«Имитация древесины и мрамора: Практическое руководство»

Every attempt has been made to replicate the original as printed. Some typographical errors have been corrected; a list follows the text. Some illustrations have been moved from mid-paragraph for ease of reading.

(etext transcriber's note)

ИМИТАЦИЯ ДРЕВЕСИНЫ И МРАМОРИРОВАНИЕ

Серия практических руководств

ПО МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ИНСТРУМЕНТАМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМ; ОБЩИЕ ОПЕРАЦИИ; ПОДГОТОВКА МАСЛЯНЫХ КРАСОК ДЛЯ ИМИТАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ; СМЕШИВАНИЕ; ВТИРАНИЕ; НАНЕСЕНИЕ КЛЕЕВЫХ КРАСОК; ВЫТИРАНИЕ; ПРОРИСОВКА; ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЛКОВ; ОБЗОР ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ; ИМИТАЦИЯ ДУБА, ЯСЕНЯ, ВИШНИ, САТИНОВОГО ДЕРЕВА, МАХАГОНИ, КЛЕНА, КЛЕНА «ПТИЧИЙ ГЛАЗ», ПЛАТАНА, ОРЕХА И Т. Д.; МРАМОРИРОВАНИЕ ВО ВСЕХ ОТТЕНКАХ.

После каждого руководства следуют контрольные вопросы для учащегося

Автор: Ф. Мэр, автор «Современной энциклопедии маляра», «Наружной окраски», «Внутренней окраски» и «Цветов».

ИЛЛЮСТРИРОВАНО

ЧИКАГО Фредерик Дж. Дрейк и Ко ИЗДАТЕЛИ

АВТОРСКОЕ ПРАВО 1910 ФРЕДЕРИК ДЖ. ДРЕЙК

УРОК I., II., УРОКИ III. И IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII., XXIV., XXV., XXVI., XXVII., XXVIII., XXIX., XXX., XXXI. УКАЗАТЕЛЬ: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, M, O, P, Q, R, S, V, W.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Это 4-й том руководств красной серии. Он охватывает область, которая обычно является, или, вернее, являлась отдельной отраслью малярного дела. Однако она стала менее важной с тех пор, как отделка интерьеров белой сосной была заменена отделкой твердыми породами древесины. Тем не менее, она по-прежнему широко используется, и хотя спрос на мастерство имитации древесины сейчас меньше, чем в прошлом, хороший мастер-универсал не может считаться полноценным специалистом, если он не способен выполнить имитацию древесины на приемлемом или хорошем уровне, и каждый такой мастер должен быть на это способен. Наемный рабочий, умеющий выполнять имитацию древесины или мраморирование, обычно задерживается в штате мастерской гораздо дольше, чем тот, кто способен только на обычную покраску кистью. Мраморирование было объединено с имитацией древесины, поскольку у них есть несколько общих черт; мастер по имитации древесины, по меньшей мере, лучше подготовлен к правильному выполнению мраморирования, чем маляры, не владеющие техникой имитации древесины.

Имитация древесины

УРОК I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ.

1. У автора вошло в обычай в начале каждого тома красной серии давать своего рода синопсис того, как будет рассматриваться предмет, и, поскольку он не видит причин отступать от этого правила, а напротив, видит множество веских причин для продолжения этого обычая, ниже приведены краткие очерки того, как будет изложен материал.

Во-первых. Инструменты и материалы, необходимые для выполнения работ по имитации древесины и мраморированию. Ни инструменты, ни необходимые материалы не являются ни многочисленными, ни сложными, ни дорогостоящими.

Во-вторых. Подготовка различных поверхностей для имитации древесины масляными или клеевыми красками.

В-третьих. Подготовка материалов для имитации различных пород древесины масляными и клеевыми красками, а также окраска грунтовочного слоя.

В-четвертых. Имитация различных пород древесины масляными и клеевыми красками, включая лессировку, стипплинг или глазирование, необходимые для доведения работы до завершения, готового к лакировке.

В-пятых. Лакировка и другие методы, необходимые для защиты имитации древесины.

Шестых. Вышеуказанные очерки также подойдут для раздела руководства, посвященного мраморированию.

В отличие от общих указаний, которые можно дать по окраске поверхностей из дерева, железа или кирпича, каждую из различных пород древесины придется рассматривать отдельно. Существует несколько операций, общих для всех видов имитации древесины — они будут подробно описаны перед переходом к их специальному применению, подходящему для различных пород древесины, поскольку тогда учащийся будет лучше знаком с тем, что подразумевается под этим предварительным изучением методов, используемых, например, при «вытирании» или «прорисовке прожилок» в сердцевинных наростах с помощью кисти и т. д.

Седьмых. Лакировка является важной частью имитации древесины, которую можно выполнять различными способами в зависимости от вида имитации. В этом отношении будут даны общие указания, но используемый лак должен соответствовать характеру материала, примененного при имитации, чтобы получить хорошие результаты.

УРОК II. МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИМИТАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ.

2. Материалов, используемых при имитации древесины, немного. Основным, как можно предположить, является свинцовые белила, используемые в качестве основы, на которой подготавливаются грунтовочные тона для последующей имитации.

3. Необходимые цвета для получения требуемых оттенков: венецианская красная, французская охра, натуральная и жженая умбра, натуральная и жженая сиена и сажа — все растертые на масле.

4. Для подготовки красок для имитации древесины используются все вышеперечисленные цвета, растертые на масле, за исключением охры, венецианской красной и сажи, а также следующие дополнительные, которые являются более прозрачными: слоновая кость черная и ван-дейк коричневый. Конечно, это относится к подготовке красок для «имитации древесины на масле». К вышеперечисленному следует добавить растертый на масле мел, но его можно подготовить из сухого мела в мастерской, так как в таком виде он обычно не продается.

5. Для имитации древесины клеевыми красками используются все вышеперечисленные цвета, но растертые на воде или в виде клеевой краски, и у каждого мастера по имитации древесины должен быть запас натуральной и жженой умбры и сиены, ван-дейка коричневого и слоновой кости черной, растертых на этой среде. Некоторые мастера предпочитают покупать сухие растертые цвета и использовать их в сухом состоянии.

6. Пчелиный воск также используется при подготовке красок для имитации древесины на масле. Пемза полезна при подготовке масляных красок для имитации древесины, и, хотя она не является обязательной, ее стоит использовать, так как она помогает сделать «мегилп» — техническое название, которое старые английские мастера по имитации древесины давали таким масляным составам — более удобным в работе и обеспечивающим гладкое гребенчатое распределение.

7. Разбавители: натуральное льняное масло, вареное льняное масло, скипидар, сиккатив. Застоявшееся пиво или уксус для разбавления клеевых красок. Глицерин, используемый с вышеперечисленным, чтобы замедлить слишком быстрое высыхание краски в некоторых случаях.

8. Все вышеперечисленные цвета также используются при мраморировании, с добавлением нескольких дополнительных, таких как индийская красная, прусская синяя, хромовые желтые. Фактически, любые другие, которые могут быть близки к имитации какого-либо конкретного тона в любом образце мрамора, который вы хотите имитировать.

9. При предоставлении вышеуказанных списков описание нескольких упомянутых цветов не приводится по той причине, что учащийся найдет все эти цвета достаточно хорошо описанными в III томе красной серии, который ему следует приобрести; «Цвета: что они собой представляют и чего от них ожидать», как он называется, даст ему необходимую информацию более полно, чем это было бы возможно в данном руководстве.

ВОПРОСЫ К УРОКУ II.

2. Что говорится о материалах, используемых при имитации древесины, и об основе?

3. Какие цвета, растертые на масле, требуются для подготовки оттенков для грунтовочных слоев?

4. Какие другие цвета, растертые на масле, требуются для подготовки «масляных красок для имитации древесины»?

5. Какие цвета необходимы для имитации древесины клеевыми красками?

6. Какие еще материалы полезны при имитации древесины?

7. Какие разбавители используются при имитации древесины на масле или клеевыми красками?

8. Какие дополнительные материалы полезны для мраморирования?

9. Что говорится о получении более полных описаний материалов?

УРОКИ III. И IV. ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИМИТАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ И МРАМОРИРОВАНИИ.

10. Кисти. Кисти, необходимые для нанесения «грунтовочных слоев», такие же, как те, что используются для аналогичных работ при окраске интерьеров. Хорошая овальная лаковая кисть 6-0 является отличным инструментом для этой цели. Некоторые предпочитают плоскую кисть для нанесения краски; любая хорошая 3-дюймовая плоская кисть, которая ровно наносит краску.

11. Для «втирания» масляных красок для имитации древесины некоторые используют полуизношенные плоские кисти — другие, напротив, предпочитают круглые или овальные, а некоторые мастера по втиранию используют кисть, которая была хорошо разработана, но не сильно изношена. Это в значительной степени вопрос привычки. Если «мегилп» приготовлен правильно, мастер по втиранию может взять почти любую кисть и хорошо с ней работать, но совет использовать старую изношенную кисть, который можно встретить в некоторых старых книгах по имитации древесины, не следует воспринимать слишком буквально. Полуизношенная кисть, вероятно, подойдет большему числу «мастеров по втиранию», чем любые другие крайности. Ни один из вышеперечисленных инструментов не нуждается в иллюстрации, так как эти кисти постоянно используются во всех малярных мастерских. Кроме того, ряд видов показан в I и II томах красной серии.

Рис. 1

Рис. 2

12. Ореховые стипплеры. Этот инструмент представляет собой тонкую плоскую кисть с длинным ворсом, и на рис. 1 она показана в совершенстве. Их ширина варьируется от 2½ до 4 дюймов. Они незаменимы при имитации таких пород древесины, как черный орех и другие, которые имеют большое количество крупных пор. Он также известен под названием флоггер, причем последнее кажется более подходящим из двух.

13. «Барсучья кисть для растушевки» — незаменимый инструмент, используемый во всех видах имитации древесины клеевыми красками в той или иной степени. Она также используется при мраморировании. Рис. 2 показывает ее. Это лучшая форма для нее; она закреплена на клее и имеет костяную головку; старая форма также показана на рис. 3 под буквой А.

Рис. 3

14. «Веерная кисть для лессировки» — это кисть, без которой невозможно обойтись. В каждом наборе должно быть несколько их размеров. Рис. 4 хорошо иллюстрирует ее. Их размеры варьируются от 1 дюйма в ширину с шагом в полдюйма до 3½ дюймов. Некоторые мастера по имитации древесины предпочитают делать их самостоятельно, но от этого мало пользы. Обычно им приходится состригать часть ворса, чтобы приспособить их для различных целей. Их можно подрезать ножницами гораздо быстрее, чем делать кисть с нуля. Они настолько дешевы, что время нельзя выгодно потратить на изготовление веерной кисти для лессировки.

Рис. 4

Рис. 5

15. На рис. 5 показано несколько моттлеров, а на рис. 4, также под буквами B, C, E, K, H и M, каждый из которых различается по форме, чтобы соответствовать различным видам использования, для которых адаптированы моттлеры, и соответствовать различным идеям мастеров.

16. Несколько верблюжьих кистей различных размеров, плоских и остроконечных, для прорисовки прожилок завершают список кистей, специально используемых для имитации древесины и мраморирования, к которым также необходимо добавить лаковые кисти для нанесения финишных слоев лака. Это могут быть любые из многочисленных щетинных лаковых кистей, подробно описанных в I и II томах. Это вопрос выбора и удобства, никакой специальной формы или конструкции для них не требуется.

ВОПРОСЫ К УРОКАМ III. И IV.

10. Какие виды кистей требуются для нанесения грунтовочных слоев?

11. Какие кисти используются для «втирания» масляных красок для имитации древесины?

12. Что такое стипплер или флоггер?

13. Для чего используются барсучьи кисти для растушевки?

14. Что такое веерные кисти для лессировки?

15. Что такое моттлеры?

16. Какие еще кисти полезны при имитации древесины и мраморировании?

УРОК V. ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИМИТАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ И МРАМОРИРОВАНИИ — ПРОДОЛЖЕНИЕ.

17. Механические приспособления для имитации древесины довольно многочисленны, и некоторые из них ценны. Для имитации многих видов древесины устройства, показанные ниже, полностью завершат работу, а при имитации других — частично выполнят ее, что впоследствии может быть улучшено ручной работой при отделке. Не утверждается, что эти инструменты выполнят такую же хорошую и разнообразную работу, как ручная, но в руках того, кто привык к правильному обращению с ними, они сделают работу лучше, чем средняя поспешная ручная работа, которую обычно можно увидеть и которая, вероятно, сыграла немалую роль в том, что люди разочаровались в имитации древесины.

Рис. 6

18. На рис. 6 показаны три валика Дэвиса, изготовленные из резины. Один используется для вытирания сердцевинных наростов; другой — для вытирания «шамп» (углублений) в радиальном дубе и других породах древесины, которые при радиальном распиле имеют те же особенности. Последний имеет три градуированных набора углублений и используется в качестве гребенок для любого вида гребенчатой обработки, где используются резиновые гребенки.

В этом уроке не ставится цель объяснить использование перечисленных инструментов; это будет сделано в соответствующем разделе, когда будет подробно описан modus operandi имитации древесины, как вручную, так и с использованием других вспомогательных инструментов.

Рис. 7

19. На рис. 7 показано еще одно резиновое устройство, запатентованное компанией Ridgely Trimmer Co. Рифления, как видно, выполнены половинками и сделаны так, что при правильном нажатии на ручки они изгибаются, позволяя мастеру следовать за углублениями, а также создают множество вариаций на гладких поверхностях.

Рис. 8

Рис. 9

20. Рис. 8 и 9 — это ручные рифленые четвертькруглые резиновые инструменты для имитации древесины. Они особенно удобны при имитации полов, а также при работе в углах, где другие инструменты нелегко приспособить к стыку двух углов. Они также производятся вышеупомянутой фирмой, как и следующие:

Рис. 10

21. На рис. 10 показана резиновая гребенка для имитации древесины с зубьями градуированного размера, что часто желательно, так как работа показывает более естественное уменьшение ширины прожилок от сердцевины наружу.

22. На рис. 11 показаны стальные гребенки градуированной ширины с тремя размерами зубьев: мелкими, средними и крупными. Они используются при обычной гребенчатой обработке дуба и т. д.

Рис. 11

23a. Искусственный резиновый «большой палец», сделанный из куска резины шириной около ½ дюйма на конце, который затем скашивается до острого края, часто используется людьми, которые никогда не могли использовать свой естественный большой палец при вытирании.

23b. Ролик для имитации трещин, показанный на рис. 12, представляет собой серию соединенных вместе зубчатых металлических дисков. Выступающие части дисков смазываются клеевой краской, и ролик вращается по тем частям работы, где мастер хочет показать трещины от атмосферных воздействий, которые так часто можно увидеть на дубе.

Рис. 12

24. И последнее, но не менее важное: обильный запас мягких хлопчатобумажных тряпок для использования при вытирании и очистке инструментов.

ВОПРОСЫ К УРОКУ V.

17. Общие замечания об инструментах, используемых при имитации древесины.

18. Для чего используются резиновые валики при имитации древесины?

19. Что представлено на рис. 6?

20. Что представлено на рис. 7?

21. Что представляют собой рис. 8 и 9?

22. Что представлено на рис. 10?

23a. Что говорится о стальных гребенках, рис. 11?

23b. Для чего используется ролик для имитации трещин, рис. 12?

24. Что такое искусственный резиновый «большой палец»?

25. Что говорится об использовании тряпок?

УРОК VI. ОБЩИЕ ОПЕРАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИМИТАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ.

26. Имитация древесины, как уже было намекнуто, имеет много операций, общих для многих видов имитируемой древесины, а различия являются результатом разницы в их применении. Поэтому хорошо дать общее описание этих операций, чтобы не было необходимости повторять их каждый раз, когда представляется имитация конкретной породы древесины. Все, что будет необходимо, — это ссылаться на общие указания, данные здесь.

27. Первая операция для всех видов имитации древесины — это окраска грунтовочного слоя. Чтобы надстройка была долговечной, фундамент должен быть хорошим и соответствовать характеру выполняемой работы, иначе неприятности в виде растрескивания почти наверняка последуют. Если деревянная конструкция новая и не была окрашена ранее, будет достаточно легко правильно заложить этот фундамент.

28. Дерево следует хорошо прогрунтовать натуральным льняным маслом и свинцовыми белилами после покрытия всех смолистых и сочных частей шеллачным лаком, чтобы предотвратить их проступание через слои краски. Второй слой должен быть изготовлен из свинцовых белил, окрашенных до цвета, близкого к желаемому финишному оттенку грунтовочного слоя. Его следует разбавить наполовину натуральным льняным маслом и наполовину скипидаром; его следует наносить умеренно толстым слоем после предварительной заделки отверстий от гвоздей, трещин, неплотных стыков и т. д. шпатлевкой. Последний слой следует наносить густо, но хорошо растушевывать, и он должен быть смешан из свинцовых белил, окрашенных до точного оттенка, необходимого для грунтовочного слоя имитации древесины. Его следует разбавить одной четвертью натурального льняного масла и тремя четвертями скипидара. В холодную или сырую, неблагоприятную для высыхания погоду может быть полезно добавить совсем немного сиккатива, чтобы обеспечить хорошее высыхание нескольких слоев краски, и вряд ли нужно добавлять, что ни один слой краски не должен наноситься на другой, пока предыдущий не закончил свое высыхание. Трех слоев обычно достаточно, чтобы создать хороший, прочный грунтовочный слой для имитации древесины.

29. Поскольку большая часть имитации древесины выполняется поверх старых окрашенных работ, всегда существует элемент неопределенности относительно результатов. Если деревянная конструкция была окрашена всего несколько раз, будет достаточно легко довести ее до хорошей отделки путем нанесения двух хороших слоев грунтовочной краски, где преобладает скипидар, чтобы она не была слишком глянцевой. Если деревянная конструкция была окрашена много раз, будет бесполезно пытаться наносить грунтовочные слои поверх нее, так как тогда она будет склонна к образованию пузырей. Будет лучше выжечь ее или удалить с помощью некоторых средств для удаления краски, после чего окраска грунтовочного слоя может продолжаться, как указано для новой деревянной конструкции.

30. Также случается, что к имитации древесины прибегают, чтобы скрыть темный эффект, создаваемый на дешевых лаках с возрастом при естественной отделке, используемой поверх желтой сосны и т. д. Будет гораздо безопаснее удалить его средством для удаления лака, если поверх него было нанесено много слоев, что обычно и бывает. Если было нанесено только три или четыре слоя, деревянную конструкцию следует тщательно обработать, чтобы удалить как можно больше лака с помощью стальной ваты, а затем нанести два хороших слоя грунтовочной краски. Первый слой должен быть немного тоньше, чем тот, который наносился бы поверх старой окрашенной работы.

31. Существует правило для правильного тонирования грунтовочного слоя, которое всегда даст хорошие результаты, если следовать ему внимательно. Оно таково: независимо от того, какую древесину вы пытаетесь имитировать, либо в ее естественном тоне отделки, либо в имитации той, которая была окрашена в неестественный цвет, всегда делайте оттенок грунтовочного слоя: таким же светлым, как самая светлая часть древесины, которая просвечивает сквозь него. Это будет правильный оттенок для имитации этой древесины.

32. Иногда освежает слушать дискуссии, которые происходят среди мастеров по имитации древесины о правильных оттенках грунтовочного слоя для различных пород древесины. Никакого жесткого правила дать нельзя. То, что дано в параграфе 31, так же хорошо или лучше любого другого. В самих естественных образцах так много вариаций, что ни один или два близких оттенка не подошли бы. По этой причине в данном руководстве не будут показаны оттенки грунтовочного слоя. Под описанием нескольких пород древесины будет указан только общий тон грунтовочного слоя по названию, как, например, общий тон грунтовочного слоя для имитации дуба — светло-палевый, варьирующийся от кремового до выраженного палевого, в зависимости от желаемого финишного эффекта.

ВОПРОСЫ К УРОКУ VI.

26. Что говорится об общих операциях, с помощью которых выполняется имитация древесины?

27. Какие приготовления необходимы для окраски грунтовочных слоев?

28. Как грунтовать новую древесину?

29. Как грунтовать старую окрашенную работу?

30. Как обрабатывать старую лакированную работу для грунтования?

31. Какое общее правило следует соблюдать при подготовке грунтовочного слоя для любой данной древесины?

32. Что еще говорится о тонировании грунтовочных красок?

УРОК VII. ПОДГОТОВКА МАСЛЯНЫХ КРАСОК ДЛЯ ИМИТАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ.

33. И здесь снова одна из многих операций, необходимых для имитации древесины, по поводу которой мастера очень далеки от единодушия относительно того, как это должно быть сделано. Лучше всего отметить, что ожидается от краски для имитации древесины, а затем подготовить их в соответствии с этими требованиями, независимо от каких-либо жестких формул, так как когда эти требования соблюдены, не так уж важно, какой материал используется для этого. Стоит сказать, что эти краски для имитации древесины лучше всего известны старым английским мастерам под названием «мегилп», чтобы не было недопонимания относительно того, какой вид краски для имитации древесины имеется в виду.

34. Хороший «мегилп», или краска для имитации древесины, должен обладать следующими качествами:

1-е. Он должен быть чистого тона, без мутности.

2-е. Он должен быть очень прозрачным.

3-е. Он должен быть достаточно густым, чтобы хорошо растушевываться кистью, чтобы его можно было расчесывать гребенкой, а его края оставались четкими, не растекаясь.

35. Первое требование «чистоты и насыщенности» умбры, сиены, слоновой кости черной и ван-дейка коричневого, растертых на масле, которые используются для подготовки мегилпа, не так уж сложно получить, когда используются товары известных фирм-производителей красок, но второе требование, хотя оно в большей или меньшей степени относится ко всем перечисленным цветам, далеко не соответствует тому, что требуется от краски для имитации древесины.

36. Чтобы получить требуемую степень тонкости, все вышеперечисленные цвета пришлось бы разбавлять льняным маслом и скипидаром гораздо сильнее, чем та консистенция, которую необходимо поддерживать, чтобы их можно было вытирать и расчесывать с четко очерченными краями, которые не растекаются и не размываются. Поэтому к ним необходимо добавить какой-то совершенно прозрачный материал, чтобы придать им эту консистенцию. Материалом для этого может быть пемза или мел, или то и другое, или китайская глина, или, что еще лучше, силикатные земли — любая прозрачная земля без собственного цвета. Некоторые мастера по имитации древесины используют шпатлевку, разбавленную маслом, но это не так хорошо, как мел, так как шпатлевка может быть сделана из чего угодно, а масло, используемое при ее подготовке, может быть вредным для долговечности имитации древесины.

37. Некоторые старые мастера по имитации древесины использовали то, что можно назвать «готовым мегилпом», часть которого они добавляли к масляным краскам по мере необходимости. Уильям Э. Уолл говорит о нем: «формула такова: возьмите 8 унций свинцового сахара и 8 унций пемзы, разотрите их вместе как можно гуще в льняном масле; затем возьмите 16 унций белого пчелиного воска, постепенно расплавьте его в глиняном горшке, и когда он станет жидким, влейте 8 унций скипидара; хорошо смешайте это с воском, а затем вылейте содержимое горшка на камень для растирания, чтобы оно остыло. Когда остынет, разотрите пемзу и свинцовый сахар с воском и скипидаром, и получится отличный мегилп, который, если хранить его в банке с горлышком, достаточно широким, чтобы пропустить мастихин, и защищенным от пыли, будет храниться почти любое количество времени».

Это хорошо для профессионалов, но вряд ли понравится обычному мастеру по имитации древесины. Он может растереть немного мела и пемзы и расплавленного пчелиного воска в скипидаре и добавить достаточно к своей краске, чтобы удовлетворить свои цели.

При нынешней системе покупки всех красок как можно более готовыми к использованию, производители красок готовят специальные масляные краски для имитации древесины, готовые к использованию простым разбавлением. Они поставляются готовыми для всех видов древесины, и там, где цвет не совсем тот, который нужен, мастер может легко добавить недостающий, чтобы довести его до нужного тона.

ВОПРОСЫ К УРОКУ VII.

33. Что говорится в общем плане о подготовке красок для имитации древесины, или мегилпа?

34. Какие требования необходимы для создания хорошей масляной краски для имитации древесины?

35. Что говорится о прозрачности цветов, используемых при подготовке красок для имитации древесины?

36. Какие вещества можно добавлять к краскам для получения большей прозрачности?

37. Как можно подготовить готовый мегилп для будущего использования?

УРОК VIII. СМЕШИВАНИЕ КЛЕЕВЫХ КРАСОК ДЛЯ ИМИТАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ, ВТИРАНИЕ И Т. Д.

38. Когда цвета были правильно растерты на воде или в виде клеевой краски, как их обычно называют, не составляет большого труда разбавить их для использования застоявшимся пивом или уксусом. Многие мастера по имитации древесины предпочитают использовать сухие цвета, когда они были мелко растерты в сухом виде, и они работают так же хорошо, как и клеевые краски. Они гораздо экономичнее в использовании, и по этой причине всегда будут предпочтительнее, если не по другой причине. Некоторые, однако, трудно смешивать в сухом виде, и предпочтительнее покупать их растертыми в виде клеевой краски, как, например, ван-дейк коричневый и слоновую кость черную.

39. Часто случается в теплую погоду, что краска сохнет так быстро, что мастер не может закончить свою работу, пока краска находится в надлежащем состоянии, поэтому он должен прибегнуть к некоторым средствам, чтобы предотвратить это поспешное высыхание. Добавление глицерина замедлит его на долгое время, так как глицерин является хорошим поглотителем воды.

40. Чтобы предотвратить это быстрое высыхание клеевых красок для имитации древесины, используется много средств, некоторые из которых слишком сложны и на самом деле не лучше, чем то, что названо в предыдущем параграфе; смачивание дерева водой, в которой растворено немного сахара, — еще одно средство для той же цели. Впоследствии используйте обычную смесь клеевой краски поверх нее.

ВТИРАНИЕ.

41. Это название, которое дается операции нанесения масляной краски с мегилпом перед имитацией древесины. У профессионального мастера по имитации древесины обычно есть помощник, который работает перед ним и «втирает» краску, в то время как он следует за ним с вытиранием или расчесыванием. Когда краска смешана и разбавлена правильно, нет никаких трудностей в ее нанесении. Кисть должна быть любой хорошей, частично изношенной или, по крайней мере, хорошо разработанной овальной или плоской малярной кистью. Из плоских наиболее удобным окажется размер 3 дюйма.

42. В предыдущем параграфе было сказано, что нанесение слоя втирания не представляет трудностей, но оговорка относительно правильного смешивания краски означает именно то, что сказано, ибо если она не смешана правильно, неприятности обязательно последуют. Если краска слишком жидкая и маслянистая, мастеру будет трудно разровнять ее равномерно. Если она была сделана более прозрачной с помощью правильного добавления мегилпа, краска будет равномерно распределяться кистью, и полную кисть краски можно будет перенести на работу. Мастер должен пройтись по молдингам верхних панелей, и если у него достаточно краски на кисти, также по нижним, затем он должен растушевать краску на самих панелях, помогая себе излишками краски с молдингов; затем короткие средние стойки, затем запорный брус, верхние и нижние брусья, затем торцевые стойки, заканчивая краями двери в последнюю очередь.

43. Чего «мастер по втиранию» не должен делать, так это пытаться «намазать» краску тонким слоем. Многие боятся нести более полудюйма краски от горшка к работе, по-видимому, боясь, что не справятся с полной кистью, но это очень плохой способ, и если приложить усилия, чтобы сначала распределить краску вдоль молдингов панели, ее распределение будет гораздо более равномерным, чем если наносить ее «намазыванием». Потребуется всего около двух окунаний, чтобы сделать сторону обычной двери, и она будет именно в том виде, в котором хочет мастер по имитации древесины. С другой стороны, он не должен наносить ее слишком толсто, так как края не вытрутся чисто, а если она будет слишком маслянистой, то даже потечет и будет выглядеть рваной по краям.

ВОПРОСЫ К УРОКУ VIII.

38. Как следует смешивать краски для имитации древесины для работы клеевыми красками?

39. Что можно добавить к разбавителю, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание краски?

40. Что еще полезно для замедления высыхания клеевой краски для имитации древесины?

41. Что подразумевается под операцией втирания?

42. Как наносится краска для имитации древесины?

43. Что «мастер по втиранию» не должен пытаться делать?

УРОК IX. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ИМИТАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ — ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАНЕСЕНИЕ КЛЕЕВЫХ КРАСОК.

44. Для нанесения клеевых красок можно использовать кисть хорошего размера, но они не являются абсолютно необходимыми. Губка используется даже чаще, особенно когда характер древесины должен быть сформирован с помощью губки по мере нанесения краски. Вряд ли стоит говорить, что человек, который занимается имитацией древесины, должен быть своим собственным «мастером по втиранию» при работе с клеевыми красками. Само название отбрасывается для этого вида работы; человек, наносящий ее, должен уметь выполнять формирование по ходу дела, за исключением «стипплированных» пород древесины, когда может быть полезно иметь кого-то в помощь, особенно если краска сохнет быстро; тогда он может следовать за помощником вплотную, и тогда не будет никаких проблем по этой причине.

45. Сама краска может быть густо или жидко разбавлена — все будет зависеть от вида поверхности, на которой работаешь, а также от вида выполняемой имитации древесины. Некоторым мастерам по имитации древесины нужно застоявшееся пиво в качестве разбавителя, но другие, которые никогда его не используют, выполнят работу так же хорошо, и такие используют уксус, несколько разбавленный для этой цели. Правильно — иметь краску в надлежащем рабочем состоянии для конкретной работы. Вид разбавителя не так важен, лишь бы он имел достаточную липкость, чтобы удерживать краску, чтобы цвета не смешивались при последующем нанесении лака кистью.

46. Использование ролика для имитации трещин обычно является первой операцией, выполняемой при имитации древесины, которая показывает трещины от атмосферных воздействий. Правильный способ их использования — наполнить 3-дюймовую веерную кисть для лессировки клеевой краской, которая наиболее близка к идеям мастера по имитации древесины в том, чтобы показать то, что он желает произвести. Эта веерная кисть для лессировки кладется на поверхность ролика для имитации трещин плашмя, и делается несколько поворотов, чтобы распределить краску, после чего она готова к выполнению своей обязанности. Трещины, хотя они выглядят нормально в некоторых работах по дубу, обычно довольно редки в природе, и легко переборщить с ними при имитации. Несколько штук в хорошо выбранных местах будут выглядеть бесконечно лучше, чем избыток. Поскольку перебор с природой — это ошибка, которая относится ко всем другим операциям, используемым при имитации древесины, будет хорошо предостеречь учащегося от этого дефекта прямо в начале. Пусть он помнит, что любая имитация древесины будет выглядеть лучше недоделанной, чем переделанной, независимо от того, какую древесину вы пытаетесь имитировать.

47. Стипплинг — это еще одна операция, которая используется главным образом на древесине с открытыми порами или древесине, которая показывает мелкие или крупные поры по всей своей поверхности, такой, например, как черный орех в темных породах и каштан в более светлых. Некоторые красивые эффекты также создаются частичным очень мелким стипплингом на определенных частях древесины. Поскольку будет рассказано об имитации каждой конкретной породы древесины, эти эффекты будут отмечены под соответствующими заголовками. Нанесение клеевой краски (единственно правильной) уже было отмечено. Мастер, выполняющий стипплинг, должен поторопиться со своей работой с помощью флоггера или стипплера (см. рис. 1), прежде чем краска начнет сохнуть, иначе стипплинг не будет равномерным. Он ни в коем случае не должен позволять кисти оставаться на работе, а должен ударять по поверхности и позволять ей отскакивать назад, и быть готовым ударить снова, следя за тем, чтобы стипплинг происходил равномерно, и чтобы указанная пористость была как можно более одинаковой повсюду. Это не очень сложная операция, но одна минута реальной работы с флоггером научит учащегося тому, как это должно быть сделано, больше, чем час описания.

ВОПРОСЫ К УРОКУ IX.

44. Как следует наносить клеевые краски?

45. Что говорится о разбавителях, используемых при работе с клеевыми красками?

46. Как следует использовать ролик для имитации трещин?

47. Как выполняется стипплинг?

УРОК X. ВЫТИРАНИЕ ПРИ ИМИТАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ.

48. Вытирание — это название, данное операции при имитации древесины, посредством которой удаляется часть краски, как, например, в «шампах» или хлопьях в радиальном дубе, или же там, где также удаляются прожилки в сердцевинном наросте, а оставшаяся темная краска, которая не была удалена, образует прожилки. Эта операция в основном используется при имитации дуба на масле, но ни в коем случае не ограничивается только этим, и не только масляной имитацией древесины. Многие мастера по имитации древесины, которые знают «как», вытирают работу на воде или клеевой краске, и это тоже выглядит хорошо.

49. Чтобы выполнить «вытирание», мастер берет несколько мягких хлопчатобумажных тряпок, складывая пару слоев вместе, и, используя большой палец внутри нее, он осторожно проводит там, где желает удалить часть краски; осторожно проводя по ткани, она чисто вытрет краску и всегда будет представлять чистую поверхность для свежей краски. Ни при каких обстоятельствах мастер по имитации древесины не должен позволять себе продолжать использовать загрязненную часть ткани, так как она обязательно будет выглядеть полосатой и грязной. Многие люди по уважительным причинам иногда не могут использовать свои большие пальцы при вытирании, и такие прибегают к искусственному, описанному в параграфе 23. Хотя он не обладает чувствительностью естественного органа, практикой можно научиться использовать его для выполнения очень хорошей работы.

50. Расчесывание. Операция, известная как «расчесывание», может выполняться с помощью гребенок из различных материалов, таких как стальные гребенки; кожаные гребенки, которые представляют собой просто подошвенную кожу, на концах которой ножом были вырезаны квадратные зубья желаемого размера; резиновые гребенки, которые несколько того же порядка и которые можно купить готовыми, каждая вставлена в деревянную ручку, как показано на рис. 10. Это, однако, показывает одну с градуированными зубьями, которая очень полезна для многих целей. Любая из вышеперечисленных лучше адаптирована для определенных видов работы, чем любая из других. Практика вскоре покажет мастерам по имитации древесины, какие из них использовать.

51. Расчесывание само по себе требует больше осторожности, чем мастерства, но последнее всегда имеет значение в этом, как и в любой из других операций при имитации древесины. Мастер должен быть обеспечен чистыми, мягкими хлопчатобумажными тряпками, чтобы вытирать гребенки каждый раз, когда они используются. Никогда не поддавайтесь искушению провести ею по работе второй раз. «Приобретите привычку», и она останется с вами, так что она станет автоматической. Многие в остальном хорошие работы по имитации древесины были испорчены по внешнему виду из-за неряшливой привычки использовать грязные гребенки. Четко очерченные края имеют много преимуществ при хорошей имитации древесины. При приближении к стыкам хороший план — закрыть уже имитированную или расчесанную часть небольшим листом жести, который предотвратит попадание гребенки на запретную территорию. Не держите жесть плашмя над имитированной или расчесанной работой, так как это может повредить ее, а пусть она касается только стыка, рука держит ее под углом от поверхности.

52. Расчесывание не ограничивается только масляной работой, хотя подавляющее большинство расчесывания выполняется в этой среде, но к нему часто прибегают при работе с клеевыми красками. Стальные гребенки редко используются для этого вида работы, резиновые бесконечно лучше. Однако это сложнее, и это должно быть сделано очень быстро, так как краска в противном случае высохнет, когда с ней будет невозможно что-либо сделать, и часть, которая расчесывается, должна быть смыта, и должно быть дано другое нанесение клеевой краски. Быстрота, следовательно, является важным соображением при расчесывании клеевых красок; чистота так же важна, как было сказано в предыдущем параграфе для масляного расчесывания, только если возможно, еще больше. Мастер должен принять решение о том, что он собирается делать, прежде чем коснется инструмента, а затем придерживаться этого до конца, отдавая все свои мысли своей работе.

ВОПРОСЫ К УРОКУ X.

48. Опишите, что подразумевается под «вытиранием»?

49. Что нужно для этой операции и как она выполняется?

50. Какие инструменты нужны при «расчесывании»?

51. Как выполняется расчесывание при масляной имитации древесины?

52. Как выполняется расчесывание при работе с клеевыми красками?

УРОК XI. ПРОРИСОВКА ПРОЖИЛОК И Т. Д.

53. В работе с акварельными красками сердцевинный нарост прожилок, некоторые хлопья, сучки, капы и т. д. выполняются путем прорисовки их кистью из верблюжьего волоса. Часть оставляется именно так, как оставляют очертания, сделанные кистью, но только в таких очертаниях, как очертания сучков или при имитации дефектов и в некоторых капах.

54. «Прорисовка» требует твердой руки с идеальным контролем свободы движения руки, выполняющей работу. Чтобы обеспечить это, будет найдено, что гораздо лучший способ — использовать маштабель для опоры. Это обеспечит защиту от неустойчивости и позволит мастеру выполнять свою работу именно так, как он хочет, и там, где он хочет. Это позволит ему придать самую тяжелую часть мазка в центре сердцевинного нароста, где она должна быть, и постепенно уменьшать его ширину к сторонам, где он не такой полный или тяжелый.

55. Мастер должен быть осторожен при выполнении прорисовки прожилок, чтобы кисть для растушевки использовалась, пока краска нанесенных прожилок еще влажная, иначе она не растушуется, и есть шансы, что работа будет испорчена или, по крайней мере, значительно ниже по качеству. (Рис. 2 показывает кисть для растушевки.) Сама растушевка — это проведение мягкого волоса по влажной краске, что смягчает ее и разделяет ее жесткие очертания на зазубренные, неровные, похожие на поры очертания. Хотя операция не является сложной, хорошая растушевка требует глубокого знания того, какие эффекты будут произведены использованием инструмента, так как растушевка может быть как переделанной, так и недоделанной. Немного практического опыта вскоре научит мастера ее правильному использованию.

56. Веерные кисти для лессировки, как показано на рис. 4, бывают различной ширины. В параграфе 14, описывающем их, было сказано, что многие мастера по имитации древесины предпочитают делать их самостоятельно. Это, несомненно, связано с той причиной, что, подготавливая их самостоятельно, они могут расположить волос так, чтобы получить от них различные эффекты, такие как градуированные линии, а также толстые или тонкие линии и т. д. Но можно легко получить те же результаты, купив дюжину или две готовых. Обычно они делаются с избытком волоса, и парой острых ножниц мастер может легко выстричь весь лишний волос из желаемых частей. Имея хороший запас кистей для лессировки, подготовленных таким образом заранее, он будет готов выполнить бесконечное разнообразие прожилок линиями, равноудаленными или градуированными по мере необходимости.

57. Веерные кисти для лессировки используются для многих целей, причем не только при лессировке, как можно было бы предположить из их названия, но и при прорисовке прожилок рядом с сердцевинными лучами везде, где требуется последовательность тонких линий, что в работе с акварелью соответствует расчесыванию в масляной технике. Кисть окунают в клеевую краску, а затем проводят ею через зубья гребня с редкими зубьями, подобного тем, что используются для расчесывания волос. Это разделяет ворс на отдельные линии, после чего мастер может использовать кисть в работе, проводя ею вдоль внешнего края прорисованного сердцевинного луча и продолжая до внешнего края филенки. При собственно лессировке она используется и во многих других целях, и при правильном движении руки можно создать множество форм и вариаций, соответствующих характеру имитируемой древесины. Именно в таком правильном использовании кисти для лессировки проявляется мастерство исполнителя. Стоит отметить, что линии, созданные этой кистью, для большинства пород древесины необходимо растушевывать, и учащемуся следует обратиться к тому, что было сказано о способах выполнения этой операции в параграфе 55.

ВОПРОСЫ К УРОКУ XI.

53. Что говорится о «прорисовке» прожилок и т. д. при имитации древесины клеевыми красками?

54. Как прорисовываются прожилки?

55. Как выполняется «растушевка»?

56. Что говорится о веерных кистях для лессировки?

57. Как используются веерные кисти для лессировки?

УРОК XII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАЛИКОВ ДЛЯ ИМИТАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ И Т. Д.

58. Как указано в параграфах с 18 по 21, где описываются рис. 6, 7, 8 и 9, при имитации древесины используются гофрированные резиновые инструменты различных форм. Некоторые виды древесины можно имитировать полностью с помощью этих инструментов, а иногда с их помощью намечается основной характер рисунка, который впоследствии дорабатывается вручную. Они значительно экономят время, и любой человек, который знает, как ими пользоваться (а этому легко научиться, следуя инструкциям, прилагаемым к коробкам, в которых поставляются инструменты), быстро освоит их применение и обнаружит, что они очень помогают выполнять работу быстро, что является важным моментом, особенно когда имитация древесины должна быть недорогой. Они позволят выполнять работу гораздо лучше, чем это можно было бы сделать вручную за те же деньги. Один этот факт, если не считать других причин (а существуют и другие), дает им право на место в наборе инструментов прогрессивных мастеров, которые не испытывают «благоговения» перед прецедентами, установленными в те времена, когда «мастера по имитации древесины» получали хорошие деньги за работу, выполненную исключительно вручную.

59. Раз уж мы заговорили об описании методов имитации древесины, отличных от ручной работы, справедливо и уместно будет упомянуть переводную бумагу для имитации древесины. Рисунок на многих из них очень хорош. У нее есть один недостаток: при выполнении больших объемов работ будет больше повторений, чем желательно; кроме того, ей присущ автоматический, неописуемый вид, который раздражает художественный вкус, поэтому, хотя имитация может быть действительно намного лучше, чем многие ручные работы, среднему человеку больше понравится ручная работа или даже работа, выполненная с помощью гофрированных резиновых инструментов, чем более совершенная автоматическая работа, выполненная с помощью бумаги для имитации древесины.

60. При имитации древесины с помощью переводной бумаги бумагу, предназначенную для филенок, стоек и обвязок, следует нарезать на полосы, которые должны быть чуть шире, чем пространство, подлежащее имитации. Грунтовочный слой должен соответствовать имитируемой породе древесины. Процесс перевода аналогичен тому, который используется для всех переводных изображений: бумагу прикладывают к нужному месту, которое она должна полностью закрыть, затем мастер смачивает тыльную сторону переводной бумаги губкой, смоченной в чистой воде. Через несколько мгновений после смачивания бумагу можно отделить от поверхности, на которую она была нанесена, отложить в сторону для просушки, а на поверхности останется точная копия рисунка древесины, напечатанного на лицевой стороне бумаги. Эти полосы переводной бумаги можно использовать несколько раз, прежде чем рисунок станет слишком тусклым для дальнейшего применения.

После завершения работы ее необходимо покрыть лаком, чтобы закрепить, как и любую другую работу, выполненную клеевыми красками.

61. Существует еще один вид бумаги для имитации древесины, который был недавно запатентован в Германии; на самом деле это не переводная бумага, и она позволяет выполнять отличную работу. Благодаря некоторому запатентованному процессу бумага изготавливается на поверхности древесины, которую она представляет; каждая пора и деталь древесины переданы идеально. Грунтовочный слой покрывается масляной краской для имитации древесины так же, как и при ручном «вытирании». Затем бумагу для имитации древесины, нарезанную на полосы соответствующего размера, помещают на поверхность, и тыльную сторону бумаги протирают специальной щеткой по всей площади, следя за тем, чтобы руки не касались ее нигде, кроме краев, которые должны выступать достаточно для этой цели; затем бумагу снимают, и ее можно сразу же использовать снова. Она оставляет работу такой, как если бы она была выполнена методом «вытирания», но, конечно, намного лучше, чем 99 из 100 человек могли бы сделать это вручную. Она несколько дороговата, и, за исключением образцов, которые были переданы автору для тестирования, он ее никогда не видел. Пока что она не импортируется в эту страну на регулярной основе, но нет сомнений, что скоро это произойдет.

ВОПРОСЫ К УРОКУ XII.

58. Что говорится об использовании гофрированных резиновых инструментов для имитации древесины?

59. Что говорится о «переводной бумаге для имитации древесины»?

60. Как выполняется имитация древесины с помощью переводной бумаги?

61. Что говорится о новой бумаге для «вытирания»?

УРОК XIII. КАРАНДАШИ ДЛЯ ПРОРИСОВКИ ТОНКИХ ПРОЖИЛОК.

62. У таких пород древесины, как клен, вишня и т. д., прожилки состоят из очень тонких линий, которые не имеют растушевки в натуральной древесине. Они настолько тонкие, что их было бы очень трудно нанести кистью из верблюжьего волоса или карандашом. До сих пор мастера по имитации древесины практиковали смешивание желаемых цветов с китайской глиной (каолином) и гуммиарабиком, превращая их в массу, которую они раскатывали и нарезали на полоски, чтобы сделать из них карандаши. Этот процесс не очень сложен, но правильное смешивание и проклейка должны быть выполнены тщательно, иначе карандаш может оказаться настолько твердым, что не будет оставлять следов на дереве, или настолько мягким, что лак поднимет краску. Эти карандаши для дерева можно купить во многих магазинах товаров для художников. Один недостаток большинства из них заключается в том, что они недостаточно проклеены, чтобы удерживать цвет при нанесении лака. Это должны исправить производители, иначе их товары будут вытеснены с рынка, по крайней мере, в том, что касается их использования мастерами по имитации древесины.

63. Карандаши затачивают до остроты, и с их помощью намечают контуры прожилок, сучков и наростов. Их используют только там, где требуются тонкие линии, которые должны быть четкими и нерастушеванными. Их используют так же, как обычные графитовые карандаши. Их использование не представляет сложности даже для новичка, за исключением навыка правильного нанесения линий в нужном месте, что требует предварительного изучения перед началом работы.

64. Стипплинг (торцевание) — это операция, которая значительно повышает ценность имитации древесины многих пород. Этот стипплинг можно выполнять с помощью так называемых кистей для стипплинга, многие из которых показаны на рис. 5, как при масляной, так и при клеевой имитации древесины. В предыдущем предложении использованы слова «можно выполнять», потому что многие очень хорошие мастера никогда их не используют, а полагаются на свои кисти для втирания и т. д. Кроме того, при работе с клеевыми красками используется губка, и при правильном использовании барсучьей кисти для растушевки можно создавать прекрасный стипплинг вообще без использования какой-либо кисти.

65. Губку держат в руке, и путем нажатия и ослабления давления при прохождении по поверхности краска распределяется неравномерно, что при правильной растушевке образует стипплинг — крупный или мелкий, длинный или короткий, в зависимости от желания. Потребуется некоторая практика, чтобы научиться хорошо контролировать губку.

66. Губка является неоценимым помощником для мастера по имитации древесины при работе с клеевыми красками, и учащемуся не следует жалеть сил на то, чтобы научиться мастерски ею пользоваться. С ее помощью можно не только создавать стипплинг, но и намечать основные черты и характер всех наростов грецкого ореха, корней дуба, дуба-полларда, клена «птичий глаз», платана, красного дерева и т. д.; большая часть этого подлежит растушевке, а после высыхания — лессировке и финишной отделке с помощью карандашей, кистей из верблюжьего волоса для прорисовки сучков и линий различными клеевыми красками, или веерных кистей для лессировки, либо комбинаций всего вышеперечисленного.

67. Вышеперечисленное охватывает все операции при имитации древесины, которые можно описать в общих чертах. Каждая порода древесины потребует применения некоторых из них. Однако не все они должны выполняться одинаково, а должны быть адаптированы к конкретным породам, которые мастер пытается имитировать. По мере необходимости будут даваться ссылки на некоторые параграфы, содержащие надлежащую информацию о том, «как это сделать».

ВОПРОСЫ К УРОКУ XIII.

63. Как изготавливаются карандаши для имитации древесины?

64. Что говорится о карандашах для имитации древесины?

65. Как выполняется имитация древесины с помощью губок?

66. Что говорится об использовании губок при имитации наростов древесины?

67. Что говорится относительно особого использования различных операций при имитации древесины, описанных в предыдущих уроках?

УРОК XIV. ОБЩИЙ ОБЗОР ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ.

68. Породы древесины можно разделить на два общих класса:

1-й. Те, которые имеют плотную структуру и при распиле на доски показывают очень мелкие поры, или, возможно, очень мало заметные невооруженным глазом, как, например, «падуб», и в меньшей степени «атласное дерево».

2-й. Те, которые состоят из длинных, грубых волокон, которые при распиле на доски показывают большое количество пор, особенно когда рост сравнительно регулярный, как у каштана, грецкого ореха и т. д.; с большим количеством пород, которые лежат между этими двумя крайностями.

69. Можно было бы добавить третий класс для тех пород древесины, которые имеют извилистый, перекрестный характер роста, что для неопытного глаза выглядит так, будто в их росте нет никакой системы, как у платана, розового дерева и т. д., но на самом деле они имеют такую же регулярность, как и любые другие, подобно тому, как кудрявый американец африканского происхождения мог бы справедливо заявить о своем спутанном образце волос в противовес жесткому росту волос американского индейца. Как и в случае с волосами, будет обнаружено, что большинство пород древесины, которые растут спутанно, состоят из очень тонких волокон, которые растут близко друг к другу, и поэтому их можно отнести к 1-му классу.

70. Перед началом описания имитации различных пород древесины было решено рассмотреть некоторые общие характеристики, присущие каждому классу, и тогда учащийся сможет с первого взгляда определить, каким образом лучше всего проводить имитацию — масляными или клеевыми красками. Породы 1-го класса, как правило, имеют плотную структуру и не нуждаются в стипплинге, так как лишь немногие поры проявляются отдельно, а было показано, что это главная цель стипплинга.

С другой стороны, почти все породы, которые относятся ко 2-му классу, но особенно те, которые находятся на крайнем пределе этого класса, должны быть обязательно подвергнуты стипплингу, а остальные значительно выигрывают от хотя бы частичного стипплинга.

К стипплингу следует отнести и работу с валиком для создания сетки, так как это может быть выполнено таким образом, чтобы заменить стипплинг, выполняемый флоггером для определенных пород древесины, особенно при имитации некоторых специфических образцов радиального распила дуба.

71. Прежде чем пытаться выполнять какую-либо имитацию древесины, учащемуся настоятельно рекомендуется приобрести несколько небольших кусков шпона различных пород древесины; наклеить их на гладкие доски, заполнить поры хорошим наполнителем для твердых пород древесины, если они имеют открытую структуру; если нет — покрыть их двумя слоями шеллака, которые он также должен нанести на образцы с открытой структурой после того, как заполнил их и должным образом отшлифовал. Затем нанести один или два слоя хорошего лака, и тогда у него будут наглядные пособия, которые окажутся для него неоценимыми. Пусть он не ограничивается одним, двумя или тремя образцами одной и той же древесины, а выберет столько, сколько сможет себе позволить, чтобы изучить их вариации и различные способы роста, иначе он может застрять в колее и рутине своего стиля имитации, чего он должен стараться избегать как можно больше.

Нет и не может быть лучшего учителя, чем эти образцы. Они также не должны стоить дорого. Часто их можно получить за бесценок на некоторых мебельных фабриках из обрезков, которые слишком коротки для использования в их основной работе.

72. Поскольку при практических занятиях не имеет значения, какие цвета используются при имитации древесины, учащийся может нанести грунтовочный слой на любую удобную доску или старую дверь и практиковаться на ней. Ему лучше иметь несколько таких досок; по крайней мере, у него должно быть две — одна для практики имитации древесины масляными красками, а другая — для имитации клеевыми красками. С помощью большого количества тряпок и скипидара или бензина он может стирать свою работу так же легко, как с классной доски, и может начинать снова и снова, пока не решит закончить, а затем стереть ее, и она будет готова к следующему разу. Этот совет хорош, так как новичку не стоит пробовать свои силы на реальной работе, пока он не будет достаточно уверен в своем мастерстве, чтобы не испортить ее. Он может попробовать все различные общие операции, упомянутые выше, и применить их как можно ближе к конкретным потребностям древесины, которую он хочет имитировать, сначала обращаясь к специальным деталям, которые приведены для каждой породы древесины в последующих главах.