«Таксидермия и зоологическое коллекционирование»

4. Затем начните от угла Y на макушке головы и снимайте шкуру вниз между рогами и через лоб, пока не дойдете до глаза. Теперь действуйте осторожно. У многих жвачных животных прямо перед передним углом глаза в кости есть глубокая полость, называемая «подглазничной ямкой». Кожа выстилает эту ямку до самого дна. Не прорезайте кожу, а доберитесь до самого дна ямки и отделите кожу от кости.

5. Будьте осторожны, чтобы не разрезать углы глаза или край века. Держитесь близко к костной орбите и вставьте кончик одного пальца в глаз снаружи, чтобы резать по нему, когда будете перерезать тонкую мембрану, окружающую глазное яблоко.

6. Ноздри должны быть прорезаны настолько далеко от кончика носа, чтобы разрез не был виден в открытой ноздре при взгляде спереди. Хрящевую перегородку, которая разделяет ноздри как перегородка, нужно разрезать пополам, ребром, изнутри, до самого кончика носа, чтобы можно было вырезать всю плоть. Многие прекрасные головы испорчены тем, что плоть оставили в кончике носа. Некоторое время все кажется в порядке, но когда она высыхает, она сжимается и сморщивается, и нос не только теряет весь характер и красоту, но и становится бельмом на глазу.

7. Губы должны быть срезаны с челюсти близко к кости, а затем разрезаны изнутри, разложены плоско, и плоть должна быть тщательно соскоблена острым ножом. Оставьте от половины до трех четвертей дюйма внутренней кожи губы по всему периметру, чтобы форму губы можно было вскоре воспроизвести, заменив плоть глиной.

8. Ухо оленя состоит из большого, листовидного куска хряща, толстого у основания и в центре, очень тонкого по краям и на верхнем конце, и свернутого у основания в полуконус, как воронка с частично срезанной стороной. Поверх этого листа хряща натянута кожа, без какой-либо плоти между ними. Этот хрящ можно полностью вынуть и заменить свинцовой имитацией. Его необходимо вынуть; ибо если этого не сделать, шерсть, вероятно, вся сползет с уха; но даже если предположить, что этого не произойдет, случается не менее плохая вещь. Когда голова будет смонтирована и высохнет, уши начнут сжиматься и сморщиваться, как пара сухих осенних листьев, и красота головы исчезнет навсегда! При вынимании хряща уха лучшим инструментом является острый скальпель большого размера или хрящевой нож, и его следует держать в пальцах точно так же, как держат ручку при письме. Хороший, острый перочинный нож вполне подойдет для всех экстренных случаев.

Fig. 33.—Skinning a Deer's Ear.

Начните с мясистого основания уха, отделите кожу от хряща с помощью разрезания, а также вытягивая и проталкивая их друг от друга большим и указательными пальцами (рис. 33). Конечно, вы должны остановиться у края хряща и быть очень осторожными, чтобы не прорезать там кожу. Продолжайте двигаться вверх по задней части уха, постепенно выворачивая ухо наизнанку, пока не дойдете до кончика (рис. 34). Теперь ухо вывернуто наизнанку, и кожа отделена от задней части хряща, но все еще прилипает внутри. Теперь начните с кончика, где хрящ самый тонкий (рис. 35), отделите его и тем же процессом, что и раньше, постепенно освобождайте внутреннюю кожу, не прорезая кожу ни в одном месте, пока она не будет свободна до самого основания уха, настолько глубоко внутри, что когда кожу разрежут прямо поперек и снова вывернут на лицевую сторону, место отсоединения не будет видно (рис. 36).

Fig. 34.—The Ear Half-skinned.

Вполне вероятно, что новичок сочтет это трудной операцией, так как на самом деле это так, пока не сделаешь хотя бы одну пару ушей. После этого, со свежим экземпляром, процесс становится простым и легким. Сохраните хрящ уха в своей ванне с солью и квасцами, так как он вскоре понадобится вам в качестве модели для изготовления свинцовой имитации, которая займет его место.

9. Шкура теперь снята. Чтобы сохранить ее в полевых условиях, сначала срежьте плоть, которая могла остаться на ней, особенно на губах и кончике носа, и тщательно промойте ее. Если у вас есть мышьяковистое мыло, тщательно натрите им внутреннюю сторону, а затем буквально засыпьте ее солью. Вам не нужно сушить шкуру, если у вас много соли для нее. Если у вас ее ограниченное количество, позаботьтесь о яде, чтобы отпугнуть насекомых, затем вотрите столько соли, сколько сможете выделить, повесьте шкуру в тенистом месте на шест, широко раскройте ее, чтобы воздух свободно циркулировал по всем ее частям, и дайте ей высохнуть. В сухом климате шкуру можно высушить таким образом и успешно сохранить (временно), даже если у вас нет ни яда, ни консерванта любого рода; но за ней нужно следить и охранять с ревностной заботой, пока вы не доставите ее благополучно домой или в руки таксидермиста, чтобы предотвратить ее поедание насекомыми, крысами или собаками.

Fig. 35.—Skinning down the Inside. Fig. 36.—The Cartilage Out.

Во влажном климате вместо соли следует использовать молотые квасцы, и все шкуры должны быть высушены, если только у вас нет для них ванны с солью и квасцами. При сохранении голов спортсмен обнаружит, что десяти фунтов соли, или в тропиках десяти фунтов квасцов, хватит надолго, если позаботиться о том, чтобы держать шкуру открытой, пока она почти не высохнет. Никогда, кроме как в крайнем случае, не сушите шкуру на солнце и никогда не вешайте ее за нос.

Череп. — Конечно, череп всегда должен быть очищен и сохранен, как указано в другом месте.

Мездрение шкуры, подготовка к монтированию. См. главу XIII.

Работа по монтированию. — Мы будем считать, что шкура головы была полностью выделана или размягчена в ванне с солью и квасцами, мездрена до тонкости с помощью скобеля и ножа, отверстия аккуратно зашиты, а хрящи ушей вынуты. Мы также будем считать, что череп был очищен ножом в первую очередь, а затем проварен и соскоблен, чтобы удалить последние следы животной материи. Если шкура и череп были обработаны таким образом, смонтированная голова будет достаточно чистой и свободной от всех животных запахов, когда высохнет, чтобы попасть в будуар моей леди или в столовую Белого дома.

Существует почти столько же различных методов монтирования голов млекопитающих, сколько и таксидермистов, но я опишу только свой собственный. Я пробовал различные другие методы, кроме того, что будет описан, но без удовлетворительных результатов, и я предлагаю этот как самый простой и легкий для любителя, а также для профессионального работника, и, прежде всего, тот, с помощью которого можно получить наилучшие результаты. Оператор сохраняет полный контроль над формой экземпляра почти до последнего момента, что я считаю sine qua non (непременным условием) любого метода. Метод должен быть вашим слугой, а не хозяином. Судя по тому, насколько этот метод был принят среди таксидермистов этой страны с тех пор, как я впервые описал его в докладе, прочитанном перед Обществом американских таксидермистов в Нью-Йорке в 1883 году, его можно считать обладающим определенными достоинствами.

1. Перед нами чистый череп. Приобретите около двух фунтов гипса и кусок доски толщиной в дюйм или полтора дюйма, шириной три или четыре дюйма и длиной около двух футов. Это будет шейный стандарт. Топориком скруглите углы одного конца. Затем пилой и зубилом вырежьте длинное узкое отверстие в основании черепа, чтобы конец шейного стандарта мог пройти через него в полость мозга и упереться в верхнюю часть черепа (рис. 37). Отверстие должно быть вырезано вдоль черепа и быть ровно таким, чтобы конец доски входил в него свободно. В случае, если желательно, чтобы голова была повернута в одну сторону, глядя вправо или влево, шейный стандарт должен быть подогнан к черепу соответствующим образом. Вместо деревянного стандарта можно использовать железный стержень, если оператору это удобнее.

Fig. 37.—Internal Mechanism of a Deer Head.

2. Теперь положите череп вверх дном на стол, чтобы лоб был на одном уровне с поверхностью стола, и приступайте к установке одного конца шейного стандарта в череп. Это делается следующим образом: в кварту воды, налитую в таз или большую миску, всыпайте гипс, по горсти за раз, пока вода не наполнится им и не сможет больше впитывать. Затем тщательно перемешайте ложкой и, установив конец шейного стандарта в полость черепа в перпендикулярном положении, залейте гипс вокруг него, заполняя полость мозга и нагромождая его на основание черепа обильной массой, чтобы после затвердевания доска была неподвижно зафиксирована. Гипс также должен заполнить пространство вокруг сочленений нижней челюсти, чтобы сделать ее неподвижной на своем месте. Шейный стандарт должен быть установлен под прямым углом к оси черепа. Это может показаться вам странным поначалу, но вскоре вы увидите, что угол правильный.

Пока гипс затвердевает, что произойдет примерно через двадцать минут, вы должны оставить голову в покое и заняться нанесением последних штрихов на шкуру или подготовкой глины и пакли для будущего использования.

Fig. 38.—Complete Manikin for Deer Head, without Clay Covering.

3. Когда гипс полностью затвердеет, вы готовы решить, какую длину шеи показать и какова будет общая поза головы. Решив первое, что является делом вкуса, вы можете попросить помощника подержать сторону шейного стандарта у дверного косяка в той позе, которую вы хотите, пока вы отойдете и осмотрите ее на расстоянии, и меняйте высоту, пока она вас не устроит. Затем отметьте, где шейный стандарт должен быть отпилен, а также точный угол, и отпилите его. Сделав это, попросите подержать голову у стены так, как она будет выглядеть в смонтированном виде, и убедитесь, что высота носа правильная. Если она слишком высокая или слишком низкая, отпилите конец шейного стандарта под другим углом и убедитесь, что поза правильная, прежде чем двигаться дальше.

4. Следующий шаг — вырезать доску, чтобы она подошла к нижнему концу шеи. Ее приблизительную окружность можно определить, измерив ширину и глубину шеи на нужном расстоянии вниз. Форма доски должна быть примерно такой, как показано на рис. 37 — широкий овал, самый широкий в верхней части, или эллипс. Скосите верхний и нижний концы с противоположных сторон, чтобы они соответствовали контуру шеи, а затем прикрутите ее прочно к нижнему концу шейного стандарта. Возможно, позже придется немного изменить форму шейной доски, что легко сделать.

5. Теперь возьмите немного эксельсиора, соломы или тонкого мягкого сена и создайте фальшивую шею нужной формы и размера, чтобы она соответствовала шкуре, поместив материал вокруг шейного стандарта и обмотав его хлопчатобумажным шпагатом (рис. 38). Это очень приятная задача — сформировать шею с помощью этого простого процесса и придать ей изящные изгибы, сужение и плоскость возле головы, столь характерные для оленя. Вы можете показать дыхательное горло и пищевод, прошивая шею из стороны в сторону и формируя углубление от угла челюсти вниз по стороне шеи, как показано на рисунке. Теперь форма шеи полностью под вашим контролем, и ваш глаз и рука будут отвечать за результат. Будьте осторожны, чтобы сделать шею намного меньше, чем она будет, когда шкура будет надета. Густой слой шерсти имеет огромное значение для размера и добавляет, возможно, полдюйма или больше по всему периметру.

Если вы монтируете старую шкуру, которая годами находилась в сухом состоянии и требует сильного растяжения, чтобы довести ее до нужного размера, вам придется набить шею соломой по старинке, чтобы создать большое давление изнутри и растянуть шкуру чистой силой. Конечно, вы потеряете многие тонкие детали, но очень часто шкура бывает настолько жесткой и неподатливой, что ее невозможно смонтировать никаким другим способом. При работе этим методом шею набивают с нижнего конца, а шейную доску подгоняют и прикручивают на место позже.

6. Сделайте шею гладкой с помощью обмотки; сделайте ее симметричной и верной природе, и время от времени примеряйте шкуру, чтобы проверить пропорции вашего манекена. После того как шкура надета, никакой «набивки» шеи быть не должно, поэтому манекен должен быть сделан правильно.

7. Когда шея наконец закончена, замесите около полведра гончарной глины до состояния мягкой липкой пасты и покройте шею слоем толщиной около одной восьмой дюйма, чтобы обеспечить абсолютную гладкость.

8. Положите нужное количество глины на каждую сторону черепа, чтобы сформировать щеки животного, и достаточно на заднюю часть черепа, лоб и морду, чтобы заменить плоть и кожу, которые были срезаны. Ни в коем случае не пытайтесь набивать свежую голову паклей или любым волокнистым материалом, так как практически невозможно удержать ее от чрезмерного увеличения. Вместо глины вы могли бы, возможно, использовать папье-маше, замазку или гипс, если предпочитаете что-то из этого; но глина имеет много больших преимуществ перед всеми другими материалами. Гипс действует слишком быстро, чтобы быть по-настоящему полезным, замазка жирная и инертная, а папье-маше сохнет слишком медленно, находясь под шкурой.

9. Перед тем как поставить шкуру на место, зашейте все разрывы, которые могут быть в ней, и замените хрящ уха тонким листовым свинцом или листовой жестью, вырезанной нужной формы и подрезанной тонко по краям. Натрите металл небольшим количеством глины, чтобы кожа могла прилипнуть к нему. Листовой свинец можно купить примерно по 10 центов за фунт почти в любом крупном сантехническом заведении. Лучший материал, однако, который я использую годами, — это чистая листовая жесть, которую Национальный музей США закупает у The John J. Cooke Co., Малберри-стрит, Нью-Йорк, по 26 центов за фунт. Она тонкая, легко режется и формуется, и достаточно жесткая, чтобы идеально работать при имитации формы ушного хряща. Хороший плотный картон можно использовать для ушей вместо свинца, если вы не можете достать ни один из листовых металлов.

10. Обильно смажьте шкуру мышьяковистым мылом, дайте ей время впитать яд, затем поместите ее на место на череп и шею и тщательно отрегулируйте. Скрепите губы вместе на конце морды, сделав стежок в каждой и связав нить. Убедитесь, что глаза находятся точно над орбитами, а затем вбейте два или три гвоздика через кожу лба в череп, чтобы удержать ее на месте. Плотно сшейте кожу вокруг основания рогов и зашейте оба плеча Y.

11. Иногда шкура шеи растянута настолько сильно, что ее заполнение сделало бы шею в готовом виде слишком большой. В таких случаях, с манекеном, покрытым глиной, можно заставить свежую шкуру сжаться механически, сжимая ее в мелкие морщинки, чтобы заставить исчезнуть излишнюю полноту.

12. Перед тем как сшивать шкуру вдоль задней части шеи (что должно быть сделано очень прочной льняной «нитью для жаберных сетей», хорошо навощенной, чтобы она не гнила), положите достаточно глины у основания каждого уха и на задней части черепа, чтобы правильно сформировать эти части. Заметьте, что у живого оленя основание уха находится довольно близко к розетке рога, и оно также имеет особую форму, которую следует изучить и точно воспроизвести, но которую трудно описать.

13. Если манекен правильного размера и формы, вы теперь готовы сшить шкуру; прибейте ее маленькими гвоздями вокруг нижнего края шейной доски и аккуратно и ровно обрежьте излишки. Прикрутите голову к грубому щиту или куску доски, чтобы она могла стоять на вашем столе, пока вы работаете над мордой.

14. Если вы не изучали внимательно голову оленя вживую или не имеете слепка для работы, вы не можете разумно ожидать, что сможете сделать голову именно такой, какой она должна быть. Пятнадцать минут внимательного и вдумчивого изучения и ведения заметок о голове вживую сделают для вас то, чего мое бедное перо не могло бы надеяться достичь десятью страницами написанного текста.

15. Остается та часть работы, которая требует наиболее художественного подхода. При финишной обработке морды первое дело — придать форму щекам, что делается быстро, при условии, что они заполнены точно нужным количеством глины. Путем проб вы обнаружите, нужно ли добавить больше глины или немного убрать. После щек сформируйте бровь, заполните орбиту глиной и маленьким проволочным гвоздем закрепите кожу в той глубокой ямке, которая находится перед передним углом глаза. Прижмите кожу к морде, заполните губы глиной и сложите их так, как они были до снятия шкуры. Перед тем как соединить губы, заполните нос, подбородок и углы рта — но не слишком полно, однако. Сделав это удовлетворительно, соедините губы так, как они были при жизни. Никакое проволочное крепление или сшивание не требуется, даже булавки. Предполагается, что вы держали шкуру нижней челюсти хорошо натянутой вперед на месте, и если это так, губы сойдутся легко и останутся там на все времена. При моделировании кончика носа и ноздрей придайте последним хорошую глубину. Сделайте отверстие настолько глубоким, чтобы никто никогда не мог увидеть его дно. Никакой маленький недостаток не вызывает у меня большего отвращения, чем видеть ноздри оленя, буйвола или лося, залепленные замазкой, как будто животное никогда не делало вдоха. Сделайте так, чтобы ваше животное выглядело так, будто оно дышит, а не стоит с прутьями в ногах и шкурой, полной мусора.

PLATE XI.

Head of Prong-horn Antelope.

Mounted by the Author.

16. Глаза идут следом. Аккуратно расположите веки поверх глины, которая почти заполняет орбиту, затем вставьте стеклянный глаз (который у каждого жвачного животного должен иметь вытянутый зрачок и белые уголки) и установите его в точное положение. Не кладите слишком много глины позади него, иначе у него будет выпученное, перекормленное или задушенное выражение. Не позволяйте ему выступать так, чтобы его можно было сбить с головы палкой или поймать лассо из виноградной лозы. Держите глаз глубоко в орбите, а передний угол — хорошо утопленным. Выражение животного зависит от глаза больше, чем от чего-либо другого, а выражение глаза зависит от расположения века и линии взгляда. Хороший стеклянный глаз обладает такой же силой разнообразного выражения, как и живое, голое глазное яблоко — которая равна нулю, — если только это не глазное яблоко злой кошки.

17. Следите за тем, чтобы оба глаза смотрели в одну точку впереди, на расстоянии около восьми футов; чтобы в каждом было видно точно такое же количество радужки, короче говоря, чтобы оба были в точности одинаковы во всех отношениях. У оленя должно быть мягкое, но бодрое — не пристальное — выражение, и поза не должна быть неприятно напряженной, ни в изгибе шеи, ни в положении головы. Избегайте распространенной ошибки делать голову оленя слишком «гордой». Никаких гусиных шей или зоба на вашем олене, пожалуйста.

Закончив глаза и сформировав ноздри, вырежьте несколько кусков картона, согните их в нужную форму и либо пришейте, либо приколите их к ушам, чтобы удерживать их в точно правильной позе до высыхания. Если в ушах есть свинец, они будут поддерживать себя сами. Наконец, тщательно промойте голову, чтобы удалить всю грязь и глину из шерсти, и расчешите ее, пока она не ляжет естественно. Теперь повесьте голову в сухой комнате и оставьте ее на месяц, если возможно, в крайнем случае — на две недели.

Когда кожа полностью высохнет и даст усадку, тщательно прочистите ее, а затем потрите область вокруг рта, носа, глаз и ушей зубной щеткой, чтобы удалить последние остатки глины. (См. главу «Финишная отделка чучел млекопитающих».) Окрасьте кончик носа и края век масляными красками цвета «ван-дейк коричневый» и черным. Безволосые участки губ полностью скрыты, поэтому вокруг рта окрашивание не требуется, если только из-за усадки губы слегка не разошлись. Если это произошло, нанесите немного черной краски в образовавшуюся щель.

Безусловно, монтируйте красивую голову на богатый и эффектный медальон. Вкусы сильно различаются, но лично я не люблю тонкие, легкие медальоны, к тому же небрежно отделанный медальон — это бельмо на глазу. Дерево должно быть такого цвета, который лучше всего гармонирует с цветом головы, закрепленной на нем. Лучшие медальоны изготавливаются из эбенизированной вишни, красного дерева, черного ореха, дуба, махагони или клена и тщательно полируются. Лучшая форма для медальона — та, что видна за головой карибу на таблице XVI.

ГЛАВА XX.

ВЫРАЖЕНИЕ МОРДЫ И МОДЕЛИРОВАНИЕ РТА.

Мы подошли к одной из самых интересных особенностей всей таксидермической работы. В этом деле нет легких путей к успеху, как и нет ничего, что привело бы к нему, кроме упорного изучения, тяжелого труда и художественного чувства вечной целесообразности вещей.

Крупные кошачьи (тигр, лев, леопард и т. д.) — лучшие объекты для таксидермиста, которые только может предложить животный мир. Они предоставляют прекрасные возможности для демонстрации мышечной анатомии и выражения различных высших страстей. Лучшее, что я могу сделать в рамках отведенного мне места, — это дать читателю несколько советов о том, как передать определенные выражения, проиллюстрировав их точным рисунком одного из моих смонтированных экземпляров.

Прежде всего, постарайтесь уловить дух вашего объекта.

Часто бывает, что для кошачьего или другого хищного животного требуется поза, выражающая гнев, ярость или вызов. Для одиночного экземпляра наиболее эффектная поза — это поза зверя, загнанного в угол. Если хищное животное не изображается в момент нападения на добычу, пасть не следует открывать слишком широко. Распространенная ошибка таксидермистов — слишком широко открывать челюсти такого животного, из-за чего теряется задуманный эффект, и животное кажется не рычащим, а зевающим во весь рот. Откройте челюсти на умеренное расстояние, показывая готовность открыть их шире без малейшего предупреждения. Толстая мясистая часть верхней губы приподнимается, чтобы обнажить зубы для действия, а усатая часть собирается в складки, образуя две или три изогнутые морщины, выгнутые вверх. Это сильно сжимает ноздри и существенно меняет их форму. У большинства хищников, особенно заметно у медведей, край нижней губы слегка отходит от нижних резцов.

У старых львов и тигров морда покрывается морщинами почти везде, особенно на носу и под глазами. У всех кошачьих наиболее поразительно меняется разрез глаз. Когда жвачное животное злится, его глаз открывается максимально широко, обнажая части глазного яблока, которые в ином случае не видны. У хищников все наоборот. Как будто для защиты глаза от когтей или укусов, верхнее веко сильно опускается на глазное яблоко, как показано на таблице I (фронтиспис), а брови сдвигаются и приближаются друг к другу, пока выражение не станет пугающе свирепым. Подготовка к действию завершается положением ушей. Вместо того чтобы оставлять их поднятыми, рискуя тем, что их откусят, их «отключают» и отводят назад как можно дальше, плотно прижимая к шее, чтобы они не пострадали. Язык также собирается, сжимается посередине, изгибается по краям и готовится уйти дальше назад между челюстями в момент захвата.

Все это время тело отнюдь не стоит праздно и мирно. Поза должна соответствовать выражению морды, иначе трагедия превратится в фарс. Тело должно твердо стоять на ногах, быть настороженным, готовым либо к атаке, либо к защите, голова повернута, тело слегка согнуто или припавшее к земле, и, если животное не идет, хвост нервно дергается из стороны в сторону. Если животное идет вперед, хвост должен быть неподвижен и находиться в той же вертикальной плоскости, что и тело. Лучшая поза для крупного хищника — это поза зверя, загнанного в угол и ожидающего нападения. Кошка — животное тысячи поз. Очень многие из них, если воспроизвести их точно в чучеле, будут выглядеть очень нелепо и лишенными красоты; поэтому выбирайте те, которые одновременно характерны и приятны глазу.

Моделирование открытой пасти. — При монтировании кошачьего с открытой пастью и обнаженными зубами будьте осторожны, иначе животное будет выглядеть смеющимся, а не рычащим. Это часто случается! На самом деле, в молодости я сам однажды сделал это — но без дополнительной платы.

При моделировании открытой пасти сначала заполните внутреннюю часть губ глиной, а также подложите глину снизу, пока губы, зафиксированные в нужном положении, не приобретут желаемое выражение. Внутренний край безволосой части нижней губы должен плотно прилегать к челюстной кости и, возможно, быть временно приколот к ней. Очень часто необходимо удерживать губы в нужном положении во время сушки, прошивая края и пропуская нить через челюсти из стороны в сторону. Кожа носа должна быть полностью подперта глиной, чтобы не оставалось пустот, в которые кожа могла бы втянуться при высыхании. Часто желательно удерживать кончик нижней губы на месте во время сушки, вбив в него маленький проволочный гвоздь, проходящий в кость.

Не набивайте пасть глиной до отказа, так как следует помнить, что окончательное моделирование мягких частей рта должно выполняться папье-маше. Вычищать из пасти затвердевшую глину и паклю — задача не из легких; поэтому оставьте место для языка.

Modeling Tools of Wood.

Голова должна быть полностью сухой и дать усадку, прежде чем можно будет закончить оформление пасти и сделать его постоянным. При высыхании губы несколько отходят от десен, что и должно быть. Первый шаг — очистить сухую глину вокруг зубов и губ, подготовив все для папье-маше. Затем приготовьте немного мелкого папье-маше, как описано в другом месте, достаточно липкого, чтобы прочно держаться на гладкой кости, и такой консистенции, чтобы с ним было удобно работать при моделировании. С помощью этого состава и ваших моделировочных шпателей и других инструментов из стали, цинка или твердого дерева (см. рис. 39-44) покройте челюстные кости, чтобы заменить мясистые десны, и заполните пространство до краев губ так, чтобы они казались прикрепленными к деснам, как у живого животного. Покройте нёбо и смоделируйте его поверхность, придав ему те же характерные складки, которые вы видели во рту сразу после смерти.

Это медленная работа. Она требует зоркого глаза, умелого, художественного прикосновения и безграничного терпения. Если вы художник, докажите это сейчас верностью, с которой вы копируете природу в этой действительно сложной работе.

При моделировании поверхности папье-маше у вас должен быть чистый, хорошо отполированный моделировочный инструмент, как на рис. 42, и, время от времени смачивая его, чтобы он скользил по поверхности, вы сможете сделать свою работу очень гладкой.

Далее идет язык. Единственный идеальный язык для кошачьего — это натуральный язык, очищенный от кожи и набитый глиной. Сосочки на языке льва, тигра, леопарда или пумы просто не поддаются имитации, и после многих экспериментов с разными животными я обнаружил, что только с настоящим языком можно воспроизвести саму природу и избежать критики. Конечно, это возможно только тогда, когда у вас есть животное в свежем виде, и вы можете вырезать язык и сохранить его в спирте до тех пор, пока не будете готовы к монтированию.

Modeling Tools of Steel.

Чтобы подготовить язык тигра, например, сначала сохраните весь язык в спирте для надежности. Когда будете готовы приступить, разрежьте его вдоль снизу и аккуратно снимите кожу. Возьмите кусок листового свинца, вырежьте и выбейте его до нужного размера и формы и подгоните во рту как можно ближе к той форме, которую должен иметь готовый язык. Разумно постукивая круглым концом слесарного молотка, вы можете придать ему любую желаемую форму. Когда все будет готово, покройте его глиной, чтобы заменить плоть языка, обработайте кожу мышьяковистым мылом, наденьте ее и зашейте. Теперь вставьте язык в пасть и, нажимая пальцами, измените его форму там, где это необходимо, чтобы он встал именно так, как вы хотите. Когда закончите, отложите его сушиться. Сопровождающие рисунки были сделаны с готового языка тигра, представленного на таблице I, где он виден на своем месте.

Fig. 45.—Side View of Tiger's Tongue.

Когда язык высохнет, его нужно окрасить масляными красками, используя немного скипидара, чтобы поверхность не была слишком блестящей или лакированной. Лучше всего использовать киноварь и белила, и, прежде всего, не делайте язык или губы похожими на розовые конфеты, красную фланель или красный сургуч. На раннем этапе работы позовите домашнюю кошку и используйте ее пасть как модель, хочет она того или нет. Терпеливая старая кошка — бесценный союзник при монтировании кошачьих всех видов, а собака также поможет вам с псовыми. При моделировании пасти или мышц гориллы или орангутана поймайте первого попавшегося таксидермиста-любителя — чем дичее и неопытнее, тем лучше — и используйте его как модель. Изучайте его, ибо он страшно и чудесно создан. То, как некоторые из моих добродушных коллег позировали мне в качестве (частично) обнаженных моделей в Ward's, когда у меня была десятимесячная осада с орангутанами, гориллами и шимпанзе, было постоянным источником удивления и восторга для разгульной команды остеологов, которые ничего не смыслили в высоком искусстве.

Fig. 46.—End View.

К счастью, языки большинства крупных млекопитающих гладкие, и их легко воспроизвести, используя ту же свинцовую основу, как описано выше, покрыв ее сначала папье-маше, высушив и покрыв тонированным воском, нанесенным в горячем виде небольшой плоской кистью, называемой «фитч». Для небольших экземпляров не обязательно делать язык отдельной деталью или вставлять в него свинцовую основу. Заполните пасть достаточным количеством папье-маше, утрамбуйте его, а затем приступайте к моделированию поверхности, придавая ей форму языка, подходящую для объекта. Такой язык, конечно, является неотъемлемой частью пасти.

Чистка зубов. — Перед тем как закончить оформление пасти воском, зубы необходимо тщательно вымыть жесткой щеткой. Если они не становятся достаточно белыми, промойте их раствором из двух частей соляной кислоты и одной части воды, по возможности используя зубную щетку. Оставьте раствор на зубах примерно на четверть минуты, после чего его необходимо смыть большим количеством чистой воды. Если кислота останется на зубах слишком долго, она разрушит всю внешнюю поверхность (эмаль) зубов.

Вощение пасти. — Конечно, когда пасть красиво и гладко смоделирована из мелкого папье-маше, можно зачистить ее наждачной бумагой и после высыхания окрасить двумя-тремя слоями масляной краски, и иногда этого бывает вполне достаточно. На самом деле, вы вряд ли сможете поступить иначе, если не готовы работать с воском. Однако по-настоящему качественный способ — это покрыть сухое папье-маше тонированным воском следующим образом:

Приобретите у ближайшего продавца товаров для художников несколько плиток белого воска. Вам также понадобится небольшая масляная или газовая плитка или спиртовка, и установите над ней проволочную рамку, на которую можно поставить чашку для воска. Чашки для воска должны быть небольшими, изготовленными из прессованной жести, чтобы в них не было паяных швов. Воск следует наносить горячим или, по крайней мере, достаточно теплым, так как помните, что если вы перегреете воск, он заметно изменит цвет, став темным и желтым. Воск всегда должен быть чистым и прозрачным, и если из-за избыточного нагрева он пожелтел, выбросьте его.

Fig. 47.—Tiger's Tongue, Top View.

Тщательно регулируйте нагрев, чтобы он был умеренным. Расплавьте небольшую часть плитки воска в одной из ваших чистых жестяных чашек, и если вам нужно покрыть язык, нёбо или десны, окрасьте воск в нежный телесный оттенок, добавив в него совсем немного киновари или другого подходящего цвета из вашего тюбика с масляной краской Windsor & Newton. Масляные краски хорошо смешиваются с горячим воском; но при использовании необходимо постоянно помешивать воск кистью, иначе краска осядет на дно.

Возьмите чистую сухую щетинную кисть подходящего размера (плоские кисти всегда лучше подходят для воска) с хорошим, плотным кончиком, окуните ее в горячий воск, перемешайте со дна, а затем, прежде чем воск на кисти успеет остыть хотя бы за две секунды, нанесите его на покрываемую поверхность быстрым, ловким движением, широкими мазками, чтобы он не скапливался и не делал поверхность шероховатой. Это восковое дело требует настоящего мастерства, и после начала не стоит расстраиваться, если сначала «не получается», а нужно пробовать снова и снова. Как только ваша рука освоит этот прием, красота результатов с лихвой окупит ваш труд.

Очень трудно изменить поверхность воскового покрытия после того, как оно нанесено; поэтому старайтесь сделать все правильно с помощью кисти. Конечно, если цвет или поверхность вас не устраивают, соскребите все и «начните снова». Чтобы обработать нёбо, экземпляр нужно перевернуть вверх дном. В месте, где черная губа соединяется с розовыми деснами, два цвета можно красиво растушевать, позволив последним слоям розового воска слегка наслоиться на черный, чтобы последний просвечивал сквозь первый здесь и там, придавая линии раздела пятнистый вид, при котором два цвета таким образом смешиваются. Многого можно добиться, используя прозрачность тонких слоев воска, когда его цвет светлый.

После того как воск остынет, можно немного сгладить поверхность и придать ей очень блестящий вид, осторожно соскребая поверхность краем ножа или острым костяным скребком. Последний инструмент окажется очень полезным при моделировании пасти папье-маше, а также при подравнивании воска после его нанесения.

Чистка стеклянных глаз. — Всегда следите за тем, чтобы стеклянные глаза готового экземпляра были безупречно чистыми и хорошо отполированными, чтобы придать им блеск жизни. Если краска попала на стекло, удалите ее каплей скипидара, а затем отполируйте кусочком хлопчатобумажной ткани. Некоторые старомодные таксидермисты имеют привычку мазать кучу гадкой сажи в глаза каждого чучела млекопитающего, с какой целью — никто не знает, возможно, подражая актрисам, у некоторых из которых есть такая же необъяснимая привычка, и в обоих случаях результаты выглядят отвратительно. Есть только один аргумент в ее пользу — это самый простой в мире способ поставить животному «фонарь» под глаз.

ГЛАВА XXI.

РАЗМЯГЧЕНИЕ СУХИХ ШКУРОК ПТИЦ.

Как обычно в большинстве процессов таксидермии, существует несколько способов, с помощью которых сухую птичью шкурку можно размягчить и подготовить к монтированию или переделке. Сначала я опишу тот, который считаю лучшим во всех отношениях.

Обработка мелких шкурок. — Раскройте шкурку и удалите набивку из туловища, шеи и головы. Разорвите старую хлопчатобумажную ткань на полоски шириной от одного до двух дюймов, намочите их в теплой воде и оберните каждую ногу и лапу, пока они не будут полностью покрыты несколькими слоями влажной ткани. Приподнимите крыло и положите два-три слоя влажной ткани или тщательно намоченную хлопковую вату вокруг запястных суставов, а также между крылом и туловищем. Положите немного влажной ваты или тряпок внутрь шкурки, в туловище и шею, заверните весь экземпляр полностью в несколько слоев влажной ткани, чтобы исключить доступ воздуха, и отложите в сторону. Если шкурка не больше, чем у малиновки, примерно через двенадцать-четырнадцать часов она станет достаточно мягкой для монтирования. Соскабливание и чистка будут рассмотрены позже.

Обработка крупных шкурок. — К этой категории необходимо отнести почти всех птиц размером больше малиновки, по той причине, что ноги и лапы, будучи крупными и толстыми по сравнению со шкуркой туловища, требуют предварительной специальной обработки. Ноги и крылья некоторых птиц требуют замачивания в течение нескольких дней, и если бы тонкая шкурка туловища размягчалась в течение того же времени, она бы подверглась мацерации, и перья выпали бы. Поэтому ноги и крылья крупных птиц должны быть первыми в процессе размягчения.

Возьмем, к примеру, шкурку воротничкового рябчика (Bonasa umbellus). Если шкурка старая, покройте когти и клюв горячим воском, иначе от долгого замачивания роговые чехлы могут отслоиться. Оберните лапы и ноги влажной тканью, как описано выше, и оставьте шкурку лежать без другой обертки на один день. К концу этого времени суставы можно будет немного согнуть, и их следует разрабатывать, пока они не начнут легко сгибаться. Когда это произойдет, оберните влажной тканью суставы крыльев, под крыльями, внутри туловища и шеи и заверните всю шкурку во влажную ткань подходящего размера. К концу второго дня вся шкурка станет мягкой и податливой, с запахом африканской лачуги — сырой и затхлой.

Конечно, чем крупнее шкурка, тем больше времени потребуется на полное размягчение. Иногда крылья очень крупных птиц требуют замачивания вдвое меньше времени, чем ноги, но следует соблюдать осторожность, чтобы не замачивать оперенные части слишком долго, иначе перья могут выпасть и создать проблемы. С помощью этого процесса шкурки можно размягчить и подготовить к монтированию в зависимости от их размера следующим образом: от крапивника до малиновки — за двенадцать-четырнадцать часов; воротничковый рябчик — два дня; большая голубая цапля — три дня; белоголовый орлан — четыре дня; кондор — пять дней; страус — шесть-семь дней. Шкурки, которым меньше года, размягчаются примерно вдвое быстрее, чем если бы им было пять лет, и если они были правильно изготовлены изначально, то из них получатся такие же красивые чучела, как из свежих шкурок.

Влажный песок. — Некоторые таксидермисты размягчают сухие птичьи шкурки, закапывая их во влажный песок после того, как ноги и крылья были размягчены описанным выше способом. Я пробовал это иногда с мелкими шкурками и обнаружил, что результаты были вполне удовлетворительными.

Хороший «пот-ящик». — Профессор Л.Л. Дайч из Канзасского университета описал мне пот-ящик, который он использовал и который, безусловно, хорош для создания влажной атмосферы для размягчения шкурок, а также для хранения полуготовых птиц в течение ночи, чтобы предотвратить их высыхание. Сколько хлопот могли бы сэкономить себе знакомые мне птичьи таксидермисты за последние десять лет, если бы знали об этом простом, но совершенном приспособлении или придумали его. Он изготавливается путем выбора деревянного ящика подходящего размера, снабженного откидной крышкой, и покрытия всей внутренней поверхности гипсом толщиной около дюйма. Чтобы воспользоваться им, его наполняют водой и оставляют стоять до тех пор, пока гипсовая подкладка полностью не пропитается, после чего остатки воды сливают. Если на дно насыпать слой влажного песка, насыщение воздуха внутри ящика при закрытии будет еще более полным.

Героический метод размягчения. — Г-н Уильям Брюстер так описывает «Новинку в таксидермии» в издании Messrs. Southwick & Jencks «Random Notes», том ii., № 1:

«Желая превратить чучело птицы в шкурку и имея ограниченное время на выполнение этой задачи, я провел эксперимент. Взяв воронку и вставив заостренный конец в набивку между краями шкурки на брюшке, я влил некоторое количество горячей воды (почти кипятка), стараясь регулировать впрыск так, чтобы она довольно медленно впитывалась набивкой, и держа птицу под разными углами, чтобы каждая часть передней стороны могла пропитаться. Эффект был магическим; шкурка быстро размягчилась, и в течение пятнадцати минут я смог согнуть шею и внести другие необходимые изменения без всякого риска поломки.

Мой первый эксперимент был с чайкой; впоследствии я пробовал и с другими птицами, как крупными, так и мелкими, с равным успехом. Я также обнаружил, что этот план одинаково хорошо работает со шкурками, которые были перенабиты или иным образом плохо сделаны. Через несколько минут они становились почти такими же податливыми, как при снятии со свежих птиц, и гораздо более, чем мне когда-либо удавалось сделать их с помощью увлажняющего ящика. Единственная трудность заключалась в том, что вода, особенно если ее вливать слишком быстро, вытекала через отверстия от дроби и другие разрывы в шкурке, тем самым намочив оперение в некоторых местах. Конечно, после того как необходимые улучшения или изменения были внесены, набивка оказывается настолько тщательно пропитанной, что шкурку необходимо поместить в очень теплое место для сушки. Я сушил свои с наибольшим успехом, поместив их на печную решетку и оставив под воздействием полного потока тепла на несколько дней».

Соскабливание и чистка размягченных шкурок. — После того как сухая птичья шкурка была размягчена, остается соскоблить ее дочиста и обработать всю поверхность, чтобы привести ее в полностью эластичное рабочее состояние, настолько мягкое и податливое (по возможности), как при первом снятии. Мелкие шкурки следует соскабливать круглым концом небольшого костяного скребка, имеющего острый край долота, но крупные нужно соскабливать мелкозубчатым скребком для шкур, таким, какой используется для мелких млекопитающих.

Из многих тысяч видов современных птиц только у страусов, пингвинов и некоторых других перья распределены равномерно по всему телу. У всех Euornithes они расположены регулярными участками или группами, называемыми птерилиями, между которыми лежат голые или пуховые пространства, называемые аптериями. У тонкокожих птиц именно птерилии нуждаются в обработке скребком, и их нужно так соскоблить, растянуть и раздвинуть, чтобы шкурка расширилась, и каждое перо могло свободно, как при жизни, двигаться на своем корне независимо и принимать то положение, которое оно должно занимать на смонтированной птице. Выверните шкурку полностью наизнанку, соскоблите ее всю, чтобы каждая часть была полностью размягчена и приведена в надлежащее рабочее состояние. Крупные птицы или птицы с толстой, жирной шкуркой требуют много работы, чтобы удалить весь жир и привести крылья, ноги и голову в состояние полного коллапса. У крупных длинноногих птиц сухожилия должны быть удалены из ноги так же, как если бы экземпляр был свежим, иначе проволока может разорвать шкурку цевки и, кроме того, сделать очень плохой и неприглядный изгиб в пятке. Это сложная задача — удалить сухожилие из ноги старой сухой цапли или журавля, но это должно быть сделано.

Поврежденные шкурки. — Нередко случается, что при чистке и соскабливании редкой и ценной старой шкурки она оказывается «сожженной» жиром и распадается на куски, как оберточная бумага.

"Now is the winter of our discontent."

Если шкурка порвана не слишком сильно, ее можно продублировать тонкой хлопчатобумажной или льняной тканью, которую нужно вырезать и подогнать изнутри и пришить к шкурке по всей поверхности. Этот план, хотя и довольно утомительный в исполнении, дает отличные результаты при решительном и тщательном выполнении.

Если шкурка распадается на куски, необходимо сделать манекен и наклеить на него кусочки, один за другим, начиная с хвоста — процесс настолько простой, что нет необходимости описывать его подробно. На рис. 50 показан манекен, полностью готовый к приему перьев, крыльев и головы.

PLATE XII.

Workshop of a Bird Taxidermist.

ГЛАВА XXII.

МОНТИРОВАНИЕ МЕЛКИХ ПТИЦ.

Мы предположим, что шкурка мелкой птицы — малиновки, черного дрозда или певчего дрозда — теперь лежит на столе перед нами, полностью готовая к монтированию. Возможно, это сухая шкурка, которая была тщательно размягчена, соскоблена и приведена в податливое состояние; но ради новичка мы предположим, что это свежая шкурка, которая только что была снята, отравлена и вывернута обратно лицевой стороной в соответствии с инструкциями по снятию шкурок с мелких птиц, приведенными в главе VI. Тушка птицы лежит перед вами, и вместо того чтобы делать из объекта сухую шкурку, мы смонтируем ее.

При монтировании мелких птиц для получения хороших результатов абсолютно необходимы следующие инструменты: плоскогубцы с плоскими губками длиной шесть дюймов для сгибания и зажима проволоки, цена шестьдесят центов; шестидюймовые кусачки для проволоки, восемьдесят пять центов; пинцет для набивки птиц, от четырех до шести дюймов, цена от двадцати до семидесяти пяти центов; девятидюймовый плоский напильник, двадцать два цента. Сделайте себе набивочный стержень, взяв кусок жесткой латунной или железной проволоки, немного больше и длиннее вязальной спицы, расплющив один конец молотком, придав ему легкий изгиб вверх, и вставив другой конец в ручку шила.

Из материалов вам понадобятся немного древесной шерсти (эксельсиора); немного чистой мелкой пакли; немного замазки или гончарной глины; катушка хлопчатобумажных ниток № 40 и подходящие стеклянные глаза. Имея под рукой инструменты и материалы, а также шкурку птицы, лежащую перед нами лицевой стороной наружу, мы готовы начать новую операцию — монтирование.

Для птицы размером с малиновку или кошачьего пересмешника отрежьте два куска мягкой или «отпущенной» железной проволоки № 18 (твердая проволока, нагретая докрасна и медленно остывшая), каждый в три раза длиннее ног птицы, от лапы до конца длинной кости ноги, или цевки. Заточите один конец каждой проволоки до тонкого и очень острого кончика и натрите каждый маслом или смазкой, чтобы он легко скользил внутри ноги.

Fig. 48.—Wiring a Bird's Leg.

Теперь возьмите одну из ног птицы между большим и указательным пальцами левой руки, держа ее за лапу задней частью вверх, а другой рукой введите кончик одной из заточенных проволок в центр лапы, протолкните проволоку вверх по задней части ноги и через пятку, пока кончик не достигнет места, где нога была очищена от кожи. Убедитесь, что вы не пропустили проволоку по боковой стороне ноги, ни у лапы, ни у колена, иначе это будет сильно заметно, когда птица высохнет. Также будьте осторожны, чтобы не вывести заточенную проволоку через кожу сразу над пяткой. Чтобы избежать этого, захватите ногу за пятку между большим и средним пальцами левой руки, и сильным давлением вверх указательного пальца под концом кости ноги и четвертого пальца под лапой оба сустава ноги можно удерживать точно на одной линии, пока проволока благополучно не пройдет пятку и не войдет в открытую шкурку выше (рис. 48). Затем мы отворачиваем шкурку ноги, пока не увидим кончик проволоки, после чего проталкиваем проволоку дальше вверх, пока кончик не пройдет конец кости ноги. Теперь мы отрезаем толстый верхний конец этой кости (большеберцовой) и плавно обматываем немного мелкой пакли вокруг кости и проволоки, чтобы заменить удаленную плоть. Другая нога, конечно, должна быть обработана аналогично. Теперь мы готовы сделать туловище.

Мы сохранили тушку нашего экземпляра для справки, и теперь измеряем длину туловища и шеи, отрезаем еще одну проволоку, не доходящую вдвое до их длины, и затачиваем ее с обоих концов. Это будет проволока для шеи. Теперь возьмите горсть древесной шерсти (пакля или ветошь также подойдут), сожмите ее в яйцеобразный шар — более мелкий и заостренный с одного конца, чем с другого, и оберните немного мелкой пакли вокруг него, чтобы сделать его гладким снаружи в готовом виде. Теперь наматывайте прочную льняную нить вокруг него, постоянно придавая форму, сжимая между большим и указательным пальцами левой руки, пока, наконец, у вас не получится твердое туловище, гладко обмотанное, той же общей формы и размера, что и натуральное. Когда туловище наполовину готово, вы можете пропустить через него вдоль проволоку для шеи, позволив ей выйти над центром более крупного конца, потому что шея — это лишь продолжение позвоночника, который лежит в верхней части туловища. Когда проволока вставлена, верхнюю сторону туловища — спину — нужно сжать вместе и сделать более узкой, чем грудь, которая должна быть круглой и полной. Убедитесь, что туловище не слишком большое. Лучше пусть оно будет слишком маленьким и коротким, чем слишком большим или длинным, так как первое можно исправить позже, добавив набивку. Когда туловище готово, загните конец проволоки шеи на полтора дюйма на нижнем конце туловища, введите кончик в нижнюю часть туловища и протолкните его вниз и назад, пока конец не будет прочно зажат и навсегда останется таким, что бы ни делали с другим концом. Сделайте шею, обматывая мелкую мягкую паклю гладко и равномерно вокруг проволоки шеи от туловища вверх на нужное расстояние. Сделайте ложную шею чуть больше настоящей, но не длиннее. Туловище теперь готово к вставке.

Fig. 49.—Cross Section of Body.

Следующий шаг — взять нить и связать локти вместе, прикрепив к каждой плечевой кости чуть выше локтевого сустава. Теперь возьмите ложное туловище в правую руку, откройте шкурку, введите острый конец проволоки шеи в шкурку шеи, проткните проволоку через верх черепа по центру и проталкивайте ее, пока шея и туловище не встанут на место. Теперь посмотрите, правильного ли размера туловище. Оно не должно быть таким большим, чтобы заполнять шкурку в точности, ибо в таком случае оно слишком велико.

Fig. 50.—The Finished Body and Neck, with Legs in Position.

Теперь мы должны прикрепить ноги к туловищу и сначала возьмем левую. Нога все еще совершенно прямая. Держите нижнюю часть крепко между большим и указательным пальцами, захватите проволоку ноги, протолкните ее через ногу и введите острый кончик примерно в центр левой стороны ложного туловища, слегка наклонив вперед. (См. рис. 51.) Теперь проталкивайте проволоку через туловище, пока она не выступит более чем на две толщины туловища с правой стороны. Согните конец проволоки, пока он не образует крючок, кончик которого едва касается туловища. Теперь потяните проволоку назад, пока кончик снова не будет проткнут и выведен на левую сторону на полдюйма, который затем загибается вниз и с силой втыкается в древесную шерсть и надежно зажимается. Проволокой закрепите обе ноги таким образом, и птица будет собрана настолько прочно, что ее будет почти невозможно разорвать.

Ноги свободно двигаются вверх и вниз по проволокам. Протолкните их к туловищу, пока пятки не окажутся точно в тех же местах, где они были до того, как вы сняли шкурку с птицы — почти скрытые в перьях в точке примерно напротив середины крыла птицы. Теперь согните ноги вперед под правильным углом (посмотрите на живую птицу или хороший рисунок) и протолкните немного мелко нарезанной пакли вниз с каждой стороны туловища, чтобы заполнить место бедер. Вставьте еще немного нарезанной пакли, равномерно распределив ее, в грудь, где должен быть зоб, и еще немного у основания хвоста.

Fig. 51.—How the Leg Wires are Inserted and Clinched in the False Body.

Убедитесь, что нигде в шкурке нет комков или неправильно расположенных масс нарезанной пакли, ибо если они есть, вы не сможете получить гладкую и хорошо сформированную птицу.

Теперь возьмите иглу и нитку, начните с верхнего конца разреза на птице — на груди — и осторожными пальцами сшейте шкурку вместе, не разрывая ее и не прихватывая перья. По мере продвижения добавляйте немного пакли, если необходимо, но не настолько, чтобы набить шкурку твердо и полно, и когда дойдете до нижнего конца разреза, потяните шкурку хвоста резко вперед на полдюйма, чтобы убрать то, что удлинилось при растяжении, и пришейте ее несколькими длинными перекрестными стежками. В последний момент добавьте немного пакли у основания хвоста, зашейте отверстие и отрежьте нить. Самая сложная часть всей операции теперь перед нами. Остается посадить экземпляр на насест, приколоть крылья к туловищу, поправить перья и примотать их, набить голову, приколоть хвост и вставить глаза.

С помощью куска сосновой доски размером четыре дюйма и двух круглых сосновых палочек, каждая длиной около трех дюймов, сделайте грубый Т-образный насест, похожий на тот, что стоит пустой на столе на таблице XII. Поперечина не должна быть слишком большой, чтобы птица могла удобно обхватить ее лапами. Маленьким буравчиком или шилом просверлите два отверстия в перекладине, под наклоном, на расстоянии около дюйма друг от друга, пропустите проволоки ног через них, посадите птицу естественно и скрутите проволоки вместе один раз снизу, чтобы прочно ее закрепить. Изучите живую птицу или хороший рисунок и придайте своему экземпляру правильную и естественную позу.

Отрежьте кусок проволоки длиной пять дюймов, заточите один конец, согните его в Т-образную форму, как на рис. 50, и пропустите острый конец через основание хвоста снизу и вверх в туловище. Хвостовые перья должны опираться на поперечную часть на нижнем конце и равномерно поддерживаться ею, которая может быть прямой или изогнутой, в зависимости от необходимости.

С помощью маленького пинцета расправьте и уложите перья по всей птице, захватывая их у корня, по пучку за раз, и при необходимости вытягивая их на место. Работайте против направления роста, приподнимая их и позволяя им вернуться на место. Будет большим подспорьем, если вы сможете на этом этапе достать мертвую птицу того же вида, чтобы изучить и увидеть точно, как лежат перья. Один такой экземпляр поможет вам больше, чем страницы описаний.

Часто бывает, что спина, грудь или бок птицы недостаточно полные в каком-то месте, или, другими словами, слишком впалые. Сейчас самое время исправить такие дефекты. Приподнимите крыло и сделайте разрез вдоль шкурки туловища под ним, и через это отверстие вставьте мелкую нарезанную паклю там, где это необходимо. Пинцет — лучший инструмент для этого. Отверстие под крылом имеет большое значение, так как оно дает вам доступ ко всей стороне туловища птицы. С помощью этого отверстия вы можете заполнить спину, грудь или плечи, если они недостаточно полные, и внести другие важные изменения в форму птицы. Нет необходимости зашивать отверстие, когда вы закончите, так как когда крыло будет приколото на место, оно будет полностью скрыто.

Крылья должны быть прикреплены к туловищу до того, как перья будут полностью поправлены. Отрежьте шесть маленьких проволок, каждая длиной два дюйма, и заточите с одного конца. Давайте сначала закрепим левое крыло. Держите его между большим и указательным пальцами левой руки, а правой рукой протолкните кончик одной из маленьких проволок через угол крыла, обычно называемый плечом. Когда кончик пройдет насквозь, удерживайте крыло на месте против туловища, поправьте его с большой осторожностью, и когда увидите, что перья плеча правильно ложатся на угол крыла, протолкните проволоку в туловище из древесной шерсти, пока она не будет держаться прочно. Протолкните другую проволоку через основание крупных маховых перьев (первостепенных), а другую через верхнюю часть крыла, чуть ниже того места, где оно отходит от туловища. Эти проволоки хорошо показаны на рис. 52. Крыло теперь плотно прилегает к туловищу, и перья ложатся на него гладко, так что полностью закрывают его верхнюю часть.

Закрепите другое крыло таким же образом, тщательно следя за тем, чтобы одно не было расположено дальше вперед, чем другое, или выше или ниже на туловище. Кончики крыльев должны касаться друг друга точно в одной точке. Посмотрите на свою птицу со всех сторон, прежде чем окончательно закрепить второе крыло.

Когда крылья прочно закреплены проволокой, а перья красиво поправлены, мы переходим к набивке головы. Ножницами нарежьте немного мелкой пакли или ваты и, вставляя ее через рот с помощью пинцета, по щепотке за раз, заполните пространство вокруг задней части и боков головы, верхней части шеи и горла. Не набивайте шкурку слишком плотно и следите за тем, чтобы обе стороны головы были точно одинаковой формы и размера. Не торопитесь и делайте свою работу красиво.

Когда голова будет правильно наполнена, заполните каждую глазницу небольшим количеством мягкой глины или замазки, вставьте стеклянные глаза и вдавите их в нее. Изучите глаза вашей мертвой птицы и имитируйте их внешний вид и положение на вашем смонтированном экземпляре. Хороший план — капнуть немного клея внутрь каждого века и таким образом приклеить его к стеклянному глазу. Убедитесь, что глаза находятся точно напротив друг друга и что один не выше или не дальше назад, чем другой.