«Парсонс о розах: Трактат о размножении, культуре и истории роз»

Два года, а иногда и три, следует использовать для подготовки розы к ранней выгонке. Будучи подготовленным путем обкапывания острой лопатой примерно за две недели до этого, растение следует выкопать сразу после первого мороза, поместить в холодный парник на несколько дней для закаливания, а затем перенести в теплицу или виноградник. Затем ему следует дать умеренное тепло, с большим количеством света и воздуха, чтобы предотвратить его вытягивание. Цветочные бутоны следует обрывать, как только они появляются, и цветение не должно допускаться. Таким образом, оно даст прекрасный прирост и может быть высажено в открытый грунт, как только минует опасность заморозков весной. Здесь оно может оставаться в течение лета, чтобы вызрела его древесина, и не потребует никакого ухода, кроме небольшого полива в сухую погоду и периодического выкапывания и осмотра, чтобы корни не проросли через отверстие горшка и не закрепились в земле, в каковом случае растения дали бы слишком сильный рост и пострадали бы при удалении из вновь образованного корня. В октябре его можно поместить в горшок на размер больше, обрезать, проредив все слабые ветви и укоротив сильные до двух почек. Затем оно должно пройти тот же процесс, что и раньше, тщательно обрывая все цветочные бутоны, способствуя его росту до завершения, когда пусть оно будет помещено в холодный парник, пока вся опасность мороза не минует, а затем высажено в землю для вызревания древесины. Поскольку его вегетация была начата на месяц раньше в прошлом году, его теперь можно выкопать в сентябре, пересадить и обрезать, как раньше, а затем внести в теплицу. Температуру следует затем постепенно повышать до 55° до тех пор, пока растение не начнет расти, а затем постепенно увеличивать до 65° или 70°, давая столько воздуха, сколько можно получить, не понижая температуру.

Все бесполезные побеги следует подавлять, а все цветочные бутоны, которые грозят стать абортивными, удалять. При окуривании от зеленой тли следует соблюдать осторожность, чтобы не делать это слишком сильно, но повторные и мягкие дозы ночью лучше. Мы знали много прекрасных растений, погубленных окуриванием в руках неопытного человека. Хорошее цветение можно получить на второй год этим способом; но если у любителя хватит терпения подождать до третьего, он будет вознагражден процветающим и компактным габитусом, богатой листвой и красивым цветением за два месяца до Рождества; и если есть несколько растений, которые нужно вносить в теплицу через неделю друг после друга, он может иметь их в цвету до появления поздно выгнанных роз. Во все периоды, следующие за их началом, следует заботиться о том, чтобы давать им достаточно влаги и столько воздуха, сколько совместимо с состоянием роста и внешней температурой. Без воды они не будут ни расти, ни хорошо цвести. Под стеклом через день, а в некоторых случаях дважды в неделю достаточно.

Великий принцип, который следует помнить при выгонке роз, заключается в том, что внезапное возбуждение фатально и что растение никогда не следует переносить из открытого грунта в отапливаемый дом, не подготовив его постепенно к этому. Этот принцип особенно применим к листопадным розам. Ремонтантные и бурбонские, бенгальские и их подклассы, которые растут и цветут в течение всего года, не так подвержены повреждению от возбуждающего лечения.

Черенки их, которые укореняются весной и высаживаются в открытый грунт, могут иметь слегка обрезанные верхушки, а их почки все выщипаны в течение лета, чтобы способствовать формированию древесины и плотной головки.

Примерно в последние дни лета или первые дни осени их можно выкопать и поместить в квартовые горшки с почвой, состоящей из половины суглинка, четверти коровьего навоза и четверти торфа. После легкой обрезки и оставления в тени на неделю их можно поместить в парники, защищенные ночью от мороза и подвергающиеся воздействию воздуха в мягкую погоду в течение двух месяцев, когда их можно переносить, по несколько штук за раз, в теплицу и подвергать умеренно повышенной температуре. Они вскоре будут хорошо цвести и будут сменять друг друга в течение зимы и весны, пока розы не зацветут на открытом воздухе. Как и листопадные розы, они требуют защиты от зеленой тли путем опрыскивания, а если это не помогает, путем окуривания табаком.

Бенгальская, однако, как и листопадные розы, будет цвести лучше вторую зиму, чем первую, путем пересадки их в большие горшки, обрезки их, обрезания всех цветочных бутонов и давания им очень мало воды в последнюю часть лета. Их можно затем поместить в парники и обрабатывать, как раньше. Бенгальская роза очень легко выгоняется таким образом; и если температура сначала поддерживается в течение дня на 45° и постепенно увеличивается до 60°, не может быть больших трудностей в получении красивых и здоровых растений. Эту температуру можно получить в любой теплице или винограднике. Последний становится все более распространенным, и когда он снабжен отопительным оборудованием, не может быть ничего лучше для роз. Мы выгоняли их очень успешно в одном из наших собственных виноградников, сто двадцать футов длиной, двенадцать футов шириной, десять футов высотой сзади, три с половиной спереди и отапливаемом горячей водой. Но так как может быть много тех, кто желает более дешевую структуру, мы дадим описание одной, используемой Риверсом (лучшим известным розоводом), с его способом управления розами в структуре такого характера. «Яма, десять или двенадцать футов длиной и восемь футов шириной, как раз достаточно высокая, чтобы стоять прямо, с дверью на одном конце и утопленной дорожкой в центре, приподнятой грядкой с каждой стороны дорожки и 18-дюймовой печью Арнотта на дальнем конце, напротив двери, с трубой, ведущей в небольшой кирпичный дымоход снаружи (дымоход обязателен), даст большое изобилие выгнанных роз с февраля по конец мая. Чтобы обеспечить это, запас должен быть готов, так что, скажем, двадцать могут быть помещены в выгоночную яму около середины декабря, такое же количество в середине января и столько же около середины февраля; их нельзя обрезать, пока не внесут в дом, когда каждый побег должен быть обрезан до двух или трех почек для формирования сильных побегов. Огонь следует зажигать в семь утра и давать ему прогореть около того же часа вечером, если только не в морозную погоду, когда его нужно поддерживать горящим до поздней ночи, чтобы исключить мороз; и для этой цели на рамы следует помещать двойные маты. Термометр не должен, при огневом отоплении, быть выше 70° днем в течение декабря, января и февраля; ночью он может опускаться до 35° без вреда. Временный подъем в солнечный день не имеет значения, но в такие моменты нельзя допускать воздуха, иначе растения истощат себя и немедленно сбросят листья. Когда солнце начинает иметь силу и в солнечную погоду, к концу февраля, растения можно опрыскивать каждое утро около 10 часов теплой водой и окуривать табаком ночью при малейшем появлении тли или зеленой тли. Чтобы обеспечить прекрасный и полный урожай цветов, растения должны быть установлены один год в горшках и погружены в дубильную кору или опилки, в открытом, незащищенном месте, чтобы их побеги могли быть хорошо вызревшими; горшки должны часто перемещаться, или, что лучше, поместите горшки на сланцы, чтобы предотвратить их корни от прорастания в землю. С ремонтантными или вечноцветущими, даже если они посажены в горшки только в ноябре, часто можно получить очень хороший урожай цветов, а второй урожай лучше первого; ибо большое преимущество выгонки ремонтантных роз заключается в том, что после цветения в теплице или гостиной их молодые побеги могут быть обрезаны до двух или трех почек от их основания, а растения снова помещены в выгоночный дом, и получен второй урожай цветов. Тот же способ может быть применен также к бурбонским, китайским и чайным розам; с последними, действительно, часто можно получить третий урожай. К концу марта, когда подходит второй урожай цветов, растения можно постепенно приучать к воздуху, открывая рамы в мягкую погоду. Это сделает их выносливыми и крепкими. Опрыскивание следует практиковать каждое утро и вечер; но когда цветочные бутоны готовы раскрыться, это должно быть ограничено стеблями растений и горшками; иначе цветы будут повреждены влагой. Воздух сначала должен подаваться только около полудня; следует позаботиться о том, чтобы удалить растения из выгоночного дома в теплицу или гостиную до того, как их цветы раскроются; они могут тогда сохранять красоту много дней. Мы не обнаружили, что проверка, которую растения получают при этом внезапном изменении температуры, вообще вредна. Во время их второго роста растения следует поливать раз в неделю навозной водой, а поверхность горшка периодически рыхлить. Два фунта гуано на десять галлонов воды образуют самый лучший вид жидкого удобрения; это следует перемешать перед использованием.

«Лечение, рекомендованное для роз в яме с печью Арнотта, может быть продолжено с розами в доме с дымоходами или трубами горячей воды. Печь Арнотта рекомендуется как экономичный и подходящий способ отопления, практикуемый здесь в некоторой степени с успехом в течение нескольких лет. На этих печах железный поддон, приспособленный к верху, всегда должен быть полон воды. Розы могут быть выгнаны медленно, но, возможно, с большей уверенностью для непосвященных, путем свободного и постоянного доступа воздуха в мягкую погоду в течение дня, поддерживая огонь постоянно горящим в течение того же периода, как рекомендуется при содержании их плотно закрытыми».

Мы скопировали всю эту статью, хотя в некоторой мере это повторение предыдущих замечаний, так как некоторым может быть интересно узнать мнение столь выдающегося культиватора об этой наименее понятой ветви розоводства. Несколько его указаний несколько отличаются от тех, что мы дали ранее, и могут быть намного лучше нашего собственного плана в климате Англии. Здесь печь Арнотта едва ли нагрела бы яму до 70° при термометре на нуле; и если бы это произошло, мы бы сочли довольно опасным давать такую высокую температуру сразу. Сила гуано также настолько варьируется, что мы чувствовали бы себя очень осторожными в использовании его согласно вышеуказанному рецепту. Хотя, однако, мы не рискнули бы ставить под сомнение общую полезность его указаний, мы можем, пожалуй, сказать, что мы нашли наш собственный план эффективным в его результатах и продуктивным для процветающих растений и красивых цветов. Мы бы посоветовали культиваторам протестировать их оба и принять тот, который лучше всего удается в их руках. Яма вышеуказанного описания может быть построена по очень низкой цене и должна быть найдена в помещениях каждого джентльмена даже очень умеренного дохода, для снабжения его гостиных зимой. Если бы, в дополнение к этому, была построена на восточной стороне дома и обращена на юг, небольшая комната со стеклянным фасадом и крышей, открывающаяся в гостиную и отапливаемая либо клапаном от домашней печи, либо водяной рубашкой, соединенной с гостиной решеткой, больше удовольствия было бы предоставлено любителю цветов, чем могло бы быть получено любыми другими затратами в двести долларов. Эта комната могла бы тогда постоянно наполняться розами из ямы и в течение самой унылой зимы, среди дождя, снега и бури, представляла бы яркий массив живых напоминаний о весне и лете. Это предмет большого удивления, что среди всех красивых загородных резиденций в окрестностях наших больших городов, окруженных всеми приспособлениями роскоши и комфорта, которые вкус и богатство могут позволить, так мало случаев найдено, в которых гостиная или салон открываются в теплицу или оранжерею. Эти здания часто размещаются на расстоянии от дома, и хотя они могут быть наполнены самыми красивыми и редкими экзотами, в течение большей части зимы недоступны для дам семьи.

Пусть джентльмены богатства, тогда, размещают свои виноградники где угодно, но используют их как выгоночные дома, когда лозы находятся в состоянии покоя. Пусть у них также будет теплица или оранжерея, открывающаяся из гостиной, в которую все растения могут быть принесены из виноградника, когда они показывают признаки цветения. Эта оранжерея может отапливаться горячей водой, текущей через железные трубы от котла, помещенного над печью, которая согревает гостиную — забирая от этого очень мало тепла и все же обильно согревая оранжерею. Улучшение могло бы быть сделано еще дальше, имея восточный конец оранжереи, аркой над проездом для экипажей, и таким образом позволяя посетителям входить в гостиную через оранжерею. Исключая восторг, доставляемый посетителям этим очень приятным дополнением к жилищу, оно предоставляет восхитительную прогулку для дам семьи, где, пока все зимнее снаружи и ходьба неприятна, даже когда скованные льдом деревья сверкают на ясном солнечном свете, они могут наслаждаться среди роз и жасминов, вдыхая воздух, ароматный духами дафны и апельсиновых цветов, и окруженные всем, что может напомнить им о красоте и мягком климате солнечного юга.

Мы заняли так много места особенностями культуры для выгоночного дома, что почти забыли тот более скромный, но не менее доставляющий удовольствие способ оконной культуры. Поскольку эта культура практикуется главным образом теми, кто не может уделить время или понести расходы на предварительную подготовку, лучший способ — это тот, который дан для поздней выгонки роз, взятых осенью предыдущей, помещая растения в горшки семь дюймов в диаметре и используя почву, состоящую из равных частей песка, суглинка и навоза, или торфа, суглинка и навоза. Их можно поливать навозной водой каждые две недели, сделанной из капель со двора, или, что более приятно, безопасно слабой раствор гуано, около одного фунта на пятнадцать галлонов.

Растения следует вносить в тепло постепенно; сначала в холодную комнату, где нет мороза, а затем в гостиную, где их можно поместить в окно и поворачивать каждую неделю, чтобы дать каждой стороне растения свою долю света. Они вскоре начнут выпускать свои процветающие побеги, через шесть недель представят прекрасное зрелище красивых цветов и, если правильно управлять, будут продолжать цвести в течение зимы. Если атаковано зеленой тлей, растение можно перевернуть в крепкий отвар табака, или его можно окурить, поместив под перевернутую бочку или другой сосуд с горящим табаком. Для оконной культуры вечноцветущие розы — лучшие, и их следует заказывать у питомниковода в подходящих горшках. Этот способ рекомендует себя всем; он в пределах досягаемости ежедневного рабочего; швея может иметь его в своем окне и посреди своих утомительных обязанностей быть напомненной его яркими цветами о многих зеленых пятнах в прошлые дни. Он особенно подходит для средств и досуга рабочих на наших фабриках, многие из которых оставили страну и все ее зеленые поля и приятные цветы для переполненного города, где они не могут иметь сада, но просто этот маленький горшок, чтобы напомнить им о прошлых удовольствиях и бросить луч солнца над их часами отдыха от труда. Растение можно поместить в их комнатное окно или в окна фабрики, где высокая температура, если оно было принесено из комнаты, вскоре выведет его листву в большой роскоши, а его цветы в красоте, и будет приятным объектом заботы в моменты, вырванные из операций ткацкого станка. Этому классу мы бы особенно рекомендовали розу; как процветающую при простом лечении, как обладающую, более чем любой другой цветок, элементами красоты и стремящуюся, как другие цветы, поддерживать живой в переполненном городе ту свежесть и чистоту чувства, которые отличали их деревенскую жизнь, и которые, если не существует необычного извращения моральных способностей, всегда должны быть результатом близкого знакомства с природными объектами.

ГЛАВА VII.

РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗЫ.

ЧЕРЕНКИ.

Этот способ размножения, хотя и возможен со всеми розами, более труден с теми, которые цветут только один раз в сезоне. Он наиболее применим к гладкоствольным видам, таким как бенгальская и ее подклассы, а также бурсо, микрофилла, рубифолия и т. д. Многие из ремонтантных и бурбонских размножаются с легкостью тем же способом. Для размножения в открытом грунте черенки следует делать осенью или в начале зимы. Они должны быть сделаны из древесины роста сезона и около шести дюймов длиной. Нижний конец должен быть обрезан квадратно, близко к почке, и их можно затем сажать густо, на две трети их длины в песок, в светлый и сухой подвал. Здесь каллюс будет сформирован на дне каждого черенка в течение зимы, и при посадке весной они немедленно выбросят корни. Их следует сажать как можно раньше весной, в легкий песчаный суглинок, с одной третью их длины и по крайней мере одной почкой над поверхностью земли. Их следует сажать очень рано весной, потому что, если оставить до позднего времени, сила солнца слишком велика для них. Землю следует утрамбовать очень плотно вокруг них, чтобы, насколько возможно, исключить воздух. Если погода сухая, их следует тщательно поливать вечером. Где неудобно делать черенки осенью или в начале зимы, их можно делать весной; но вследствие необходимости формирования каллюса им потребуется гораздо более легкая почва, чем та, которая впоследствии будет желательна для их роста, и они также будут намного позже в развитии. Этот способ открытого размножения очень хорошо подходит для некоторых гладкоствольных роз более мощно растущих сортов, таких как бурсо и рубифолия; но для нежных бенгальских лучший способ — горшечное размножение. Для этой цели можно использовать маленькие горшки, наполненные равными частями плесени и песка, или торфа и песка. Около середины осени черенки того же сезона роста берутся с двумя-четырьмя почками, отрезая один или два нижних листа и отрезая древесину гладко и квадратно близко к глазу, как на рисунке 8. Эти черенки можно вставить в горшок, оставляя один глаз над поверхностью. Его следует затем слегка полить, чтобы усадить почву плотно вокруг черенков, а затем поместить в холодный парник или на пол виноградника, в котором не поддерживается огонь зимой. Ранней весной горшок следует поместить в дом с умеренной температурой, держать совершенно закрытым и опрыскивать каждое утро водой, немного теплой. Сейчас, как и в течение осени, их следует затенять от слишком яркого блеска солнца. Примерно через две недели, и после того, как они сформировали третий набор листьев и хорошие корни, немного воздуха можно дать им; и после закаливания таким образом в течение недели их можно пересадить в большие горшки. Чтобы установить, когда они достаточно укоренились, ком земли можно вынуть из горшка, ударив его перевернутый край слегка о какое-то тело, в то же время поддерживая ком земли рукой, черенок проходя между двумя пальцами, немного разделенными. Если хорошо укоренились, волокна будут видны на внешней стороне кома земли. Их можно затем поместить в холодный парник или куда угодно под стекло, чтобы быть высаженными в последнюю часть весны или сохраненными для горшечной культуры. Где парники с горячей грядкой не удобны, или любитель желает только экспериментировать с одним или двумя черенками, он может использовать стакан или любой вид закрытого стеклянного покрытия.

Fig. 8.—A ROSE CUTTING.

Где розы выгоняются в цветение в последнюю часть зимы, черенки могут быть взяты от них немедленно после того, как цветение прошло; и они также преуспеют, если взяты от растений в открытом грунте немедленно после их первого цветения. Черенки вечноцветущих роз все укоренятся в любое время в течение лета, но они преуспевают намного лучше либо осенью, либо после их первого цветения. Тепло нашего летнего солнца настолько велико на растениях, выгнанных в доме, что черенки часто терпят неудачу в это время. Когда черенок сделан близко к старому стеблю, лучше взять с ним часть старой древесины, которая формирует увеличенную часть молодой ветви. Где черенки редки, две почки ответят очень хорошо — одна ниже поверхности; и, в некоторых случаях, размножение было успешным только с одним глазом. В этом случае они сажаются до основания листа в горшки с песком, подобным тому, который используется в производстве стекла, и глаз частично покрыт. Они затем подвергаются тому же лечению, что и другие, и тщательно затеняются; они будут таким образом укореняться легко, но требуют долгого времени, чтобы сделать сильные растения.

Несколько лет назад Лекок, французский культиватор, задумал идею попытаться размножить розы листом. Он собрал несколько очень молодых листьев бенгальской розы, около четверти развитых, отрезав их у их вставки или у поверхности коры. Он посадил их в торфяную почву, в однодюймовые горшки, а затем погрузил горшки в умеренное тепло. Двойное покрытие из колокольных стекол было затем помещено над ними, чтобы исключить воздух полностью, который курс лечения преследовался, пока они не пустили корни. Кратчайшее время, в которое это могло быть достигнуто, было восемь недель, и корни были сформированы следующим образом. Сначала каллюс был сформирован у основания листа, из которого маленькие волокна вышли; маленький бутон затем появился на верхней стороне (рисунок 9); стебель затем поднялся из этого бутона, который наконец расширился в листья и сформировал совершенное растение.

Fig. 9.—LEAF CUTTING.

Один английский автор отмечает, что «листья или листочки розы часто укореняются свободнее, чем даже черенки, и за гораздо более короткое время, но они неизменно отказываются образовывать почки или расти».

Этот эксперимент, безусловно, весьма любопытен и свидетельствует о том, насколько велики в растительном мире силы природы для поддержания существования; это один из тех необычных результатов, которые должны побудить нас к проведению дальнейших экспериментов с различными частями растений и показать, что в садоводстве еще остается широкое поле для научных исследований.

Предпочтительным способом размножения у некоторых питомниководов является использование мягкой древесины растений, подвергнутых выгонке зимой. Многие терпят в этом полную неудачу из-за отсутствия знаний о правильном состоянии, в котором должна находиться древесина перед нарезкой, — состоянии, которое невозможно описать на бумаге. Некоторые сорта, такие как Persian Yellow, таким способом не укореняются вовсе или укореняются с большим трудом.

Растения, с которых предполагается брать эти черенки, следует подготовить и обрабатывать так же, как в предыдущей главе. В феврале и марте черенки нарезают и высаживают в песок, в горшки или на стеллажи, в помещении с той же температурой, в которой росло материнское растение. Эти горшки или стеллажи лучше накрыть стеклом, но это не обязательно. После того как черенки укоренятся, их можно пересадить в небольшие горшки и поместить в помещение с умеренной температурой. Примерно в середине мая их можно вынуть из этих горшков и высадить в открытый грунт.

РАЗМНОЖЕНИЕ ОТВОДКАМИ.

Этот способ наиболее применим к тем розам, которые цветут только один раз в год и не укореняются легко черенками, хотя его можно с таким же успехом применять ко всем видам с гладкой древесиной. Его можно проводить в середине лета и в течение нескольких недель после него, и применять только в тех случаях, когда образовались молодые побеги длиной не менее фута и хорошо вызрели. Почву вокруг растения следует хорошо перекопать, сформировав небольшую приподнятую грядку диаметром около трех футов, с хорошо измельченной почвой, смешанной с полностью разложившимся навозом, а если почва тяжелая — с небольшим количеством песка. Затем в этой грядке следует сделать углубление глубиной около четырех дюймов и пригнуть в него молодой вызревший побег, сохраняя верхушку побега на три-четыре дюйма выше поверхности земли; найдя таким образом угол сгиба, который всегда должен приходиться на почку и находиться примерно в пяти-шести дюймах от верхушки побега, садовод должен срезать все листья ниже уровня земли. Затем острым ножом следует сделать надрез чуть ниже почки, примерно в трех дюймах под поверхностью земли, и выполнить косой разрез вверх и вдоль, примерно наполовину толщины ветки, формируя своего рода язычок длиной от одного до двух дюймов на тыльной стороне побега прямо напротив почки; в разрез можно поместить щепку или немного почвы, чтобы предотвратить его смыкание, после чего побег можно осторожно уложить в углубление и пришпилить в точке примерно на два дюйма ниже надреза, удерживая при этом верхушку побега на три-четыре дюйма над землей и привязав ее к небольшому колышку, чтобы она оставалась в вертикальном положении. Следует соблюдать осторожность, чтобы не создавать угол сгиба в месте, где ветка пришпилена у надреза, так как ветка может быть повреждена и, возможно, сломана; лучшее место — примерно в двух дюймах ниже надреза. Затем почву в углублении можно вернуть на место и, где это удобно, прикрыть мхом или подстилкой любого рода. Это защитит почву от солнца, сохранит ее влажной и существенно поможет образованию новых корней. Они образуются так же, как у черенков: сначала на тех частях надреза, где кора соединяется с древесиной, образуется каллюс, и из этого каллюса появляются корни, которые в некоторых случаях вырастают достаточно для того, чтобы отводки можно было отделить от материнского растения во второй половине следующей осени; однако в некоторых случаях корни не успевают сформироваться достаточно для того, чтобы их можно было выкопать до следующего года. Лето — лучшее время для отводки молодых побегов. Ранней весной отводки можно делать из древесины, сформировавшейся в предыдущем году. Там, где это удобнее, побег можно укоренить, сделав надрез, как описано выше, и поместив его в литровый горшок с частично выбитым дном. Этот горшок можно закопать в землю, или, если ветка от штамбовой розы, ее можно поднять на грубую платформу. В любом случае его следует покрыть мхом для защиты от солнца и поливать каждый вечер. Мы помним, как видели на стекольных мануфактурах Парижа очень аккуратный маленький стеклянный стаканчик, который французские садовники использовали для этой цели. Он вмещал, пожалуй, полпинты, и по всей длине его боковой стороны была вырезана щель шириной около полудюйма, через которую вставлялась ветка любого растения, после чего стаканчик наполнялся почвой. Когда корни формировались и начинали проникать в почву, их можно было легко разглядеть через стекло. Хотя надрез всегда является наиболее надежным и повсеместно практикуемым методом, корни у многих сортов легко образуются из почек; и обычная операция во Франции заключается просто в пришпиливании веток к почве без всякого надреза; в некоторых случаях ветку внезапно перекручивают, что ломает или повреждает кору и способствует образованию корней.

Некоторые китайские авторы утверждают, что можно пригибать очень длинные ветви и таким образом получать корни из всех глазков на них, из которых со временем образуется столько же растений.

Вибер, известный розовод во Франции, отмечает по этому поводу: «При пригибании с надлежащей осторожностью некоторых ветвей длиной от пятнадцати до двадцати четырех дюймов из нового прироста или прироста предыдущего года и при извлечении их с такой же осторожностью через двенадцать или восемнадцать месяцев я обнаружил, что только первые глазки развились в почки или корни, в то время как остальные погибли. Я редко видел, чтобы развивался пятый глазок, в то время как часто наблюдал, как вся ветка полностью погибала. Я говорю в общих чертах, ибо есть некоторые редкие исключения, и различные сорта ремонтантной розы могут служить доказательством того, что большое количество глазков одной и той же ветки пустили корни».

Таково мнение выдающегося розовода; но если, как он утверждает, дамасская ремонтантная роза легко укореняется таким способом, то многие розы с гладкой древесиной, несомненно, укоренялись бы еще охотнее, а наша быстрорастущая местная роза, Queen of the Prairies, очень вероятно, легко пустила бы корни при такой обработке. Это стоит повторных экспериментов; ибо если бы быстрорастущие розы, такие как некоторые вечнозеленые сорта, Greville и Queen of the Prairies, можно было легко заставить расти таким способом, то можно было бы легко формировать живые изгороди из роз путем пригибания целых ветвей, и таким образом создавалась бы очень красивая и эффективная защита для украшения наших полей и садов.

КОРНЕВЫЕ ОТПРЫСКИ.

Многие розы легко дают корневые отпрыски, что часто становится одной из главных причин раздражения для садовода. По этой причине окулировку и прививку всегда следует проводить на подвоях, которые не склонны давать отпрыски. Роза собачья (Dog Rose) — на которую сейчас прививаются почти все импортные сорта — особенно подвержена этому недостатку, и нередко можно увидеть полдюжины отпрысков, растущих вокруг одного розового куста. Когда желают здоровья и процветания растению, их следует тщательно удалять, так как они лишают растение значительной части питания. Однако, когда они нужны в качестве подвоев, их следует отделять каждую весну с небольшой частью корня, что обычно можно сделать, обрезав на некотором расстоянии ниже поверхности земли. Их следует немедленно высаживать туда, где они нужны для окулировки, и вскоре они будут готовы к использованию. Многие прекрасные сорта летних роз дают отпрыски таким образом, и старое растение при выкопке иногда дает большое количество крепких стеблей, каждый с прикрепленной частью корня.

ОКУЛИРОВКА.

Пятьдесят лет назад окулировка и прививка практиковались очень мало, за исключением новых сортов, которые с большим трудом можно было размножить любым другим способом. Однако с того времени эта практика постоянно расширялась, и теперь она широко применяется в Европе, а розы, импортируемые из Франции и Англии, крайне редко можно получить на собственных корнях. К этому способу размножения есть одно большое возражение, хотя преимущества некоторых сортов достаточно велики, чтобы перевесить любые неудобства, связанные с выращиванием окулированной или привитой розы. Обычно бывает так, что подвой или растение, на которое привита роза, относится к сорту, который очень легко дает отпрыски, и, разрастаясь с большой силой, они иногда подавляют привитый сорт и представляют собой массу собственных цветов. Таким образом, покупатель обнаружит сравнительно бесполезное цветение вместо редких и красивых сортов, появления которых он с нетерпением ожидал, и на голову питомниковода часто будет обрушиваться гнев покупателя. Однако этой трудности можно избежать при очень небольшом внимании. Побег подвоя можно легко отличить от побега привитого сорта по его росту и листве, даже если возраст растения не позволяет распознать место прививки. Проходя мимо растения во время прогулки, владельцу достаточно просто срезать любой побег такого характера, который может появиться из подвоя или корня. Привитый сорт, получая таким образом все питание от корня, вскоре будет расти с пышностью и представит нетерпеливо ожидающему владельцу такое прекрасное цветение, какое он только может пожелать — ценой лишь небольшого наблюдения и хлопот, связанных с тем, чтобы время от времени доставать нож из кармана.

Эти хлопоты, однако, таковы, что в большинстве случаев растением пренебрегают. Поэтому окулированные или привитые розы очень непопулярны в этой стране, и те, что на собственных корнях, считаются единственными, которые безопасно сажать.

Практика окулировки ввела в культуру форму растения, которая весьма декоративна, но никогда не сможет стать очень распространенной в этой стране. Штамбовая роза — это результат прививки на штамб высотой около четырех или пяти футов, обычно на розу собачью или эглантерию. Высокий, голый стебель, большая часть которого не защищена листвой, подвергается полному воздействию нашего летнего солнца и, если его не защитить каким-либо образом, часто погибает через два или три года. Его жизнь можно продлить, покрыв стебель мхом или своего рода оловянной трубкой с небольшими отверстиями, чтобы воздух мог проникать и циркулировать вокруг стебля. Это, однако, требует некоторых хлопот; и поскольку многие не обеспечат такую защиту, большая часть штамбовых роз, импортируемых в эту страну, постепенно погибнет, а розовые кусты будут в основном использоваться для одиночных посадок или для группировок на газоне.

Для окулировки необходимы два условия: хорошо развитое и энергично растущее растение и хорошо вызревший глазок или почка. Операцию можно проводить в любое время, когда можно получить эти необходимые компоненты. В открытом грунте древесина, с которой срезают почки, обычно не вызревает до окончания первого летнего цветения.

Fig. 10.—BUDDING THE ROSE.

Fig. 11.—BUDDING IN THE BRANCHES.

Fig. 12.—BUDDING A POTTED ROSE.

Убедившись, проведя ножом под корой, что кора подвоя легко отделяется, и имея совершенно зрелые молодые побеги с почками на них, операцию можно выполнить острым ножом, который является круглым и очень тонким на конце. Сделайте на коре подвоя продольный разрез длиной три четверти дюйма и еще один короткий поперек сверху, как на рис. 10, a; проведите ножом под корой и отделите ее от древесины; затем срежьте с одного из молодых побегов желаемого сорта почку, как на b; приложив нож на четверть или три восьмых дюйма выше глазка или почки и срезая примерно на такое же расстояние ниже нее, срезая достаточно близко к почке, чтобы захватить с ней очень тонкий слой древесины. Английские садовники всегда счищают этот тонкий слой; но в нашем жарком климате его всегда следует оставлять, так как он помогает сохранять почку влажной и вовсе не препятствует доступу сока от подвоя к почке. Подготовив таким образом почку, возьмите ее за прикрепленную часть черешка листа между большим и указательным пальцами левой руки, а ножом в правой руке откройте разрез на коре настолько, чтобы почку можно было вставить до упора, после чего кора закроется и удержит ее. Затем возьмите матовочную нить или кусок пряжи и плотно обвяжите ее вокруг почки, оставив открытыми только черешок и почку, как на рис. 10, c. Нить следует оставить примерно на две недели или до тех пор, пока почка не срастется с подвоем. Если оставить ее дольше, она иногда врезается в кору быстрорастущего подвоя, но не причиняет иного вреда. Многие садоводы практикуют срезание верхушки подвоя над почкой сразу после прививки. Ограниченное знакомство с физиологией растений убедило бы садовода во вредных последствиях этой практики и в том, что полное удаление ветвей подвоя во время активной вегетации должно быть губительным для значительной части корней и крайне вредным для процветания растения. Гораздо лучший способ — пригнуть верхушку и привязать ее конец к нижней части подвоя. Через несколько дней после этого почку можно вставить чуть ниже самого крутого изгиба дуги. Когда почки нужно разместить на ветвях подвоя, как на рис. 11, верхушку главного стебля можно срезать, а ветви изогнуть дугой и привязать к главному стеблю, как в f; затем в каждую ветвь вставляется почка, как в c. Циркуляция сока, таким образом, затрудняется из-за изгиба ветвей, он направляется к месту прививки и образует более непосредственное соединение, чем если бы ветви не были изогнуты. После того как почки достаточно хорошо срастутся с подвоем и начнут расти, верхушку можно безопасно срезать до почки, хотя было бы еще лучше сделать обрезку верхушки соразмерной росту почки; таким образом достигается более медленная, но более здоровая вегетация. Когда почки вставляются очень поздно в сезоне, лучше не срезать верхушку подвоя или ветвей до следующей весны и сохранить почку в состоянии покоя. Если позволить ей быстро расти так поздно в сезоне, возникнет большая опасность того, что она будет убита морозом. Европейские садоводы очень любят прививать несколько сортов на один подвой, чтобы получить красивый эффект, создаваемый контрастом цветов. Это оправдано только там, где уделяется большое внимание подбору сортов с одинаковой силой вегетации; в противном случае один вскоре обгонит другие и присвоит все питание. Также желательно, чтобы они принадлежали к одному и тому же виду. Когда почка вставляется в растение в горшке, как на рис. 12, главные ветви оставляют, а срезают только часть верхушки, чтобы дать почке некоторое дополнительное питание.

ПРИВИВКА.

Из-за сердцевинной природы древесины розы прививка всегда менее надежна, чем окулировка; но она часто применяется садоводами, поскольку на окулировку весной нельзя положиться, а также потому, что остается много древесины от зимней обрезки, которая в противном случае была бы потрачена впустую. Она также полезна для перепрививки тех растений, на которых почки не прижились прошлым летом.

Существует несколько способов прививки, из которых наиболее часто практикуется прививка врасщеп. Для этого способа подвой срезают на желаемой высоте острым ножом, горизонтально или слегка наклонно. Срез следует делать чуть выше почки, которая может служить для подтягивания сока к привою. Затем подвой можно расщепить тяжелым ножом, сделав разрез или щель длиной около дюйма. Привой должен быть длиной около четырех дюймов, с двумя или более почками на нем. Дюйм нижней части привоя можно срезать в форме клина, сделав одну сторону очень тонкой, а на толстой или внешней стороне оставив почку напротив верхушки клина. Затем этот привой можно вставить в щель на глубину среза клина, очень внимательно следя за тем, чтобы кора привоя точно совпадала с корой подвоя. Чтобы исключить доступ воздуха, верх и боковую часть подвоя следует обвязать полоской ткани, покрытой составом из пчелиного воска и смолы в равных частях, с достаточным количеством сала, чтобы сделать его мягким при умеренно низкой температуре. В течение двух-трех недель, если все благоприятно, привой начнет срастаться и будет готов к дальнейшему развитию вегетации. Когда подвой достаточно крупный, можно вставить два привоя, как на рис. 13.

Fig. 13.—CLEFT GRAFTING. Fig. 14.—WHIP GRAFTING.

Копулировка (прививка вприклад) выполняется путем срезания полоски коры с небольшим количеством древесины с боковой стороны подвоя длиной около полутора дюймов, а затем заострения привоя обычной длины до очень тонкого нижнего конца, как на рис. 14. Этот привой затем можно точно подогнать к месту, с которого была снята полоска коры и древесины. Все это затем можно обвязать хлопчатобумажной тканью, покрытой описанным ранее составом. При любой прививке следует помнить, что важно, чтобы кора привоя и кора подвоя соприкасались друг с другом в какой-либо точке, и чем больше точек соприкосновения, тем больше шансов на успех.

Прививка за кору также иногда практикуется, но она более ненадежна, чем предыдущая, так как набухание подвоя очень часто выталкивает привой. Этот способ необходимо практиковать, когда кора легко отделяется или с легкостью отделяется от древесины. Верхушку подвоя нужно срезать ровно, а кору прорезать сверху вниз примерно на дюйм. Затем кончик ножа можно вставить сверху и отогнуть кору, как на рис. 15, a. Желательно, как и прежде, чтобы почка была оставлена на другой стороне подвоя, напротив этого отверстия; французы также предпочитают, чтобы почка была оставлена на внешней стороне той части привоя, которая вставляется. Привой следует срезать и скосить плоско с одной стороны, как на рис. 15, b; затем вставить в подвой между корой и древесиной, как в c, и обвязать матовочными нитями или полосками прививочной ткани.

Fig. 15.—RIND GRAFTING.

У французов есть еще один способ прививки подвоев размером с гусиное перо или мизинец. Это делается путем размещения ножа примерно на два дюйма ниже почки, которая только собирается тронуться в рост, и разрезания наполовину толщины подвоя на два дюйма вниз, как на рис. 16. Затем привой помещается в нижнюю часть этой полости, таким же образом, как при прививке врасщеп. Этот способ называется «Аспирант» (Aspirant) из-за почки над надрезом, которая продолжает подтягивать сок до развития привоя. Когда привой вырастет примерно на два дюйма, верхушку подвоя срезают и покрывают прививочным воском. Этот способ не всегда успешен, так как сок иногда уходит с той стороны подвоя, которая была частично срезана, и проходит вверх по другой стороне.

Fig. 16.

У французов также есть способ прививки, который они называют par incrustation (прививка инкрустацией), и который выполняется весной, как только появляются листовые почки. Привой с почкой, прикрепленной к древесине, срезается в форме овала и вставляется в полость, сделанную такой же формы, чуть ниже глазка, который начал расти. Затем его обвязывают матовкой, как при окулировке. Это своего рода весенняя окулировка, с несколько большим количеством древесины, прикрепленной к почке, чем при летней окулировке. Она очень успешно практикуется различными садоводами в окрестностях Парижа. Существует еще один способ, иногда практикуемый во Франции, который обязан своим происхождением садоводу по имени Лекок. Выбирается небольшая ветка, снабженная двумя почками, одна из которых находится в верхней части, а другая — около ее более толстого конца. Вдоль всей нижней половины делается косой боковой срез, верхняя часть остается целой. Когда привой таким образом подготовлен, его срезанная сторона прикладывается к стороне подвоя под кору, которая была надрезана и отогнута. Затем его обвязывают матовочными нитями или прививочной тканью обычным способом. Этот способ имеет особое достоинство: если верхняя почка не вырастет, нижняя редко подводит и развивается, как при обычной окулировке.

Прививка врасщеп и копулировка также иногда практикуются на корнях розы и очень хорошо удаются с некоторыми сортами. Все эти способы прививки могут быть более успешно осуществлены на подвоях в горшках в теплицах с нижним подогревом и под стеклянными колпаками. Мы кратко и, надеемся, ясно изложили различные способы окулировки и прививки, с которыми мы знакомы. Их может быть достаточно, чтобы позволить любителю развлечься в часы досуга, хотя его успех может не полностью оправдать его ожидания. Как бы просты ни были эти операции, они требуют определенного мастерства и, если можно так выразиться, ловкости рук, которая достигается только постоянной практикой на большом количестве растений.

ГЛАВА VIII.

РАЗМНОЖЕНИЕ СЕМЕНАМИ И ГИБРИДИЗАЦИЯ.

На предыдущих страницах мы описали различные способы выращивания розы и размножения многих существующих прекрасных сортов, а теперь хотели бы кратко упомянуть способ дальнейшего развития красоты, скрытой под роговой оболочкой, защищающей спящий зародыш жизненной силы, — иными словами, получения новых сортов из семян. С созданием семенного участка началась новая эра в культуре розы, и, продвигаясь семимильными шагами, она достигла большего прогресса за сорок лет, чем за столетия до этого. Голландцы, по-видимому, первыми начали выращивать розы из семян тем же способом, который они успешно применяли к своим тюльпанам, гиацинтам и т. д., и с того времени, как этот способ стал широко применяться, количество сортов роз начало расти. В этом виде культивирования французы вскоре обошли своих голландских соседей и завоевали репутацию, которую они сохраняют до сих пор, — репутацию выдающегося мастерства в получении новых сортов роз из семян.

С 1805 по 1810 год императрица Жозефина, чья любовь к цветам хорошо известна, собрала в своей любимой резиденции Мальмезон лучшие сорта роз, которые можно было получить из Голландии, Германии и Бельгии, и тем самым дала новый импульс культуре роз в окрестностях Парижа.

Согласно Де Пронвилю, французскому писателю, в 1814 году существовало всего 182 сорта роз, и преимущество размножения семенами достаточно очевидно из того факта, что сейчас существует более 6000 сортов, худшие из которых намного лучше любых, существовавших в то время. Среди первых культиваторов роз из семян были три француза: Дюпон, Вильморен и Дессеме. Первый был садовником императрицы Жозефины. Когда союзные армии вошли в Париж в 1815 году, сад Дессеме содержал 10 000 сеянцев роз, которые Виберу, в его стремлении спасти их от уничтожения, удалось перевезти в свой сад во внутренних районах страны.

В Англии в то время, по-видимому, очень мало внимания уделялось получению новых сортов из семян, и англичане в значительной степени полагались на континент в отношении своих элитных роз. Теперь, однако, они с избытком восстанавливают свою репутацию, и многие прекрасные сорта были получены английскими розоводами, во главе которых стоит Риверс, чьи усилия поддерживаются Вудом, Полом, Лейном и другими. Они все еще, однако, вынуждены уступать французским садоводам; ибо именно им мы обязаны нашими самыми прекрасными розами — Lamarque, Solfaterre, La Reine, Chromatella, новыми белыми ремонтантными розами, Souvenir de Malmaison и другими.

Количество сортов роз стало все более увеличиваться после появления бенгальских, нуазетовых, чайных и бурбонских роз — все эти классы легко размножаются семенами и дают бесконечное разнообразие. По-прежнему сохраняется готовность отбросить старое ради нового, и как бы мы ни сожалели об этой склонности ради некоторых старых и поистине заслуживающих внимания любимцев, мы не можем чувствовать себя готовыми осудить ее, ибо она демонстрирует отрадное свидетельство стремления к улучшению и существования духа прогресса, который, будучи недовольным вещами такими, как они есть, постоянно стремится к более близкому приближению к совершенству. Если в этой борьбе некоторые из наших старых любимцев были отброшены, мы более чем с избытком вознаграждены за их потерю новыми претендентами на наше внимание.

Те, кто намерен выращивать новые розы из семян, должны выбирать сорта, максимально различающиеся по цвету и габитусу, и обладающие широкими, толстыми и хорошо сформированными лепестками; их тычинки также должны быть видны, а пестики — совершенны; ибо совершенно махровые цветы, в которых все органы размножения — тычинки и пестики — превращены в лепестки, никогда не дают семян. Их следует сажать вместе в богатую почву и как можно дальше от любых других роз. Если среди них есть два сорта, чьи особенности желательно объединить в одном растении, поместите их рядом, и, возможно, произойдет такое смешение пыльцы, которое даст желаемый результат.

Следует позаботиться о том, чтобы не повлиять на надлежащую зрелость семян путем удаления лепестков, а позволить им опасть по мере их естественного увядания. Семена должны быть полностью зрелыми перед сбором, что произойдет сразу после первых сильных заморозков. После того как плоды (шиповники) собраны, семена можно извлечь кончиком ножа, или, если их большое количество, их можно положить на стол и раздавить деревянным валиком; оболочка семян настолько прочна, что их нелегко повредить. Когда плод достаточно раздавлен, его можно погрузить в сосуд с водой; и при постоянном трении семена можно легко отделить от мякоти, которая их окружает, и они обычно оседают на дно. После просушки в течение нескольких дней в тени их следует поместить чуть ниже поверхности в горшки, наполненные мелким песком или торфяной землей, где их можно хранить до посадки весной. Семена, которые не были таким образом помещены в песок вскоре после сбора, не взойдут до второго, а при длительной задержке — до третьего года. В этом случае, однако, их прорастание можно ускорить, высевая их в глиняные плошки, которые помещают на парник или под стеклянную раму. Поскольку семена таким образом высаживаются сразу после сбора, песок следует поддерживать во влажном состоянии в течение зимы, а горшки поместить вне досягаемости мороза. Мыши очень любят эти семена и уничтожат их, если они не будут защищены. Горшки следует держать вдали от любого тепла, за исключением того, что может потребоваться для защиты от мороза, до первого апреля в этой широте, а на юге — раньше; это необходимо для того, чтобы предотвратить их прорастание до того, как минует всякая опасность заморозков в открытом грунте. В то время, когда горшки или плошки переносятся из защищенного места в теплую температуру, грядки для растений должны быть подготовлены на открытом воздухе, чтобы они были готовы в тот момент, когда потребуются. Для них лучше всего подходит восточная сторона, а в нашем жарком климате вполне подойдет северная сторона забора; если они находятся на открытом участке земли, их следует защитить тентом от жаркого солнца. Почва должна быть богатой, легкой песчаной, с небольшим количеством торфа, если это удобно, и должна быть мелко измельчена. За семенами теперь нужно внимательно следить, и в тот момент, когда они пробиваются сквозь песок, чтобы получить свет, их следует извлекать по одному кончиком ножа, захватывая с ними небольшую часть песка. Поскольку грядка была предварительно полита и мелко разрыхлена граблями, можно сделать бороздки глубиной полдюйма и на расстоянии около фута друг от друга, в которые можно поместить прорастающие семена на расстоянии шести дюймов друг от друга, а затем осторожно присыпать мелко измельченной почвой. Начав прорастать в горшках, семена, теперь находящиеся в мягком тепле весеннего солнца, но защищенные от его самых сильных лучей, вскоре покажут свои головки над землей и, пустив глубокие корни в богатую почву, будут быстро расти. Пока растения маленькие, следует следить за тем, чтобы почва была постоянно влажной.

Мы осознаем, что этот процесс несколько нов для семян роз, хотя он давно практикуется с рододендронами и другими растениями, но мы убеждены в его превосходстве над старым способом. Нежные корни молодых растений очень восприимчивы к повреждениям при пересадке, и многие часто погибают при первой пересадке в горшки; этого риска можно избежать, пересаживая семена до того, как сформируется первый корневой волосок, и когда, находясь в процессе прорастания, нет никакой опасности их гниения, что часто является серьезным возражением против посева семян сразу в открытый грунт. Хлопоты и риск потерь, вызванные последующими пересадками, также исключаются, и растения при этом способе имеют полную свободу расти так пышно, как они хотят, при лишь небольшом внимании, требуемом поливом и затенением. Поскольку план Риверса существенно отличается, мы приведем его указания в деталях, допуская в то же время, что при некоторых обстоятельствах он может быть предпочтительнее того, который мы представили выше.

«Плоды всех сортов роз, как правило, будут полностью зрелыми к началу ноября; их следует собрать и хранить целиком в цветочном горшке, наполненном сухим песком, тщательно оберегая от мышей. В феврале или к первой неделе марта их нужно разломать пальцами и посеять в цветочные горшки, такие, которые обычно используются для посева семян, называемые «семенными плошками»; но для семян роз они не должны быть слишком мелкими; глубины в девять дюймов будет достаточно. Их следует почти, но не совсем, наполнить богатым компостом из перепревшего навоза и песчаного суглинка или торфа; семена можно покрыть слоем того же компоста толщиной около полудюйма; затем поверх горшка нужно поместить кусок проволочной сетки, плотно прилегающей к ободку, чтобы предотвратить проникновение мышей, которые страстно любят семена роз; между проволокой и землей должно быть достаточно места для появления молодых растений — половины дюйма, вероятно, будет достаточно; горшки с семенами никогда не следует ставить под стекло, а держать постоянно на открытом воздухе, на полном солнечном свету, так как проволока будет затенять землю и предотвращать ее высыхание. В сухую погоду следует время от времени поливать. Молодые растения, возможно, появятся в апреле или мае, но очень часто семена не прорастают до второй весны. Когда у них появятся «грубые листья», то есть когда у них будет три или четыре листа, их нужно осторожно поднять кончиком узкого прививочного ножа, пересадить в маленькие горшки и поместить в тень; если погода очень жаркая и сухая, их можно на несколько дней накрыть стеклянным колпаком. Они могут оставаться в этих горшках месяц, а затем быть высажены на богатую грядку; к концу августа те, что являются сильными растениями, дадут побеги, достаточно длинные для окулировки». Пока растения не станут прочно укоренившимися, и, по сути, в течение большей части первого лета, их следует защищать от жары солнца; дешевый способ сделать это — установить грубые столбы, соединить их кусками дерева, положить поперек грубые рейки и покрыть все это соломой или кукурузными стеблями; но гораздо более аккуратное покрытие — это хороший брезентовый тент, поддерживаемый столбами, который можно снимать, когда он не нужен, и который прослужит много лет. Бурбонские и бенгальские розы, вместе с чайными и нуазетовыми, иногда цветут в первый сезон; но поскольку растение будет слабым, правильное мнение о его характере нельзя составить до второго лета. Летние розы, или те, которые цветут только один раз в сезоне, никогда не показывают цветения до третьего, а иногда не до четвертого и пятого года. Хорошо позволить всем растениям оставаться на семенной грядке до пятого года, так как некоторые, которые поначалу кажутся неперспективными, могут дать что-то действительно хорошее. Все, что окажется плохим на пятый год, можно пометить для уничтожения или срезать для прививки почек хороших сортов. Чтобы получить хорошее цветение как можно скорее, хорошо иметь наготове несколько сильных подвоев Greville, Mannetti или любой другой свободно растущей розы, в которые можно вставить почки любых сеянцев, чей габитус и общий вид обещают хорошие цветы, и чей рост был достаточным, чтобы обеспечить хорошие почки. Следующей весной подвой следует срезать до почки, которая затем даст пышные побеги и даст цветы в том же сезоне, если это ремонтантный сорт; но если это одна из летних роз, то не раньше следующего сезона. Третьей весной пусть каждая ветка будет срезана до трех или четырех глазков, когда она более полно проявит свой характер и часто будет продолжать улучшаться до пятого или шестого года.

Первой зимой молодые растения потребуют защиты от холода с помощью какой-либо подстилки, а бенгальские, чайные и нуазетовые сорта всегда будут нуждаться в ней зимой. Там, где есть какие-либо растения из последних, чей габитус и вид обещают что-то превосходное, их можно пересадить в горшки с приближением зимы, держать в прохладной температуре, свободной от мороза, и пересадить весной.

Когда желательно, чтобы молодое растение обладало свойствами двух хорошо известных цветов, прибегают к искусственному оплодотворению.

Хотя о существовании сексуальности у растений, по-видимому, знали древние, и она упоминается не только Плинием, Клавдианом и Теофрастом, но и Эбу-Альваном в труде по сельскому хозяйству, написанном первоначально на халдейском языке, однако, по-видимому, она не была общепризнана ботаниками до тех пор, пока не была объявлена Линнеем в 1731 году. С этого времени была признана возможность существования гибридных растений, и Линней, вместе со многими последующими авторами, опубликовал наблюдения, свидетельствующие о том, что даже в естественном состоянии новые виды формировались двумя разными растениями, пестик одного из которых был оплодотворен тычинками другого. Это оплодотворение было искусственно применено современными садоводами для получения новых сортов фруктов и цветов. С геранью, фуксией, пионом, анютиными глазками и другими цветами это дало замечательные результаты. Способ искусственного оплодотворения розы так мало практиковался у нас и был так хорошо описан Риверсом, что мы предпочитаем изложить процесс его собственными словами:

«Когда желательно, чтобы качества любимой розы преобладали, лепестки цветка, который нужно оплодотворить, должны быть осторожно открыты пальцами. Цветок, который должен раскрыться утром, следует открыть накануне днем или вечером, а все пыльники удалить парой заостренных ножниц. На следующее утро, когда этот цветок полностью раскроется, его нужно оплодотворить цветком какого-либо сорта, чьи качества, как желательно, должны в значительной степени передаться сеянцам. Требуется некоторая бдительность, чтобы открыть лепестки в нужное время; если слишком рано, лепестки будут повреждены при их принудительном открытии, а в жаркую погоду, в июле, если задержаться всего на час или два, окажется, что пыльники уже сбросили свою пыльцу. Чтобы точно определить, когда пыльца находится в состоянии, пригодном для передачи, следует слегка нажать на несколько пыльников пальцем и большим пальцем; если желтая пыль прилипает к ним, операцию можно проводить; требуется тщательное наблюдение и некоторая практика, чтобы знать, когда цветок, над которым проводится операция, находится в состоянии, пригодном для приема пыльцы; как общее правило, цветы должны быть в одинаковом состоянии раскрытия, или, другими словами, примерно одного возраста».