тайно очищают ее. Используется ли она сейчас тайно?

Это могут быть примеры многих церквей, которые сохранились со времен Византии. Но есть и другие, о которых не следует забывать. Церковь Патриархата и маленькая церковь святой Марии Монгольской уже были упомянуты (выше, стр. 155). Армянский патриарх имеет свой трон в церкви святого Георгия в Псаматии. Церкви в Пере и Галате стоят того, чтобы их посетить, особенно церковь святого Георгия на горе, недалеко от Оттоманского банка, и армянская церковь святого Григория, построенная в 1436 году и спрятанная в переулке над пристанями недалеко от Топхане. Последняя содержит несколько прекрасных рукописей и древнюю священную икону Христа. Она была свидетельницей страшных трагедий в 1876 году. Открытая апсида армянских церквей с алтарем, покрытым свечами, контрастирует со скрытым престолом православной церкви, простым и сокрытым за высоким иконостасом с закрытыми вратами.

Христианство Перы и Галаты — странный контраст торжественному магометанству Стамбула. Но невозможно присутствовать на совершении Святой Евхаристии в православных церквях Перы и Фанара, не почувствовав, насколько тверда и восторженна вера молящихся. Они действительно стоят, едва ли меньше армян, всегда на пороге неизведанной страны.

Доколе, Владыко?

ЧАСТЬ СТЕН ФЕОДОСИЯ: СЕМЬ БАШЕН НА ЗАДНЕМ ПЛАНЕ

ГЛАВА IV. Стены

История Константинополя — это провозглашается в каждую эпоху его жизни — всегда имеет два неизменных интереса: Церковь и воинский дух. Первый навсегда представлен в Святой Софии. Второй находит свой памятник в стенах.

На протяжении веков, чью героическую историю мы так скупо изложили, город Цезарей сохранял для Европы римское правосудие и греческую ученость. Он учил варваров смыслу гражданственности, он вел многие народы к истинному братству кафолической Церкви. И все это время он вел непрекращающуюся войну, часто отступая к своим собственным защитным рубежам, но снова и снова выходя из них победителем. Своим многовековым сопротивлением Константинополь спас Европу от нового варварского потопа, от вторых Темных веков. И сам Константинополь был спасен своими стенами. В Европе нет исторического памятника, который имел бы более славную или героическую память.

Для исследователя истории нет ничего из того, что он видит в «Царице городов», что было бы столь полно вечного и разнообразного интереса. Всю историю Константинополя можно было бы рассказать в комментариях к великим стенам, которые когда-то защищали его от врага. Здесь будет лишь указано, как можно провести два или три дня — или два или три часа, если придется — узнавая что-то об этих великолепных руинах, на лице которых написана столь великая история. Автор провел много счастливых часов, изучая их в каждой точке. Через несколько дней после его последнего визита знания, которые он приобрел, увеличились стократно благодаря превосходной работе преданности и исследований, в которой профессор ван Миллинген подытожил труды многих лет, и которая станет раз и навсегда классическим авторитетом по стенам и прилегающим местам византийского Константинополя. На нее уже часто ссылались на этих страницах. Здесь позвольте сказать, что каждое слово, написанное о стенах, пересмотрено в свете того, что опубликовал профессор ван Миллинген, и что никто, кто желает серьезно изучить историю укреплений или даже самого города, не может теперь сделать это успешно без помощи этой почти безупречной книги.

Самый простой метод для путешественника — вероятно, сначала осмотреть менее интересные и более разрушенные стены на Золотом Роге и Мраморном море, которые, впрочем, вероятно, будут детально осмотрены только теми, кто имеет особый исторический интерес, а затем перейти к сухопутным стенам, которые никто не посещает, не увидев их хотя бы поверхностно.

КАДЫКЁЙ (ХАЛКИДОН), ВИД С МЫСА СЕРАЛЬ

Константинополь, хотя и перестал быть столицей морской державы, никогда не терял преимуществ своего уникального морского положения. Море с его течениями и штормами всегда было его первым естественным защитником. Лишь однажды город был захвачен с моря. Но это не означало, что оборона была необходима только для подступов с суши. Византий имел свои морские стены: они были расширены Константином, а в 439 году Феодосий II завершил их, доведя до соединения с сухопутными стенами, которые заканчивались тогда у Влахерн на севере и у Золотых ворот на юге. В средние века они постоянно нуждались в ремонте, особенно после арктической зимы 763-764 годов, когда огромные ледяные поля заполнили Босфор и Золотой Рог и даже перехлестнули через стену на мысе Акрополя (мыс Сераль). В IX веке Феофил вновь провел тщательную реставрацию, что зафиксировано во многих надписях, которые до сих пор можно увидеть на стене у Дирмен-капы у подножия садов Сераля. Среди более поздних реставраций — работы Льва Мудрого и его брата Александра: башня возле Кум-капы несет надпись:

+ БАШНЯ ЛЬВА И АЛЕКСАНДРА +

и именно здесь, как предполагается, критяне держались в 1453 году, пока Мехмед не предоставил им особые условия и не позволил уйти со всеми воинскими почестями. Михаил Палеолог после возвращения города у латинян начал строительство внутренней морской стены, но, как говорит профессор ван Миллинген, следов ее не сохранилось. В 1351 году все морские стены были вновь отремонтированы, а все дома, построенные между ними и морем, были разрушены. По-видимому, полоса земли, изначально находившаяся за стенами, была меньше, чем сейчас, так как за последние пять столетий произошло значительное заиление. Венецианский флот в 1203 году подошел достаточно близко к стенам, чтобы перебросить с кораблей на валы перекидной мост.

Последние ворота сухопутных стен — Ксилопорта. Первые на Золотом Роге — Айван-сарай. Рядом с ними находится пристань, на которой императоров формально встречал Сенат, когда они прибывали по воде во Влахерны. Рядом с этими воротами находятся церкви святой Феклы и святых Петра и Марка, а также церковь (на древнем месте) святого Димитрия. Из арки возле следующих ворот происходит великолепная Ника, ныне находящаяся в музее. Стены здесь теперь находятся на некотором расстоянии от Золотого Рога, обычно на противоположной стороне узкой улицы, и их можно увидеть только фрагментарно, иногда встроенными в дом или в саду. Балат-капы, ворота Кинега (Охотника), защищали гавань: считается, что название связано с императорской охотой. Другие ворота, идущие на восток, которые представляют интерес: Порта Фани, ворота Фанара, где когда-то был маяк, ныне ближайший вход к патриаршей церкви и маленькой церкви Монгольской; Петри-капы, ворота Петриона, рядом со знаменитым монастырем, где так много императорских дам закончили свои дни и где венецианцы перебросили свои мосты на стены в 1203 году, вернув город Исааку Ангелу, а в 1204 году захватив его для латинян. Отчаянная турецкая атака на этот пункт в 1453 году была отбита; далее следуют Айя-капы, ворота святой Феодосии. После внутреннего моста находятся старый венецианский квартал и большие лесные склады. У внешнего моста находится Балык-базар-капы, ворота рыбного рынка, где сейчас, как и в XV веке, находится рыбный рынок. Это были ворота Перама (старая переправа была здесь, где сейчас мост), и их также называли воротами Иудейскими, ибо евреи рано поселились там и владели своей собственностью, пока их не выселили для строительства мечети Йени Валиде. За ними находились поселения купцов из Пизы и Амальфи. Еще дальше — Багче-капы, ворота Неория, гавань, в которой стоял императорский флот, когда приходил на ремонт. Отсюда на восток находилось первое генуэзское поселение, и рядом с ними находится пристань, у которой новый Великий визирь торжественно высаживается, когда впервые прибывает, чтобы вступить в должность главы своего ведомства. Еще дальше (после ворот Ветерис Ректорис) находятся Ялы-кёшк-капы, в том месте, где стены, отделяющие ныне Сераль от остальной части города, соединяются с древними укреплениями. Это были ворота Евгения, и от них цепь протягивалась к Галате. Здесь высаживались невесты императоров, когда прибывали по морю, и «облачались в императорские сапоги и другие знаки своего ранга».

С этого места исследователю трудно проследить ход стен. Часть можно идентифицировать в начале ограды Сераля; но часть вообще нельзя увидеть, кроме как с моря. Доступ запрещен суровым «Ясак, ясак» часовых. Стены от Акрополя, ныне мыс Сераль, до мраморной башни в конце сухопутных стен имели 188 башен и были длиной более пяти миль. В отличие от стен на Золотом Роге, они были построены вплотную к морю, и линия их хода «была крайне нерегулярной, изгибаясь то внутрь, то наружу с каждым поворотом берега, чтобы всегда представлять как можно более короткий и острый фронт волнам, разбивавшимся о них». Известно не менее тринадцати ворот. Первые — Пушечные ворота, Топ-капы, «на небольшом расстоянии к югу от вершины мыса», называемые греками воротами святой Варвары, по церкви, стоявшей рядом с ними. Рядом с ними находилась Мангана, или арсенал города. Следующие ворота — Деирмен-капы (ворота мельницы), греческое название которых неизвестно. Именно здесь огромные ледяные поля перехлестнули через стену; и ряд надписей к западу от этого места отмечают реставрации Феофила. Рядом с ними «впадина, ныне занятая огородами, указывает на место Кинегиона, амфитеатра, воздвигнутого Севером, когда он восстанавливал Византий», где в более поздние времена Юстиниан II поставил свои ноги на Леонтия и Апсимара (см. выше, стр. 55).

Следующие ворота — Демир-капы, с небольшим отверстием, через которое, как говорят, выбрасывали султанш, зашитых в мешки, а рядом с ними — большие камеры, возможно, использовавшиеся как тюрьмы. Чуть дальше находятся арочные контрфорсы, через которые вода доставлялась от святого источника древней церкви Спасителя, и на которых был построен знаменитый Инджили-кёшк, откуда султаны могли любоваться великолепной панорамой холмов и моря, простирающейся перед ним. Здесь также находился дворец Мангана, а недалеко — атриум Юстиниана, упомянутый Прокопием, где стояла великолепная статуя Феодоры. Южнее находилась церковь Богородицы Одигитрии, где изначально хранилась икона Пресвятой Богородицы, приписываемая святому Луке (см. стр. 263). Место маленьких ворот, названных в честь церкви, отмечено двумя плитами, встроенными во внутреннюю сторону ныне заложенного прохода, несущими надпись: «Отверзите мне врата правды, дабы я вошел и восхвалил Господа». Именно через эти ворота Иоанн VI Палеолог вошел в 1355 году, обманув стражу, притворившись, что его корабли потерпели крушение. За Ахор-капы находится разрушенная стена дворца Гормизда, где когда-то был Буколеон, а затем идет небольшая бухта, которая образовывала императорскую гавань Буколеона. Чуть дальше отчетливо видна церковь святых Сергия и Вакха над разрушенной стеной, и здесь были ворота, на которых была надпись, увековечивавшая знаменитое восстание Ника. За ними находились две гавани: гавань Юлиана, или Святой Софии, и гавань Контоскалион, где ворота ныне называются Кум-капы. Внутри этого находится армянский квартал с патриархатом. Далее идут Йени-капы, новые ворота, где начиналась древняя гавань, ныне заиленная, называемая гаванью Элевтерия (Вланга-бостан).

Следующие ворота назывались воротами святого Эмилиана, ныне Дауд-паша-капы, которые завершали стены Константина вдоль берега. Следующие — ворота Псаматия, Псаматия-капы, названные, как и квартал, в честь песка, выбрасываемого на берег. Следующие, Нарлы-капы, Гранатовые ворота, — это те, что давали доступ к монастырю Студион. Здесь, в день Усекновения главы святого Иоанна Предтечи, 29 августа, императора встречал игумен и торжественно провожал в церковь для участия в Евхаристии дня. На башне рядом находится надпись, фиксирующая ее ремонт Мануилом Комнином. За ними находились церковь и монастырь Диомеда, на ступенях которого спал Василий Македонянин, когда впервые пришел в Константинополь бездомным странником. Стена заканчивается знаменитой Мермер-куле (Мраморной башней). Возможно, когда-то это была тюрьма святого Диомеда, где в 654 году содержался папа Мартин I, и где Мария Комнина, мать Алексея II, была заключена Андроником Комнином. Следы двухэтажного здания до сих пор существуют за этой великолепной башней, которая так величественно завершает морские стены.

МРАМОРНАЯ БАШНЯ НА ЮГО-ЗАПАДНОМ УГЛУ СТЕН

поэтому мы поворачиваем на север и вступаем на знаменитые оборонительные сооружения, столь долго бывшие оплотом Империи.

О строительстве стен Феодосия уже кое-что было сказано. Было отмечено, что Анфимий, правивший как преторианский префект во время несовершеннолетия императора Феодосия II, расширил и укрепил город, и что «границы, которые он отвел городу, по существу зафиксировали его постоянные размеры, и за воздвигнутыми им оплотами — улучшенными и часто ремонтируемыми, правда, его преемниками — Константинополь сыграл свою великую роль в истории мира». Отремонтированные Константином, занимавшим тогда должность, которую занимал Анфимий, через тридцать четыре года после первого строительства, «это была стена, действительно, — стена, которая, пока сохранялось обычное мужество и способы древней войны не были вытеснены, делала Константинополь неприступным, и за которой цивилизация бросала вызов натиску варварства в течение тысячи лет».

Стены тянутся теперь от мраморной башни на небольшое расстояние за дворец Порфирородного. Первоначально они шли дальше, но, как будет видно, они были вытеснены более новыми укреплениями за пределами этой точки.

Стены, как их можно проследить сегодня, были разделены следующим образом. Во-первых, внутри находилась великая внутренняя стена толщиной от 13,5 до 15,5 футов, которую историки называют «великой крепостью, великой стеной». Она поднималась, вероятно, примерно на 50 футов над землей, с зубцами высотой 4 фута 8 дюймов. Ее охраняли девяносто шесть башен, стоящих на расстоянии около 180 футов друг от друга, высотой около 60 футов и выступающих из стены на 18–34 фута. Эти башни были отдельными от стены зданиями, хотя и соединенными с ней. Захват башни не обязательно означал захват стены. С крыши башни инженер выпускал камни и греческий огонь, и там, как говорит Никифор Григора, часовые смотрели на запад день и ночь, не давая себе заснуть ночью, перекликаясь друг с другом вдоль линии.

Между внутренней и внешней стенами находилась внутренняя терраса, перибол, в которой укрывались войска для защиты внешних стен. Это было пространство от 50 до 64 футов. Над ним, поднимаясь теперь на 10 футов, но, вероятно, в древности почти вдвое выше, находилась внешняя стена, «малая стена». Она «толщиной от 2 до 6,5 футов, поднимается примерно на 10 футов над нынешним уровнем перибола и примерно на 27,5 футов над нынешним уровнем террасы между внешней стеной и рвом». Верхняя часть построена над нижней сплошной частью, «по большей части в виде арок, облицованных с внешней стороны тесаными каменными блоками» и поддерживаемых сзади арками, которые несли парапетную стену. Эта стена также была защищена башнями с небольшими окнами. За этой внешней стеной укрывались войска, на которые приходился основной удар сражений, как в 1422 и 1453 годах.

За внешней стеной находилась насыпь или терраса, внешнее паратейхион, шириной около 60 футов. Затем шел ров, шириной не менее той же террасы. Сейчас он в значительной степени засыпан и используется под огороды, но перед Золотыми воротами он все еще имеет глубину 22 фута. У него были эскарп и контрэскарп, каждый толщиной 5 футов, и эскарп был увенчан бруствером с зубцами высотой 5 футов. Через ров проходят стены, которые, вероятно, были акведуками. Представляется вероятным, что сам ров редко, если вообще когда-либо, заполнялся водой.

К воротам, которые проходили через обе стены, относится величайший исторический интерес. Некоторые из десяти великих ворот использовались только для входа в укрепления; другие, соединенные с мостами, переброшенными через ров, образовывали общественные ворота города. Последние специально охранялись башнями. Помимо них, было несколько калиток, большинство из которых вели только на внутреннюю террасу. Начиная от мраморной башни, мы встречаем серию надписей: одну Василия и Константина (975–1025) над первой внутренней башней, а после нее — ряд надписей, увековечивающих реставрацию Иоанном Палеологом в 1433–1444 годах. Первые ворота — самые знаменитые из всех, Золотые ворота, построенные из мрамора с двумя красиво вырезанными капителями. Они фланкированы двумя большими мраморными башнями. Они были построены между 389 и 391 годами в ознаменование победы Феодосия Великого над Максимом. Через них он триумфально въехал в 391 году, и, подобно колонне Аркадия и обелиску на Ипподроме, они являются до сих пор сохранившимся памятником его величия. Над ними в свое время стояла статуя Феодосия и многие группы статуй. Надпись фиксировала их основание:

ЭТИ МЕСТА ФЕОДОСИЙ УКРАШАЕТ ПОСЛЕ СМЕРТИ ТИРАНА.

ОН ПРИНОСИТ ЗОЛОТЫЕ ВЕКА, ТОТ, КТО ВОЗДВИГ ВОРОТА ИЗ ЗОЛОТА.

Вероятно, как предположил профессор Бьюри, вторая строка была начертана при Феодосии II, когда арка стала частью новой стены. «На юго-западном углу северной башни римский орел все еще расправляет крылья; лавровый монограмм «XP» появляется над центральной аркой со стороны города, и несколько крестов разбросаны по зданию». Следы фресок все еще можно увидеть на внутренних стенах южной арки, которые, как полагает профессор ван Миллинген, могли использоваться как часовня. У них было три арки, центральная из которых была императорским входом. Через эти ворота проходили новые государи из Гебдомона (который профессор ван Миллинген убедительно доказал, что находился в деревне, ныне Макрикёй, примерно в трех милях к западу от города), когда они прибывали, чтобы короноваться или официально вступить во владение. Таковыми были Маркиан в 450 году, Лев I в 457 году, Василиск в 476 году, Фока в 602 году, Лев Армянин в 813 году и Никифор Фока в 963 году. Здесь также иногда встречали послов от Папы.

СТЕНЫ ВОЗЛЕ ЗОЛОТЫХ ВОРОТ: РИМСКАЯ ДОРОГА НА ПЕРЕДНЕМ ПЛАНЕ

Через них проходили императорские триумфы Ираклия, Константина Копронима, Феофила, Василия I, Цимисхия, Василия II. Последним, кто въехал с триумфом, был Михаил Палеолог, когда Империя была возвращена грекам в 1261 году, и император смиренно шел пешком через ворота, пока не достиг церкви Студион.

Долгое время они были одним из сильнейших оборонительных сооружений города, почти неприступным акрополем, как называет его Кантакузин. Когда город был захвачен турками, Мехмед II усилил оборону, построив здесь, в 1457 году, за воротами, великое ограждение, ныне называемое Семью Башнями, которое стало государственной тюрьмой. В ней содержались иностранные послы, когда их страны находились в состоянии войны с Турцией, и там, еще во время войны с Революционной Францией, был заключен французский посол. Мехмед II заложил все входы Золотых ворот; и до сих пор живет легенда, что через них войдет победоносная христианская армия, когда город будет отвоеван у турок.

Ворота, ближайшие к ним, ныне называемые Йеди-куле-капы, вероятно, существовали в византийские времена как общественные ворота, называемые тем же именем, что и большие ворота. Через них, несомненно, пришел Василий Македонянин, когда он свернул в сторону и лег спать на ступенях монастыря святого Диомеда.

Рядом с ними, по мере того как мы идем на север, идут вторые военные ворота, а после стен, имеющих несколько надписей, — вторые общественные ворота, Селиври-капы (ворота, ведущие к дороге на Селибрию). Это были первоначально ворота Источника, который находится в деревне, ныне называемой Балыклы. После того как мы осмотрим их, с их старыми башнями и темным узким входом, через который Алексей, генерал Михаила Палеолога, вошел в 1261 году, приятно свернуть в сторону и пройти по тенистой дороге полмили до маленькой христианской деревни, лучше всего, если она празднует в неделю греческой Пасхи, когда можно купить иконы и священные медали и присоединиться к толпам, которые стекаются в церковь и спускаются по ступеням у баптистерия к священному колодцу. Легенда о его святости уходит далеко в прошлое. Еще во времена Юстиниана там была церковь, как говорит Прокопий, «в месте, которое называется Источник, где есть густая роща кипарисов, луг, чья богатая земля цветет цветами, сад, изобилующий фруктами, фонтан, который бесшумно изливает тихий и сладкий поток воды — словом, где все окружение подобает священному месту». Там также на протяжении многих веков находились дворец и парк императоров. Последняя история о священном колодце относится ко времени турецкого завоевания. В роковой день 29 мая деревенский священник сидел в своем саду у колодца, жаря рыбу, когда прибежал гонец с новостью, что турки прорвали стену и входят в город. Святой человек отказался верить в это. «Но побеги на верх своего сада, — сказал его друг, — и посмотри сам». «Нет. Я скорее поверю, что эта рыба выпрыгнет из сковородки в источник». И они выпрыгнули; и их потомки, как может убедиться каждый, живут там по сей день.

Назад, после приятного отдыха в Балыклы, к третьим военным воротам, всего в нескольких шагах от ворот Источника; затем к воротам Регия, воротам Йени Мевлеви-хане, которые вели к Регию на Мраморном море в двенадцати милях отсюда. На них не менее пяти надписей на самих воротах и две на южной башне. Из последних одна гласит —

+ ПОБЕЖДАЕТ УДАЧА

КОНСТАНТИНА, БОГО-

ХРАНИМОГО НАШЕГО ГОСУДАРЯ

+ +

«Побеждает удача Константина, нашего Богом хранимого императора».

Последняя строка была стерта.

После четвертых военных ворот идут ворота святого Романа, ныне Топ-капы, возле которых пал последний император и через которые Мехмед въехал с триумфом. Напротив этого места была расположена палатка султана, как говорит нам Сфрандзи.

Следующие военные ворота — ворота Пемптон. К ним дорога спускается в долину Ликоса, и мы проходим мимо большого пролома, сделанного турецкой пушкой в 1453 году, через который войска форсировали свой вход. Именно в долине Ликоса Феодосий II упал с лошади в 450 году, от последствий чего и скончался. Следующие общественные ворота — те, что называются Эдирне-капы, Адрианопольские ворота, которые в древности были воротами Харисия. Внутри дорога вела к императорскому кладбищу у церкви Святых Апостолов, где была похоронена Феодора, жена великого Юстиниана. Здесь была часть стен, которая называлась Месотейхон: и здесь обычно был главный пункт атаки на город. «Здесь стояли ворота, открывавшиеся на улицы, которые господствовали над холмами города; здесь была самая слабая часть укреплений, канал Ликоса делал глубокий ров невозможным, в то время как понижение в линии стен, когда они спускались и поднимались по склонам долины, ставило защитников ниже уровня, занимаемого осаждающими».

Это было показано в самой первой осаде, 626 года, так же как и в последней; и именно здесь первая канонада была направлена против стен в 1422 году. В последней осаде две башни внутренней стены и большая часть внешней стены были разбиты вдребезги, а ров был заполнен, готовый к штурму. Джустиниани воздвиг палисад, покрытый шкурами и поддерживаемый земляными валами; и только когда доблестный генуэзец пал смертельно раненным, туркам удалось прорваться внутрь.

Именно через Эдирне-капы естественно входить, чтобы увидеть как церковь Хора, так и Текфур-сарай, дворец Порфирородного. Большая мечеть внутри ворот — та, что построена Сулейманом в память об одной из его дочерей.

Продолжая путь на север, с поразительным видом на разрушенный дворец, возвышающийся над стенами, мы достигаем шестых военных ворот, а за ними линии стен, которые повернули на восток, сильно разрушены. Шестые военные ворота — это Керкопорта (см. выше, стр. 150).

За ними стена Феодосия обрывается. С этого места укрепления имеют другой характер. «На большей части своего протяжения эти оплоты состояли из одной стены, без рва; но на небольшом расстоянии от воды, где они стоят на ровной местности, они образовывали двойную стену, которая в свое время была защищена рвом и составляла цитадель на северо-западном углу города». Они принадлежат, как также ясно доказал профессор ван Миллинген, по крайней мере к трем периодам: ко дням Ираклия, Льва и Мануила Комнина. После Керкопорты стены Феодосия поворачивали на восток; когда дворец Влахерны защищался, это, вероятно, происходило путем возведения после V века новой стены. Стена Мануила Комнина, построенная для дополнительной защиты, оставила более раннюю стену на внутренней линии обороны.

Стена Мануила сильнее, чем стена Феодосия, но у нее нет рва; она противостояла всем усилиям турецкой артиллерии в 1453 году. Общественными воротами в ней были ворота Калигарии (район, где изготавливалась военная обувь), и с башни рядом с ними последний император и Сфрандзи проводили разведку рано утром последнего дня осады. К северу от этого, от башни, которая стоит в точке, где стена поворачивает на восток, укрепления, по-видимому, были полностью перестроены во время ремонта XIV и XV веков. В этой части стоят ворота Гиролимне, через которые, вероятно, лидеры крестоносцев в 1203 году, расположившиеся лагерем на холме прямо снаружи, вошли для переговоров с Исааком Ангелом. За ними стоял дворец Влахерны, место которого, как можно ожидать, откроет многое, когда будет раскопано.

Помимо этого, от большой башни без зубцов, на которой имеется надпись в честь Исаака Ангела, восстановившего её в 1188 году, идентификация различных участков сопряжена с величайшими трудностями. Первая часть стены отличается огромной высотой — иногда до шестидесяти восьми футов — и толщиной, варьирующейся от более чем тридцати до более чем шестидесяти футов. Этот участок защищают три башни: две «башни-близнецы», возвышающиеся на значительную высоту над стенами. Особый характер стен определяется тем, что внутри них на террасированном холме располагался Влахернский дворец. Вторую башню, значительно более высокую, чем та, что с надписью, можно отождествить с башней Исаака Ангела, описанной Никитой Хониатом как построенная императором как для защиты Влахерн, так и в качестве его собственной резиденции. За ней находится третья башня, которую принято считать башней Анемы, впервые упомянутой Анной Комниной как место, где был заключен Анема, заговорщик против её отца.

Все эти идентификации сложны; также трудно быть уверенным в том, что более удовлетворительным решением многих возникающих проблем не было бы признание того, что башня Исаака Ангела — это сравнительно небольшая башня, которая до сих пор несет его надпись, а две другие, вместе с северной башней, образуют «тюрьму Анемы».