КАК РАБОТАТЬ С ЭМАЛЬЮ

BEING A TREATISE ON THE

PRACTICAL ENAMELING OF JEWELRY

WITH HARD ENAMELS

BY

HOWARD M. CHAPIN

Author of “Life of Dea. Samuel Chapin,” etc.

FIRST EDITION

FIRST THOUSAND

NEW YORK

JOHN WILEY & SONS

London: CHAPMAN & HALL, Limited

1911

Copyright, 1911

BY

HOWARD M. CHAPIN

Stanhope Press

F. H. GILSON COMPANY

BOSTON, U.S.A.

CONTENTS

| Page
List of Illustrations | v
Preface | vii
Introduction | ix

CHAPTER I

Preparation of the Enamel | 1

CHAPTER II

Preparation of the Metals | 8

CHAPTER III

Charging | 14

CHAPTER IV

Firing | 23

CHAPTER V

Stoning | 29

CHAPTER VI

Polishing | 37

CHAPTER VII

Foils—Paillons—Glitter Enamel—Dull Finish—Plique-à-Jour | 42

CHAPTER VIII

Enamel Painting | 50

CHAPTER IX

Photographs on Enamel | 57

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

FIG. |  | PAGE
1 | Agate Mortar and Pestle | x
2 | Grinding with Weighted Pestle | 2
3 | Enameler’s Spatula with Wooden Handle | 10
4 | Charging | 14
5 | Metal Tray and Tile | 24
6 | Firing | 30
7 | Carborundum or Emery Stone | 37
8 | Stoning | 44
9 | Pickle Pan | 51
10 | Polishing | 58
11 | Pickle Pot | 65

ПРЕДИСЛОВИЕ

Цель этой книги — объяснить основы практической работы с эмалью таким образом, чтобы человек, совершенно не знакомый с предметом, после небольшого изучения не только понял фундаментальные принципы этого искусства, но и при некоторой практике смог добиться достойных результатов в этой увлекательнейшей области ювелирного дела.

ВВЕДЕНИЕ

Эмаль — это, по сути, глазурь, наносимая на металлы так же, как другие глазури наносятся на фарфор, стекло и керамику. Мы сосредоточим внимание на том, что известно как горячая эмаль, в отличие от японских лаков, лаков и эмалевых красок, которые часто называют холодными эмалями. Горячие эмали представляют собой соединения стекла с различными оксидами металлов, которые придают им разные цвета. Эти соединения сплавляются при очень высокой температуре и при остывании становятся чрезвычайно твердыми. Они занимают промежуточное положение между стеклом и фарфором: прозрачные флюсы для неспециалиста неотличимы от стекла, непрозрачные белые эмали легко принять за фарфор, а бесчисленные другие разновидности образуют цепочку едва заметных переходов от одной крайности к другой.

Рис. 1. Агатовая ступка и пестик.

Использование эмалей — процесс очень древний и широко распространенный; мы находим его известным древним египтянам и китайцам, хотя наивысшего развития это искусство достигло во Франции в XVI веке. Мы отсылаем интересующихся историей к книге Каннингема «Европейские эмали» на английском языке и книге Лютмера «Эмаль» на немецком языке.

Ювелирную эмаль обычно делят на пять различных видов, а именно: выемчатая эмаль, перегородчатая эмаль, инкрустированная эмаль, витражная эмаль и эмалевая живопись.

Выемчатая эмаль — это техника, при которой часть металла вырезается, образуя углубление, которое заполняется эмалью до уровня поверхности металла, создавая своего рода эффект инкрустации. Если поверхность эмали не сошлифовывается до плоского состояния, а остается вогнутой или выпуклой, изделие называют «залитым». Технически эмаль считается «залитой», если она не прошла «шлифовку». Когда используются прозрачные эмали, а фон под эмалью вырезан в рельефе, это называется «бас-тай» (baisse-taille).

Перегородчатая эмаль в готовом виде почти неотличима от выемчатой, но изготавливается иначе. Вместо того чтобы вырезать углубления в металле для удержания эмали, на гладкую поверхность металла припаиваются металлические проволоки, образующие перегородки или ограждения, между которыми помещается эмаль.

Инкрустированная эмаль — это техника, при которой эмаль наносится непосредственно на поверхность металла без каких-либо выступающих металлических краев для ее удержания. Обычно она используется небольшими мазками или каплями для имитации драгоценных камней.

Витражная эмаль похожа на перегородчатую, за исключением того, что проволоки спаиваются друг с другом без фона, образуя своего рода филигрань; пространства внутри нее, заполненные эмалью, несколько напоминают витраж.

В эмалевой живописи изображение пишется по эмали. Обычно для фона используется белая непрозрачная эмаль, а роспись выполняется мелко растертыми эмалевыми или фарфоровыми красками, после чего покрывается слоем прозрачной эмали, которая служит защитой для живописи.

ГЛАВА I ПОДГОТОВКА ЭМАЛЕЙ

Эмаль обычно приобретается в виде твердых кусков, более или менее плоских, размером от желудя до большой обеденной тарелки. При изготовлении ее выливают в форму, где она застывает в виде диска или плиты диаметром обычно фут или более, а затем при транспортировке разбивается на более мелкие части.

Эти куски эмали можно легко разбить молотком, и если их предварительно завернуть в кусок ткани, мелкие частицы не будут разлетаться и попадать в глаза, а эмаль не потеряется. Когда эмаль разбита так, что кусочки не превышают размера горошины, ее следует промыть в чистой воде, чтобы очистить от грязи, которая могла содержаться в ней изначально или попасть с ткани, в которую она была завернута во время дробления.

Невозможно переоценить важность чистоты, так как малейшая частица грязи, попавшая в эмаль, часто может полностью испортить изделие.

Если эмаль сильно нагреть, а затем погрузить в холодную воду, она станет настолько хрупкой, что ее можно будет разломать руками, но после такой обработки, как говорят, ее труднее растирать.

Рис. 2. Измельчение с помощью утяжеленного пестика.

После того как эмаль разбита на мелкие кусочки, ее следует поместить в агатовую или фарфоровую ступку и растереть в мелкий порошок. Это займет от двадцати до двадцати пяти минут непрерывного растирания, продолжительность которого зависит от качества и количества эмали, приложенной силы и т. д. Во время процесса растирания к эмали можно добавлять или не добавлять воду, по усмотрению мастера. Если добавить воду, процесс может занять немного больше времени, но исчезнет очень неприятный шум, и работа, возможно, станет немного легче. Агатовые ступки чище и поэтому лучше фарфоровых, но они настолько дороже, что их нельзя использовать для растирания больших объемов. Для этого следует использовать мельницы или утяжеленные пестики, подобные тем, что описывает Каннингем в своей книге «Искусство эмалирования по металлу». Эмаль следует растирать до состояния мелкого песка, чтобы она была мягкой, а не зернистой при легком растирании между большим и указательным пальцами. Теперь ее следует промыть в чистой (чем чище, тем лучше) проточной воде, тщательно перемешивая и промывая эмаль, позволяя мелким частицам, «осадку» или «шламу», как их называют, стечь. Часто в этом процессе теряется от десяти до тридцати процентов эмали. Оставшийся влажный порошок эмали готов к использованию. Его можно хранить неделями под водой в стеклянной банке или аптечной баночке для мазей, но со временем, как говорят, он портится. Если эмаль нужно использовать немедленно, ее можно поместить на чистую медную или фарфоровую палитру, что будет очень удобно. Ее следует постоянно держать влажной и, по возможности, под водой. Если же она высохнет, ее можно промыть, как описано выше, и, вероятно, она будет в хорошем состоянии; если нет, небольшое дополнительное растирание может помочь.

Если эмаль растерта недостаточно мелко, при обжиге в ней могут появиться поры, а если она недостаточно чиста, в ней, скорее всего, будут и поры, и черные точки. Иногда эмаль промывают в азотной кислоте, а также в воде, но обычно это не требуется. Однако очень важно использовать воду, содержащую очень мало железа, так как железо вызывает появление черных точек в эмали.

Если эмаль необходимо хранить в течение длительного времени, ее следует хранить предпочтительно в виде кусков или в виде порошка грубого помола. В виде порошка грубого помола ее можно хранить сухой в защищенной от пыли банке или бутылке.

«Осадок» и «шлам», если их тщательно промыть, можно сохранить и использовать в качестве красок для росписи по эмали.

При покупке эмали в виде порошка обычно необходимо дополнительно измельчить ее и тщательно промыть.

ГЛАВА II ПОДГОТОВКА МЕТАЛЛОВ

Эмалировать можно многие металлы, но наиболее практичными, чаще всего используемыми в ювелирном деле, являются золото, серебро, медь и их сплавы. Поэтому мы ограничим наши описания этими металлами.

Однако любой используемый металл должен быть сначала химически очищен, прежде чем его «заряжать» или покрывать эмалью. Это можно сделать несколькими способами, из которых наиболее практичным считается следующий.

Металл, будь то золото, серебро или медь, необходимо подвергнуть отжигу, нагрев до красного каления и дав медленно остыть на воздухе. После остывания он будет покрыт черным оксидом.

Теперь металл необходимо погрузить на полминуты или более в раствор, называемый «травильным», состоящий из двух частей серной кислоты (H2SO4), двух частей азотной кислоты (HNO3) и небольшого количества соляной кислоты (HCl); достаточно нескольких капель последней на галлон. Этот раствор очистит поверхность металла и сделает ее блестящей. По мере старения раствора он будет ослабевать, и потребуется более длительное травление. Для приготовления этих растворов подходят обычные технические кислоты. Следует соблюдать осторожность, чтобы не вдыхать пары кислот, так как они довольно ядовиты.

Этот раствор можно использовать холодным, но лучшие результаты достигаются при его нагревании до 170°F. Удобный способ нагреть его — поместить емкость с раствором в большую емкость с водой, а затем нагреть воду в большей емкости.

Многие предпочитают сначала использовать горячее, а затем холодное травление, промывая металл в чистой воде между ними. Опыт вскоре научит определять, когда металл чист, просто глядя на него, и это, по сути, единственный удовлетворительный способ, так как необходимое время будет варьироваться в зависимости от состояния металлов и силы раствора.

Рис. 3. Эмальерный шпатель с деревянной ручкой.

После травления металл необходимо тщательно промыть в чистой воде, а затем высушить в чистых опилках или горячим воздухом. Если промыть в очень горячей воде, металл высохнет почти мгновенно. Некоторые предпочитают промывать металл в аммиаке, а также в воде, чтобы избавиться от всех следов кислоты, но обычно это не требуется. Если металл — медь или золото, он готов к «зарядке», но если это серебро, его необходимо «оксидировать» (fire-stained).

Существует много других возможных способов очистки металлов, но вышеуказанные средства обычно используются и, несомненно, окажутся наиболее удобными. Если «очищаются» только небольшие количества, достаточно медной ванночки для травления и газовой горелки Бунзена, в то время как для больших количеств выгоднее использовать глиняные горшки для травления и большие емкости. Металлы, если они «процарапаны», то есть полностью покрыты гравировкой с помощью штихеля, обычно достаточно чисты для зарядки.

Если используется серебро, оно должно быть «оксидировано» (fire-stained), или из него должен быть «выведен огонь». Это делается следующим образом. Серебро погружают на минуту или более в раствор из четырех частей азотной кислоты и одной части воды, нагретый до 170°F. Кислота вступит в реакцию с серебром, которое покроется коричневатым налетом. Затем серебро следует промыть в чистой воде и почистить металлической щеткой в растворе коры мыльного дерева и воды. Это очистит налет с серебра и сделает его блестящим. После промывки в чистой воде серебро готово к зарядке эмалью. Вместо коры мыльного дерева можно использовать прокисшее пиво или раствор корня солодки и воды. Очень удобно иметь металлическую проволочную щетку в виде круглой щетки, вращающейся на токарном станке.

Если планируется использовать красную эмаль, металл всегда следует либо процарапать, либо подвергнуть гильошированию, либо нанести на него четкий рисунок, чтобы проявить яркость цвета. Гильоширование и глубокая гравировка или рельеф на металлическом фоне всегда усиливают яркость и придают дополнительный блеск любым прозрачным цветам. Поскольку глубина слоя эмали сильно влияет на оттенок, можно получить различные эффекты, даже при использовании только одной эмали, если металлический фон в одних местах вырезан глубже, чем в других.

Если серебро не «оксидировано», красная эмаль при обжиге часто становится темно-бордовой, а флюс и другие нежные цвета могут стать полосатыми или пятнистыми. Если оксидирование и травление были выполнены небрежно, эмаль может отколоться, покрыться порами или содержать черные пятна.

Поскольку пары кислоты довольно быстро разъедают кожу, при травлении металлов рекомендуется надевать резиновые перчатки.

ГЛАВА III ЗАРЯДКА

Эмаль «заряжается», или наносится на металл, в виде водянистой кашицы с помощью небольшого шпателя. Самый удобный шпатель — это инструмент, сделанный из куска стальной проволоки размером с крючок для вязания, сплющенный на одном конце. На самом деле, сам крючок для вязания, сплющенный на одном конце, или даже маленькое лезвие перочинного ножа окажутся вполне пригодными. Если этот шпатель вставить в деревянную ручку, сделанную из держателя для пера, им будет очень легко пользоваться.

Рис. 4. Зарядка.

Небольшой мазок очень водянистой эмали следует взять на кончик шпателя и положить на металл в то место, которое нужно эмалировать. Если поверхность для эмалирования очень большая, можно с успехом использовать шпатель побольше. Если эмаль слишком водянистая, она не будет держаться на шпателе при переносе с палитры, а если слишком сухая, ее невозможно будет легко перенести со шпателя на металл.

Когда изделие будет полностью покрыто эмалью, его следует держать в руке и слегка постукивать по нему шпателем. Если эмаль достаточно влажная, эта процедура равномерно распределит ее по металлу. Теперь воду следует удалить из эмали с помощью чистого куска ткани или промокательной бумаги. Оставшаяся влага вскоре испарится, оставив эмаль совершенно сухой. Только в совершенно сухом состоянии она готова к обжигу.

Следует следить за тем, чтобы не наносить эмаль слишком толстым слоем, так как в этом случае она отколется при обжиге. С другой стороны, эмаль значительно дает усадку при обжиге, поэтому, если нанести ее слишком тонко, она может сжаться, оставив оголенные участки металла. Правильную толщину слоя для зарядки изделия можно узнать только экспериментальным путем, и в большинстве случаев желательно заряжать изделие несколькими тонкими слоями, а не одним толстым.

В перегородчатой и выемчатой технике обычно необходимо использовать как минимум два слоя, чтобы довести эмаль до уровня металлических частей. Изначально в этих видах эмалирования идея заключалась в том, чтобы каждый цвет или оттенок эмали был отделен от другого металлической стенкой, что делало зарядку сравнительно простой. Сейчас вульгарный современный вкус допускает соседство нескольких разных оттенков без перегородок или даже их смешивание. Если эмаль не слишком влажная, два разных цвета можно заряжать рядом, не допуская их заметного смешивания. Затем их можно обжечь, и в процессе обжига они не смешаются больше, чем были до него.

Переход между двумя цветами можно получить, смешав две эмали вместе, а затем зарядив изделие этой смесью. Такая смесь при обжиге часто оказывается пятнистой, а не чистого оттенка. Если после смешивания эмаль растереть мельче, этот пятнистый эффект иногда можно устранить. Этот процесс далеко не всегда дает удовлетворительный результат.

Другой способ смешивания двух цветов заключается в следующем: разделите изделие, которое нужно эмалировать, на три части двумя воображаемыми линиями и назовите части A, B и C. Теперь зарядите A и B тонким слоем, например, синего, а C — тонким слоем красного, и обожгите изделие. Затем при второй зарядке зарядите A синим, а B и C — красным. После обжига часть B окажется промежуточной между A и C, в данном случае своего рода фиолетовой. Этот фиолетовый цвет можно сделать более синеватым или красноватым по желанию, используя преобладание синей или красной эмали. Это преобладание можно в значительной степени регулировать толщиной слоев каждого цвета, хотя последний слой, при прочих равных условиях, из-за своего расположения будет оказывать гораздо более сильное влияние.

Для большинства прозрачных цветов желательно, хотя и не обязательно, за исключением так называемых «опалов», использовать нижний слой флюса, то есть при первой зарядке покрыть всю поверхность тонким слоем прозрачной белой или бесцветной эмали, обычно называемой флюсом или флюсом-основой. Этот нижний слой флюса чаще используется на золоте, чем на серебре или меди, но в любом случае он значительно усилит яркость эмалей. Он очень помогает в проявлении нежных цветов и особенно «опалов», так как если опалы заряжать непосредственно на основу, они имеют сильную тенденцию становиться непрозрачными при обжиге. Некоторые нежные розовые цвета при нанесении непосредственно на металл при обжиге становятся черными, тогда как поверх слоя флюса они превращаются в красивые и нежные оттенки.

Там, где на одном изделии используется несколько цветов, обычно выгодно использовать флюс для последнего слоя. Преимущество этого заключается в том, что гармония и качества различных цветов не будут затронуты шлифовкой и полировкой, которые, как бы тщательно они ни выполнялись, неизбежно срезают эмаль, а в случае прозрачных цветов, чем тоньше становится слой, тем светлее он становится.

Любой прозрачный цвет можно сделать светлее либо путем шлифовки, либо путем нанесения поверх слоя флюса. Прозрачный белый цвет легко получить на серебре с помощью голубоватых и белых флюсов, но невозможно получить прозрачный белый на золоте или меди, если эти металлы предварительно не покрыты серебром.

Большинство эмалей лучше всего смотрятся на серебре поверх флюса, а при нанесении той же эмали на другой металл ее оттенок меняется. Это изменение оттенка варьируется для каждой отдельной эмали и может быть изучено только экспериментальным путем. В целом, белый (флюс) на серебре становится розовым на золоте или меди, оранжевый становится красным, желтый становится оранжевым или коричневым, синий имеет тенденцию к зеленому, а зеленый — к желтому. Непрозрачные цвета, конечно, на самом деле не меняют цвет, но из-за разного цвета их основы они часто дают разные эффекты.

Некоторые оттенки, которые нельзя получить путем механического смешивания непрозрачных цветов или слоями разных прозрачных цветов, можно получить, нанеся слой прозрачной эмали поверх слоя непрозрачной. Непрозрачный белый в качестве нижнего слоя часто придает желаемый оттенок прозрачной эмали, которая сама по себе не дает нужного цвета.

ГЛАВА IV ОБЖИГ

После того как эмаль была заряжена на металлическое изделие, ее «обжигают», то есть нагревают до тех пор, пока эмаль не расплавится, после чего при остывании она становится твердой. Лучше всего обжигать в муфельной печи, хотя при осторожности хорошую работу можно выполнить с помощью паяльной трубки, горелки Бунзена или даже спиртовой лампы.

В случае использования горелки Бунзена или лампы хорошо иметь металлический штатив, поддерживающий лист металла или проволочную сетку, на которую можно поставить изделие, так как держать его щипцами становится очень утомительно.

Рис. 5. Металлический поднос или плитка.

Муфель может нагреваться электричеством, газом (с подачей воздуха или без нее), маслом, углем или дровами. Однако предпочтительнее электричество или газ, так как они не сопровождаются грязью. Сам муфель, который представляет собой просто небольшую печь, обычно изготавливается из огнеупорной глины, хотя иногда используются плавленый кварц и никель. Дверца для муфеля не обязательна, хотя она помогает поддерживать чистоту. Если же используется дверца, в ней должно быть отверстие, достаточно большое, чтобы эмальер мог постоянно наблюдать за своей работой. Очень важно оберегать эмалевую работу от окисляющего воздействия огня, поэтому любые трещины, появляющиеся в муфеле, должны быть немедленно устранены. Также будет очень выгодно иметь дверцы печи на стороне, противоположной той, где находится устье муфеля.

Изделия для обжига следует укладывать на поднос такого размера, чтобы он легко проходил через устье муфеля. Эти подносы предпочтительно изготавливать из листового никеля, так как этот металл не будет покрываться окалиной или отслаиваться при нагревании и, следовательно, не загрязнит эмаль. Поскольку эти подносы сильно нагреваются, рекомендуется обращаться с ними с помощью щипцов с длинными ручками.

Перед тем как поместить поднос с изделиями в муфель для обжига, хорошо оставить его возле устья муфеля на минуту или две, чтобы эмаль могла полностью высохнуть, прежде чем ее поместят в муфель, так как если она влажная, эмаль будет сдута с металла быстрым испарением воды, которую она содержит.

Когда изделия полностью высохнут, поднос можно поместить в муфель, который должен быть нагрет до ярко-красного каления, около 1400° F. При таком нагреве «обжиг» или плавление эмали должно занимать от половины минуты до двух минут. Необходимое время будет варьироваться для разных эмалей и может быть изучено только экспериментальным путем. Эмаль следует держать в муфеле до тех пор, пока она не начнет плавиться, а ее поверхность не станет расплавленной и сравнительно гладкой и блестящей, после чего ее следует вынуть из печи и дать остыть на воздухе. Не обязательно и даже нежелательно добиваться идеально гладкой поверхности при первом обжиге. Обычно требуется как минимум два слоя, то есть две зарядки и два обжига, прежде чем изделие будет готово к шлифовке. Если же используется только один слой, его следует обжечь как можно более гладко.

Когда изделия остывают, металл (если он не чистое, то есть нелегированное серебро) будет покрыт черной окалиной, вызванной окислением. Ее можно удалить простой чисткой щеткой, что в большинстве случаев очистит изделие достаточно для второй зарядки. В противном случае изделие можно «протравить» или очистить кислотой.

Последующие обжиги не отличаются от первого, за исключением того, что при последнем обжиге эмальер должен постараться получить как можно более гладкую поверхность.

После последнего обжига изделия следует погрузить на минуту или две в слабый травильный раствор, состоящий из одной части серной кислоты и одной части воды. Это очистит окалину и сделает металл блестящим.

Если используется красная эмаль, лучше всего остужать изделие, погружая его в чашку с густым тяжелым машинным маслом, вместо того чтобы оставлять остывать на воздухе. Это придаст красному цвету большую яркость. Красная эмаль также часто требует более сильного нагрева, чем другие цвета, хотя слишком низкая температура имеет тенденцию разрушать блеск любой эмали. Многие деликатные цвета, которые при обжиге на слабом огне остаются непрозрачными, при обжиге на более высокой температуре становятся опалесцирующими, а в некоторых случаях — прозрачными. Красная эмаль теряет свой цвет при слишком частом обжиге, а большое количество обжигов оказывает ослабляющее воздействие на золото высокой пробы.

ГЛАВА V ШЛИФОВКА

После того как эмаль была обожжена, часто обнаруживается, что эмали было использовано слишком много, то есть она могла вытечь за край участка, подлежащего эмалированию, или поверхность может оказаться неровной, состоящей из серии бугорков, или, особенно в случае с прозрачными эмалями, слой может быть настолько толстым, что цвет становится слишком темным или даже полностью теряется.

Это можно исправить с помощью так называемой «шлифовки», или опиливания эмали до получения гладкой поверхности. В случае изделий, которые подлежат полировке, всегда считается лучшим нанести избыточное количество эмали, а затем сошлифовать ее до гладкости, чем пытаться «залить» ее равномерно.

Шлифовка обычно выполняется с помощью наждачных «камней» или «брусков», которые изготавливаются путем смешивания порошкообразного наждака с шеллаком и нагревания смеси до тех пор, пока она не станет связной, после чего ей можно придать любую желаемую форму с помощью плоского стального инструмента. При остывании камни становятся очень твердыми. Обычно они имеют длину от шести до двенадцати дюймов и квадратное сечение от трех восьмых до одного дюйма, сужаясь на обоих концах до довольно тупого острия. Когда камень изнашивается или теряет форму, его можно переплавить и придать ему новую форму. Зернистость наждака, используемого в этих брусках, варьируется от № 70 до № 180.

Рис. 6. Обжиг.

Карборундовые камни часто используются вместо наждачных. Они несколько дороже наждачных и быстрее изнашиваются, но снимают материал гораздо быстрее. Наиболее удовлетворительными являются камни с зернистостью № 120 и № 180. Эти камни иногда забиваются металлом, но в таком случае металл можно вытравить кислотой.

При шлифовке удобно удерживать изделие на небольшом деревянном блоке, в котором сделана форма из шеллака, куда изделие плотно входит. Если затем установить блок на шарнир на верстаке или верстачном упоре так, чтобы он легко вращался, процесс шлифовки станет значительно проще. Впрочем, для этой цели подойдет кусок твердого войлока, кожи или просто обычный деревянный брусок. Суть заключается лишь в том, чтобы надежно и удобно зафиксировать изделие.

Теперь камень следует водить вперед-назад по эмали, как напильником. При шлифовке необходимо постоянно смачивать как камень, так и само изделие. Для этой цели очень удобно держать рядом чашу с водой. Следует соблюдать осторожность, чтобы не оставить глубоких царапин на металлических частях изделия, так как такие царапины нелегко удалить.

Шлифовку следует продолжать до тех пор, пока поверхность не станет гладкой или вровень с краями, или пока в выемчатой и перегородчатой эмали металлические части не станут видны равномерно, или пока не будет достигнута желаемая глубина цвета в случае прозрачных эмалей. Конечно, судить об этом можно только по опыту, так как после повторного обжига цвета будут выглядеть гораздо ярче.

Когда шлифовка завершена, поверхность эмали будет выглядеть довольно тусклой или матовой, что устраняется повторным обжигом изделия. Однако перед этим обжигом изделие следует погрузить примерно на минуту или меньше в плавиковую кислоту, а затем промыть щеткой в чистой воде. Для этого можно использовать любую небольшую ручную щетку с жесткой щетиной. Изделие быстро высохнет на воздухе, но еще быстрее, если его сначала окунуть в кипяток или подержать над паром. Его также можно высушить в горячем воздухе или опилках. После высыхания оно готово к обжигу.

Иногда после шлифовки на поверхности эмали обнаруживаются углубления или поры, которые можно устранить, заполнив эти места эмалью и снова обжечь изделие.

Если нужно сошлифовать лишь очень небольшое количество эмали или если нет желания обжигать изделие после шлифовки, можно с успехом использовать мягкий мыльный камень, называемый «шотландским камнем».

Если изделие для шлифовки небольшое, желательно иметь маленькую деревянную палочку размером с карандаш, чтобы удерживать изделие неподвижно и не давать ему выскальзывать из формы. Конечно, форма не всегда необходима, но часто оказывается очень удобной.

Острый стальной инструмент, такой как трехгранный шабер или слегка затупленное шило, очень полезен для очистки пор или удаления эмали в тех местах, где она не нужна.

Когда нужно отшлифовать большое количество изделий, выгодно использовать наждачный или карборундовый круг с зернистостью от № 90 до № 120, диаметром от двух с половиной до шести дюймов и толщиной от трех восьмых до трех четвертей дюйма, вращающийся на токарном станке с низкой скоростью. На круг должна постоянно подаваться струя воды, чтобы круг и изделие оставались влажными.

Резиновые напальчники служат отличной защитой для пальцев, которые постепенно стираются камнями.

ГЛАВА VI ПОЛИРОВКА

После того как эмалированное изделие было отшлифовано и обожжено в последний раз, часто бывает желательно придать эмали блеск или полировку в дополнение к той, которую она естественным образом получает после обжига.

Рис. 7. Карборундовый или наждачный камень.

Если используется не чистое золото и не чистое серебро, то после извлечения из печи металл будет черным или оксидированным. В этом случае его следует «протравить», то есть погрузить на минуту или две в мягкий «травильный раствор», состоящий из теплого раствора одной части серной кислоты и одной части воды, пока оксидирование не будет удалено и металл не станет блестящим. Затем изделие следует промыть в чистой воде, после чего оно будет готово к полировке.

Полировку лучше всего выполнять на токарном станке с быстро вращающимся кругом, скажем, около 2200 оборотов в минуту. Очень хорошо подходит круг диаметром от трех до шести дюймов, изготовленный из твердого войлока или дерева. Если войлок тонкий, часто необходимо сделать для него деревянную основу, чтобы он оставался плоским.

Изделие, подлежащее полировке, следует держать на небольшом куске кожи или войлока, чтобы руки не соприкасались с кругом, иначе кожа и ногти будут быстро стерты. Резиновые напальчники послужат дополнительной защитой.

Полируемую поверхность эмали следует сначала покрыть влажной пемзой консистенции грязи. Затем поверхность, покрытую пемзой, нужно прижать к рабочей части войлочного или деревянного круга, и, как только пемза будет удалена действием круга, следует добавить еще влажной пемзовой кашицы, чтобы поверхность эмали постоянно оставалась покрытой влажной пемзой.

Лучше всего использовать самую тонко измельченную пемзу, хотя для грубых работ можно использовать и крупнозернистую. Говорят, что порошок тутти (оксид цинка) дает даже лучшую полировку, чем мелкая пемза, и его часто используют после предварительной полировки пемзой. Для каждого полировального состава следует использовать отдельный круг.

Полировку следует продолжать до тех пор, пока поверхность эмали не приобретет желаемый блеск. Этот процесс полировки будет снимать металл быстрее, чем эмаль, поэтому любые мелкие линии и царапины, которые металл получил при шлифовке, будут удалены полировкой. Следует соблюдать осторожность, чтобы не сошлифовать слишком много металла или не срезать и не повредить металлические украшения, которые могут находиться рядом с эмалированной частью изделия. Войлочные круги, будучи более податливыми, чем деревянные, имеют тенденцию снимать металл быстрее, чем эмаль (поскольку эмаль тверже металла), в то время как деревянные круги имеют тенденцию снимать обе части одинаково. Однако считается, что войлочные круги дают лучшую и более быструю полировку.

Когда изделие достаточно отполировано, его следует промыть и очистить щеткой в чистой воде, что удалит все следы пемзы. На этом процесс эмалирования изделия завершен, однако при желании его можно покрыть гальваническим покрытием, инкрустировать камнями, гравировать и т. д.

Если после полировки обнаруживается, что на изделии есть несколько мелких пор, в которых пемза застревает даже после чистки щеткой, это можно исправить, вычистив пемзу шабером или любым острым инструментом. Если отверстие маленькое, а эмаль прозрачная, то в чистом виде оно будет едва заметно из-за преломляющей способности эмали. Если же отверстие настолько большое и заметное, что это неприемлемо, его придется снова заполнить эмалью и обжечь. В таком случае часто бывает возможно после первого обжига отшлифовать его до гладкости шотландским камнем или полировкой и таким образом избежать повторного обжига.

ГЛАВА VII ФОЛЬГА — ПАЙЕТКИ — «ГЛИТТЕРНАЯ» ЭМАЛЬ — МАТОВАЯ ОТДЕЛКА — ВИТРАЖНАЯ ЭМАЛЬ

Фольга и пайетки обычно изготавливаются из листового чистого золота или чистого серебра. Серебряная фольга используется при работе с медью и золотом для получения лучших эффектов эмали, поскольку большинство прозрачных цветов лучше всего смотрятся на серебре. Золотая фольга иногда используется на меди по аналогичным причинам.

Металл сначала покрывают слоем любой эмали и обжигают, предпочтительно «тугоплавкой» белой эмалью, то есть такой, для расплавления которой требуется сравнительно высокая температура. Затем фольга приклеивается к эмали с помощью гуммиарабика, трагаканта или, по сути, некоторые виды обычного клея также подойдут для этой цели. Как говорит Каннингем: «Нужен хороший цепкий клей, который при нагревании исчезает как можно полнее и не оставляет углеродистого остатка, портящего эмаль». Фольгу следует вырезать так, чтобы она точно соответствовала поверхности эмали и полностью закрывала ее, чтобы на готовом изделии не было видно белой эмали. Если на фольге отштампован какой-либо рисунок, это значительно усилит яркость впоследствии нанесенной эмали, а если в ней пробито несколько мелких отверстий, через которые могут выходить пары клея, она будет ровно прилегать к эмали.

После того как фольга была нанесена на эмаль, изделие следует обжигать до тех пор, пока фольга прочно и ровно не прилипнет к эмали, после чего оно готово к следующему нанесению слоя. С этого момента процесс не отличается от того, который применяется при нанесении эмали непосредственно на металл. (См. главу о нанесении эмали.)

Пайетки — это просто маленькие кусочки фольги, вырезанные в изящные и художественные формы, такие как звезды, геральдические лилии и т. д. Они наносятся с помощью клея, как и в случае с фольгой, на поверхность последнего или верхнего слоя цветной эмали после того, как он был обожжен, и изделие снова обжигается, заставляя пайетки прилипнуть к эмали. Затем изделие полностью покрывается слоем флюса и обжигается, после чего оно готово к шлифовке и полировке, если это необходимо.

Рис. 8. Шлифовка.

«Глиттерная» эмаль, называемая немцами «flimmer», — это просто измельченный авантюрин, смешанный с обычной эмалью в равных пропорциях или в соотношении двух частей авантюрина к одной части эмали. С помощью этой смеси можно добиться очень эффектных результатов, при этом ее следует отшлифовать, чтобы проявился блеск авантюрина. Наилучшие эффекты достигаются при использовании темной непрозрачной эмали.

Чтобы получить так называемую матовую или тусклую отделку на эмалированных изделиях, достаточно погрузить изделие на две-три минуты в раствор плавиковой кислоты. Это «протравит» эмаль, оставив поверхность матовой, как у матового стекла. Когда изделие протравлено равномерно по всей поверхности, его следует вынуть из кислоты, промыть и высушить. Травление займет всего несколько минут, если кислота сильная, и будет выполнено гораздо равномернее, если использовать смесь плавиковой кислоты и карбоната аммония, известную как «белая кислота».

Если нужно сделать матовой или протравить только часть поверхности, ту часть, которую не нужно травить, следует покрыть шеллаком или смесью из трех частей пчелиного воска и одной части бургундской смолы и дать высохнуть перед тем, как поместить изделие в кислоту. Кислоту необходимо хранить в свинцовых или восковых бутылках, так как она очень быстро разъедает стекло. Ее пары очень опасны и разрушают ткани человеческого организма.

Если по какой-то причине изделие было эмалировано неправильно, так что желательно удалить эмаль с металла, лучше всего это сделать, оставив изделие на несколько часов в растворе плавиковой кислоты, которая разъест эмаль, после чего ее можно будет легко счистить щеткой с металла, оставив его блестящим.

Витражную эмаль можно выполнять несколькими способами. Самый простой — положить филигранную работу на кусок слюды или огнеупорной глины и нанести эмаль, как если бы слюда или огнеупорная глина были фоном, а филигранная работа — боковыми сторонами изделия. Процесс продолжается так же, как и при обычном эмалировании, за исключением того, что непосредственно перед последним обжигом слюду или огнеупорную глину следует удалить.

Вместо слюды можно использовать медную или серебряную фольгу, но в этом случае филигранная работа должна быть либо из золота, либо из платины, так как медную или серебряную фольгу можно удалить, только растворив ее в азотной кислоте.

Самый сложный способ — смешать немного гуммиарабика или трагаканта с очень мелко измельченной эмалью и нанести слой на внутренние стороны проволок, составляющих филигранную работу. Клей удержит эмаль на месте после того, как она высохнет. Когда изделие будет обожжено, следует нанести еще один слой эмали и так далее, пока постепенно не будет заполнено все пространство между проволоками. Этот процесс утомителен и требует большого мастерства и осторожности, но дает очень удовлетворительные результаты.

ГЛАВА VIII ЭМАЛЕВАЯ ЖИВОПИСЬ

Эмалевая живопись обычно выполняется на фоне из непрозрачной белой эмали, хотя иногда используются и другие непрозрачные цвета. Металл должен быть подготовлен обычным способом, нанесены и обожжены один или два слоя эмали, причем последний слой должен быть обожжен до максимально возможной гладкости. Вместо того чтобы заливать эмаль до гладкости, часто целесообразно отшлифовать и обжечь ее, благодаря чему получается более гладкая поверхность.

После этого последнего обжига черные хлопья металлического оксида, которые будут обнаружены на металле, следует счистить щеткой, оставив изделие чистым и готовым к росписи. Желательно не делать слишком толстый слой эмали, так как в этом случае он может отколоться при некоторых последующих обжигах. Если же, с другой стороны, слой эмали тонкий, добиться его гладкости довольно трудно.

Рис. 9. Ванночка для травления меди.

Теперь на поверхности эмали можно нарисовать любую желаемую картину, используя либо обычные краски для фарфора, либо мелко измельченную эмалевую «суспензию», смешанную с маслом гвоздики или лавандовым маслом. Эту роспись можно выполнить маленькой кистью из верблюжьей шерсти, и по завершении ее следует обжечь до расплавления эмали. Изделию нужно дать медленно остыть, а после остывания покрыть слоем или двумя прозрачного флюса, который после обжига можно, по усмотрению художника, отшлифовать и отполировать, а можно оставить как есть. Если роспись требует того, ее можно подправить и обжечь несколько раз перед покрытием флюсом, но чем меньше раз обжигается изделие, тем меньше шансов на случайности, которые могут оказаться фатальными для произведения искусства.

Если используемый металл очень тонкий, его необходимо эмалировать как с обратной, так и с лицевой стороны, так как тонкий кусок металла, эмалированный только с одной стороны, деформируется, а если эмалирован с обеих сторон, то идеально сохранит свою форму. Конечно, эмаль на обратной стороне может быть любого цвета и ее не нужно тщательно отделывать, так как она там для пользы, а не для украшения.

Эмалевую роспись необходимо обжигать с большой осторожностью. Сначала ее нужно постепенно прогреть перед помещением в муфель, чтобы масло успело испариться. Затем ее следует поместить частично в муфель, не задвигая до конца, и не нагревать до красного каления, пока остатки масел не выгорят. Если использовать слишком горячий муфель или обжигать изделие слишком долго, роспись будет выглядеть размытой и блеклой. Если после обжига роспись выглядит пузырчатой, это связано с тем, что использованные масла содержали слишком много углеродистого остатка.

Флюс, используемый для эмалевой росписи, должен быть очень мелко измельчен, гораздо сильнее, чем для обычных работ, и первый слой флюса не следует обжигать до гладкости, а только до тех пор, пока он не начнет плавиться, как это было в случае с самой росписью. Последний слой флюса, конечно, следует обжигать до максимально возможной гладкости.

Если необходимо расписать большое количество изделий по одному и тому же рисунку, существует ряд механических способов, которые можно использовать вместо росписи от руки. Мы опишем один из этих процессов, который заключается в следующем.

Вытравите на медной пластине контур рисунка, который нужно нанести на эмаль. Травление на медной пластине должно быть позитивным, а не негативным; то есть рисунок должен выглядеть на пластине так, как он должен выглядеть на эмали, а не зеркально, как при обычном травлении. Рисунок также должен быть точно такого же размера, как тот, который должен появиться на эмали.

Линии травления теперь следует заполнить мелко измельченными эмалевыми красками, смешанными с маслом гвоздики или подобным связующим веществом. Лучше всего использовать краску того цвета, который будет преобладать в картине, хотя в некоторых случаях будет обнаружено, что черный цвет дает лучший рабочий контур.

Когда линии травления заполнены краской, пластину следует очистить шабером так, чтобы на ней не осталось краски, кроме как в линиях травления. Теперь пластину следует прижать к куску тонкой гладкой листовой резины, к которой краска прилипнет охотнее, чем к медной пластине, тем самым перенося рисунок на лист резины, где он оказывается зеркально отраженным.

Резину рисунком вниз теперь прижимают к гладкой поверхности белой эмали, которая должна быть подготовлена так же, как для обычной росписи. Таким образом, рисунок переносится с резины на поверхность эмали, где он снова выглядит позитивным.

На поверхности эмали теперь есть контур рисунка — черный или цветной, в зависимости от случая. С этого момента процесс такой же, как при обычной ручной росписи по эмали, но поскольку контур уже нанесен, работа значительно облегчается. Этим процессом достигается скорость и единообразие, которые трудно сравнить с работой от руки.

Еще один процесс, с помощью которого можно легко выполнить ряд похожих рисунков, — это деколькомания. Картинки для деколькомании производятся в Германии, и их можно приобрести в любом магазине товаров для художников. В этом случае фон из белой эмали подготавливается обычным образом, после чего картинка для деколькомании переносится на поверхность эмали. Эмаль сначала покрывается очень тонким слоем клея или гуммиарабика, как в случае с фольгой. Когда клей становится липким, картинку для деколькомании следует поместить лицевой стороной вниз на эмаль. Бумагу на обратной стороне картинки теперь следует смочить губкой, пока она не станет свободной, после чего ее следует удалить, а оставшуюся пленку смыть большим количеством чистой воды. После тщательного высыхания изделие готово к обжигу. Остальная часть процесса такая же, как при обычной эмалевой росписи. При обжиге работ в технике деколькомании следует соблюдать большую осторожность.

ГЛАВА IX ФОТОГРАФИИ НА ЭМАЛИ

Существует несколько методов, с помощью которых фотографии можно воспроизвести на эмали. Однако, поскольку они довольно сложны, мы объясним только один метод, а для других процессов направим студента к трактату доктора Пауля Лизеганга о фотографировании на эмали, фарфоре и стекле, который напечатан на немецком языке.

Прежде всего, для пластин следует использовать только зеркальное стекло самого высокого качества, так как важно, чтобы они были идеально гладкими и без дефектов. Затем стекло следует нарезать по размеру негативной пластины, которая будет использоваться позже. Стеклянная пластина должна быть идеально чистой, что лучше всего достигается путем помещения ее в ванну с мягкой серной кислотой примерно на десять минут, а затем тщательной промывки чистой водой. Ее следует высушить чистой тканью или папиросной бумагой, после чего ее можно завернуть в чистую сухую папиросную бумагу и хранить в сухом месте до использования.

Рис. 10. Полировка.

Из множества рецептов приготовления чувствительного раствора мы приведем только два, которые в целом признаны удовлетворительными. Они следующие:

(1) Растворите пол-унции бихромата аммония в пяти унциях чистой воды. В другом стакане растворите одну унцию виноградного сахара и одну унцию гуммиарабика в пяти унциях чистой воды. Когда компоненты полностью растворятся, растворы следует смешать, тщательно перемешать и несколько раз отфильтровать.

(2) Растворите пол-унции лучшего рыбьего клея Le Page и две унции виноградного сахара в пяти унциях чистой воды. В другом стакане растворите пол-унции бихромата аммония в пяти унциях чистой воды. Когда оба компонента полностью растворятся, слейте два раствора вместе и хорошо перемешайте их, после чего смесь следует несколько раз отфильтровать.

Эти растворы следует готовить в темной комнате и не хранить более одного-двух дней, так как свет и время разрушают их свойства. Их следует хранить в темной комнате в бутылке с притертой стеклянной пробкой.

Чувствительный раствор, независимо от того, как он был приготовлен, следует вылить на чистую сухую стеклянную пластину, как описано выше, как можно скорее после его приготовления. Это делается точно так же, как фотографы подготавливают мокрые пластины. Отработанный раствор, стекающий со стеклянной пластины, следует отфильтровать и сохранить, так как его можно использовать снова. Это заливание должно производиться в темной комнате, и следует тщательно избегать попадания пыли. Мокрые пластины теперь следует высушить на железной раме, покрытой бумагой, и нагревать снизу небольшой газовой или спиртовой лампой. Их не следует нагревать сильнее, чем может комфортно выдержать рука. Когда они станут совершенно сухими, их следует оставить в темной комнате в сухом теплом месте, свободном от пыли, и использовать в тот же день.

Следующий шаг — поместить негатив, который нужно воспроизвести, в копировальную рамку стеклянной стороной наружу. Он должен быть идеально чистым и свободным от пыли. Затем чувствительную пластину помещают в рамку чувствительной стороной к негативу. Следует избегать любого трения между пластинами. Это, конечно, делается в темной комнате. Пластины теперь экспонируются на солнечном свете от половины минуты до минуты. Если экспонировать в тени, это займет от пяти до десяти минут. Если погода очень влажная, рекомендуется использовать предварительно прогретую чувствительную пластину и негатив для экспонирования на свету, так как влажная погода снижает чувствительность пластины. Также хорошо избегать резких перепадов температуры во время экспонирования. Зимой лучше всего проводить экспонирование в теплой комнате, имеющей примерно ту же температуру, что и темная комната.

После завершения экспонирования копировальную рамку следует перенести в темную комнату, где должна произойти следующая операция. Сначала экспонированную чувствительную пластину следует осторожно вынуть из копировальной рамки и положить на лист бумаги чувствительной стороной вверх. Изображение на ней пока не будет различимо. Теперь поместите на пластину небольшое количество черной или коричневой сухой эмалевой краски и осторожно рассыпьте этот порошок по ней с помощью мягкой, чистой, сухой кисти, которую следует хранить только для этой цели. Затем стряхните эмалевый порошок обратно в бутылку. Очень важно, чтобы в него не попала пыль. Через пять или десять минут повторите нанесение порошка и так далее два или три раза, пока изображение не станет четко проявленным.

Если чувствительная пластина была недоэкспонирована, изображение проявится довольно быстро при первом нанесении порошка. Это обычно дает размытые репродукции, и вряд ли стоит тратить время на эту пластину. Единственное, что можно сделать, — это выполнить еще одну экспозицию. При хорошо экспонированной пластине изображение должно проявляться медленно, то есть не раньше второго или третьего нанесения порошка. Если погода была очень сухой, рекомендуется слегка подышать на экспонированную чувствительную пластину перед началом нанесения порошка. Если же, с другой стороны, погода была влажной, пластину следует слегка подогреть перед нанесением порошка.

Рис. 11. Горшок для травления или корзина для погружения.

Когда изображение станет четко видно, осторожно смахните весь излишек порошка с пластины, которая теперь готова к обработке коллодием. Добавьте около двадцати капель касторового масла в пинту 2-процентного раствора коллодия и тщательно перемешайте. Эту смесь, в которой не должно быть пузырьков воздуха, теперь следует вылить на пластину с порошком. Отработанный коллодий, стекающий с пластины, загрязнен следами эмалевой краски и не может быть использован снова. После того как коллодий затвердеет, обрежьте края пластины ножом, а затем поместите пластину коллодием вверх в блюдо, содержащее слабый раствор едкого кали (пол-унции едкого кали, растворенного в кварте воды). Этот раствор удалит весь хром, который выполнил свою задачу. Оставьте пластину в этом растворе до тех пор, пока не исчезнет появившаяся желтая окраска, а затем поместите ее коллодием вверх в таз с медленно текущей водой, которая примерно через час смоет все соли хрома и калия. Затем пластину следует поместить в блюдо с чистой водой, в которую добавлено несколько капель азотной кислоты, однако не более того, чтобы вода приобрела легкий кислый вкус. Пластина может оставаться в этом растворе на ночь без вреда для изображения, хотя, если вы спешите, будет вполне достаточно пары минут.

Затем пластину следует поместить в большой таз с чистой водой коллодием вниз. Если коллодиевая пленка была предварительно правильно обрезана по краям, она вскоре отделится от пластины, которую можно будет удалить, оставив коллодиевую пленку плавать в воде.

Тем временем эмалированную металлическую пластину, подготовленную точно так же, как для эмалевой живописи, следует очистить раствором соды, чтобы освободить ее от всего жира. Теперь ее следует поместить на проволочную опору и осторожно подвести под плавающую пленку, которую можно аккуратно нанести на эмалированную поверхность с помощью мягкой кисти. Затем пластину следует медленно вынуть из воды, а перекрывающиеся части пленки подогнуть под края пластины, после чего положить на кусок белой промокательной бумаги для просушки.

Если под пленкой появятся пузырьки воздуха, их следует очень осторожно смахнуть мягкой влажной кистью к краю пластины, где они не принесут вреда. Если это не удастся, пузырьки можно вскрыть иглой, после чего воздух можно выдавить тампоном из мягкой бумаги.

Когда пластина с коллодиевой пленкой на ней станет совершенно сухой, коллодий следует удалить, поместив пластину в блюдо с концентрированной серной кислотой. Через несколько минут коллодий полностью растворится. Когда это произойдет, вокруг пластины появится коричневатое кольцо, после чего пластину следует немедленно вынуть и поместить в большой таз с чистой водой. Наконец, ее следует погрузить в слабый раствор аммиака (одна унция аммиака на кварту воды), который нейтрализует последние следы кислоты, после чего оставить на куске промокательной бумаги для просушки.

Теперь изображение можно ретушировать точно так же, как фотографы ретушируют обычные фотографии, только следует использовать ту же эмалевую краску, которая применялась в процессе нанесения порошка. После ретуширования пластину можно обжечь в муфеле, как обычную эмалевую роспись, а затем покрыть слоем флюса. Готовую фотографию, однако, можно расписать эмалевыми красками, если эмальер желает сделать цветную фотографию.

ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭМАЛЬЕРОВ

ENAMELS, Howard M. Chapin, 84 Keene St., Providence.

ENAMEL PAINTS, Wadsworth, Howland Co., Boston.

FURNACES, Simplex Tool and Supply Co., Boston.

MUFFLES, Simplex Tool and Supply Co., Boston.

GRINDING MACHINES, Abbe Engineering Co., New York.

CARBORUNDUM, Carborundum Co., Niagara Falls.

WAX BOTTLES, Baker & Adamson Co., Easton, Pa.

ACIDS, PUMICE, ETC., Geo. L. Claflin Co., Providence.

TILES, Beckley Perforating Co., Garwood, N.J.

FELT, Brown Bros. Co., Providence.

PAILLONS, Howard M. Chapin, 84 Keene St., Providence.

DECALCOMANIA FILMS, Malden China Co., Malden,

Mass.

MORTARS AND CHEMICAL GLASSWARE, Geo. L. Claflin Co., Providence.

Transcriber’s Notes:

Отсутствующая или неясная пунктуация была исправлена без уведомления.

Типографские ошибки были исправлены без уведомления.

Непоследовательное написание и дефисы были приведены к единообразию только там, где в этой книге была найдена преобладающая форма.

с