Every attempt has been made to replicate the original as printed. Some typographical errors have been corrected; a list follows the text. Some illustrations have been moved from mid-paragraph for ease of reading.
(etext transcriber's note)

ИМИТАЦИЯ ДРЕВЕСИНЫ И МРАМОРИРОВАНИЕ

Серия практических руководств

ПО МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ИНСТРУМЕНТАМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМ; ОБЩИЕ ОПЕРАЦИИ; ПОДГОТОВКА МАСЛЯНЫХ КРАСОК ДЛЯ ИМИТАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ; СМЕШИВАНИЕ; ВТИРАНИЕ; НАНЕСЕНИЕ КЛЕЕВЫХ КРАСОК; ВЫТИРАНИЕ; ПРОРИСОВКА; ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЛКОВ; ОБЗОР ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ; ИМИТАЦИЯ ДУБА, ЯСЕНЯ, ВИШНИ, САТИНОВОГО ДЕРЕВА, МАХАГОНИ, КЛЕНА, КЛЕНА «ПТИЧИЙ ГЛАЗ», ПЛАТАНА, ОРЕХА И Т. Д.; МРАМОРИРОВАНИЕ ВО ВСЕХ ОТТЕНКАХ.

После каждого руководства следуют контрольные вопросы для учащегося

Автор: Ф. Мэр, автор «Современной энциклопедии маляра», «Наружной окраски», «Внутренней окраски» и «Цветов».

ИЛЛЮСТРИРОВАНО

ЧИКАГО Фредерик Дж. Дрейк и Ко ИЗДАТЕЛИ

АВТОРСКОЕ ПРАВО 1910 ФРЕДЕРИК ДЖ. ДРЕЙК

УРОК I., II., УРОКИ III. И IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII., XXIV., XXV., XXVI., XXVII., XXVIII., XXIX., XXX., XXXI. УКАЗАТЕЛЬ: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, M, O, P, Q, R, S, V, W.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Это 4-й том руководств красной серии. Он охватывает область, которая обычно является, или, вернее, являлась отдельной отраслью малярного дела. Однако она стала менее важной с тех пор, как отделка интерьеров белой сосной была заменена отделкой твердыми породами древесины. Тем не менее, она по-прежнему широко используется, и хотя спрос на мастерство имитации древесины сейчас меньше, чем в прошлом, хороший мастер-универсал не может считаться полноценным специалистом, если он не способен выполнить имитацию древесины на приемлемом или хорошем уровне, и каждый такой мастер должен быть на это способен. Наемный рабочий, умеющий выполнять имитацию древесины или мраморирование, обычно задерживается в штате мастерской гораздо дольше, чем тот, кто способен только на обычную покраску кистью. Мраморирование было объединено с имитацией древесины, поскольку у них есть несколько общих черт; мастер по имитации древесины, по меньшей мере, лучше подготовлен к правильному выполнению мраморирования, чем маляры, не владеющие техникой имитации древесины.

Имитация древесины

УРОК I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ.

1. У автора вошло в обычай в начале каждого тома красной серии давать своего рода синопсис того, как будет рассматриваться предмет, и, поскольку он не видит причин отступать от этого правила, а напротив, видит множество веских причин для продолжения этого обычая, ниже приведены краткие очерки того, как будет изложен материал.

Во-первых. Инструменты и материалы, необходимые для выполнения работ по имитации древесины и мраморированию. Ни инструменты, ни необходимые материалы не являются ни многочисленными, ни сложными, ни дорогостоящими.

Во-вторых. Подготовка различных поверхностей для имитации древесины масляными или клеевыми красками.

В-третьих. Подготовка материалов для имитации различных пород древесины масляными и клеевыми красками, а также окраска грунтовочного слоя.

В-четвертых. Имитация различных пород древесины масляными и клеевыми красками, включая лессировку, стипплинг или глазирование, необходимые для доведения работы до завершения, готового к лакировке.

В-пятых. Лакировка и другие методы, необходимые для защиты имитации древесины.

Шестых. Вышеуказанные очерки также подойдут для раздела руководства, посвященного мраморированию.

В отличие от общих указаний, которые можно дать по окраске поверхностей из дерева, железа или кирпича, каждую из различных пород древесины придется рассматривать отдельно. Существует несколько операций, общих для всех видов имитации древесины — они будут подробно описаны перед переходом к их специальному применению, подходящему для различных пород древесины, поскольку тогда учащийся будет лучше знаком с тем, что подразумевается под этим предварительным изучением методов, используемых, например, при «вытирании» или «прорисовке прожилок» в сердцевинных наростах с помощью кисти и т. д.

Седьмых. Лакировка является важной частью имитации древесины, которую можно выполнять различными способами в зависимости от вида имитации. В этом отношении будут даны общие указания, но используемый лак должен соответствовать характеру материала, примененного при имитации, чтобы получить хорошие результаты.

УРОК II. МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИМИТАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ.

2. Материалов, используемых при имитации древесины, немного. Основным, как можно предположить, является свинцовые белила, используемые в качестве основы, на которой подготавливаются грунтовочные тона для последующей имитации.

3. Необходимые цвета для получения требуемых оттенков: венецианская красная, французская охра, натуральная и жженая умбра, натуральная и жженая сиена и сажа — все растертые на масле.

4. Для подготовки красок для имитации древесины используются все вышеперечисленные цвета, растертые на масле, за исключением охры, венецианской красной и сажи, а также следующие дополнительные, которые являются более прозрачными: слоновая кость черная и ван-дейк коричневый. Конечно, это относится к подготовке красок для «имитации древесины на масле». К вышеперечисленному следует добавить растертый на масле мел, но его можно подготовить из сухого мела в мастерской, так как в таком виде он обычно не продается.

5. Для имитации древесины клеевыми красками используются все вышеперечисленные цвета, но растертые на воде или в виде клеевой краски, и у каждого мастера по имитации древесины должен быть запас натуральной и жженой умбры и сиены, ван-дейка коричневого и слоновой кости черной, растертых на этой среде. Некоторые мастера предпочитают покупать сухие растертые цвета и использовать их в сухом состоянии.

6. Пчелиный воск также используется при подготовке красок для имитации древесины на масле. Пемза полезна при подготовке масляных красок для имитации древесины, и, хотя она не является обязательной, ее стоит использовать, так как она помогает сделать «мегилп» — техническое название, которое старые английские мастера по имитации древесины давали таким масляным составам — более удобным в работе и обеспечивающим гладкое гребенчатое распределение.

7. Разбавители: натуральное льняное масло, вареное льняное масло, скипидар, сиккатив. Застоявшееся пиво или уксус для разбавления клеевых красок. Глицерин, используемый с вышеперечисленным, чтобы замедлить слишком быстрое высыхание краски в некоторых случаях.

8. Все вышеперечисленные цвета также используются при мраморировании, с добавлением нескольких дополнительных, таких как индийская красная, прусская синяя, хромовые желтые. Фактически, любые другие, которые могут быть близки к имитации какого-либо конкретного тона в любом образце мрамора, который вы хотите имитировать.

9. При предоставлении вышеуказанных списков описание нескольких упомянутых цветов не приводится по той причине, что учащийся найдет все эти цвета достаточно хорошо описанными в III томе красной серии, который ему следует приобрести; «Цвета: что они собой представляют и чего от них ожидать», как он называется, даст ему необходимую информацию более полно, чем это было бы возможно в данном руководстве.

ВОПРОСЫ К УРОКУ II.

2. Что говорится о материалах, используемых при имитации древесины, и об основе?

3. Какие цвета, растертые на масле, требуются для подготовки оттенков для грунтовочных слоев?

4. Какие другие цвета, растертые на масле, требуются для подготовки «масляных красок для имитации древесины»?

5. Какие цвета необходимы для имитации древесины клеевыми красками?

6. Какие еще материалы полезны при имитации древесины?

7. Какие разбавители используются при имитации древесины на масле или клеевыми красками?

8. Какие дополнительные материалы полезны для мраморирования?

9. Что говорится о получении более полных описаний материалов?

УРОКИ III. И IV. ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИМИТАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ И МРАМОРИРОВАНИИ.

10. Кисти. Кисти, необходимые для нанесения «грунтовочных слоев», такие же, как те, что используются для аналогичных работ при окраске интерьеров. Хорошая овальная лаковая кисть 6-0 является отличным инструментом для этой цели. Некоторые предпочитают плоскую кисть для нанесения краски; любая хорошая 3-дюймовая плоская кисть, которая ровно наносит краску.

11. Для «втирания» масляных красок для имитации древесины некоторые используют полуизношенные плоские кисти — другие, напротив, предпочитают круглые или овальные, а некоторые мастера по втиранию используют кисть, которая была хорошо разработана, но не сильно изношена. Это в значительной степени вопрос привычки. Если «мегилп» приготовлен правильно, мастер по втиранию может взять почти любую кисть и хорошо с ней работать, но совет использовать старую изношенную кисть, который можно встретить в некоторых старых книгах по имитации древесины, не следует воспринимать слишком буквально. Полуизношенная кисть, вероятно, подойдет большему числу «мастеров по втиранию», чем любые другие крайности. Ни один из вышеперечисленных инструментов не нуждается в иллюстрации, так как эти кисти постоянно используются во всех малярных мастерских. Кроме того, ряд видов показан в I и II томах красной серии.

enlarge-image
Fig. 1
Рис. 1

enlarge-image
Fig. 2
Рис. 2

12. Ореховые стипплеры. Этот инструмент представляет собой тонкую плоскую кисть с длинным ворсом, и на рис. 1 она показана в совершенстве. Их ширина варьируется от 2½ до 4 дюймов. Они незаменимы при имитации таких пород древесины, как черный орех и другие, которые имеют большое количество крупных пор. Он также известен под названием флоггер, причем последнее кажется более подходящим из двух.

13. «Барсучья кисть для растушевки» — незаменимый инструмент, используемый во всех видах имитации древесины клеевыми красками в той или иной степени. Она также используется при мраморировании. Рис. 2 показывает ее. Это лучшая форма для нее; она закреплена на клее и имеет костяную головку; старая форма также показана на рис. 3 под буквой А.

enlarge-image
Fig. 3
Рис. 3

14. «Веерная кисть для лессировки» — это кисть, без которой невозможно обойтись. В каждом наборе должно быть несколько их размеров. Рис. 4 хорошо иллюстрирует ее. Их размеры варьируются от 1 дюйма в ширину с шагом в полдюйма до 3½ дюймов. Некоторые мастера по имитации древесины предпочитают делать их самостоятельно, но от этого мало пользы. Обычно им приходится состригать часть ворса, чтобы приспособить их для различных целей. Их можно подрезать ножницами гораздо быстрее, чем делать кисть с нуля. Они настолько дешевы, что время нельзя выгодно потратить на изготовление веерной кисти для лессировки.

enlarge-image
Fig. 4
Рис. 4

enlarge-image
Fig. 5
Рис. 5

15. На рис. 5 показано несколько моттлеров, а на рис. 4, также под буквами B, C, E, K, H и M, каждый из которых различается по форме, чтобы соответствовать различным видам использования, для которых адаптированы моттлеры, и соответствовать различным идеям мастеров.

16. Несколько верблюжьих кистей различных размеров, плоских и остроконечных, для прорисовки прожилок завершают список кистей, специально используемых для имитации древесины и мраморирования, к которым также необходимо добавить лаковые кисти для нанесения финишных слоев лака. Это могут быть любые из многочисленных щетинных лаковых кистей, подробно описанных в I и II томах. Это вопрос выбора и удобства, никакой специальной формы или конструкции для них не требуется.

ВОПРОСЫ К УРОКАМ III. И IV.

10. Какие виды кистей требуются для нанесения грунтовочных слоев?

11. Какие кисти используются для «втирания» масляных красок для имитации древесины?

12. Что такое стипплер или флоггер?

13. Для чего используются барсучьи кисти для растушевки?

14. Что такое веерные кисти для лессировки?

15. Что такое моттлеры?

16. Какие еще кисти полезны при имитации древесины и мраморировании?

УРОК V. ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИМИТАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ И МРАМОРИРОВАНИИ — ПРОДОЛЖЕНИЕ.

17. Механические приспособления для имитации древесины довольно многочисленны, и некоторые из них ценны. Для имитации многих видов древесины устройства, показанные ниже, полностью завершат работу, а при имитации других — частично выполнят ее, что впоследствии может быть улучшено ручной работой при отделке. Не утверждается, что эти инструменты выполнят такую же хорошую и разнообразную работу, как ручная, но в руках того, кто привык к правильному обращению с ними, они сделают работу лучше, чем средняя поспешная ручная работа, которую обычно можно увидеть и которая, вероятно, сыграла немалую роль в том, что люди разочаровались в имитации древесины.

enlarge-image
Fig. 6
Рис. 6

18. На рис. 6 показаны три валика Дэвиса, изготовленные из резины. Один используется для вытирания сердцевинных наростов; другой — для вытирания «шамп» (углублений) в радиальном дубе и других породах древесины, которые при радиальном распиле имеют те же особенности. Последний имеет три градуированных набора углублений и используется в качестве гребенок для любого вида гребенчатой обработки, где используются резиновые гребенки.

В этом уроке не ставится цель объяснить использование перечисленных инструментов; это будет сделано в соответствующем разделе, когда будет подробно описан modus operandi имитации древесины, как вручную, так и с использованием других вспомогательных инструментов.

enlarge-image
Fig. 7
Рис. 7

19. На рис. 7 показано еще одно резиновое устройство, запатентованное компанией Ridgely Trimmer Co. Рифления, как видно, выполнены половинками и сделаны так, что при правильном нажатии на ручки они изгибаются, позволяя мастеру следовать за углублениями, а также создают множество вариаций на гладких поверхностях.

enlarge-image
Fig. 8
Рис. 8

enlarge-image
Fig. 9
Рис. 9

20. Рис. 8 и 9 — это ручные рифленые четвертькруглые резиновые инструменты для имитации древесины. Они особенно удобны при имитации полов, а также при работе в углах, где другие инструменты нелегко приспособить к стыку двух углов. Они также производятся вышеупомянутой фирмой, как и следующие:

enlarge-image
Fig. 10
Рис. 10

21. На рис. 10 показана резиновая гребенка для имитации древесины с зубьями градуированного размера, что часто желательно, так как работа показывает более естественное уменьшение ширины прожилок от сердцевины наружу.

22. На рис. 11 показаны стальные гребенки градуированной ширины с тремя размерами зубьев: мелкими, средними и крупными. Они используются при обычной гребенчатой обработке дуба и т. д.

enlarge-image
Fig. 11
Рис. 11

23a. Искусственный резиновый «большой палец», сделанный из куска резины шириной около ½ дюйма на конце, который затем скашивается до острого края, часто используется людьми, которые никогда не могли использовать свой естественный большой палец при вытирании.

23b. Ролик для имитации трещин, показанный на рис. 12, представляет собой серию соединенных вместе зубчатых металлических дисков. Выступающие части дисков смазываются клеевой краской, и ролик вращается по тем частям работы, где мастер хочет показать трещины от атмосферных воздействий, которые так часто можно увидеть на дубе.

enlarge-image
Fig. 12
Рис. 12

24. И последнее, но не менее важное: обильный запас мягких хлопчатобумажных тряпок для использования при вытирании и очистке инструментов.

ВОПРОСЫ К УРОКУ V.

17. Общие замечания об инструментах, используемых при имитации древесины.

18. Для чего используются резиновые валики при имитации древесины?

19. Что представлено на рис. 6?

20. Что представлено на рис. 7?

21. Что представляют собой рис. 8 и 9?

22. Что представлено на рис. 10?

23a. Что говорится о стальных гребенках, рис. 11?

23b. Для чего используется ролик для имитации трещин, рис. 12?

24. Что такое искусственный резиновый «большой палец»?

25. Что говорится об использовании тряпок?

УРОК VI. ОБЩИЕ ОПЕРАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИМИТАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ.

26. Имитация древесины, как уже было намекнуто, имеет много операций, общих для многих видов имитируемой древесины, а различия являются результатом разницы в их применении. Поэтому хорошо дать общее описание этих операций, чтобы не было необходимости повторять их каждый раз, когда представляется имитация конкретной породы древесины. Все, что будет необходимо, — это ссылаться на общие указания, данные здесь.

27. Первая операция для всех видов имитации древесины — это окраска грунтовочного слоя. Чтобы надстройка была долговечной, фундамент должен быть хорошим и соответствовать характеру выполняемой работы, иначе неприятности в виде растрескивания почти наверняка последуют. Если деревянная конструкция новая и не была окрашена ранее, будет достаточно легко правильно заложить этот фундамент.

28. Дерево следует хорошо прогрунтовать натуральным льняным маслом и свинцовыми белилами после покрытия всех смолистых и сочных частей шеллачным лаком, чтобы предотвратить их проступание через слои краски. Второй слой должен быть изготовлен из свинцовых белил, окрашенных до цвета, близкого к желаемому финишному оттенку грунтовочного слоя. Его следует разбавить наполовину натуральным льняным маслом и наполовину скипидаром; его следует наносить умеренно толстым слоем после предварительной заделки отверстий от гвоздей, трещин, неплотных стыков и т. д. шпатлевкой. Последний слой следует наносить густо, но хорошо растушевывать, и он должен быть смешан из свинцовых белил, окрашенных до точного оттенка, необходимого для грунтовочного слоя имитации древесины. Его следует разбавить одной четвертью натурального льняного масла и тремя четвертями скипидара. В холодную или сырую, неблагоприятную для высыхания погоду может быть полезно добавить совсем немного сиккатива, чтобы обеспечить хорошее высыхание нескольких слоев краски, и вряд ли нужно добавлять, что ни один слой краски не должен наноситься на другой, пока предыдущий не закончил свое высыхание. Трех слоев обычно достаточно, чтобы создать хороший, прочный грунтовочный слой для имитации древесины.

29. Поскольку большая часть имитации древесины выполняется поверх старых окрашенных работ, всегда существует элемент неопределенности относительно результатов. Если деревянная конструкция была окрашена всего несколько раз, будет достаточно легко довести ее до хорошей отделки путем нанесения двух хороших слоев грунтовочной краски, где преобладает скипидар, чтобы она не была слишком глянцевой. Если деревянная конструкция была окрашена много раз, будет бесполезно пытаться наносить грунтовочные слои поверх нее, так как тогда она будет склонна к образованию пузырей. Будет лучше выжечь ее или удалить с помощью некоторых средств для удаления краски, после чего окраска грунтовочного слоя может продолжаться, как указано для новой деревянной конструкции.

30. Также случается, что к имитации древесины прибегают, чтобы скрыть темный эффект, создаваемый на дешевых лаках с возрастом при естественной отделке, используемой поверх желтой сосны и т. д. Будет гораздо безопаснее удалить его средством для удаления лака, если поверх него было нанесено много слоев, что обычно и бывает. Если было нанесено только три или четыре слоя, деревянную конструкцию следует тщательно обработать, чтобы удалить как можно больше лака с помощью стальной ваты, а затем нанести два хороших слоя грунтовочной краски. Первый слой должен быть немного тоньше, чем тот, который наносился бы поверх старой окрашенной работы.

31. Существует правило для правильного тонирования грунтовочного слоя, которое всегда даст хорошие результаты, если следовать ему внимательно. Оно таково: независимо от того, какую древесину вы пытаетесь имитировать, либо в ее естественном тоне отделки, либо в имитации той, которая была окрашена в неестественный цвет, всегда делайте оттенок грунтовочного слоя: таким же светлым, как самая светлая часть древесины, которая просвечивает сквозь него. Это будет правильный оттенок для имитации этой древесины.

32. Иногда освежает слушать дискуссии, которые происходят среди мастеров по имитации древесины о правильных оттенках грунтовочного слоя для различных пород древесины. Никакого жесткого правила дать нельзя. То, что дано в параграфе 31, так же хорошо или лучше любого другого. В самих естественных образцах так много вариаций, что ни один или два близких оттенка не подошли бы. По этой причине в данном руководстве не будут показаны оттенки грунтовочного слоя. Под описанием нескольких пород древесины будет указан только общий тон грунтовочного слоя по названию, как, например, общий тон грунтовочного слоя для имитации дуба — светло-палевый, варьирующийся от кремового до выраженного палевого, в зависимости от желаемого финишного эффекта.

ВОПРОСЫ К УРОКУ VI.

26. Что говорится об общих операциях, с помощью которых выполняется имитация древесины?

27. Какие приготовления необходимы для окраски грунтовочных слоев?

28. Как грунтовать новую древесину?

29. Как грунтовать старую окрашенную работу?

30. Как обрабатывать старую лакированную работу для грунтования?

31. Какое общее правило следует соблюдать при подготовке грунтовочного слоя для любой данной древесины?

32. Что еще говорится о тонировании грунтовочных красок?

УРОК VII. ПОДГОТОВКА МАСЛЯНЫХ КРАСОК ДЛЯ ИМИТАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ.

33. И здесь снова одна из многих операций, необходимых для имитации древесины, по поводу которой мастера очень далеки от единодушия относительно того, как это должно быть сделано. Лучше всего отметить, что ожидается от краски для имитации древесины, а затем подготовить их в соответствии с этими требованиями, независимо от каких-либо жестких формул, так как когда эти требования соблюдены, не так уж важно, какой материал используется для этого. Стоит сказать, что эти краски для имитации древесины лучше всего известны старым английским мастерам под названием «мегилп», чтобы не было недопонимания относительно того, какой вид краски для имитации древесины имеется в виду.

34. Хороший «мегилп», или краска для имитации древесины, должен обладать следующими качествами:

1-е. Он должен быть чистого тона, без мутности.

2-е. Он должен быть очень прозрачным.

3-е. Он должен быть достаточно густым, чтобы хорошо растушевываться кистью, чтобы его можно было расчесывать гребенкой, а его края оставались четкими, не растекаясь.

35. Первое требование «чистоты и насыщенности» умбры, сиены, слоновой кости черной и ван-дейка коричневого, растертых на масле, которые используются для подготовки мегилпа, не так уж сложно получить, когда используются товары известных фирм-производителей красок, но второе требование, хотя оно в большей или меньшей степени относится ко всем перечисленным цветам, далеко не соответствует тому, что требуется от краски для имитации древесины.

36. Чтобы получить требуемую степень тонкости, все вышеперечисленные цвета пришлось бы разбавлять льняным маслом и скипидаром гораздо сильнее, чем та консистенция, которую необходимо поддерживать, чтобы их можно было вытирать и расчесывать с четко очерченными краями, которые не растекаются и не размываются. Поэтому к ним необходимо добавить какой-то совершенно прозрачный материал, чтобы придать им эту консистенцию. Материалом для этого может быть пемза или мел, или то и другое, или китайская глина, или, что еще лучше, силикатные земли — любая прозрачная земля без собственного цвета. Некоторые мастера по имитации древесины используют шпатлевку, разбавленную маслом, но это не так хорошо, как мел, так как шпатлевка может быть сделана из чего угодно, а масло, используемое при ее подготовке, может быть вредным для долговечности имитации древесины.

37. Некоторые старые мастера по имитации древесины использовали то, что можно назвать «готовым мегилпом», часть которого они добавляли к масляным краскам по мере необходимости. Уильям Э. Уолл говорит о нем: «формула такова: возьмите 8 унций свинцового сахара и 8 унций пемзы, разотрите их вместе как можно гуще в льняном масле; затем возьмите 16 унций белого пчелиного воска, постепенно расплавьте его в глиняном горшке, и когда он станет жидким, влейте 8 унций скипидара; хорошо смешайте это с воском, а затем вылейте содержимое горшка на камень для растирания, чтобы оно остыло. Когда остынет, разотрите пемзу и свинцовый сахар с воском и скипидаром, и получится отличный мегилп, который, если хранить его в банке с горлышком, достаточно широким, чтобы пропустить мастихин, и защищенным от пыли, будет храниться почти любое количество времени».

Это хорошо для профессионалов, но вряд ли понравится обычному мастеру по имитации древесины. Он может растереть немного мела и пемзы и расплавленного пчелиного воска в скипидаре и добавить достаточно к своей краске, чтобы удовлетворить свои цели.

При нынешней системе покупки всех красок как можно более готовыми к использованию, производители красок готовят специальные масляные краски для имитации древесины, готовые к использованию простым разбавлением. Они поставляются готовыми для всех видов древесины, и там, где цвет не совсем тот, который нужен, мастер может легко добавить недостающий, чтобы довести его до нужного тона.

ВОПРОСЫ К УРОКУ VII.

33. Что говорится в общем плане о подготовке красок для имитации древесины, или мегилпа?

34. Какие требования необходимы для создания хорошей масляной краски для имитации древесины?

35. Что говорится о прозрачности цветов, используемых при подготовке красок для имитации древесины?

36. Какие вещества можно добавлять к краскам для получения большей прозрачности?

37. Как можно подготовить готовый мегилп для будущего использования?

УРОК VIII. СМЕШИВАНИЕ КЛЕЕВЫХ КРАСОК ДЛЯ ИМИТАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ, ВТИРАНИЕ И Т. Д.

38. Когда цвета были правильно растерты на воде или в виде клеевой краски, как их обычно называют, не составляет большого труда разбавить их для использования застоявшимся пивом или уксусом. Многие мастера по имитации древесины предпочитают использовать сухие цвета, когда они были мелко растерты в сухом виде, и они работают так же хорошо, как и клеевые краски. Они гораздо экономичнее в использовании, и по этой причине всегда будут предпочтительнее, если не по другой причине. Некоторые, однако, трудно смешивать в сухом виде, и предпочтительнее покупать их растертыми в виде клеевой краски, как, например, ван-дейк коричневый и слоновую кость черную.

39. Часто случается в теплую погоду, что краска сохнет так быстро, что мастер не может закончить свою работу, пока краска находится в надлежащем состоянии, поэтому он должен прибегнуть к некоторым средствам, чтобы предотвратить это поспешное высыхание. Добавление глицерина замедлит его на долгое время, так как глицерин является хорошим поглотителем воды.

40. Чтобы предотвратить это быстрое высыхание клеевых красок для имитации древесины, используется много средств, некоторые из которых слишком сложны и на самом деле не лучше, чем то, что названо в предыдущем параграфе; смачивание дерева водой, в которой растворено немного сахара, — еще одно средство для той же цели. Впоследствии используйте обычную смесь клеевой краски поверх нее.

ВТИРАНИЕ.

41. Это название, которое дается операции нанесения масляной краски с мегилпом перед имитацией древесины. У профессионального мастера по имитации древесины обычно есть помощник, который работает перед ним и «втирает» краску, в то время как он следует за ним с вытиранием или расчесыванием. Когда краска смешана и разбавлена правильно, нет никаких трудностей в ее нанесении. Кисть должна быть любой хорошей, частично изношенной или, по крайней мере, хорошо разработанной овальной или плоской малярной кистью. Из плоских наиболее удобным окажется размер 3 дюйма.

42. В предыдущем параграфе было сказано, что нанесение слоя втирания не представляет трудностей, но оговорка относительно правильного смешивания краски означает именно то, что сказано, ибо если она не смешана правильно, неприятности обязательно последуют. Если краска слишком жидкая и маслянистая, мастеру будет трудно разровнять ее равномерно. Если она была сделана более прозрачной с помощью правильного добавления мегилпа, краска будет равномерно распределяться кистью, и полную кисть краски можно будет перенести на работу. Мастер должен пройтись по молдингам верхних панелей, и если у него достаточно краски на кисти, также по нижним, затем он должен растушевать краску на самих панелях, помогая себе излишками краски с молдингов; затем короткие средние стойки, затем запорный брус, верхние и нижние брусья, затем торцевые стойки, заканчивая краями двери в последнюю очередь.

43. Чего «мастер по втиранию» не должен делать, так это пытаться «намазать» краску тонким слоем. Многие боятся нести более полудюйма краски от горшка к работе, по-видимому, боясь, что не справятся с полной кистью, но это очень плохой способ, и если приложить усилия, чтобы сначала распределить краску вдоль молдингов панели, ее распределение будет гораздо более равномерным, чем если наносить ее «намазыванием». Потребуется всего около двух окунаний, чтобы сделать сторону обычной двери, и она будет именно в том виде, в котором хочет мастер по имитации древесины. С другой стороны, он не должен наносить ее слишком толсто, так как края не вытрутся чисто, а если она будет слишком маслянистой, то даже потечет и будет выглядеть рваной по краям.

ВОПРОСЫ К УРОКУ VIII.

38. Как следует смешивать краски для имитации древесины для работы клеевыми красками?

39. Что можно добавить к разбавителю, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание краски?

40. Что еще полезно для замедления высыхания клеевой краски для имитации древесины?

41. Что подразумевается под операцией втирания?

42. Как наносится краска для имитации древесины?

43. Что «мастер по втиранию» не должен пытаться делать?

УРОК IX. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ИМИТАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ — ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАНЕСЕНИЕ КЛЕЕВЫХ КРАСОК.

44. Для нанесения клеевых красок можно использовать кисть хорошего размера, но они не являются абсолютно необходимыми. Губка используется даже чаще, особенно когда характер древесины должен быть сформирован с помощью губки по мере нанесения краски. Вряд ли стоит говорить, что человек, который занимается имитацией древесины, должен быть своим собственным «мастером по втиранию» при работе с клеевыми красками. Само название отбрасывается для этого вида работы; человек, наносящий ее, должен уметь выполнять формирование по ходу дела, за исключением «стипплированных» пород древесины, когда может быть полезно иметь кого-то в помощь, особенно если краска сохнет быстро; тогда он может следовать за помощником вплотную, и тогда не будет никаких проблем по этой причине.

45. Сама краска может быть густо или жидко разбавлена — все будет зависеть от вида поверхности, на которой работаешь, а также от вида выполняемой имитации древесины. Некоторым мастерам по имитации древесины нужно застоявшееся пиво в качестве разбавителя, но другие, которые никогда его не используют, выполнят работу так же хорошо, и такие используют уксус, несколько разбавленный для этой цели. Правильно — иметь краску в надлежащем рабочем состоянии для конкретной работы. Вид разбавителя не так важен, лишь бы он имел достаточную липкость, чтобы удерживать краску, чтобы цвета не смешивались при последующем нанесении лака кистью.

46. Использование ролика для имитации трещин обычно является первой операцией, выполняемой при имитации древесины, которая показывает трещины от атмосферных воздействий. Правильный способ их использования — наполнить 3-дюймовую веерную кисть для лессировки клеевой краской, которая наиболее близка к идеям мастера по имитации древесины в том, чтобы показать то, что он желает произвести. Эта веерная кисть для лессировки кладется на поверхность ролика для имитации трещин плашмя, и делается несколько поворотов, чтобы распределить краску, после чего она готова к выполнению своей обязанности. Трещины, хотя они выглядят нормально в некоторых работах по дубу, обычно довольно редки в природе, и легко переборщить с ними при имитации. Несколько штук в хорошо выбранных местах будут выглядеть бесконечно лучше, чем избыток. Поскольку перебор с природой — это ошибка, которая относится ко всем другим операциям, используемым при имитации древесины, будет хорошо предостеречь учащегося от этого дефекта прямо в начале. Пусть он помнит, что любая имитация древесины будет выглядеть лучше недоделанной, чем переделанной, независимо от того, какую древесину вы пытаетесь имитировать.

47. Стипплинг — это еще одна операция, которая используется главным образом на древесине с открытыми порами или древесине, которая показывает мелкие или крупные поры по всей своей поверхности, такой, например, как черный орех в темных породах и каштан в более светлых. Некоторые красивые эффекты также создаются частичным очень мелким стипплингом на определенных частях древесины. Поскольку будет рассказано об имитации каждой конкретной породы древесины, эти эффекты будут отмечены под соответствующими заголовками. Нанесение клеевой краски (единственно правильной) уже было отмечено. Мастер, выполняющий стипплинг, должен поторопиться со своей работой с помощью флоггера или стипплера (см. рис. 1), прежде чем краска начнет сохнуть, иначе стипплинг не будет равномерным. Он ни в коем случае не должен позволять кисти оставаться на работе, а должен ударять по поверхности и позволять ей отскакивать назад, и быть готовым ударить снова, следя за тем, чтобы стипплинг происходил равномерно, и чтобы указанная пористость была как можно более одинаковой повсюду. Это не очень сложная операция, но одна минута реальной работы с флоггером научит учащегося тому, как это должно быть сделано, больше, чем час описания.

ВОПРОСЫ К УРОКУ IX.

44. Как следует наносить клеевые краски?

45. Что говорится о разбавителях, используемых при работе с клеевыми красками?

46. Как следует использовать ролик для имитации трещин?

47. Как выполняется стипплинг?

УРОК X. ВЫТИРАНИЕ ПРИ ИМИТАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ.

48. Вытирание — это название, данное операции при имитации древесины, посредством которой удаляется часть краски, как, например, в «шампах» или хлопьях в радиальном дубе, или же там, где также удаляются прожилки в сердцевинном наросте, а оставшаяся темная краска, которая не была удалена, образует прожилки. Эта операция в основном используется при имитации дуба на масле, но ни в коем случае не ограничивается только этим, и не только масляной имитацией древесины. Многие мастера по имитации древесины, которые знают «как», вытирают работу на воде или клеевой краске, и это тоже выглядит хорошо.

49. Чтобы выполнить «вытирание», мастер берет несколько мягких хлопчатобумажных тряпок, складывая пару слоев вместе, и, используя большой палец внутри нее, он осторожно проводит там, где желает удалить часть краски; осторожно проводя по ткани, она чисто вытрет краску и всегда будет представлять чистую поверхность для свежей краски. Ни при каких обстоятельствах мастер по имитации древесины не должен позволять себе продолжать использовать загрязненную часть ткани, так как она обязательно будет выглядеть полосатой и грязной. Многие люди по уважительным причинам иногда не могут использовать свои большие пальцы при вытирании, и такие прибегают к искусственному, описанному в параграфе 23. Хотя он не обладает чувствительностью естественного органа, практикой можно научиться использовать его для выполнения очень хорошей работы.

50. Расчесывание. Операция, известная как «расчесывание», может выполняться с помощью гребенок из различных материалов, таких как стальные гребенки; кожаные гребенки, которые представляют собой просто подошвенную кожу, на концах которой ножом были вырезаны квадратные зубья желаемого размера; резиновые гребенки, которые несколько того же порядка и которые можно купить готовыми, каждая вставлена в деревянную ручку, как показано на рис. 10. Это, однако, показывает одну с градуированными зубьями, которая очень полезна для многих целей. Любая из вышеперечисленных лучше адаптирована для определенных видов работы, чем любая из других. Практика вскоре покажет мастерам по имитации древесины, какие из них использовать.

51. Расчесывание само по себе требует больше осторожности, чем мастерства, но последнее всегда имеет значение в этом, как и в любой из других операций при имитации древесины. Мастер должен быть обеспечен чистыми, мягкими хлопчатобумажными тряпками, чтобы вытирать гребенки каждый раз, когда они используются. Никогда не поддавайтесь искушению провести ею по работе второй раз. «Приобретите привычку», и она останется с вами, так что она станет автоматической. Многие в остальном хорошие работы по имитации древесины были испорчены по внешнему виду из-за неряшливой привычки использовать грязные гребенки. Четко очерченные края имеют много преимуществ при хорошей имитации древесины. При приближении к стыкам хороший план — закрыть уже имитированную или расчесанную часть небольшим листом жести, который предотвратит попадание гребенки на запретную территорию. Не держите жесть плашмя над имитированной или расчесанной работой, так как это может повредить ее, а пусть она касается только стыка, рука держит ее под углом от поверхности.

52. Расчесывание не ограничивается только масляной работой, хотя подавляющее большинство расчесывания выполняется в этой среде, но к нему часто прибегают при работе с клеевыми красками. Стальные гребенки редко используются для этого вида работы, резиновые бесконечно лучше. Однако это сложнее, и это должно быть сделано очень быстро, так как краска в противном случае высохнет, когда с ней будет невозможно что-либо сделать, и часть, которая расчесывается, должна быть смыта, и должно быть дано другое нанесение клеевой краски. Быстрота, следовательно, является важным соображением при расчесывании клеевых красок; чистота так же важна, как было сказано в предыдущем параграфе для масляного расчесывания, только если возможно, еще больше. Мастер должен принять решение о том, что он собирается делать, прежде чем коснется инструмента, а затем придерживаться этого до конца, отдавая все свои мысли своей работе.

ВОПРОСЫ К УРОКУ X.

48. Опишите, что подразумевается под «вытиранием»?

49. Что нужно для этой операции и как она выполняется?

50. Какие инструменты нужны при «расчесывании»?

51. Как выполняется расчесывание при масляной имитации древесины?

52. Как выполняется расчесывание при работе с клеевыми красками?

УРОК XI. ПРОРИСОВКА ПРОЖИЛОК И Т. Д.

53. В работе с акварельными красками сердцевинный нарост прожилок, некоторые хлопья, сучки, капы и т. д. выполняются путем прорисовки их кистью из верблюжьего волоса. Часть оставляется именно так, как оставляют очертания, сделанные кистью, но только в таких очертаниях, как очертания сучков или при имитации дефектов и в некоторых капах.

54. «Прорисовка» требует твердой руки с идеальным контролем свободы движения руки, выполняющей работу. Чтобы обеспечить это, будет найдено, что гораздо лучший способ — использовать маштабель для опоры. Это обеспечит защиту от неустойчивости и позволит мастеру выполнять свою работу именно так, как он хочет, и там, где он хочет. Это позволит ему придать самую тяжелую часть мазка в центре сердцевинного нароста, где она должна быть, и постепенно уменьшать его ширину к сторонам, где он не такой полный или тяжелый.

55. Мастер должен быть осторожен при выполнении прорисовки прожилок, чтобы кисть для растушевки использовалась, пока краска нанесенных прожилок еще влажная, иначе она не растушуется, и есть шансы, что работа будет испорчена или, по крайней мере, значительно ниже по качеству. (Рис. 2 показывает кисть для растушевки.) Сама растушевка — это проведение мягкого волоса по влажной краске, что смягчает ее и разделяет ее жесткие очертания на зазубренные, неровные, похожие на поры очертания. Хотя операция не является сложной, хорошая растушевка требует глубокого знания того, какие эффекты будут произведены использованием инструмента, так как растушевка может быть как переделанной, так и недоделанной. Немного практического опыта вскоре научит мастера ее правильному использованию.

56. Веерные кисти для лессировки, как показано на рис. 4, бывают различной ширины. В параграфе 14, описывающем их, было сказано, что многие мастера по имитации древесины предпочитают делать их самостоятельно. Это, несомненно, связано с той причиной, что, подготавливая их самостоятельно, они могут расположить волос так, чтобы получить от них различные эффекты, такие как градуированные линии, а также толстые или тонкие линии и т. д. Но можно легко получить те же результаты, купив дюжину или две готовых. Обычно они делаются с избытком волоса, и парой острых ножниц мастер может легко выстричь весь лишний волос из желаемых частей. Имея хороший запас кистей для лессировки, подготовленных таким образом заранее, он будет готов выполнить бесконечное разнообразие прожилок линиями, равноудаленными или градуированными по мере необходимости.

57. Веерные кисти для лессировки используются для многих целей, причем не только при лессировке, как можно было бы предположить из их названия, но и при прорисовке прожилок рядом с сердцевинными лучами везде, где требуется последовательность тонких линий, что в работе с акварелью соответствует расчесыванию в масляной технике. Кисть окунают в клеевую краску, а затем проводят ею через зубья гребня с редкими зубьями, подобного тем, что используются для расчесывания волос. Это разделяет ворс на отдельные линии, после чего мастер может использовать кисть в работе, проводя ею вдоль внешнего края прорисованного сердцевинного луча и продолжая до внешнего края филенки. При собственно лессировке она используется и во многих других целях, и при правильном движении руки можно создать множество форм и вариаций, соответствующих характеру имитируемой древесины. Именно в таком правильном использовании кисти для лессировки проявляется мастерство исполнителя. Стоит отметить, что линии, созданные этой кистью, для большинства пород древесины необходимо растушевывать, и учащемуся следует обратиться к тому, что было сказано о способах выполнения этой операции в параграфе 55.

ВОПРОСЫ К УРОКУ XI.

53. Что говорится о «прорисовке» прожилок и т. д. при имитации древесины клеевыми красками?

54. Как прорисовываются прожилки?

55. Как выполняется «растушевка»?

56. Что говорится о веерных кистях для лессировки?

57. Как используются веерные кисти для лессировки?

УРОК XII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАЛИКОВ ДЛЯ ИМИТАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ И Т. Д.

58. Как указано в параграфах с 18 по 21, где описываются рис. 6, 7, 8 и 9, при имитации древесины используются гофрированные резиновые инструменты различных форм. Некоторые виды древесины можно имитировать полностью с помощью этих инструментов, а иногда с их помощью намечается основной характер рисунка, который впоследствии дорабатывается вручную. Они значительно экономят время, и любой человек, который знает, как ими пользоваться (а этому легко научиться, следуя инструкциям, прилагаемым к коробкам, в которых поставляются инструменты), быстро освоит их применение и обнаружит, что они очень помогают выполнять работу быстро, что является важным моментом, особенно когда имитация древесины должна быть недорогой. Они позволят выполнять работу гораздо лучше, чем это можно было бы сделать вручную за те же деньги. Один этот факт, если не считать других причин (а существуют и другие), дает им право на место в наборе инструментов прогрессивных мастеров, которые не испытывают «благоговения» перед прецедентами, установленными в те времена, когда «мастера по имитации древесины» получали хорошие деньги за работу, выполненную исключительно вручную.

59. Раз уж мы заговорили об описании методов имитации древесины, отличных от ручной работы, справедливо и уместно будет упомянуть переводную бумагу для имитации древесины. Рисунок на многих из них очень хорош. У нее есть один недостаток: при выполнении больших объемов работ будет больше повторений, чем желательно; кроме того, ей присущ автоматический, неописуемый вид, который раздражает художественный вкус, поэтому, хотя имитация может быть действительно намного лучше, чем многие ручные работы, среднему человеку больше понравится ручная работа или даже работа, выполненная с помощью гофрированных резиновых инструментов, чем более совершенная автоматическая работа, выполненная с помощью бумаги для имитации древесины.

60. При имитации древесины с помощью переводной бумаги бумагу, предназначенную для филенок, стоек и обвязок, следует нарезать на полосы, которые должны быть чуть шире, чем пространство, подлежащее имитации. Грунтовочный слой должен соответствовать имитируемой породе древесины. Процесс перевода аналогичен тому, который используется для всех переводных изображений: бумагу прикладывают к нужному месту, которое она должна полностью закрыть, затем мастер смачивает тыльную сторону переводной бумаги губкой, смоченной в чистой воде. Через несколько мгновений после смачивания бумагу можно отделить от поверхности, на которую она была нанесена, отложить в сторону для просушки, а на поверхности останется точная копия рисунка древесины, напечатанного на лицевой стороне бумаги. Эти полосы переводной бумаги можно использовать несколько раз, прежде чем рисунок станет слишком тусклым для дальнейшего применения.

После завершения работы ее необходимо покрыть лаком, чтобы закрепить, как и любую другую работу, выполненную клеевыми красками.

61. Существует еще один вид бумаги для имитации древесины, который был недавно запатентован в Германии; на самом деле это не переводная бумага, и она позволяет выполнять отличную работу. Благодаря некоторому запатентованному процессу бумага изготавливается на поверхности древесины, которую она представляет; каждая пора и деталь древесины переданы идеально. Грунтовочный слой покрывается масляной краской для имитации древесины так же, как и при ручном «вытирании». Затем бумагу для имитации древесины, нарезанную на полосы соответствующего размера, помещают на поверхность, и тыльную сторону бумаги протирают специальной щеткой по всей площади, следя за тем, чтобы руки не касались ее нигде, кроме краев, которые должны выступать достаточно для этой цели; затем бумагу снимают, и ее можно сразу же использовать снова. Она оставляет работу такой, как если бы она была выполнена методом «вытирания», но, конечно, намного лучше, чем 99 из 100 человек могли бы сделать это вручную. Она несколько дороговата, и, за исключением образцов, которые были переданы автору для тестирования, он ее никогда не видел. Пока что она не импортируется в эту страну на регулярной основе, но нет сомнений, что скоро это произойдет.

ВОПРОСЫ К УРОКУ XII.

58. Что говорится об использовании гофрированных резиновых инструментов для имитации древесины?

59. Что говорится о «переводной бумаге для имитации древесины»?

60. Как выполняется имитация древесины с помощью переводной бумаги?

61. Что говорится о новой бумаге для «вытирания»?

УРОК XIII. КАРАНДАШИ ДЛЯ ПРОРИСОВКИ ТОНКИХ ПРОЖИЛОК.

62. У таких пород древесины, как клен, вишня и т. д., прожилки состоят из очень тонких линий, которые не имеют растушевки в натуральной древесине. Они настолько тонкие, что их было бы очень трудно нанести кистью из верблюжьего волоса или карандашом. До сих пор мастера по имитации древесины практиковали смешивание желаемых цветов с китайской глиной (каолином) и гуммиарабиком, превращая их в массу, которую они раскатывали и нарезали на полоски, чтобы сделать из них карандаши. Этот процесс не очень сложен, но правильное смешивание и проклейка должны быть выполнены тщательно, иначе карандаш может оказаться настолько твердым, что не будет оставлять следов на дереве, или настолько мягким, что лак поднимет краску. Эти карандаши для дерева можно купить во многих магазинах товаров для художников. Один недостаток большинства из них заключается в том, что они недостаточно проклеены, чтобы удерживать цвет при нанесении лака. Это должны исправить производители, иначе их товары будут вытеснены с рынка, по крайней мере, в том, что касается их использования мастерами по имитации древесины.

63. Карандаши затачивают до остроты, и с их помощью намечают контуры прожилок, сучков и наростов. Их используют только там, где требуются тонкие линии, которые должны быть четкими и нерастушеванными. Их используют так же, как обычные графитовые карандаши. Их использование не представляет сложности даже для новичка, за исключением навыка правильного нанесения линий в нужном месте, что требует предварительного изучения перед началом работы.

64. Стипплинг (торцевание) — это операция, которая значительно повышает ценность имитации древесины многих пород. Этот стипплинг можно выполнять с помощью так называемых кистей для стипплинга, многие из которых показаны на рис. 5, как при масляной, так и при клеевой имитации древесины. В предыдущем предложении использованы слова «можно выполнять», потому что многие очень хорошие мастера никогда их не используют, а полагаются на свои кисти для втирания и т. д. Кроме того, при работе с клеевыми красками используется губка, и при правильном использовании барсучьей кисти для растушевки можно создавать прекрасный стипплинг вообще без использования какой-либо кисти.

65. Губку держат в руке, и путем нажатия и ослабления давления при прохождении по поверхности краска распределяется неравномерно, что при правильной растушевке образует стипплинг — крупный или мелкий, длинный или короткий, в зависимости от желания. Потребуется некоторая практика, чтобы научиться хорошо контролировать губку.

66. Губка является неоценимым помощником для мастера по имитации древесины при работе с клеевыми красками, и учащемуся не следует жалеть сил на то, чтобы научиться мастерски ею пользоваться. С ее помощью можно не только создавать стипплинг, но и намечать основные черты и характер всех наростов грецкого ореха, корней дуба, дуба-полларда, клена «птичий глаз», платана, красного дерева и т. д.; большая часть этого подлежит растушевке, а после высыхания — лессировке и финишной отделке с помощью карандашей, кистей из верблюжьего волоса для прорисовки сучков и линий различными клеевыми красками, или веерных кистей для лессировки, либо комбинаций всего вышеперечисленного.

67. Вышеперечисленное охватывает все операции при имитации древесины, которые можно описать в общих чертах. Каждая порода древесины потребует применения некоторых из них. Однако не все они должны выполняться одинаково, а должны быть адаптированы к конкретным породам, которые мастер пытается имитировать. По мере необходимости будут даваться ссылки на некоторые параграфы, содержащие надлежащую информацию о том, «как это сделать».

ВОПРОСЫ К УРОКУ XIII.

63. Как изготавливаются карандаши для имитации древесины?

64. Что говорится о карандашах для имитации древесины?

65. Как выполняется имитация древесины с помощью губок?

66. Что говорится об использовании губок при имитации наростов древесины?

67. Что говорится относительно особого использования различных операций при имитации древесины, описанных в предыдущих уроках?

УРОК XIV. ОБЩИЙ ОБЗОР ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ.

68. Породы древесины можно разделить на два общих класса:

1-й. Те, которые имеют плотную структуру и при распиле на доски показывают очень мелкие поры, или, возможно, очень мало заметные невооруженным глазом, как, например, «падуб», и в меньшей степени «атласное дерево».

2-й. Те, которые состоят из длинных, грубых волокон, которые при распиле на доски показывают большое количество пор, особенно когда рост сравнительно регулярный, как у каштана, грецкого ореха и т. д.; с большим количеством пород, которые лежат между этими двумя крайностями.

69. Можно было бы добавить третий класс для тех пород древесины, которые имеют извилистый, перекрестный характер роста, что для неопытного глаза выглядит так, будто в их росте нет никакой системы, как у платана, розового дерева и т. д., но на самом деле они имеют такую же регулярность, как и любые другие, подобно тому, как кудрявый американец африканского происхождения мог бы справедливо заявить о своем спутанном образце волос в противовес жесткому росту волос американского индейца. Как и в случае с волосами, будет обнаружено, что большинство пород древесины, которые растут спутанно, состоят из очень тонких волокон, которые растут близко друг к другу, и поэтому их можно отнести к 1-му классу.

70. Перед началом описания имитации различных пород древесины было решено рассмотреть некоторые общие характеристики, присущие каждому классу, и тогда учащийся сможет с первого взгляда определить, каким образом лучше всего проводить имитацию — масляными или клеевыми красками. Породы 1-го класса, как правило, имеют плотную структуру и не нуждаются в стипплинге, так как лишь немногие поры проявляются отдельно, а было показано, что это главная цель стипплинга.

С другой стороны, почти все породы, которые относятся ко 2-му классу, но особенно те, которые находятся на крайнем пределе этого класса, должны быть обязательно подвергнуты стипплингу, а остальные значительно выигрывают от хотя бы частичного стипплинга.

К стипплингу следует отнести и работу с валиком для создания сетки, так как это может быть выполнено таким образом, чтобы заменить стипплинг, выполняемый флоггером для определенных пород древесины, особенно при имитации некоторых специфических образцов радиального распила дуба.

71. Прежде чем пытаться выполнять какую-либо имитацию древесины, учащемуся настоятельно рекомендуется приобрести несколько небольших кусков шпона различных пород древесины; наклеить их на гладкие доски, заполнить поры хорошим наполнителем для твердых пород древесины, если они имеют открытую структуру; если нет — покрыть их двумя слоями шеллака, которые он также должен нанести на образцы с открытой структурой после того, как заполнил их и должным образом отшлифовал. Затем нанести один или два слоя хорошего лака, и тогда у него будут наглядные пособия, которые окажутся для него неоценимыми. Пусть он не ограничивается одним, двумя или тремя образцами одной и той же древесины, а выберет столько, сколько сможет себе позволить, чтобы изучить их вариации и различные способы роста, иначе он может застрять в колее и рутине своего стиля имитации, чего он должен стараться избегать как можно больше.

Нет и не может быть лучшего учителя, чем эти образцы. Они также не должны стоить дорого. Часто их можно получить за бесценок на некоторых мебельных фабриках из обрезков, которые слишком коротки для использования в их основной работе.

72. Поскольку при практических занятиях не имеет значения, какие цвета используются при имитации древесины, учащийся может нанести грунтовочный слой на любую удобную доску или старую дверь и практиковаться на ней. Ему лучше иметь несколько таких досок; по крайней мере, у него должно быть две — одна для практики имитации древесины масляными красками, а другая — для имитации клеевыми красками. С помощью большого количества тряпок и скипидара или бензина он может стирать свою работу так же легко, как с классной доски, и может начинать снова и снова, пока не решит закончить, а затем стереть ее, и она будет готова к следующему разу. Этот совет хорош, так как новичку не стоит пробовать свои силы на реальной работе, пока он не будет достаточно уверен в своем мастерстве, чтобы не испортить ее. Он может попробовать все различные общие операции, упомянутые выше, и применить их как можно ближе к конкретным потребностям древесины, которую он хочет имитировать, сначала обращаясь к специальным деталям, которые приведены для каждой породы древесины в последующих главах.

ВОПРОСЫ К УРОКУ XIV.

68. Как можно классифицировать все различные породы древесины?

69. Что говорится о породах древесины с узловатым ростом?

70. Когда имитация древесины нуждается в стипплинге?

71. Что говорится относительно подготовки различных образцов шпона для изучения?

72. Какой совет дается по поводу подготовки тренировочных досок для изучения имитации древесины?

УРОК XV. ИМИТАЦИЯ ДУБА.

73. Имитация дуба всегда была лидером по количеству выполняемых работ, и это неудивительно. Она предлагает так много вариаций, и как в сердцевинных лучах, так и в радиальном распиле можно использовать бесконечное количество форм, которые приятно видеть. Ее можно имитировать масляными или клеевыми красками в обоих видах, а также в комбинации того и другого.

СЕРДЦЕВИННЫЕ ЛУЧИ В МАСЛЯНОЙ ТЕХНИКЕ.

74. Грунт для всех видов дуба — палевый. Светлый дуб требует кремового оттенка, который можно углубить для более темных тонов. Для красного и черного дуба в палевый цвет, изготовленный из хорошей охры, добавленной в белила, можно добавить немного красного. (См. параграфы с 26 по 30 о подготовке грунтов в различных условиях.)

75. Краски для собственно имитации древесины подготавливаются в соответствии с желаемым оттенком древесины из натуральной сиены, натуральной умбры, а для очень темного антикварного дуба — с добавлением небольшого количества слоновой кости черной. Краску следует смешать с мегилпом, чтобы она хорошо расчесывалась и чисто вытиралась. (См. параграфы с 33 по 36.)

Вытирание следует выполнять, как рекомендовано в параграфах 48 и 49. Затем расчесать, как указано в параграфах с 50 по 52.

76. Имитация будет лучше, если ее подвергнуть лессировке после того, как слой вытирания и расчесывания затвердеет. Чтобы выглядело хорошо, с этим нельзя перебарщивать. Это состоит просто в использовании некоторого количества краски для имитации, применявшейся ранее, и в подкрашивании нескольких мест на имитируемой работе. Это немного затемняет их, и эти цветовые вариации обогащают ее. Учащийся обычно заметит это на натуральной древесине, где прожилки делают поворот и т. д. Изучайте природу, но не переусердствуйте.

77. Когда лессировка высохнет, работа готова к лакировке. При лакировке используйте по возможности эластичный лак, так как и грунтовочные слои, и краски для имитации древесины содержат масло, и твердый, быстросохнущий лак вряд ли будет так же хорошо держаться и приспосабливаться к ним, как эластичный. Поскольку слои лака, которые следуют за имитацией древесины всех видов, примерно одинаковы для всех пород, нет необходимости каждый раз повторять то, что здесь сказано.

78. При лакировке поверх работы, выполненной клеевыми красками, можно использовать более быстрый и твердый лак, чем тот, что назван выше. Поскольку многие предпочитают восковую отделку лакировке, ее можно нанести поверх работы. Лучше всего использовать готовые восковые составы; они легко наносятся кистью или даже тряпкой, а затем полируются тканью или ручной полировочной перчаткой из овчины с оставленной шерстью. Вскоре она отполируется до мягкого приглушенного блеска, который приятен и имитирует «ручную полировку» при отделке твердых пород древесины.

ИМИТАЦИЯ СЕРДЦЕВИННЫХ ЛУЧЕЙ ДУБА КЛЕЕВЫМИ КРАСКАМИ.

78. Будет хорошо, если грунтовочные слои не будут слишком маслянистыми для имитации клеевыми красками, так как может быть трудно распределить клеевую краску по ним, особенно в прохладную погоду. С другой стороны, он не должен быть слишком матовым, так как тогда краски впитаются в него, и если по какой-либо причине возникнет желание смыть их, они неизгладимо отпечатаются на грунте и, по крайней мере, будут выглядеть грязными.

Валик для создания сетки можно с успехом использовать для нанесения нескольких отметин здесь и там, а небольшой мелкий стипплинг на стороне, противоположной той, где основные сердцевинные лучи должны быть прорисованы кистью из верблюжьего волоса, поможет улучшить внешний вид. После высыхания приступайте к прорисовке сердцевинных лучей, используя по возможности кисть для лессировки при выполнении работы с тонкими линиями поверх стипплинга. Само собой разумеется, что все прожилки, как сердцевинные лучи, так и тонкие линии, должны быть хорошо растушеваны барсучьей кистью.

ВОПРОСЫ К УРОКУ XV.

73. Что говорится об имитации дуба в целом?

74. Как изготавливаются грунтовочные тона для дуба?

75. Как наносятся краски?

76. Как выполняется лессировка имитации древесины?

77. Как выполняется лакировка?

78. Как наносится восковая полировка?

УРОК XVI. ИМИТАЦИЯ ДУБА — ПРОДОЛЖЕНИЕ. ИМИТАЦИЯ ДУБА РАДИАЛЬНОГО РАСПИЛА МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ.

79. Существует огромное количество способов имитации дуба радиального распила, и когда говорят, что он имитируется масляными красками, сообщается лишь немногим больше информации, чем то, что работа выполнена в этой технике, а не клеевыми красками. Способ выполнения может сильно варьироваться, как и сам рисунок, который почти бесконечен. Поэтому это вопрос, по которому можно дать мало дополнительной информации без наглядной демонстрации, кроме повторения общих принципов. Если учащийся запасся рядом образцов шпона дуба радиального распила и практиковался в их воспроизведении масляными и клеевыми красками, он приобрел опыт, которому не могут научить ни шрифт, ни печатная краска.

80. Грунты должны быть такими же, как описано при имитации сердцевинных лучей дуба. Краску для имитации следует «втирать» очень равномерно, но не слишком густо и не слишком тонко. В большинстве работ, а это естественно то, что пытаются описать, давая общие указания по имитации определенной породы древесины, поверхность следует расчесать резиновыми гребнями, а затем разделить тонким стальным гребнем, чтобы разбить линии прожилок. В этом можно проявить некоторое мастерство, ибо если все сделано правильно и под нужным углом, линии будут выглядеть как густо усеянные поры, а если нет — то как угодно, только не так.

81. Метод «вытирания» описан в параграфах 48 и 49. Сначала удалите все чешуйки более крупных видов, которые обычно находятся в центре образцов древесины, имея в виду четкое представление о том, что должна представлять работа; это задает общий характер древесины.

82. Последующее вытирание должно выполняться в соответствии с основными чешуйками, постепенно уменьшая размер вторичных чешуек к внешнему краю, где они обычно встречаются гораздо чаще.

83. Имитацию можно значительно улучшить, смягчив края, очень легко используя очень мягкую чистую хлопчатобумажную ткань на их нижнем крае. Правильное выполнение этого требует некоторого мастерства и обычно избегается дешевыми мастерами, так как это требует некоторого времени, а также навыка.

84. Лессировка дуба радиального распила может стать средством значительного улучшения его внешнего вида, особенно когда предпринимается попытка имитировать узловатый и сучковатый образец. Как было сказано ранее, это делается путем нанесения масляной краски, использованной в слое «втирания», на те части, которые должны выглядеть темнее остальных.

85. Иногда имитация древесины завершается акварельными красками. Имитация, конечно, должна быть полностью сухой, чтобы клеевые краски могли лечь на нее. Самые красивые эффекты можно получить с помощью этого двойного метода имитации дуба радиального распила. Это требует мастерства от исполнителя, но еще больше — здравого смысла и опыта, так как легко переборщить, и тогда вместо предмета красоты она становится бельмом на глазу.

86. Лакировка — это заключительная операция при всех видах имитации древесины, но имитацию также можно отполировать воском, как отмечено в предыдущем уроке.

Можно было бы написать гораздо больше о многих различных методах, которые используются при имитации дуба, особенно дуба радиального распила, но объем этого руководства слишком ограничен, чтобы пытаться это сделать. Приведенных указаний будет достаточно, чтобы показать учащемуся, как действовать, и по мере его продвижения вперед вариации в способах выполнения работы будут подсказываться ему сами собой, и он будет естественно входить в них.

ВОПРОСЫ К УРОКУ XVI.

79. Что говорится в общих чертах об имитации дуба радиального распила?

80. Что говорится о слое втирания и расчесывании?

81. Как наносятся чешуйки и прожилки?

82. Что говорится о вытирании?

83. Как следует смягчать края?

84. Как выполняется лессировка?

85. Что говорится о комбинированной работе масляными и клеевыми красками?

86. Как завершается работа?

УРОК XVII. ИМИТАЦИЯ ДУБА РАДИАЛЬНОГО РАСПИЛА КЛЕЕВЫМИ КРАСКАМИ.

87. В некоторых местностях выполняется много работ по имитации дуба радиального распила клеевыми красками, особенно там, где мастера набили руку. Когда это сделано хорошо, это ничуть не хуже, чем при работе масляными красками. Качество работы — вот что имеет значение, и так же легко создать бельмо на глазу в одном случае, как и в другом.

88. Это правда, что у мастера нет времени вздремнуть и едва ли есть время моргнуть, и, несомненно, именно по этой причине так мало мастеров берутся за дуб радиального распила в клеевой технике. Краски сохнут очень быстро, поэтому имитацию нужно выполнять без колебаний и потери времени. Если это практиковалось на тренировочных досках, упомянутых в параграфе 72, то любому, кто преуспел на них, не нужно бояться браться за это на дверных филенках и т. д.

89. Когда все необходимое — краски, губки, тряпки, кисти для лессировки, растушевки и инструменты — готово и находится под рукой, деревянную поверхность, подлежащую имитации, следует промыть водой, в которую добавлен уксус. Когда она станет почти, но не совсем сухой, приступайте к нанесению краски полосами с помощью кистей для лессировки, затем резиновыми или тонкими стальными гребнями проведите по линиям, чтобы разбить их и сделать зубчатыми, и немедленно приступайте с помощью тряпки и большого пальца или резинового заменителя пальца к вытиранию прожилок и чешуек способом, описанным при вытирании дуба в масляной технике; смягчите края, также используя мягкую хлопчатобумажную тряпку. Излишне говорить, что за один раз следует окрашивать только одну филенку, и даже это многим покажется слишком сложным, но это можно сделать, и это не так трудно, как кажется; только, как было сказано ранее, нет времени думать о «девушке, которую вы оставили позади» или о чем-либо еще, кроме выполнения работы.

90. Для разнообразия вместо светлых чешуек можно нанести темные чешуйки и другие чешуйчатые прожилки. В этом виде имитации дуба радиального распила все меняется на противоположное. Краска наносится равномерно, но плотно по всей филенке и немедленно расчесывается резиновыми гребнями и разделяется, как описано в предыдущем параграфе; затем с помощью кисти из верблюжьего волоса приступайте к прорисовке чешуек по желанию, слегка растушевывая их барсучьей кистью. Это не так сложно выполнить, как методом вытирания, потому что не имеет значения, нужно ли спешить.

91. В любом из методов можно прибегнуть к использованию валика для создания сетки, чтобы улучшить внешний вид имитации; лучше отложить это до завершения имитации, так как тогда его можно нанести только на те части, которые действительно в этом нуждаются, в то время как если нанести его заранее, может оказаться, что они будут расположены там, где не должны. Они не являются существенными и, как было сказано ранее, на самом деле вредят, если используются неправильно. Однако эксперт, который знает, где их использовать, получает с их помощью более естественную отделку.

92. Лессировку следует выполнять масляными красками и наносить очень тонко, затем чистыми хлопчатобумажными тряпками стирать ее с тех частей, которые должны быть светлыми, что даст затенение, как если бы оно было сделано масляными красками поверх масляной имитации, с той разницей, что при затенении последней краска для лессировки наносится только там, где это нужно, и не требует вытирания.

93. Там, где имитация клеевыми красками подвергается лессировке масляными красками, она практически становится такой же, как масляная имитация, и это само по себе обычно защищает ее от несчастных случаев, вызванных смыванием водой, но поскольку отделка не выглядит ровной, ее необходимо довести до ума, как при предыдущей описанной имитации, либо вощением, либо лакировкой, либо комбинацией того и другого, как описано в параграфе 77.

ВОПРОСЫ К УРОКУ XVII.

87. Что говорится об имитации дуба радиального распила клеевыми красками?

88. Почему некоторые мастера боятся браться за имитацию клеевыми красками?

89. Как выполняется вытирание?

90. Как выполняется имитация темных чешуек?

91. Как можно использовать валик для создания сетки?

92. Как следует выполнять лессировку имитации клеевыми красками?

93. Как завершается имитация клеевыми красками?

УРОК XVIII. ИМИТАЦИЯ ЯСЕНЯ.

94. Имитация ясеня очень похожа на имитацию дуба, и если бы не то, что рисунок несколько грубее, чем у дуба, и что он обычно более равномерно прорисован, по крайней мере у американских видов, учащийся не нашел бы нужды в дальнейших указаниях. Он также несколько более открыт, показывая значительную пористость в некоторых частях своего роста, настолько, что некоторые мастера делают стипплинг, как для грецкого ореха, но флоггером делают его тоньше, а используемый цвет более приглушен, поэтому эти поры не проявляются так заметно. Это, конечно, относится в основном к имитации акварельными красками, хотя она также хорошо работает в масляной технике для вытирания, особенно когда используемый цвет предназначен для темного ясеня.

95. Грунт должен быть очень близким к тому, который требуется для имитации дуба, лишь чуть темнее, чем требуется для светлого дуба. Это, как и в случае с дубом, варьируется, и нужно руководствоваться тем, какая отделка должна быть дана. Даже натуральные образцы сильно различаются, и при нынешней моде на окрашивание древесины во всевозможные странные оттенки нужно брать подсказку о том, каким должен быть грунт, из цвета, используемого при отделке, как было сказано ранее.

Если она отделана в натуральный цвет, присущий ясеню, цвет грунта можно изготовить из охры, добавленной в белила в качестве базового цвета, используя больше или меньше ее в зависимости от того, нужен ли более светлый или более темный оттенок.

96. Имитация ясеня масляными красками выполняется почти так же, как описано для масляной имитации дуба в параграфах 75 и 76. Поскольку рисунок у американских разновидностей более прямой, чем у дуба, не будет никаких трудностей с вытиранием, только грубый рисунок должен быть воспроизведен как можно более естественно. Цвета и мегилп также будут примерно такими же, как для дуба в натуральном тоне, и должны быть добавлены другие красящие вещества, если это необходимо для получения любого из желаемых эффектов окрашивания. Если грунт подвергается стипплингу перед вытиранием, это следует делать натуральной умброй и натуральной сиеной в клеевой технике; будет хорошо уменьшить их интенсивность добавлением мела, чтобы стипплинг не казался слишком заметным.

97. Имитация ясеня клеевыми красками очень легко осваивается и не представляет особых трудностей для того, кто проникся основными характеристиками его роста. Имитацию можно выполнять со стипплингом или без него, но если стипплинг выполнен хорошо, это улучшит ее. Прорисовка прожилок выполняется кистью из верблюжьего волоса, и растушевка должна следовать за ней быстро, чтобы разделить прожилки до того, как они успеют схватиться. Это позволит смыть стипплинг давлением растушевочной кисти и оставит более бледную основу для прожилок, которые за счет более сильного контраста будут казаться более естественными.

98. Ясень подвергается лессировке для той же цели, что и дуб. Это проявляет более темные части, или, если их можно так назвать, нервы древесины. Однако с этим не следует перебарщивать, так как это сведет на нет саму цель, ради которой это делается. Лучше вообще не делать лессировку, чем делать ее слишком много, и учащемуся гораздо лучше сделать слишком мало, чем ошибиться в противоположную сторону. Цвет, используемый для лессировки, — это масляные краски, как описано для имитации дуба в параграфе 92.

99. Венгерский ясень настолько сильно отличается от американских видов своим ростом, что, возможно, было бы хорошо полностью отделить его от группы ясеня и дать ему место отдельно. Он несколько напоминает рисунок, иногда встречающийся у некоторых образцов желтой сосны. Он очень волнистый, и при распиле поперек него прожилки кажутся искаженными во всевозможные круговые наросты, но при всем этом внезапном расширении двух линий, которые почти сходятся вместе, в этом есть система, и ни одна из них никогда не пересекает другую. Учащийся должен изучить натуральный образец, чтобы понять эту спиральную и скручивающуюся систему роста, и когда он разберется в ней, он не найдет трудностей в воспроизведении ее акварельными красками, что является единственным способом, которым когда-либо имитируют венгерский ясень. Его можно имитировать масляными красками, но время, необходимое для вытирания, не позволит мастерам когда-либо пытаться сделать это во второй раз.

ВОПРОСЫ К УРОКУ XVIII.

94. Что говорится об имитации ясеня?

95. Какой грунт является подходящим для имитации ясеня?

96. Как имитируется ясень масляными красками?

97. Как имитируется ясень акварельными красками?

98. Как следует выполнять лессировку ясеня?

99. Как имитируется венгерский ясень?

УРОК XIX. ИМИТАЦИЯ КАШТАНА И КЛЕНА.

100. Имитация каштана не представляет трудностей для того, кто хорошо владеет инструментами для имитации древесины. Его общий характер во многом такой же, как у дуба и ясеня. Однако он отличается от обоих и имеет рост, полностью свой собственный. Его основные черты: грубость прожилок; его волокна толстые, и при распиле поперек они показывают многочисленные грубые поры, которые должны быть представлены стипплингом, нанесенным грубо и несколько неравномерно, так как он показывает лишь несколько пор в тех частях, где пила не разрезала волокна поперек ни прямо, ни под углом.

101. Имитацию каштана можно выполнять либо масляными красками методом вытирания, либо клеевыми красками. В любом методе лучше всего делать стипплинг способом, указанным в предыдущем параграфе — довольно грубо. Грунт — светло-палевый, примерно такой же, как описано для дуба или ясеня, и может варьироваться в зависимости от имитации и мастера. Его можно легко вытирать масляными красками, но гораздо лучший способ — имитировать его клеевыми красками, так как это проще и быстрее. Прожилки наносятся кистью из верблюжьего волоса и растушевываются барсучьей кистью до того, как краска схватится. Поскольку прожилки грубые, их легко нанести. Его рост далеко не такой регулярный, как у ясеня, и представляет много вариаций в своих формах. Цвет, используемый для стипплинга, должен быть таким же, как указано для стипплинга ясеня, но в него следует добавить лишь немного мела, так как поры должны казаться грубыми и заметными. Цвета, используемые при имитации масляными или клеевыми красками, — натуральная сиена, углубленная натуральной и жженой умброй по мере необходимости.

КЛЕН.

102. Имитация клена существенно отличается от имитации древесины, описанной ранее. Однако по цвету он находится в том же порядке, светлого палевого тона. Ему следует придать грунтовочный цвет чуть темнее белого путем добавления небольшого количества охры к основе из белил. В этом есть значительные вариации, и если требуется подобрать или имитировать старый клен, общий тон должен быть намного глубже и может потребовать грунта такого же глубокого тона, как у дуба или ясеня, так как клен значительно темнеет с возрастом.

103. Опять же, поскольку мода постановила, что клен должен быть окрашен в светло-серый цвет, его приходится имитировать в подражание этому, и грунт должен быть сделан путем добавления ламповой сажи к белой основе в количестве, достаточном для получения слабого жемчужно-серого цвета. Собственно прожилки у клена не очень заметны. Они состоят из очень тонких линий с небольшим количеством растушевки, если она вообще есть. Клен — очень плотная древесина и показывает мало пористости, если она вообще есть, поэтому его никогда не следует подвергать стипплингу. Главная красота обычного клена заключается в его пятнистости, а не в прожилках. Поскольку сейчас рассматривается обычный клен, кудрявый клен и клен «птичий глаз» будут рассмотрены в отдельном уроке.

104. Обычный клен никогда не имитируют масляными красками, так как было бы слишком утомительно имитировать его методом вытирания. Поэтому его имитация клеевыми красками — единственный метод, стоящий описания. Чтобы уметь хорошо его имитировать, учащийся должен иметь его характер хорошо проработанным — по крайней мере, в голове. Цвет, если древесина имитируется в своем натуральном цвете, изготавливается из натуральной сиены, ослабленной до нужного состояния добавлением мела. Характер древесины лучше всего воспроизводится нанесением краски губкой. Ее следует сразу же растушевать, и если краска была правильно нанесена губкой, пятнистости, полученной при растушевке краски, обычно будет достаточно, а еще несколько пятен более глубокого тона можно добавить при лессировке. Как только высохнет, что требует всего несколько минут, собственно прожилки можно нанести тем же цветом кистью из верблюжьего волоса, но их не следует растушевывать. Это следует делать кистью с тонким кончиком, так как они не должны быть заметными. Лучший способ прорисовки прожилок клена — использовать карандаш цвета светлой натуральной сиены и прорисовывать их там, где это необходимо. Они создают равномерно нанесенную прожилку, которую гораздо легче получить с их помощью, чем кистью.

105. Лессировка обычного клена выполняется масляными красками и состоит из нескольких более темных пятен, сделанных кистью, специально изготовленной для этой цели, но которая на самом деле немногим лучше обычной двойной толщины плоской кисти для лака, и последняя окажется достаточно хорошей для этой цели. Если краска нанесена слишком густо, ее можно стереть чистой тряпкой и оставить только там, где это необходимо. Она должна быть сделана из натуральной сиены, затемненной натуральной и жженой умброй и разбавленной натуральным льняным маслом и скипидаром, пополам. Все это время предполагалось, что имитация клена выполняется в его натуральном цвете. Если нужно имитировать серый клен, клеевую краску следует изготовить из черной слоновой кости, приглушенной мелом, а краску для лессировки — из черной слоновой кости, разбавленной достаточно для получения желаемого оттенка.

ВОПРОСЫ К УРОКУ XIX.

100. Что говорится в общих чертах об имитации каштана?

101. Как следует имитировать каштан?

102. Что говорится об имитации клена в целом?

103. Как следует подготавливать грунт для серого клена?

104. Как следует имитировать обычный клен?

105. Как следует выполнять лессировку клена?

УРОК XX. ИМИТАЦИЯ КЛЕНА «ПТИЧИЙ ГЛАЗ».

106. Это самая элегантная форма древесины из известных, и хорошие образцы этой древесины — зрелище, которое стоит затраченных усилий на их поиски, так как они порадуют сердце человека, который любит красивые формы. Чтобы хорошо имитировать ее, требуется некоторая практика и хорошее знание того, что требуется для воспроизведения бесчисленных вариаций, видимых в ней. Когда ее рост хорошо понят, имитировать ее не так уж сложно. Можно сразу сказать, что больше имитаций клена «птичий глаз» портится из-за переделывания, чем из-за недостаточной работы над ней. Новичку лучше сначала ограничить свои усилия лишь очень немногими «птичьими глазами». Несколько штук будут выглядеть хорошо и скромно, уютно расположившись среди окружающих их пятен, но когда с этим перебарщивают, что в начале особенно является синонимом плохо сделанной работы — увы! Лучше смыть ее и попробовать снова, с меньшим их количеством в следующий раз, и есть шансы, что на нее будет приятно смотреть.

107. Имитация клена «птичий глаз» всегда выполняется клеевыми красками по тем же причинам, которые были приведены при описании имитации обычного клена, и по нескольким дополнительным причинам, поэтому все, что будет сказано в связи с этим, должно пониматься как относящееся к работе клеевыми красками.

108. Грунт, когда имитация выполняется в подражание натуральному цвету древесины, должен быть очень светлого кремового тона, иначе готовая работа будет слишком желтой. Если она должна быть отделана в подражание серой окрашенной разновидности, грунт должен быть сделан соответствующим этому оттенку, и должен быть нанесен слабый жемчужно-серый грунт, как отмечено в параграфе 103. Грунт не должен быть слишком блестящим, но и не слишком матовым, так как клеевые краски не будут работать наилучшим образом ни в одной из крайностей, но следует стремиться к яично-скорлупному блеску, насколько это возможно.

109. Собственно имитация проходит во многом так же, как было описано для имитации обычного клена. Те же цвета используются как при имитации натурального цвета, так и при сером тоне, с несколько иным способом нанесения краски губкой, чтобы получить более длинные гребни пятен, чем обычно необходимо для обычного клена. Эти пятна должны идти в основном в одном направлении, но в случайном порядке, а не равномерно, как перекладины лестницы. Требуется некоторый опыт и глубокое знание роста клена «птичий глаз», чтобы выполнить эту предварительную разметку работы. Это несложно, но должно быть сделано правильным образом, чтобы получить результаты, выглядящие естественно.

110. Нанесение «птичьих глаз» выполняется различными способами — некоторые способы лучше других. Один из способов, используемых многими, — использовать кончики пальцев на еще влажной клеевой краске и наносить их постукиванием, обычно на вершине гребня пятен. Это далеко не лучший способ, но самый быстрый. В натуральной древесине «глаза» очень редко встречаются на более темных пятнах, но чаще на вторичных гребнях между ними или даже в долинах, лежащих между ними. Поскольку там не остается достаточно краски, чтобы нанести их постукиванием пальцами, мастера, использующие этот метод, вынуждены ограничивать свою работу вышеупомянутыми гребнями, где они на самом деле не должны находиться.

Гораздо лучшие и более естественные можно нанести кистью из соболя с тонким кончиком, и когда человек привыкнет к их использованию, они делаются очень быстро.

Опять же, их можно нанести цветными карандашами тона, достаточно глубокого, чтобы соответствовать остальной части работы. Это делается быстрее, чем кистью из соболя, но штрихи нельзя варьировать так, как с ней, а более художественная имитация требует их использования. Существует ряд других более или менее механических процессов, используемых при создании «птичьих глаз», но ни один из них не превосходит описанные.

Прорисовка прожилок выполняется цветными карандашами, как описано в параграфе 104, и лессируется, как описано в параграфе 105.

Во всех случаях, когда имитация выполняется клеевыми красками, следует понимать, что имитация должна быть покрыта лаком или получить защитный слой того или иного рода, и поскольку это требуется во всех случаях имитации клеевыми красками, в дальнейшем это повторяться не будет.

ВОПРОСЫ К УРОКУ XX.

106. Что говорится об имитации древесины клена «птичий глаз»?

107. В какой технике обычно выполняется имитация клена «птичий глаз»?

108. Как следует подготавливать грунтовочный слой?

109. Как вы приступите к нанесению рисунка пятнистости?

110. Как наносятся «глазки»?

УРОК XXI. ИМИТАЦИЯ ДРЕВЕСИНЫ ПЛАТАНА, ВИШНИ И САТИНОВОГО ДЕРЕВА.

111. Платан — это еще одна порода дерева, которая, подобно клену, имеет мало пор. Его рост, в отличие от клена, представляет собой неописуемое переплетение и сплетение волокон, которые при распиле создают бесконечное множество вариаций с короткими, резкими, отрывистыми окончаниями и бесконечным множеством мелких пятен. Эта бесконечность в конечном итоге создает однородность из-за их малого размера, так как глаз не может уловить все их вариации. Если бы можно было значительно увеличить их до размера пятен клена, платан был бы одной из самых богатых наших пород дерева.

112. Он довольно хорошо имитируется клеевыми красками и быстро прорисовывается. Грунтовочный слой должен быть глубже, чем у любой из ранее описанных пород дерева, с выраженным палевым оттенком. Цвет для имитации древесины следует приготовить из натуральной сиены и жженой умбры на клеевой основе. Имитацию следует выполнять губкой и сразу же тщательно растушевывать. Если прикладывать губку к поверхности, предназначенной для имитации, растушевка создаст мелкие пятна, а повторное прикладывание в нужных местах с последующей растушевкой обычно дает очень правдоподобное изображение дерева. Другой способ — равномерно нанести краску губкой или кистью, а затем прокатать по ней резиновым валиком с цилиндрическим рисунком и быстро растушевать. Это дает очень неплохую имитацию, если работа выполнена качественно.

ВИШНЯ.

113. Имитация вишни не представляет большой сложности, так как это дерево с очень простым рисунком роста, настолько, что оно выглядит довольно невзрачно, и по этой причине его очень редко имитируют. В старинных домах есть комнаты, где деревянная отделка выполнена из вишни, и иногда случается, что ее приходится ремонтировать, а новые детали нужно имитировать, чтобы они соответствовали старой работе.

114. Грунтовочный слой создается путем колеровки белил охрой, венецианской красной и жженой умброй. Можно нанести очень тонкий стипплинг (торцевание) жженой умброй, сильно разбавленной мелом, а прорисовку прожилок следует выполнить кистью соответствующего цвета, которая ни в коем случае не должна быть слишком заметной, так как на натуральном дереве они не выглядят намного темнее, чем мелкие поры или стипплинг. Разумеется, вся работа выполняется акварельными красками.

САТИНОВОЕ ДЕРЕВО.

115. Сатиновое дерево, за исключением падуба, является одной из самых легких для имитации пород. На нем мало отметин и практически нет прожилок. Единственные отметины — это пятна, не отличающиеся большой выразительностью из-за глубины окраски. Тон дерева варьируется от светлого до среднего палевого.

116. Грунтовочный слой будет варьироваться от очень светлого палевого до более темного оттенка того же цвета. Как было сказано ранее, имитация состоит из пятен, которые не очень выражены, поэтому цвет для имитации, состоящий из натуральной сиены и жженой умбры на клеевой основе, разбавленный мелом до меньшей интенсивности, следует наносить тонким слоем с помощью губки и растушевывать так, чтобы не было видно следов кисти.

ВОПРОСЫ К УРОКУ XXI.

111. Расскажите, каковы основные характеристики платана?

112. Как имитируется платан?

113. Что говорится об имитации вишни?

114. Как имитируется вишня?

115. Что говорится о характеристиках сатинового дерева?

116. Как имитируется сатиновое дерево?

УРОК XXII. ИМИТАЦИЯ СВЕТЛОГО И ТЕМНОГО МАХАГОНИ.

117. Махагони — одна из самых красивых пород дерева, созданных природой. В своей простой форме или в самых сложных узорах она всегда приятна для глаз, и ее самые обильные вариации форм не вызывают отвращения, и человек не устает от них. Она встречается во многих цветовых вариациях. Новое махагони имеет очень светлый тон и редко бывает темнее среднего палевого. С возрастом оно приобретает красноватый оттенок, который со временем становится насыщенным темно-красным. Эта краснота обычно искусственно придается натуральному дереву путем окрашивания. При имитации чаще всего воспроизводят насыщенную красную темную разновидность, а к светлым разновидностям прибегают только для того, чтобы подобрать цвет к некоторым частям, добавленным в комнату, которая была отделана светлым натуральным деревом.

118. Грунтовочный слой для светлого махагони должен быть палевым, более или менее темным, в зависимости от желаемого характера отделки. Средний дубовый грунт, полученный добавлением охры к белилам, является наиболее обычным для светлого махагони. Для имитации более темного махагони грунт должен быть скорее красноватым и гораздо более темным по тону. К основе из белил следует добавить желтую охру и венецианскую красную. Для некоторых образцов следует добавить немного жженой умбры, чтобы затемнить его, но никогда не настолько, чтобы заглушить красно-желтый тон.

119. Цвет для имитации светлого махагони готовится путем смешивания натуральной сиены и жженой умбры на клеевой основе; цвет, используемый для имитации темного махагони, изготавливается из жженой сиены и жженой умбры, при этом способ выполнения имитации в обоих случаях одинаков. Махагони редко имеет регулярные прожилки, но на нем присутствуют мягкие тона пятен, довольно крупные и длинные, но обычно их немного в том, что известно как простое махагони. Весь характер можно передать за одну операцию с помощью губки, которая при правильном нажатии создаст широкие прожилки, а их растушевка для проявления узора обычно достаточна, чтобы придать дереву нужный вид. Следует практиковаться в правильном использовании губки, чтобы краска ложилась плотно там, где нужен темный цвет, и стиралась до тонкого слоя там, где на грунте должно быть мало цвета.

В некоторых образцах простого махагони появляется много мелких пор, и, возможно, будет полезно слегка пройтись флоггером по нескольким линиям, сделанным губкой, перед растушевкой. Это нужно делать быстро, иначе поверхность станет слишком сухой для растушевки. После растушевки останется достаточно пористости, чтобы создать более естественный вид, чем если бы не прибегали к торцеванию.

120. Разветвленное и узорчатое махагони следует хорошо изучить, чтобы правильно его воспроизвести. Выполнить эту работу не очень сложно, но, как уже говорилось, мастер должен иметь хорошее представление о том, что он собирается делать, и должен мысленно представить себе всю поверхность, которую нужно имитировать. Узор проявляется при правильном использовании губки, а последующая правильная растушевка играет большую роль в придании ему естественного вида, ибо если это сделано неправильно, это сделает даже хорошую работу нелепой. В натуральном дереве такие мелкие отметины встречаются очень редко, их никогда не увидишь нигде, кроме шпона, и они стоят дорого, поэтому их почти никогда не встретишь, кроме как на дорогой мебели, но при имитации мастер может дать волю своей фантазии, воспроизводя самые изысканные образцы дерева с небольшими затратами.

121. В шпоне из разветвленного махагони часто можно заметить тонкий набор прожилок, которые пересекают пятна или узоры в противоположном направлении. Они не такие заметные, как основные, но кажутся рядом тонких линий краски. Когда они нанесены как следует, они очень помогают имитации, и их нанесение — главная цель лессировки. Окраска должна быть такой же, как и для основной имитации, только немного более разбавленной, а иногда чуть более темной за счет добавления небольшого количества слоновой кости черной на клеевой основе. Тонкие линии наносятся веерными кистями для лессировки, из которых хорошо вычесан волос, чтобы они разделялись при прохождении через гребень на ряд параллельных тонких линий.

ВОПРОСЫ К УРОКУ XXII.

117. Что говорится об имитации махагони?

118. Как подготавливаются грунты для светлого и темного махагони?

119. Как следует имитировать простое махагони?

120. Как имитировать разветвленное и узорчатое махагони?

121. Как выполняется лессировка махагони?

УРОК XXIII. ИМИТАЦИЯ ДРЕВЕСИНЫ ОРЕХА.

122. В свое время, когда имитация древесины была на пике популярности, имитация ореха была второй после дуба основной породой, которую приходилось имитировать мастерам, и некоторые из них достигали такого мастерства, что их работу называли искусством. Сейчас она используется не так широко, как раньше, но поскольку преобладающие виды древесины, которые имитируют, подвержены изменениям, вызванным модой, неизвестно, как скоро имитация ореха может занять лидирующее место среди имитаций темных пород. Цвет различных образцов ореха сильно варьируется. Общий тон американского черного ореха темнее, чем у европейских видов, известных как английский, итальянский и т. д., которые все являются одним и тем же. Но помимо того факта, что американский черный орех темнее, степень темноты значительно варьируется в разных образцах. Орех, особенно черный, — это довольно грубая, пористая древесина с сердцевиной, которая хорошо выражена и имеет приятные формы. Шпон, который распиливают из корней и развилок ветвей ореха, как в случае с разветвленным орехом, очень сложен и красив, когда все детали хорошо проявлены полировкой.

123. Грунт для имитации ореха, как можно догадаться, будет сильно варьироваться в зависимости от желаемой отделки. Средний грунт для европейского ореха изготавливается из охры, жженой умбры и небольшого количества венецианской красной, добавленных к основе из белил, и будет глубже или светлее в зависимости от желаемой отделки. Он будет более желтым по тону, чем грунт, используемый для более темных американских видов. Для последних используются те же цвета при подготовке грунта, только он делается в среднем более глубоким и не таким желтым, как грунт, используемый для европейской разновидности.

124. Пористость дерева легко воспроизводится с помощью стипплинга, который следует выполнить до того, как сердцевина будет либо стерта при масляной имитации, либо прорисована кистью при клеевой. Некоторые мастера обходятся без этого в масляной работе, но готовая работа от этого страдает. Цвет для стипплинга лучше всего приготовить из хорошей коричневой ван-дейк, его также можно сделать из жженой умбры на клеевой основе. Его следует наносить равномерно и довольно крупно, так как он не будет хорошо смотреться, если нанесен слишком мелко.

125. После стипплинга имитацию можно выполнить маслом путем стирания. Цвет, используемый для имитации, может быть либо коричневой ван-дейк, которую сделали более быстросохнущей путем добавления дополнительного количества хорошего японского сиккатива, либо жженой умброй, в каждую из которых добавлено достаточно мегилпа, чтобы они не растекались при достаточном разбавлении для стирания.

Самый простой способ имитации простого ореха, как европейских, так и американских разновидностей, — это клеевая техника, и хотя, по мнению некоторых, она может быть не такой хорошей, она выполняется гораздо быстрее, и при качественном исполнении выглядит довольно хорошо и естественно. Для имитации в клеевой технике следует использовать те же цвета в этой среде, что и для масляной работы, а прожилки прорисовывать кистью по поверхности, прошедшей стипплинг, и тщательно растушевывать, пока они еще влажные.

126. Лессировка простого ореха значительно добавит ему естественности. Она состоит в основном из затемнения некоторых частей. Ее следует выполнять масляной краской, используемой для имитации маслом, как для масляной, так и для клеевой работы. В последнем случае краску следует достаточно разбавить и тщательно растереть, чтобы покрыть всю поверхность, а затем стереть мягкими хлопчатобумажными тряпками со всех мест, где она не нужна.

ВОПРОСЫ К УРОКУ XXIII.

122. Каковы основные характеристики ореха?

123. Как подготавливаются грунты для европейского и американского черного ореха?

124. Как следует выполнять стипплинг ореха?

125. Как имитируется орех в масляной и клеевой технике?

126. Как выполняется лессировка ореха?

УРОК XXIV. ИМИТАЦИЯ ОРЕХА — ПРОДОЛЖЕНИЕ; СВИЛЕВАТЫЙ ОРЕХ.

127. Натуральный простой рост ореха обычно не представляет собой ничего буйного и довольно сдержан и упорядочен, но с достаточным количеством вариаций, чтобы удовлетворить самых привередливых. Не то со свилеватым орехом или корневым орехом, как европейских, так и американских разновидностей. Едва ли можно узнать в них родственников первого, если не считать того, что они несут некоторые цвета простого ореха, помимо многих других оттенков и их вариаций. Европейские разновидности обычно светлее по тону, чем американские, а извилистый ход прожилок выглядит несколько более регулярным, в остальном свилеватость и сучки очень похожи. Один и тот же дизайн, выполненный из европейского или американского ореха, будет выглядеть хорошо, если сделан правильно. В кажущемся диком росте ореховых наростов есть значительная система. Их изображение требует значительного изучения, чтобы представить их естественно, не потому, что это очень трудно сделать, а скорее для того, чтобы не переборщить. Нет ничего более вульгарного, чем перегруженная имитация свилеватого ореха.

128. Ученик должен ознакомиться с ростом многих образцов, а кроме того, он должен запечатлеть в своем уме все различные натуральные образцы, которые ему могут встретиться. В этих исследованиях он, несомненно, заметил, что цвет грунта или более светлых частей натурального дерева не является однородным, как в простом дереве. Некоторые части потребуют гораздо более светлого грунта, чем другие, и хорошие мастера пользуются этим знанием и подготавливают грунты различных оттенков, чтобы получить желаемые эффекты. Некоторые пытаются получить их с помощью лессировки, но хотя это улучшает имитацию, это не даст реалистичных эффектов, возможных при использовании грунтов разного цвета. Это требует хорошего суждения и полного знания предполагаемой работы, поэтому нельзя поручить мальчику делать грунтовку, а мастер должен делать ее сам в соответствии со своим собственным представлением о предполагаемой работе.

129. Имитация всегда выполняется в клеевой технике. Используемые цвета: натуральная и жженая сиена, натуральная и жженая умбра и слоновая кость черная. К ним можно добавить коричневую ван-дейк. Сначала наносится рисунок губкой. Для каждого цвета следует использовать отдельную губку. После того как все основные черты нанесены и правильно растушеваны, начинается собственно работа по прорисовке деталей, которая выполняется кистями из верблюжьего волоса, веерными кистями для лессировки и т. д. Предполагается, что ученик практиковался в этом ранее, так как он вряд ли захочет выставить напоказ свое невежество на дверной панели, где это, скорее всего, привело бы его в замешательство. Только практика делает человека совершенным в этой работе. И все же многие, кто практиковался годами, иногда не могут сделать работу так хорошо, как новичок, потому что у них ложное представление о ней, и они продолжают идти по старой колее, которая была неправильной с самого начала. Это не сложно в исполнении, но не может быть сделано правильно случайным образом, так же как нельзя ожидать создания хорошей вывески, просто рисуя линии и кривые, если они не поставлены на свои места.

130. Как намекалось в параграфе 28, некоторые мастера ожидают слишком многого от лессировки. Они пытаются исправить ошибочную грунтовку и внести множество деталей, которые по праву принадлежат собственно имитации. Конечно, можно очень помочь в исправлении многих ошибок, особенно в улучшении пятнистости, но если имитация не была размечена или прорисована довольно близко к правильному, никакое количество лессировки не исправит ее, и больше работ, которые могли бы быть сносными, становятся бесполезными из-за чрезмерной лессировки, чем по любой другой причине.

ВОПРОСЫ К УРОКУ XXIV.

127. Что говорится об имитации свилеватого и корневого ореха?

128. Как следует подготавливать грунты для него?

129. Как имитируется свилеватый орех?

130. Как выполняется лессировка свилеватого ореха?

УРОК XXV. ИМИТАЦИЯ РОЗОВОГО ДЕРЕВА И Т. Д.

131. Розовое дерево никогда не использовалось очень широко во внутренней отделке. Его темный, мрачный тон делает его непригодным для большинства ситуаций, а его высокая стоимость отбивает у большинства людей желание даже думать о его использовании. Поэтому, хотя последняя причина не была фактором, препятствующим его имитации, первая из приведенных причин была достаточной, чтобы ограничить его использование несколькими причудливыми предметами безделушек или изысканными предметами мебели, и в последнем случае его чаще всего можно увидеть в окрашенном виде. Однако, поскольку иногда случается, что мастера просят воспроизвести его на шкатулке или чем-то еще, он должен знать, как это сделать.

132. Грунт для розового дерева должен быть составлен из венецианской красной, осветленной киноварью и разбавленной белилами, но не слишком сильно. Он должен быть отчетливо красным, и хотя лишь малая его часть обычно просвечивает сквозь темную надстройку прожилок, и эта малая часть в натуральном дереве всегда имеет отчетливо красный тон, некоторые мастера добавляют охру к красному, но это только служит для того, чтобы сделать красный тон мутным, и к этому никогда не следует прибегать.

133. Основной характер дерева следует наносить губкой клеевой краской, состоящей главным образом из слоновой кости черной, к которой можно добавить немного умбры, но это не обязательно. Основной характер дерева наносится длинными широкими полосами, которые должны состоять главным образом из ряда тонких линий или прожилок. Первую разметку следует наносить довольно тонко и дать ей высохнуть, после чего можно нанести тонкие линии веерной кистью для лессировки, а части грунта, которые не были покрыты первой широкой полосой, следует пройти веерной кистью, сделав ряд тонких линий, переходящих в темные прямые. Именно между ними кое-где будет проглядывать немного грунта. Характер дерева должен быть хорошо понят, чтобы сделать правдоподобную имитацию, и никто не достигнет этого, если ему просто скажут, «как оно выглядит», ибо это невозможно, так как розовое дерево настолько не похоже ни на какое другое.

Обычно лессировка не требуется, если работа была выполнена правильно. Также не следует растушевывать тонкие линии, выполненные веерной кистью для лессировки, так как прожилки должны быть четкими. Поскольку иногда новичок может допустить, чтобы просвечивало слишком много красного грунта, возможно, будет полезно нанести лессировочный слой слоновой кости черной на масляной основе по всей поверхности и стереть несколько частей там, где желательно, чтобы просвечивал красный грунт. Это также послужит защитой для работы, и после высыхания можно нанести слой лака, которого обычно будет достаточно.

134. Можно было бы привести еще много пород дерева, но из всех остальных желтая сосна — единственная, которую когда-либо могут имитировать, и то очень мало, за исключением случаев подбора цвета при ремонтных работах. Нет причин давать ей специальное описание, так как то, что приведено в параграфах с 94 по 99, и особенно в 99, будет настолько близко к ней, насколько это возможно.

ВОПРОСЫ К УРОКУ XXV.

131. Каковы основные характеристики розового дерева?

132. Как подготавливаются грунты для розового дерева?

133. Как имитируется розовое дерево?

134. Что еще говорится об имитации желтой сосны и других пород дерева?

УРОК XXVI. МРАМОРИРОВАНИЕ.

135. Имитация мрамора и других камней с пестрым характером намного старше, чем имитация дерева. Это, несомненно, связано с повсеместным обычаем отделывать общественные здания в Римской империи камнем, мрамором, яшмой, ониксом и другими пестрыми камнями. Патриции соревновались друг с другом в роскошном убранстве своих дворцов, которые, конечно, были настоящими, но многие купцы и плебеи, которые не могли позволить себе эти дорогие виды отделки, прибегали к их искусственному воспроизведению, по крайней мере, в своих главных залах. Найденные до сих пор имитации мрамора не свидетельствуют о высоком мастерстве мраморщиков того периода, и они должны занимать место далеко позади других настенных украшений, выполненных в то же время, предположительно, более высокого уровня художниками.

136. Огромное использование мрамора и оникса в различных украшениях в этой стране, которое развилось за последнюю часть последних пятидесяти лет, приучило людей к использованию чего-то лучшего, чем жалкие бумажные имитации, которые выдавали себя за мрамор, или, скорее, были пародией на него. Такими, какими были эти бумажные имитации, неудивительно, что люди со вкусом изгнали их из своих домов, предпочитая простую стену или моющиеся лакированные обои под плитку этим нелепым искажениям.

137. Для многих целей имитации мрамора начинают использоваться гораздо шире, чем раньше, и хорошие имитации всегда привлекают внимание людей со вкусом, с тем следствием, что, будучи однажды представленными в округе, вскоре случается, что человек, способный выполнить хорошую работу, вскоре оказывается завален такого рода заказами. То, что это не стало всеобщим, объясняется тем, что, к сожалению, это стало почти утраченным искусством из-за долгого неиспользования. Множество более дешевых залов, ресторанов и т. д. в общественных и полуобщественных зданиях, где настоящий камень слишком дорог; множество частных вестибюлей, холлов и ванных комнат, где их использование почти настоятельно требуется хорошим вкусом как единственное допустимое украшение, чтобы разбавить монотонность стен, по крайней мере, имитацией цоколя из хорошего мрамора, выполненной маслом и моющейся. Бесконечное разнообразие по-разному сформированных панелей и карнизов и окружающих стоек, где можно использовать контрастные цветные разновидности мрамора и оникса, или их использование в виде простых плит по желанию, позволит художнику, который занимается мраморированием, создавать индивидуальность работы на каждом заказе. Хороший мраморщик имеет право называться художником, ибо только художник может правильно варьировать это бесконечное множество форм. Не то чтобы выполнение работы требовало больших способностей в воспроизведении — мастерство художника развивается и проявляется в правильном расположении и использовании окраски, а также в правильном прослеживании самой работы, но без одного другое наверняка разочарует.

138. Многие виды мрамора очень похожи друг на друга, за исключением окраски, и даже в мраморе из одного карьера будут обнаружены такие вариации в формах прожилок, агломераций в тех, что имеют конгломератную форму, что на самом деле нельзя дать четкого описания ни одному из них. Общие характеристики — это все, что можно сказать о любом из них, и некоторые общие указания, данные для каждого, помогут ученику выполнять свою работу в правильном направлении.

139. Мрамор можно разделить на два больших раздела, и даже они несколько взаимозаменяемы, и будет зависеть от угла, под которым были распилены плиты, следует ли их помещать в один или другой раздел. Эти два раздела — это полосчатый мрамор, который включает прожилковый и серпентиновый мрамор, и конгломератный, который включает большинство ониксов и мраморов, которые имеют мало прожилок. Как было сказано ранее, это произвольное деление иногда вводит в заблуждение, так как полосчатый мрамор будет выглядеть как массивное образование, если его распилить определенным образом, и, опять же, значительные прожилки будут видны в конгломерате, если его распилить под правильным углом. Помещение их в тот или иной из двух разделов применяется только тогда, когда они распилены естественным и обычным способом — прямо через блок, где они проявляют свой характер более полно. В некоторых разновидностях, однако, как в некоторых ониксах, мало регулярности формирования, и серпентиновые формы будут найдены окаймленными большими кусками конгломератов, а последние — с более или менее хорошо выраженным серпентиновым образованием, смешанным с ним. Это на самом деле то, что составляет главную красоту ониксов. Ученики должны изучать формы, принимаемые мрамором, как можно тщательнее, чтобы сохранить в своей памяти бесчисленные вариации форм всех различных видов мрамора, с которыми они сталкиваются.

ВОПРОСЫ К УРОКУ XXVI.

135. Что говорится об имитации мрамора древними цивилизациями?

136. Какое использование имитаций мрамора существует сегодня?

137. Для каких частей внутренней отделки они лучше всего подходят?

138. Что говорится о нерегулярности формы мрамора?

139. На сколько разделов можно разделить мрамор?

УРОК XXVII. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО МРАМОРИРОВАНИЮ.

140. Под названием мрамор включены все пестрые камни, и поэтому термин «мраморирование», подобно термину «золочение», который применяется к золотым, серебряным и всем металлическим листам, означает значительно больше, чем должен. По правде говоря, мраморы имеют известковое происхождение, в то время как граниты, яшмы и многие другие — нет. Окраска прожилок обусловлена различными причинами; различные вещества откладываются и обволакиваются в известковом образовании, некоторые путем инфильтрации пластов металлических руд над известковым образованием, которые нашли свой путь через некоторые более мягкие трещины несовершенно сформированного известняка и отложились там. Опять же, как в сотовом известняке, вещества, которые отложились вместе с известью, но которые, будучи более растворимыми, были вымыты из нее, оставляя известь полной маленьких отверстий, как указывает название. Они впоследствии заполняются цветными отложениями.

141. В этом и последующих уроках будут даны общие указания о том, «как» выполняются различные операции, используемые для имитации мрамора, и ученик будет направлен к ним, когда будут даны специальные описания различных хорошо известных мраморов и других камней. Те же операции используются почти во всех из них, варьируясь в соответствии с особыми потребностями каждого по мере необходимости.

142. Нет необходимости в специальных кистях или инструментах для любой из операций, которые будут описаны, и тех, что описаны как полезные для имитации дерева, будет более чем достаточно, так как нужно лишь несколько кистей. Для нанесения грунтов — некоторые из больших плоских и некоторые меньшие плоские, чтобы наносить цвета в меньших группах, и сухие, чтобы растушевывать их. Некоторые фитчи или маленькие щетинные кисти художников и некоторые кисти из верблюжьего волоса с несколькими крыльевыми и хвостовыми перьями для нанесения некоторых более тонких прожилок, а также барсучьи кисти для растушевки — это почти все необходимые инструменты.

143. Что касается материалов, то основную их часть составляют свинцовые и цинковые белила, поскольку они используются либо в качестве основы, либо самостоятельно при имитации всех видов мрамора, которые будут описаны, за исключением, разумеется, черного мрамора. Поскольку при имитации мрамора используется так много цветов, весь их перечень может когда-нибудь пригодиться, и нет необходимости перечислять их все сейчас, так как для каждого вида мрамора будут указаны необходимые цвета. Светлые лаки требуются для придания готовому мрамору однородного внешнего вида и для защиты. Это самая сложная часть работы, так как более прочные лаки не подходят для нанесения поверх белого или даже некоторых темных видов мрамора с белыми прожилками, так как они придают им желтоватый оттенок. Даммарный лак навязывается мастеру по мраморированию, поэтому неудивительно, что многие предпочитают оставлять работу как есть, не покрывая лаком.

Все вышесказанное относится только к мраморированию масляными красками, так как работа, выполненная клеевыми красками, никогда не лакируется. Цвета, необходимые для мраморирования водными красками, те же, что и для масляных, только они, разумеется, должны быть в сухом виде.

144. Стены залов иногда отделывают под мраморные плиты, и для этого требуется установка строительных лесов, чтобы до них дотянуться. Поскольку указания о том, как работать со стенами и потолками, были даны во II томе «Внутренняя отделка», учащемуся следует обратиться к нему за более подробной информацией. Для большинства работ лучше всего подойдут хорошие стремянки, так как они позволяют выполнять работу с большим комфортом: мастер может подниматься или спускаться по мере необходимости, не перенапрягаясь при попытке дотянуться до верха или слишком сильно наклоняясь.

ВОПРОСЫ К УРОКУ XXVII.

140. Что говорится о формировании мрамора?

141. Что можно сказать об общих операциях, используемых при имитации мрамора?

142. Какие инструменты необходимы для мраморирования?

143. Какие материалы используются при мраморировании?

144. Какие приспособления необходимы при работе со стенами, чтобы дотянуться до их поверхности?

УРОК XXVIII. ОПЕРАЦИИ МРАМОРИРОВАНИЯ.

145. Нанесение соответствующих цветов для грунтовочного слоя — это первая операция в порядке выполнения мраморирования, и она также является очень важной. Здесь следует отметить, что описания даны для мраморирования масляными красками, поскольку это, безусловно, лучший способ имитации мрамора. Поэтому при работе с водными красками необходимо делать поправку на их более быстрое высыхание, что потребует значительной скорости при выполнении операций мраморирования, оставляя мастеру мало времени на работу, и он не сможет добиться такого же качества, как при работе маслом. Учащимся следует пробовать выполнять клеевыми красками только довольно простые виды мрамора с несложным рисунком. Грунтовочный слой обычно наносится масляной краской по всей поверхности одинаково, как правило, с использованием свинцовых белил. Пока он свежий, если требуется разноцветный фон, поверх него наносится немного соответствующего цвета и растушевывается в той или иной степени по желанию.

146. Если имитируется полосчатый, прожилковый или серпентиновый мрамор, то, пока грунтовочный слой еще влажный, следует нанести основной цвет и прожилки, а затем растушевать их. Растушевка при мраморировании составляет важнейшую часть работы, так как с ее помощью прожилки и линии постепенно как бы исчезают в грунтовочном слое, что придает ему прозрачность, и создается впечатление, что рисунок идет из глубины, постепенно усиливаясь по мере приближения к поверхности. Все эти эффекты достигаются правильной растушевкой.

Если имитируется конгломератный мрамор, то фрагменты следует наносить подходящими по размеру мазками цвета, полагаясь на растушевку, чтобы смягчить их и добиться постепенного растворения в грунтовочном слое.

147. Пока грунтовочный слой еще влажный при работе с прожилковым или полосчатым мрамором, более насыщенные прожилки, или, вернее, ту часть прожилок, которая должна выглядеть так, будто она достигла поверхности, постепенно поднимаясь из глубины, следует тронуть небольшим количеством свежей краски и оставить без растушевки. Это делается заостренными кистями из волоса верблюда или кончиками перьев для некоторых более тонких линий.

При имитации конгломерата фрагменты можно тронуть свежей краской, оставив ее без растушевки там, где должны быть их самые выступающие точки, чтобы фрагменты выглядели так, будто они постепенно уходят из поля зрения вглубь камня.

148. После того как сформирован весь характер прожилок и подправлены яркие участки, лучше всего дать работе высохнуть, прежде чем пытаться наносить белые прожилки и то, что можно назвать «бликами», или самые светлые части цветных прожилок или фрагментов в конгломератах. Если попытаться сделать это по влажной краске и закончить всю работу за один раз, можно обнаружить, что не удастся получить хорошие белые прожилки, так как они слишком сильно смешиваются с остальными цветами и перестают быть белыми. Однако, если требуется создать впечатление белых прожилок, исчезающих в остальной части рисунка, будет хорошо нанести некоторые из них и растушевать, пока первый цвет еще влажный, а после высыхания пройтись по ним свежей краской в местах, предназначенных для их самых выступающих точек, что значительно усилит эффект прозрачности. Теперь светлые прожилки можно наносить, не опасаясь, что их тон будет разрушен при смешивании с влажными цветами грунта, и можно нанести все завершающие штрихи. Дефекты, если они есть, можно исправить, и когда работа высохнет, ее можно покрыть лаком, а можно оставить и без него.

149. Приведенных выше указаний будет достаточно, чтобы дать учащемуся представление о способе получения любого желаемого вида мрамора или оникса. Пятна, обычно наблюдаемые на граните, создаются путем удара кистью о палку на некотором расстоянии от поверхности, которую предполагается покрыть; размер точек зависит от этого расстояния, а также от типа используемой кисти. Последующее мелкое распыление скипидара заставит их достаточно растечься, чтобы они слились по краям и выглядели более естественно, чем если оставить их без этой операции.

ВОПРОСЫ К УРОКУ XXVIII.

145. Как следует наносить грунтовочный слой при мраморировании?

146. Как выполняется прорисовка прожилок и растушевка при мраморировании?

147. Как добиться того, чтобы прожилки выглядели так, будто они выходят на поверхность из глубины?

148. Как наносятся завершающие штрихи?

149. Что еще говорится о мраморе и как имитируется гранит?

УРОК XXIX. РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ МРАМОРА.

АГАТ.

150. Агат — это пестрый камень, конгломерат, и в зависимости от того, как он разрезан, иногда можно увидеть множество прожилок, обычно кружащихся вокруг какого-либо центра. Грунтовочный слой — свинцовые белила, поверх которых можно наносить и растушевывать различные цвета. Затем следует прорисовка определенных частей свежей краской, которую оставляют без растушевки для получения четкого края. Цвета сильно варьируются в разных образцах агата, некоторые из них довольно светлые, а другие очень темные, так что у учащегося есть широкий выбор: от карминового лака, прусской сини и хромовой желти или охры.

БРОКАТЕЛЛО.

151. Грунтовочный слой для брокателло делается из охры и свинцовых белил, или его можно нанести свинцовыми белилами, втирая в них охру, оставляя местами более темные участки. Затем, после высыхания, нанесите тонкий лессировочный слой из натуральной и жженой сиены с достаточным количеством мела, чтобы сделать его довольно прозрачным. Когда краска схватится, побрызгайте ее скипидаром, ударяя маленькой кистью о палку; это заставит краску растечься и проявит желтый грунтовочный слой. Затем оттените более крупные пятна светло-желтой охрой, чтобы показать угловатые фрагменты и придать глубину. После этого прорисуйте прожилки краской, состоящей из киновари и прусской сини, стараясь не проводить темные линии через пятна.

ЧЕРНО-ЗОЛОТОЙ МРАМОР.

152. Как следует из названия, основной тон этого мрамора — черный с желтыми пятнами. Это конгломератный мрамор. Грунтовочный слой следует наносить черной краской, местами осветляя его небольшим количеством белил, так как он не должен быть однородным по тону, но самые светлые части должны быть не светлее темного сланца. Нанесите желтые пятна там, где они должны быть, и соедините некоторые из них прожилками, затем растушуйте для создания прозрачности; после этого подправьте светлой краской, которую не следует растушевывать. Дайте высохнуть и нанесите совсем немного бликов на некоторые желтые участки, а с помощью слоновой кости черной, используемой в качестве лессировки, исправьте любые грубые ошибки, перекрыв их, после чего они будут выглядеть как принадлежащие нижним слоям.

ГОЛУБИНЫЙ МРАМОР.

153. Этот мрамор — один из самых простых для имитации из всего списка. Это прожилковый мрамор, преимущественно теплого серого цвета с белыми прожилками. Грунтовочный слой следует сделать из свинцовых белил, ламповой сажи и немного подогреть добавлением киновари. Нанесите белые прожилки и растушуйте; после растушевки подправьте части прожилок, которые вы хотите показать как выходящие на поверхность, но не растушевывайте их. После высыхания подчеркните желаемые части белым цветом.

ЕГИПЕТСКИЙ ЗЕЛЕНЫЙ МРАМОР.

154. Это конгломератный мрамор, который представляет множество разнообразных форм в зависимости от того, как он был разрезан. При определенных срезах он представляет собой массу кристаллического вещества большой красоты, и его выполнение несколько сложнее, чем более обычных форм. Однако при небольшой практике учащийся не найдет больших трудностей в его правильном изображении. Это мрамор, который в любой из своих форм выглядит красиво, и мастер наверняка будет призван его воспроизвести, поэтому он должен не жалеть сил, чтобы хорошо изучить его и практиковать то, что узнал, чтобы быть готовым к любой ситуации. Грунтовочный слой — невидимый зеленый, сделанный из черного с добавлением капли желтого. Когда высохнет, нанесите подходящую зеленую лессировку, нанося здесь и там черные массы, и прорисуйте пером зеленую сеть прожилок, подправляя их кистью из волоса верблюда того же цвета, чтобы придать характер и прозрачность. Замечено, что в зависимости от среза масса кристаллических тел как бы просвечивает сквозь полупрозрачный камень, и это проверит мастерство мраморщика в естественном воспроизведении.

ВОПРОСЫ К УРОКУ XXIX.

150. Дайте описание мраморирования под агат.

151. Как имитируется мрамор брокателло?

152. Опишите, как имитируется черно-золотой мрамор.

153. Дайте описание того, как выполняется голубиный мрамор.

154. Как имитируется египетский зеленый мрамор?

УРОК XXX. ОПИСАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ МРАМОРА — ПРОДОЛЖЕНИЕ.

ИТАЛЬЯНСКИЙ РОЗОВЫЙ МРАМОР И АЛЫЙ МРАМОР.

155. На самом деле этот мрамор и итальянский алый мрамор — лишь разновидности сиенского мрамора, и поскольку вариация заключается исключительно в окраске мрамора, а вовсе не в его прожилках и других формах, нет необходимости рассказывать, «как» это следует делать, так как это описано в следующем параграфе под заголовком «Сиенский мрамор». Для цвета используется венецианская красная, осветленная до розового свинцовыми белилами вместо описанной, а в алой разновидности — киноварь, приглушенная венецианской красной.

СИЕНСКИЙ МРАМОР.

156. Этот мрамор имитируют чаще, чем любой другой, за исключением белого мрамора с черными прожилками, и неудивительно, что это так, учитывая богатство его форм. Что бы вы ни придумали или ни сделали, это почти наверняка будет похоже на какой-то образец, который уже был выполнен ранее, если придерживаться одного и того же характера до конца. Правда, некоторые формы более приятны, чем другие, и это действительно верно для всех видов мрамора, поэтому учащемуся не следует тратить много времени на попытки сделать то, что считается неполноценным в самом сиенском мраморе. Наиболее приятные формы — это скопления более темного цвета, перекрытые прожилками, и промежутки более светлого тона, также с прожилками, но обычно с гораздо более светлыми прожилками, чем те, что занимают темные скопления. Но некоторые светлые, как и темные участки, обычно немного заходят на грунт друг друга, а в некоторых образцах скопления очень мелких точек распространяются по некоторым светлым областям вместо прожилок.

Грунтовочный слой следует нанести белым, а более крупные скопления — натуральной сиеной и растушевать. Затем некоторые промежутки можно соединить более светлыми и мелкими скоплениями, также сделанными натуральной сиеной по еще влажному грунту. После этого приступайте к нанесению темных широких прожилок с помощью художественных щетинных кистей и растушуйте их. После растушевки нанесите белые прожилки, которые, конечно, смешаются с еще влажным грунтом, но это придаст эффект прозрачности, если после высыхания работы их местами подправить белилами «флейк», чтобы придать им характер. Темные прожилки также следует подправить, чтобы подчеркнуть их и сделать прозрачными. Множество вариаций придет на ум учащемуся, который изучил эти виды мрамора по природным образцам.

ФЛОРЕНТИЙСКИЙ МРАМОР.

157. Грунтовочный слой для этого мрамора — нейтральный красный тон, сделанный из свинцовых белил и индийской красной. Прожилки следует наносить жженой умброй, а второй набор — жженой сиеной, по несколько штук каждого цвета, идущих во всех направлениях без какой-либо регулярности. Эта прорисовка прожилок должна выполняться, пока грунтовочный слой еще влажный, чтобы концы могли растушеваться с ним и казаться исчезающими в нем. Иногда прожилки выходят из скоплений и как бы прорываются наружу, оставляя некоторые части почти свободными от прожилок, а затем внезапно переходят в сеть, такую же сложную, как на мускатной дыне.

ТЕННЕССИЙСКИЙ МРАМОР.

158. Это американский мрамор. Он обычно имеет лиловый или голубовато-фиолетовый тон и средний между темным и светлым, некоторые образцы довольно темные. Поскольку он распространен и дешев, многие его виды не выглядят наилучшим образом, но есть образцы, которые очень красиво размечены. Как и у всех других видов мрамора, у него бесконечное множество проявлений. Его общий характер — сплошные прожилки. Некоторые образцы, однако, показывают несколько участков чистого белого цвета значительного размера, а во всех лучших из них — несколько крупных толстых белых прожилок с множеством более мелких, идущих в хаотичном порядке, расходящихся от них, но с отчетливой тенденцией идти в том же направлении, что и упомянутые крупные белые прожилки. Затем есть еще один набор более мелких прожилок того же тона, что и грунт, но гораздо более глубоких, разбросанных почти по всей поверхности. Грунтовочный слой следует нанести белой краской и цветом, сделанным из индийской красной, углубленной прусской синей, нанесенным почти по всей поверхности и растушеванным в белый, оставляя несколько участков белого и крупные трещиноватые прожилки там, где это желательно, хотя их можно нанести и после того, как грунт высохнет. Многие из более мелких прожилок следует наносить до того, как грунт высохнет, чтобы они смешались с ним и дали столь желаемый эффект прозрачности. Впоследствии более сильные световые эффекты в крупных белых прожилках и в некоторых частях более мелких следует подправить белилами «флейк», а темные прожилки также следует местами подправить самым темным цветом.

ВОПРОСЫ К УРОКУ XXX.

155. Опишите, как имитируются итальянский розовый и итальянский алый мрамор?

156. Как имитируется сиенский мрамор?

157. Как воспроизводится флорентийский мрамор?

158. Что говорится об имитации теннессийского мрамора?

УРОК XXXI. ОПИСАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ МРАМОРА, ГРАНИТОВ И ПОРФИРОВ — ПРОДОЛЖЕНИЕ.

СЕРПЕНТИНОВЫЙ МРАМОР.

159. Этот мрамор, вероятно, является лишь разновидностью верд-антик, который он очень напоминает по всем своим расцветкам. Он содержит больше прожилок, чем другой, хотя также показывает скопления конгломерата, очень похожие по формированию; поскольку полное описание верд-антик дано в следующем параграфе, учащийся может отклониться от данных указаний настолько, чтобы ввести упомянутые прожилки, которых у другого мало.

ВЕРД-АНТИК.

160. Мрамор верд-антик — это на самом деле видоизмененный египетский, будучи несколько более пятнистым, чем его собрат, египетский зеленый мрамор. Грунтовочный слой следует сделать из прусской сини и желтой охры, чтобы получить коричневато-зеленый цвет, затем нанести мазки каждого из отдельных цветов, синего и желтого, там, где желательны пятна; затем соединить их прожилками и растушевать, подправляя впоследствии свежей краской части, которые должны выделяться, но будьте осторожны, чтобы не переборщить, так как должно быть видно лишь немного полного тона желтого, иначе это будет выглядеть неестественно.

БЕЛЫЙ ПРОЖИЛКОВЫЙ МРАМОР. ЧЕРНЫЙ ПРОЖИЛКОВЫЙ БЕЛЫЙ МРАМОР.

161. Эти два вида мрамора объединены вместе, так как за исключением цвета грунта и изменения цвета, используемого в прожилках, они настолько похожи, что одно и то же описание подойдет для каждого из них. Это прожилковые виды мрамора, и многие образцы показывают трещины, которые ради естественности и разнообразия можно имитировать, но очень экономно, так как на самом деле это дефект.

Грунтовочный слой для этих видов мрамора должен быть из свинцовых белил; для белого прожилкового приступайте к нанесению пятен черного цвета небольшим инструментом и растушуйте черный с белым по всей поверхности, но сделайте грунт местами темнее, чем в других, варьируя от серого до почти настоящего черного, но последнего — экономно. Оставляют несколько белых пятен и основные грубые белые прожилки, а белые прожилки наносятся белилами «флейк», которые растушуются в грунт и послужат для придания надлежащей прозрачности. После высыхания чистые белые прожилки необходимо подправить, чтобы они проявились.

Для черно-прожилковой разновидности по грунту из свинцовых белил проходят здесь и там, но не слишком сильно, прикосновением черного, которое должно быть энергично вработано в белый, чтобы создать несколько пятен светлого, бледного серого цвета, совсем не выделяющихся. Прожилки серого цвета чуть более темного тона, который вежливо называют черным, как контраст к белому грунту.

162. Вышеперечисленное составляет почти все ведущие разновидности мрамора. Существует много других разновидностей, в основном из описанных, и отличающихся от них главным образом своей окраской, их имитация такая же, за исключением этого.

ОНИКСЫ.

163. Ониксы отличаются от камней, известных как мрамор, главным образом тем, что они более прозрачны. Скопления или пятна различно окрашенных составных частей конгломерата гораздо более разнообразны, чем обычно можно увидеть в мраморе, и в зависимости от угла, под которым они разрезаны, представляют бесконечное разнообразие. Иногда целые плиты показывают конгломерацию в разрезе; в других случаях обнаруживается значительное пустое пространство в непосредственной близости, а иногда серпентиновые волны прожилок, выглядящие очень прозрачными, проходят вокруг скоплений и т. д. Ничто, кроме внимательного изучения природного камня, не может дать идеального представления об их причудах формы. Общие указания, данные в параграфах 140–149, охватывают все, что можно сказать здесь о способе их имитации, и учащийся, который внимательно следовал описаниям, специально данным для каждого вида мрамора, не найдет больших трудностей в имитации различно окрашенных ониксов.

ГРАНИТЫ, ПОРФИРЫ И ЯШМЫ.

164. Все вышеперечисленное тесно связано и может быть объединено при описании их имитации. В зависимости от их преобладающих цветов они известны как красные, серые, белые и т. д., и обычно им дополнительно дают название стран, из которых они происходят.

Цвет грунта должен состоять из ведущего или преобладающего цвета, а остальные пятна наносятся путем разбрызгивания или удара кистью о палку. Когда краски начали схватываться, но до того, как они высохли и пока еще частично влажные, следует экономно разбрызгать скипидар на работу, что заставит пятна растечься и слиться друг с другом, но нельзя перебарщивать, иначе получится беспорядок. Немного мелкой чешуйчатой слюды можно посыпать на работу после того, как она закончена, также до завершения высыхания; это придаст больше естественности имитациям гранита; порфир и яшма в этом не нуждаются.

ВОПРОСЫ К УРОКУ XXXI.

159. Опишите характер серпентинового мрамора?

160. Как имитируется мрамор верд-антик?

161. Как имитируются черный мрамор с белыми прожилками и белый мрамор с черными прожилками?

162. Что говорится о других разновидностях мрамора?

163. Как имитируются ониксы?

164. Что говорится об имитации гранитов, порфиров и яшм?

КОНЕЦ.

УКАЗАТЕЛЬ

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, M, O, P, Q, R, S, V, W.

Мраморирование под агат — как выполняется 145. Нанесение втираемых цветов при имитации древесины 50. Имитация ясеня — общие замечания 93. Имитация ясеня — как делаются грунты 93. Имитация ясеня — как выполняется клеевыми красками 95. Имитация ясеня — как выполняется масляными красками 94. Имитация ясеня — как выполняется лессировка 95. Имитация ясеня — венгерский — как выполняется 96. Барсучьи кисти для растушевки — их использование 28. Карельская береза — как выполняется 101. Черно-золотой мрамор — как имитируется 145. Белый мрамор с черными прожилками — как имитируется 150. Растушевка при имитации древесины клеевыми красками 62. Мрамор брокателло — как имитируется 145. Кисти, используемые для нанесения грунтов 25. Кисти, используемые для втирания цвета 25. Сучковатый рост древесины 75. Сучковатый орех — как имитировать 122. Сучковатый орех — как выполнять лессировку 123. Кисти из волоса верблюда, используемые при имитации древесины и мрамора 30. Прожилки — как вытираются при имитации дуба с распилом по сердцевинным лучам 41. Валики для проверки — как использовать 53. Имитация каштана — общие замечания 156. Имитация каштана — как выполнять 157. Имитация вишни — как подготовить грунты 109. Имитация вишни — как выполнять 109. Цветные мелки — используются при тонких прожилках 71. Цвета, используемые при подготовке грунтов при имитации древесины 21. Цвета, используемые при имитации древесины клеевыми красками 22. Цвета, используемые при имитации древесины масляными красками 23. Комбинированная работа маслом и клеевыми красками при имитации дуба 36. Волнистый клен — как выполняется 100. Резиновые валики Дэвиса, используемые при имитации древесины 32. Описание материала, используемого при имитации древесины 23. Голубиный мрамор — как имитируется 147. Египетский зеленый мрамор — как выполняется 149. Веерные кисти для лессировки — их использование 28. Чешуйки — как вытираются при имитации дуба с распилом по сердцевинным лучам 85. Флорентийский мрамор — как имитируется 148. Общие замечания по имитации ясеня 92. Общие замечания по имитации карельской березы 100. Общие замечания по имитации каштана 97. Общие замечания по имитации вишни 109. Общие замечания по имитации сучковатого ореха 122. Общие замечания по операциям имитации древесины 38. Общие замечания по подготовке грунтов 41. Общие замечания по подготовке мегилпа 43. Общие замечания по подготовке грунтов для имитации древесины 41. Общие замечания по подготовке цветов для имитации древесины 43. Общие замечания по имитации красного дерева 112. Общие замечания по имитации клена (простого) 98. Общие замечания по имитации мрамора 130. Общие замечания по имитации дуба 79. Общие замечания по имитации дуба с распилом по сердцевинным лучам 84. Общие замечания по имитации палисандра 133. Общие замечания по имитации атласного дерева 110. Общие замечания по имитации платана 104. Общие замечания по созданию оттенков 42. Общие замечания по инструментам, используемым при имитации древесины 31. Глицерин — для замедления высыхания клеевых красок 48. Цвета для имитации дуба 80. Граниты — как имитируются 160. Как выполнять гребенку клеевыми красками 58. Как выполнять гребенку масляными красками 58. Как растушевывать работу клеевыми красками 62. Как выполнять вытирание тряпками 57. Как имитировать ясень 93. Как имитировать ясень (венгерский) 95. Как имитировать карельскую березу 99. Как имитировать волнистый клен 99. Как имитировать вишню 100. Как имитировать каштан 97. Как имитировать красное дерево 112. Как имитировать клен (простой) 96. Как имитировать палисандр 127. Как имитировать орех 116. Как имитировать орех (волнистый) 118. Как имитировать атласное дерево 113. Как имитировать платан 108. Как выполнять мраморирование под египетский зеленый мрамор 148. Как выполнять мраморирование под флорентийский мрамор 152. Как выполнять мраморирование под итальянский розовый мрамор 150. Как выполнять мраморирование под итальянский алый мрамор 150. Как выполнять мраморирование под сиенский мрамор 150. Как выполнять мраморирование под серпентиновый мрамор 145. Как выполнять мраморирование под теннессийский мрамор 153. Как выполнять мраморирование под мрамор верд-антик 156. Как выполнять мраморирование под белый прожилковый и черный прожилковый мрамор 157. Как имитировать ониксы 158. Как имитировать граниты 160. Как имитировать яшмы 160. Как имитировать порфиры 160. Как использовать валики для имитации древесины Дэвиса 65. Как использовать инструменты для имитации древесины Риджли 65. Как использовать цветные мелки 72. Как использовать воск при финишной отделке 80. Итальянский розовый мрамор — как имитируется 148. Итальянский алый мрамор — как имитируется 148. Яшма — как имитируется 160. Красное дерево — как подготовить грунт для 109. Красное дерево — как имитировать 112. Красное дерево — как делать оперение 115. Клен, простой — как подготовить грунт 99. Клен, простой — как имитировать 99. Клен, карельская береза — как имитировать 101. Клен, карельская береза — как наносить глазки 104. Мраморирование — общие замечания 130. Мраморирование — имитация агата 145. Мраморирование — имитация черно-золотого мрамора 146. Мраморирование — имитация мрамора брокателло 147. Мраморирование — имитация голубиного мрамора 148. Мраморирование — имитация египетского зеленого мрамора 148. Мраморирование — имитация флорентийского мрамора 152. Мраморирование — имитация итальянского розового мрамора 150. Мраморирование — имитация итальянского алого мрамора 150. Мраморирование — имитация серпентинового мрамора 152. Мраморирование — имитация теннессийского мрамора 153. Мраморирование — имитация мрамора верд-антик 156. Мраморирование — имитация белого и черного прожилкового мрамора 157. Мраморирование — имитация ониксов 158. Мраморирование — имитация гранитов 160. Мраморирование — имитация порфиров 160. Мраморирование — имитация яшм 160. Материал, используемый при имитации древесины 21. Кисти для пятен — их использование 29. Нанесение пятен — как выполняется клеевыми красками 73. Имитация дуба — общие замечания 79. Имитация дуба — как выполнять 84. Имитация дуба — как выполнять лессировку 86. Ониксы — как имитировать 160. Старая лакированная работа — как обрабатывать для имитации древесины 41. Старая деревянная работа — как обрабатывать для имитации древесины 40. Лессировка — использование 62. Лессировка — как использовать четыре кисти для лессировки 63. Прорисовка прожилок клеевыми красками 61. Прорисовка прожилок — как выполняется 61. Порфиры — как имитируются 160. Учебные доски — для изучения имитации древесины 77. Дуб с распилом по сердцевинным лучам — общие замечания 84. Дуб с распилом по сердцевинным лучам — имитация клеевыми красками 88. Дуб с распилом по сердцевинным лучам — как наносятся темные чешуйки 96. Дуб с распилом по сердцевинным лучам — как используется валик для проверки 91. Дуб с распилом по сердцевинным лучам — как выполнять лессировку 91. Дуб с распилом по сердцевинным лучам — как вытирать 89. Дуб с распилом по сердцевинным лучам — как заканчивать 95. Тряпки — их использование при имитации древесины 37. Резиновые инструменты для имитации древесины Риджли 34. Имитация палисандра — общие замечания 126. Имитация палисандра — как делать грунты 127. Имитация палисандра — как выполнять 128. Имитация палисандра — как выполнять лессировку 129. Резиновые валики для имитации древесины (Дэвис) 32. Резиновые гребенки для имитации древесины 35. Втирание цвета маслом при имитации древесины 49. Втирание цвета — как наносится 52. Атласное дерево — как имитировать 100. Серпентиновый мрамор — как имитируется 146. Сиенский мрамор — как имитируется 150. Стипплер — его использование при имитации древесины 27. Стипплинг — для ореха — как выполняется 119. Стипплинг — общие правила 55-75. Губки — их использование при работе клеевыми красками 74. Стальные гребенки для имитации древесины 35. Кисти для лака, используемые при имитации древесины 30. Лакирование — как должно выполняться 81-87. Мрамор верд-антик — как имитируется 156. Имитация ореха — общие замечания 116. Имитация ореха — грунты для 118. Имитация ореха — как выполнять стипплинг 119. Имитация ореха — как выполнять маслом и клеевыми красками 120. Имитация ореха — как выполнять лессировку 121. Воск, используемый при подготовке мегилпа 22. Восковая полировка — как наносится 82. Мел — его использование при подготовке мегилпов 23. Белый прожилковый мрамор — как имитируется 149. Вытирание — что это означает 56. Вытирание — как выполняется 57. Древесина — как классифицируется 83.

Typographical errors corrected by the etext transcriber:

bevelled to a sharpe edge=> bevelled to a sharp edge {pg 36}

are two short for use=> are too short for use {pg 77}

no dofficulty=> no difficulty {pg 94}

is a synonim=> is a synonym {pg 104}

most fastiduous=> most fastidious {pg 122}

has sufficied to confine=> has sufficed to confine {pg 126}

prefering a plain wall=> preferring a plain wall {pg 131}

should be attemped=> should be attempted {pg 140}

General remarks on preparing meglips....43=> General remarks on preparing megilps....43 {pg iv}

Marbling—imitation of Brocatella marble....147=> Marbling—imitation of Brocatello marble....147 {pg vi}

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back