МАЛЫЕ ШЕДЕВРЫ НАУКИ

Christopher Columbus. Christopher Columbus.

Малые шедевры науки

Под редакцией Джорджа Айлза

ИССЛЕДОВАТЕЛИ

Christopher Columbus | Charles Wilkes
Lewis and Clarke | Clarence King
Zebulon M. Pike | John Wesley Powell

НЬЮ-ЙОРК

DOUBLEDAY, PAGE & COMPANY

1902

Copyright, 1902, by Doubleday, Page & Co.
Copyright, 1891, by Justin Winsor
Copyright, 1871, by Oliver Wendell Holmes

ПРЕДИСЛОВИЕ

“Peace hath her victories
No less renown'd than war.”

Жажда приключений и ожидание неожиданного всегда побуждали людей твердых духом и находчивых бросать вызов опасностям дикой природы и моря, чтобы ступить туда, где не ступала нога человека. Мир многим обязан исследователям, которые сталкивались с враждебными дикарями, подвергались смертельной опасности со стороны кобры и льва, а также тех не менее опасных врагов, что таятся в ручье, утоляющем жажду. Путешественник, подобный Кларку, рискует своей жизнью. Он прокладывает путь, не зная, куда тот ведет: он может привести его к берегу, от которого не на чем отплыть, или закончиться бездной, через которую не перебросить мост. Заросли рвут одежду и жалят, яд может окрасить соблазнительное зерно или ягоду, мороз может сковать силы и погрузить в сон, из которого нет пробуждения. Наука мало чем может помочь: помимо провизии и лекарств, у него с собой лишь часы, компас, ружье и патронташ. Но превыше всех инструментов и оружия — его мастерство, ловкость, смекалка и дипломатичность. Этими ресурсами в немалой степени обладает и тот, кому он готовит путь, — переселенец, который в первые дни освоения земель нуждается в стойкости, даже большей, чем у самого исследователя. Одно дело — пересекать дикую местность в предвкушении ежечасных приключений, и совсем другое — остаться там навсегда и превратить ее в дом.

Племя американских исследователей не вымерло. Майор Пауэлл сегодня с нами, он все еще бодр и полон сил. Пири, находясь в расцвете своих возможностей, является таким же ярким примером мужества и находчивости, как и все те, кто когда-либо пытался разгадать загадку ледяного севера. За пределами Северного и Южного полярных кругов на Земле осталось мало неизведанного. Когда, наконец, каждый клочок суши и каждый узел морского пути будут нанесены на карты, куда направит свои стопы исследователь? Он не сможет повторить завоевания Льюиса и Кларка, Пайка и Пири, но ему не стоит опускать руки, пока в мире ценятся храброе сердце и острый ум.

Джордж Айлз

CONTENTS

WINSOR, JUSTIN

Columbus Discovers America

Отплытие из Палоса, 3 августа 1492 года. Авария на «Пинте». Видит извержение вулкана на острове Тенерифе. Прибывает на Канарские острова. Фальсифицирует счисление пути, чтобы скрыть от экипажа истинную дальность плавания. 13 сентября его компас указывает на истинный север, что является беспрецедентным фактом. На следующий день замечена трясогузка, предвещающая близость земли. Два пеликана садятся на борт, что означает то же самое. Эти надежды не оправдываются, и экипаж впадает в уныние и недовольство. 11 октября Колумб видит огонь, предположительно на берегу: четыре часа спустя, на следующий день, была замечена земля, которую Колумб назвал Сан-Сальвадор. Дискуссия о том, где находится это место: баланс вероятностей склоняется к острову Уотлинг.

3

LEWIS AND CLARKE

Arrival at the Pacific Ocean, 1805

Спуск по последнему порогу реки Колумбия, 2 ноября. Пир из корней ваппато. Встреча с недружелюбными индейцами. Наблюдение горы Сент-Хеленс, описанной Ванкувером, примерно в девяноста милях от них. Страна плодородная и восхитительная, изобилующая дичью. Внезапно появляется океан. Суровая погода и ее последствия. Дружелюбные индейцы приносят еду. Дождь губит товары, одежду и провизию. Отпор вороватым индейцам. Путешествие успешно завершается.

29

PIKE, ZEBULON M.

The Sources of the Mississippi, 1806

Встречи с дружелюбными индейцами и белыми. Сильный пожар. Глубокий снег причиняет серьезные лишения. Путешествие по бездорожью заканчивается благополучно и гостеприимным приемом. Заоблачные цены на провизию. Переход на снегоступах. Изготовление саней по образцу местных жителей. Задержка из-за воды на льду. Лютый холод и проклятие одиночества. Мрачное болото. Недружелюбные индейцы и покупательная способность виски. Появляется главный исток Миссисипи. Обессилен от чрезмерного напряжения. Поднимает флаг. Визиты индейских вождей.

55

WILKES, CHARLES

Manila in 1842

Характер города испанский и восточный: многочисленные каналы. Странное и пестрое население, ремесленники по большей части китайцы. Малайцы и китайцы живут обособленно. Много свидетельств вулканической активности на Филиппинах. Природные ресурсы в изобилии. Примитивные орудия труда приводят к большой потере сил. Буйвол как тягловое животное. Рис — основной продукт питания: несовершенный способ возделывания. Пенька, ее выращивание и производство. Урожаи кофе, сахара и хлопка. Опустошительные набеги саранчи. География страны и разнообразные элементы ее населения. Армия численностью около 6000 человек. Частые восстания среди войск и племен. Железное правление правительства. Рыночная площадь — сцена неугасающего интереса. Отличная домашняя птица. Окрестности Манилы восхитительны.

71

KING, CLARENCE

The Ascent of Mount Tyndall

Восьмичасовой подъем по гранитным и снежным хребтам. «Поднимемся ли мы на гору Тиндалл?» «Почему бы и нет?» Сначала профессор Брюэр считает эту попытку безумием, но в конце концов дает согласие. Подъем начинается и неуклонно становится все труднее. Бездна глубиной 5000 футов. Ночлег в гранитной расщелине. Камни весом во много тонн падают рядом. Мучительная боль от тяжелой ноши. Глубокая расщелина преодолевается по веревке. Эйфория от предельной опасности. Маленький куст обеспечивает спасение. Приветливый участок деревьев и цветов. Преодолен почти отвесный шпиль из скал и льда, и, наконец, достигнута вершина горы Тиндалл.

97

POWELL, JOHN WESLEY

The Grand Cañon of the Colorado Is Explored

Отплытие под скалами высотой 4000 футов. Стремительный ход заканчивается спуском на восемьдесят футов на участке в одну треть мили. Буруны делают лодку неуправляемой. Стены высотой более мили. Сбивающие с толку воды переворачивают лодку. Реликты древних жилищ. Рационы уничтожены сыростью. Одежда потеряна, одеяла в дефиците. Грандиозные виды не удается оценить в полной мере. Дикий сплав через десять миль порогов. Местами скалы так изрезаны водой, что невозможно увидеть небо. Великие амфитеатры в форме полукупола. Огромные источники известковых вод. Древнее лавовое русло, промытое водой. Украденные тыквы обеспечивают пир. Трудности нарастают: разумно ли продолжать путь? Трое из группы говорят «нет», остальные продолжают. Чуть не погибли в водовороте. Выход из Гранд-Каньона в безопасности и с радостью.

131

ИССЛЕДОВАТЕЛИ

Top

КОЛУМБ ОТКРЫВАЕТ АМЕРИКУ

Джастин Уинсор

[Часть главы IX, «Окончательное соглашение и первое путешествие» из книги «Христофор Колумб и то, как он воспринял и передал дух открытия», авторское право Houghton, Mifflin & Co., Бостон и Нью-Йорк, 1892 г.]

Итак, когда все было готово, 3 августа 1492 года, за полчаса до восхода солнца, он отдал швартовы своей маленькой флотилии, и, расправив паруса, суда вышли из небольшого речного рейда Палоса, провожаемые, возможно, в нарастающем свете, когда маленькие суденышки достигли океана, монахом из Рабиды с его далекого скалистого мыса.

Это был пятничный день, и сторонники канонизации Колумба не преминули увидеть смысл в его выборе как дня нашего Искупления, а также как дня освобождения Святого Гроба Господня Готфридом Бульонским и сдачи Гранады, ознаменовавшей падение мусульманской власти в Испании. Мы должны обратиться к книгам таких сторонников, если хотим оживить картину множеством обрядов и религиозных чувств, которые они собирают в канву истории об отплытии. Они привносят в отплытие множество деталей, которые легко воображают их святые цели, и помещают Колумба в конце концов на его корму со знаменем Креста, с образом Спасителя, пригвожденного к святому древу, развевающимся на утреннем бризе, возвещавшем день. Эти приукрашивания могут быть приятны, но они не отличаются строгой достоверностью.

Чтобы его выполнение посольской миссии к восточным государям было должным образом задокументировано, Колумб решил, как гласит его журнал, вести учет плавания на запад, «каким курсом», говорит он, «до настоящего времени, мы не знаем наверняка, никто не проходил». Его целью было записывать по мере продвижения все, что он видел и делал, составить карту своих открытий и показать направления своего пути.

В те ранние августовские дни ничто не омрачало его путь к Канарским островам, за исключением опасения, которое он испытывал, что авария, случившаяся с рулем «Пинты» — рулевым механизмом, который уже некоторое время использовался вместо старых боковых лопастей, — была проделкой двух ее владельцев, Гомеса Раскона и Христофора Кинтеро, чтобы помешать путешествию, к которому у них не лежала душа. Адмирал достаточно хорошо знал нрав этих людей, чтобы не удивляться этой неприятности, но он старался чувствовать себя уверенно благодаря быстрой энергии Пинсона, командовавшего «Пинтой».

Когда он проходил (24–25 августа 1492 г.) мимо пика Тенерифе, это было время извержения, о котором он лишь вскользь упоминает в своем журнале. Именно соответствующему отрывку из «Истории» [написанной его сыном Фернандо] мы обязаны несколько сенсационными рассказами об ужасах моряков, некоторые из которых, безусловно, должны были давно привыкнуть к подобным проявлениям в вулканах Средиземноморья.

На Гран-Канарии «Нинья» была оставлена для замены латинских парусов на прямые; а «Пинта», поскольку найти лучшее судно на замену оказалось невозможно, также была оставлена для устранения течей и повторного ремонта руля, в то время как Колумб посетил Гомеру, еще один из островов. Флотилия воссоединилась на Гомере 2 сентября. Здесь он встретил некоторых жителей Ферро, самого западного из группы, которые повторяли старые истории о земле, время от времени видимой с его высот, лежащей в направлении заходящего солнца. Приняв на борт дрова, воду и провизию, Колумб окончательно отплыл из Гомеры утром в четверг, 6 сентября. По-видимому, он вскоре переговорил с судном из Ферро и узнал от него, что три португальские каравеллы поджидают его в окрестностях этого острова с целью, как он полагал, отомстить ему каким-либо образом за переход на сторону интересов Испании и вызвать негодование португальского короля. Ему удалось избежать встречи с ними.

До воскресенья, 9 сентября, они испытывали такую штилевую погоду, что их продвижение было медленным. Эта утомительность вскоре вызвала у Колумба опасение, что путешествие может оказаться слишком долгим для стойкости его людей. Соответственно, он решил фальсифицировать свои записи. Этот обман был признанием его собственной робости в обращении с экипажем и ознаменовал начало долгой борьбы с обманутыми и мятежными подчиненными, которая составляет столь значительную часть записей его последующей карьеры.

Результат плавания в понедельник, который, как он знал, составлял шестьдесят лиг, он отметил как сорок восемь, чтобы расстояние от дома казалось меньше, чем оно было на самом деле. Он продолжал практиковать этот обман.

Расстояния, указанные Колумбом, вне всякого сомнения, являются результатами счисления пути. Лейтенант Мердок из ВМС США, комментировавший это путешествие, считает его лигу эквивалентной трем современным морским милям, а его милю — примерно трем четвертям нашей нынешней оценки этого расстояния. Наваррете говорит, что Колумб считал в итальянских милях, которые на четверть меньше испанских миль. Адмирал рассчитывал достичь земли, проплыв около семисот лиг от Ферро; и, приказывая своим судам в случае разделения следовать на запад, он предупредил их, чтобы они при прохождении этого расстояния ложились в дрейф ночью и продолжали путь только днем.

Лаг в том виде, в каком он понимается в навигации сегодня, еще не был изобретен. Колумб при оценке расстояния полагался только на глаз, основывая свои расчеты на прохождении объектов или пузырьков мимо корабля, в то время как истечение песка в его песочных часах давало множитель для больших расстояний.

В четверг, 13 сентября, он отмечает, что корабли столкнулись с встречными течениями. Он находился теперь в трех градусах к западу от Флореса, и стрелка компаса указывала, как никогда ранее не наблюдалось, прямо на истинный север. Его наблюдение этого факта знаменует собой важный момент в истории навигации. Полярность магнита, древнее достояние китайцев, была известна, возможно, в течение трехсот лет, когда этот новый дух открытий пробудился в XV веке. Индийский океан и его традиции должны были передать, возможно, через арабов, возможно, через возвращающихся крестоносцев, знание о магните жителям берегов Средиземного моря и более выносливым мореплавателям, которые продвинулись за Геркулесовы столпы, так что новый путь к тому же Индийскому океану стал возможен в XV веке. Путь к этому готовился постепенно. Каталонцы из порта Барселоны выходили в великое Море Мрака под руководством своих стрелок, по крайней мере, еще в XII веке. Пилоты Генуи и Венеции, отважные майоркцы и предприимчивые мавры были последователями почти такой же смелости.

Знание о склонении стрелки пришло к мореплавателям Средиземноморья гораздо медленнее. Оно наблюдалось Перегрини еще в 1269 году, но то знание о нем, которое делало его весьма полезным в плаваниях, по-видимому, не находит четкого отражения ни на одной из карт этих переходных столетий, пока мы не находим его на картах Андреа Бьянко в 1436 году.

Это было не ново, когда Колумб, плывя на запад, отметил склонение, переходящее с северо-восточного все более на западное; но это было откровением, когда он оказался в положении, где магнитный север и Полярная звезда совпали, как это было 13 сентября 1492 года. По мере того как он продолжал двигаться на запад, магнитная линия обнаруживала все большее удаление от полюса, как до 13-го числа она приближалась к нему. У наблюдателя с быстрой проницательностью Колумба в уме возникла готовая догадка. Этот вывод заключался в том, что эта линия нулевого склонения была меридианом, и что отклонение от нее на восток и запад может иметь закономерность, которая, как выяснится, обеспечит метод определения долготы гораздо более простой и верный, чем таблицы или водяные часы. Мы знаем, что четыре года спустя он пытался вести свой корабль, основываясь на наблюдениях такого рода. Та же идея, по-видимому, пришла в голову Себастьяну Каботу, когда немного позже он приблизился и прошел в более высокой широте то, что он считал меридианом нулевого склонения. Гумбольдт склонен полагать, что возможность такого метода определения долготы была тем непередаваемым секретом, на который Себастьян Кабот много лет спустя намекал на смертном одре.

Почти столетие спустя Ливио Сануто в своей «Географии», опубликованной в Венеции в 1588 году, заявил, что Себастьян Кабот был первым, кто наблюдал это склонение, объяснил его Эдуарду VI и нанес на карту линию нулевого склонения в точке, находящейся в ста десяти милях к западу от острова Флорес на Азорских островах.

Эти наблюдения Колумба и Кабота не были полностью приняты в течение XVI века. Роберт Хьюз в 1592 году, сто лет спустя, говорит нам, что Медина, испанский главный лоцман, был склонен полагать, что мореплаватели видят в этом больше, чем существует на самом деле, и что они находят это удобным способом оправдать свои собственные ошибки. Нониусу приписывали слова, что это просто означает использование изношенных магнитов, которые потеряли свою способность правильно указывать на полюс. Другие утверждали, что именно из-за недостаточного применения магнитного железняка к железу оно так отклонялось в своей работе.

То, что считалось возможным ранними мореплавателями, занимало умы всех моряков в различных экспериментах в течение двух с половиной столетий. Хотя ожидаемые удовлетворительные результаты не были достигнуты, это ожидание не оказалось таким химерическим, как иногда представлялось, когда было обнаружено, что линии склонения не являются ни параллельными, ни прямыми, ни постоянными. Линия нулевого склонения, которую Колумб обнаружил возле Азорских островов, перемещалась на запад с беспорядочными наклонениями, пока сегодня она не представляет собой почти прямую линию от Каролины до Гвинеи. Наука, начав со своих грубых попыток в руках Алонсо де Санта-Круса в 1530 году, настолько нанесла на карту поверхность земного шара с наблюдениями его многообразных причуд склонения, и изменения происходят так медленно, что магнитная карта сегодня является неплохим руководством для определения долготы в любой широте на несколько лет, близких к дате ее записей. Так наука в некоторой степени вернулась к мечтам Колумба и Кабота.

Но это было не единственное развитие событий, последовавшее за этим зловещим днем в середине Атлантики в сентябре 1492 года. Воображение Колумба легко возбуждалось, и представления об изменении климата и даже об аберрации звезд легко возникали у него среди странных явлений этой неизведанной пустыни.

В то время как Колумб подозревал, что Полярная звезда несколько своевольно смещается от магнитного полюса, то на расстояние 5°, то на 10°, расчеты современных астрономов оценили полярное расстояние, существовавшее в 1492 году, в 3° 28´, по сравнению с 1° 20´ сегодня. Заблуждение Колумба было очень похоже на то, как он спутал старый мир с новым, поскольку он полагал, что это Полярная звезда, а не стрелка, смещается.

Он аргументировал на основании того, что видел, или того, что, как он думал, видел, что линия нулевого склонения знаменует начало выпуклости земли, на которую он поднимался, плывя на запад, и что это было причиной более прохладной погоды, которую он испытывал. Он так и не избавился от некоторых представлений такого рода и полагал, что нашел им подтверждение в своих более поздних путешествиях.

Еще во времена правления Эдуарда III в Англии Николас из Линна, путешественник в северные моря, как полагают, окончательно определил магнитный полюс в арктических регионах, передав свои взгляды Кнойену, учителю более позднего Меркатора, в отношении четырех приполярных островов, которые в XVI веке так постоянно окружали северный полюс.

На следующий день (14 сентября), после этих магнитных наблюдений, с «Ниньи» была замечена трясогузка — птица, которая, как думал Колумб, не привыкла летать дальше двадцати пяти лиг от земли, а корабли находились теперь, согласно их счислению, недалеко от двухсот лиг от Канарских островов. В субботу они увидели далекий огненный шар, упавший в море. В воскресенье у них был моросящий дождь, за которым последовала приятная погода, напомнившая Колумбу соловьев, радующих климат Андалусии в апреле. Они обнаружили вокруг кораблей много зеленых плавающих водорослей, что навело их на мысль, что где-то рядом должны быть острова. Наваррете считает, что в этом была доля правды, поскольку на картах начала этого века изображены буруны, которые, как считается, наблюдались в 1802 году недалеко от того места, где, как можно вычислить, находился Колумб в это время. Колумб фактически находился внутри той обширной «прерии» из плавающих морских водорослей, которая известна как Саргассово море, чей главный продольный ось в наше время, как установлено, проходит вдоль параллели 41° 30´, и лучшие расчеты, которые можно сделать на основе довольно неопределенных данных журнала Колумба, по-видимому, указывают примерно на то же положение.

Во всех этих отчетах, в том виде, в каком они сокращены Лас Касасом, нет ничего, что указывало бы на какое-либо сильное удивление, и, конечно, ничего от того непреодолимого страха, который, как говорит нам «История», испытали моряки, когда обнаружили свои корабли среди этих плавающих масс водорослей, вызывающих опасение вечного запутывания в их плещущихся складках.

На следующий день (17 сентября) течения стали благоприятными, и водоросли все еще плавали вокруг них. Склонение стрелки теперь стало настолько большим, что моряки были встревожены, как говорится в журнале, и, поскольку наблюдение повторялось, Колумб применил еще один обман и сделал вид, что на самом деле никакого склонения не было, а было лишь смещение Полярной звезды! Водоросли теперь были сочтены речными, и среди них был найден живой краб — верный признак близости земли, как полагал Колумб или делал вид, что полагает. Они убили тунца и видели других. Они снова наблюдали трясогузку, «которая не спит в море». Каждый корабль рвался вперед, ибо считалось, что цель близка. На следующий день «Пинта» вырвалась вперед и увидела большие стаи птиц на западе. Колумб предположил, что море становится преснее. Тяжелые облака висели на северном горизонте, что считалось верным признаком земли.

На следующий день на борт прилетели два пеликана, и Колумб записывает, что эти птицы не привыкли удаляться от земли более чем на двадцать лиг. Поэтому он измерил глубину лотом с линем в двести саженей, чтобы убедиться, что не приближается к земле; но дна не нашли. Моросящий дождь также предвещал землю, которую они не могли остановиться искать, но будут искать на обратном пути, как говорится в журнале. Лоцманы теперь сравнили свои записи. Колумб сказал, что они прошли 400 лиг, в то время как запись «Пинты» показывала 420, а «Ниньи» — 440.

20 сентября на борт прилетели другие пеликаны; и корабли снова оказались среди водорослей. Колумб был полон решимости выяснить, указывают ли они на мелководье, и измерил глубину, но не смог достать дна. Люди поймали птицу с лапами, как у чайки; но они были убеждены, что это речная птица. Затем поющие сухопутные птицы, как показалось, кружили вокруг, когда стемнело, но исчезли до утра. Затем был замечен пеликан, летящий на юго-запад, и, поскольку «эти птицы спят на берегу, а утром улетают в море», люди подбодрили себя верой, что они не могут быть далеко от земли. На следующий день кит мог быть лишь еще одним признаком земли; и водоросли покрывали море повсюду. В субботу они взяли курс на запад-северо-запад и выбрались из водорослей. Это изменение курса так далеко на север, начавшееся накануне, было вызвано встречным ветром, и Колумб говорит, что приветствовал его, потому что это имело эффект убеждения моряков в том, что западные ветры для возвращения не являются невозможными. В воскресенье (23 сентября) они обнаружили, что ветер все еще меняется; но они продвинулись на запад больше, чем раньше, — водоросли, крабы и птицы все еще были вокруг них. Теперь вода была спокойной, что снова угнетало моряков; затем море поднялось, таинственным образом, ибо не было ветра, чтобы вызвать это. Они все еще держали свой курс на запад и продолжали его до ночи 25 сентября.

Колумб в это время совещался с Пинсоном по поводу карты, которая у них была и на которой были показаны некоторые острова недалеко от того места, где, как они теперь предполагали, находятся корабли. То, что они не видели земли, они объясняли либо течениями, которые унесли их слишком далеко на север, либо тем, что их счисление было неверным. На закате Пинсон окликнул Адмирала и сказал, что видит землю, требуя награду. Оба экипажа были уверены, что так оно и есть, и под предводительством своих командиров все они опустились на колени и повторили «Gloria in Excelsis». Земля, казалось, лежала на юго-западе, и все видели это видение. Колумб изменил курс флотилии, чтобы достичь ее; и пока суда шли дальше по спокойному морю, у людей хватило духу, в ожидании, искупаться в ее янтарном сиянии. В среду они были разочарованы и обнаружили, что облака сыграли с ними злую шутку. 27-го их курс лежал более прямо на запад. Так они шли дальше и все еще отмечали всех птиц, которых видели, и дрейфующие водоросли, которые они прорезали. Некоторые из птиц, как они думали, были такими же, как те, что обычны на островах Зеленого Мыса, и не предполагалось, что они улетают далеко в море. 30 сентября они все еще наблюдали, что стрелки их компасов отклоняются, но журнал записывает, что это Полярная звезда двигалась, а не стрелка. 1 октября Колумб говорит, что они находились в 707 лигах от Ферро; но он заставил свой экипаж поверить, что они прошли только 584. По мере того как они шли дальше, в журнале за следующие несколько дней записано мало нового; но 3 октября им показалось, что они увидели среди водорослей что-то похожее на фрукты. К 6-му числу Пинсон начал настаивать на юго-западном курсе, чтобы найти острова, на которые, казалось, указывали признаки в том направлении. Адмирал все же не хотел сворачивать со своей цели и держал курс на запад. В воскресенье «Нинья» выстрелила из бомбарды и подняла флаг как сигнал, что видит землю, но это оказалось заблуждением. Заметив ближе к вечеру стаю птиц, летящих на юго-запад, Адмирал уступил убеждению Пинсона и изменил курс, чтобы следовать за птицами. Он записывает в качестве дополнительной причины для этого то, что именно следуя за полетами птиц, португальцы были столь успешны в открытии островов в других морях.

Колумб теперь обнаружил, что находится на двести миль и более дальше, чем три тысячи миль к западу от Испании, где, как он предполагал, лежит Сипанго, и он был на 25½° севернее экватора, согласно его астролябии. Истинное расстояние до Сипанго, или Японии, составляло еще шестьдесят восемьсот миль, или за пределами как Северной Америки, так и Тихого океана. Насколько дальше этого острова, в его предполагаемом географическом положении, Колумб ожидал найти азиатский материк, мы можем только предполагать на основе реконструкций, сделанных современными учеными карты Тосканелли, которая помещает остров примерно в 10° к востоку от Азии, и глобуса Бехайма, который помещает его в 20°. Следует иметь в виду, что знание о его положении исходило от Марко Поло, и он не говорит четко, как далеко он находился от азиатского побережья. В общем плане, что касается этих расстояний от Испании до Китая, Тосканелли и Бехайм были согласны, и нет оснований полагать, что взгляды Колумба были в какой-либо значительной степени иными.

В судебные годы спустя, когда фискал оспаривал права Диего Колона, моряк Вальехо дал показания, что Пинсон был склонен настаивать на изменении направления на юго-запад, потому что накануне вечером наблюдал полет попугаев в том направлении, которые могли искать только землю. Основной целью доказательств в этой части судебного процесса было показать, что Пинсон все время заставлял Колумба двигаться вперед против его воли.

Насколько значимым было это изменение курса судов Колумба, не ускользнуло от внимания Гумбольдта и многих других. Еще день или два на его западном пути, и Гольфстрим, возможно, незаметно понес бы маленькую флотилию вдоль атлантического побережья будущих Соединенных Штатов, так что знамя Кастилии могло бы быть водружено в Каролине.

7 октября Колумб находился почти на широте 25° 50´ — широте одного из Багамских островов. Где именно он был по долготе, гораздо больше сомнений, вероятно, между 65° и 66°. На следующий день сухопутные птицы, летящие вдоль курса кораблей, казалось, подтверждали их надежды. 10-го числа журнал записывает, что люди начали терять терпение; но Адмирал успокоил их, напомнив о прибыли, которая их ждет, и о глупости попыток вернуться, когда они уже зашли так далеко.

Возможно, что в этой записи Колумб скрывает историю, которая всплыла позже в рассказе Овьедо, с большими подробностями, чем в «Истории» и у Лас Касаса, о том, что мятеж его экипажа был достаточно угрожающим, чтобы заставить его пообещать повернуть назад, если земля не будет обнаружена через три дня. Большинство комментаторов, однако, склонны думать, что эта история о мятежном восстании была просто приписана Овьедо по слухам или из другого источника к более подлинному рассказу, и что заговор с целью выбросить Адмирала в море не имеет существенной основы в современных отчетах. Ирвинг, у которого есть драматическая тенденция на протяжении всего его рассказа о путешествии усиливать свой рассказ штрихами воображения, тем не менее допускает это и думает, что Овьедо был введен в заблуждение, слушая лоцмана, который был личным врагом Адмирала.

Разъяснения о путешествии, которые были получены в знаменитом процессе Диего с Короной в 1513 и 1515 годах, не дают оснований для какой-либо веры в эту историю о мятеже и уступке Колумба ему.

Однако нетрудно представить повторяющиеся страхи его людей и постоянную тревогу Колумба успокоить их. Из того, что говорит нам Петр Мученик — а он мог получить это прямо из уст Колумба, — задача сохранить субординацию и внушить уверенность была не из легких. Он представляет, что Колумб был вынужден прибегать по очереди к аргументам, убеждениям и соблазнам, а также рисовать несчастья королевского неудовольствия.

На следующий день, несмотря на более сильное волнение моря, чем они встречали раньше, определенные признаки были достаточны, чтобы поднять их из уныния. Это были плавающие бревна или куски дерева, один из них, по-видимому, вырезанный вручную, кусочки тростника, зеленый камыш, стебель ягод шиповника и другие дрейфующие знаки.

Их юго-западный курс теперь привел их примерно к двадцать четвертой параллели, когда после заката 11-го числа они изменили курс на строго западный, в то время как экипаж корабля Адмирала объединился с большим, чем обычно, рвением в «Salve Regina». Около десяти часов вечера Колумб, вглядываясь в ночь, подумал, что увидел — если мы можем ему верить — движущийся свет, и, указав направление Перо Гутьерресу, этот спутник тоже увидел его; но другой, Родриго Санчес, находившийся, по-видимому, в другой части судна, не смог его увидеть. Это не было доведено до сведения кого-либо еще. Адмирал говорит, что свет, казалось, двигался вверх и вниз, и он утверждал, что получил другие проблески его мерцания в более поздний момент. Он приказал петь «Salve» и приказал установить бдительную вахту на баке. Чтобы обострить их зрение, он пообещал шелковую куртку, помимо дохода в десять тысяч мараведи, который Король и Королева предложили счастливчику, который первым заметит желанную землю.

Этот свет стал поводом для таких комментариев, и вряд ли что-то когда-либо будет решено по этому поводу, кроме того, что Адмирал, с необдуманным соперничеством с простым матросом, который позже увидел настоящую землю, и с неблагородной уверенностью, плохо подобающей командиру, положил в карман награду, которая принадлежала другому. Если верить Овьедо с его предрассудками, Колумб даже не был первым, кто заявил, что видел этот сомнительный свет. Существует распространенная история, что бедный матрос, которого обманули, позже принял магометанство и отправился жить среди этого более справедливого народа. Есть своего рода возмездие в том факте, что пенсия Короны была сделана бременем на бойни Севильи, и оттуда Колумб получал ее до самой смерти.

Будет ли свет считаться реальностью или вымыслом, будет во многом зависеть от теории, которой каждый может придерживаться относительно положения места высадки. Когда Колумб заявил, что открыл его, он находился в двенадцати или четырнадцати лигах от острова, где четыре часа спустя несомненно была найдена земля. Был ли свет на каноэ? Был ли он на каком-то небольшом, отдаленном острове, как предполагалось? Был ли это факел, который носили из хижины в хижину, как утверждает Эррера? Был ли он на одном из других судов? Был ли он на низком острове, на который он высадился на следующее утро? На этом острове не было возвышенности, достаточной, чтобы показать даже сильный свет на расстоянии десяти лиг. Было ли это фантазией или обманом? Никто не может сказать. Наваррете и даже Ирвингу очень трудно удовлетвориться тем, что в конце концов могло быть лишь иллюзией лихорадочного ума, сделавшего запись об инциденте в волнении чудесного часа, когда его интеллект был не так осмотрителен, как мог бы быть.

Через четыре часа после того, как был замечен свет, в два часа ночи, когда луна, близкая к своей третьей четверти, была на востоке, «Пинта», идя впереди, один из ее матросов, Родриго де Триана, заметил землю в двух лигах от них, и пушечный выстрел сообщил радостное известие другим кораблям. Флотилия убрала паруса, и каждое судно под парусами, работающими против ветра, было направлено к ветру. Так они ждали рассвета. Это был гордый момент мучительного ожидания для Колумба; и переполняющие надежды, возможно, страхи разочарования, должны были сопровождать этот час колеблющегося очарования. Это была пятница, 12 октября, по старому летосчислению, и маленькая флотилия была в пути тридцать три дня от Канарских островов, и мы должны добавить еще десять дней, чтобы завершить период с тех пор, как они покинули Палос. Земля перед ними, как забрезжил день, оказалась небольшим островом, «называемым на индейском языке» Гуанахани. Были замечены несколько обнаженных туземцев. Адмирал и командиры других судов приготовились к высадке. Колумб взял королевский штандарт, а остальные — каждый по знамени с зеленым крестом, на котором были инициалы государя с крестом между ними, корона, венчающая каждую букву. Так, с эмблемами своей власти и в сопровождении Родриго де Эсковедо, Родриго Санчеса и некоторых моряков, лодка направилась к берегу. Они немедленно вступили в формальное владение землей, и нотариус записал это.

Слова молитвы, обычно приводимые как произнесенные Колумбом при вступлении во владение Сан-Сальвадором, когда он назвал остров, не могут быть прослежены дальше, чем сборник «Tablas Chronologicas», собранный в Валенсии в 1689 году иезуитским отцом Клаудио Клементе. Харрисс не находит оснований для утверждения французских канонизаторов, что Колумб установил форму молитвы, которая долгое время была в ходу для таких занятий новых земель.

Лас Касас, от которого мы имеем лучший отчет о церемониях высадки, не упоминает об этом; но мы находим изображенными на его страницах торжественную впечатляемость часа; фигуру Колумба в малиновой мантии поверх доспехов, центральную и величественную; и смирение его последователей в их раскаянии за часы их малодушия.

Колумб теперь записывает в своем журнале свои впечатления об острове и его обитателях. Он говорит о земле, что она была покрыта зелеными деревьями, орошалась многими ручьями и приносила разнообразные плоды. В другом месте он говорит об острове как о плоском, без высоких возвышенностей, окруженном рифами, с озером во внутренней части.

Курсы и расстояния его плавания как до, так и после ухода с острова, а также это описание являются лучшими средствами, которые у нас есть для идентификации места этого знаменательного прихода к земле. Ранние карты могут помочь в качестве вспомогательного средства, но с небольшой точностью.

Существует как раз достаточно неопределенности и противоречий относительно данных и аргументов, примененных при решении этого вопроса, чтобы сделать вероятным, что люди никогда не придут к полному согласию, какой из Багамских островов был тем, на который впервые ступили эти пораженные и ликующие европейцы. Хотя Лас Касас сообщает журнал Колумба в полном объеме в течение некоторого времени после прихода к земле, он, к сожалению, сокращает его за некоторое время до этого. По-видимому, нет шансов найти географические условия, которые во всех отношениях согласуются с этой записью Колумба, и мы должны довольствоваться тем, что предлагает наименьшее количество разногласий. Очевидный метод, если бы мы могли зависеть от счисления пути Колумба, состоял бы в том, чтобы посмотреть, для какого острова фактическое расстояние от Канарских островов было бы ближе всего к его вычисленному пробегу; но течения и ошибки зрения неизбежно исключают этот вид вычислений, и капитан Г. А. Фокс, который попробовал это, обнаруживает, что остров Кэт находится в трехстах семнадцати, Гранд-Терк — в шестистах двадцати четырех морских милях, а другие предполагаемые точки находятся на промежуточных расстояниях не у дел по сравнению с его вычислением расстояния, пройденного Колумбом, три тысячи четыреста пятьдесят восемь таких миль.

Читатель будет помнить Багамскую группу как цепь островов, островков и скал, число которых, как говорят, составляет около трех тысяч, простирающуюся на юго-восток от точки, расположенной на части побережья Флориды, и приближающуюся на другом конце к побережью Эспаньолы. На широте нижней точки Флориды и в пяти градусах к востоку от нее находится остров Сан-Сальвадор, или остров Кэт, который является самым северным из тех, что претендуют на звание места высадки Колумба. Продвигаясь вниз по группе, мы встречаем Уотлингс, Саману, Аклин (с островами Плана-Кейс), Маригуану и Гранд-Терк — все они имеют своих сторонников. Три метода идентификации, которым следовали, — это, во-первых, построение внешнего пути; во-вторых, построение пути между местом высадки и Кубой, как вперед, так и назад; в-третьих, применение описаний, особенно описания Колумба, острова, увиденного первым. В этом последнем тесте Харрисс предпочитает применять описание Лас Касаса, которое частично заимствовано из описания «Истории», и он примиряет кажущееся несоответствие Колумба, когда тот говорит в одном месте, что остров был «довольно большим», а в другом — «маленьким», предполагая, что он мог применить эти противоположные термины, меньший — к островам Плана-Кейс, как увиденным первыми, а другой — к группе Крукд, или острову Аклин, лежащему чуть западнее, на который он мог высадиться. Харрисс — единственный, кто делает эту идентификацию; и он находит некоторое подтверждение на более поздних картах, которые показывают там остров Триано или Триануло, название, которое, по словам Лас Касаса, было применено к Гуанахани в более поздний день. Нет известной карты ранее 1540 года, несущей это альтернативное название Триано.

Сан-Сальвадор, по-видимому, был островом, выбранным самыми ранними из современных исследователей в XVII и XVIII веках, и он имел поддержку Ирвинга и Гумбольдта в более поздние времена. Капитан Александр Слиделл Маккензи из ВМС Соединенных Штатов разработал проблему для Ирвинга. Он намного больше любого из других островов и вряд ли мог быть назван Колумбом каким-либо альтернативным способом «маленьким» островом, в то время как он не отвечает описанию Колумба о том, что он ровный, имея на себе возвышенность в четыреста футов и не имея внутренней лагуны, как требует его Гуанахани. Французские канонизаторы придерживаются старых традиций и считают уместным сказать, что «английские протестанты, не находя название Сан-Сальвадор достаточно изящным, заменили его названием Кэт, и в их гидрографических атласах Остров Святого Спасителя благородно называется островом Кэт».

Вес современных свидетельств, по-видимому, склоняется в пользу острова Уотлинг, и он настолько отвечает описанию Колумба, что около одной трети его внутренней части составляет вода, что соответствует его «большой лагуне». Муньос впервые предположил это в 1793 году; но аргументы в его пользу были впервые изложены капитаном Бичером из королевского флота в 1856 году, и он, по-видимому, побудил Оскара Пешеля в 1858 году принять те же взгляды в своей истории диапазона современных открытий. Мейджор, хранитель карт Британского музея, который ранее следовал за Наваррете, отдавая предпочтение Гранд-Терку, снова обратился к проблеме в 1870 году и встал в один ряд с приверженцами Уотлингса. Никакой другой значительной защиты этого острова, если мы исключим свидетельство Джерарда Стейна в 1883 году в книге о путешествиях открытий, не появлялось, пока лейтенант Дж. Б. Мердок, офицер американского флота, не провел очень тщательное исследование предмета в «Трудах Военно-морского института Соединенных Штатов» в 1884 году, которое было принято Чарльзом А. Шоттом в «Бюллетене Береговой службы Соединенных Штатов». Мердок был первым, кто построил в обратном порядке путь между Гуанахани и Кубой, и он находит больше точек сходства в описании Колумба с Уотлингсом, чем с любым другим. Последним приверженцем является выдающийся географ Клементс Р. Маркхэм в бюллетене Итальянского географического общества в 1889 году. Возможно, ни один картографический аргумент не был столь эффективным, как аргумент Мейджора при сравнении современных карт с картой Эрреры, на которой последний наносит Гуанахани.

Тщательная попытка идентифицировать Саману как место высадки была предпринята покойным капитаном Густавом Васа Фоксом в приложении к «Отчету Береговой службы Соединенных Штатов» за 1880 год. Варнхаген в 1864 году выбрал Маригуану и защищал свой выбор в статье. Этот остров не удовлетворяет физическим условиям, будучи без внутренней воды. Такая квалификация, однако, принадлежит острову Гранд-Терк, который был впервые предложен Наваррете в 1826 году, чьи взгляды с тех пор поддерживались Джорджем Гиббсом, а некоторое время и Мейджором.

Довольно любопытно отметить, что Калеб Кушинг, который взялся изучить этот вопрос в «Североамериканском обозрении» под руководством теории Наваррете, попробовал тот же обратный метод, который позже применялся к проблеме, но с совершенно иными результатами, чем те, к которым пришли более поздние исследователи. Он говорит: «Отправляясь от Нипе, который является точкой, где Колумб достиг Кубы, и двигаясь в ретроградном направлении вдоль его курса, мы можем наверняка проследить его путь и будем убеждены, что Гуанахани — это не что иное, как остров Терк».

THE LANDFALL OF COLUMBUS, 1492. [After Ruge.]

Key: | — — | according to Muñoz and Becher. | —— | Irving and Humboldt.
| —+—+ | Varnhagen | —.—. | Navarrete.

ЛЬЮИС И КЛАРК ДОСТИГАЮТ ТИХОГО ОКЕАНА

Top

[В 1804–1806 годах капитаны Льюис и Кларк по приказу правительства Соединенных Штатов командовали экспедицией к истокам Миссури, оттуда через Скалистые горы и вниз по реке Колумбия к Тихому океану. Глава IV, которая следует, взята из второго тома «Истории экспедиции», опубликованной Harper & Brothers, Нью-Йорк, 1842 г. Материал оригинального журнала обозначен кавычками, и там, где части его, охватывающие мелкие и неинтересные подробности, были опущены, основные факты были кратко изложены редактором Арчибальдом Маквикаром своими словами, так что связь повествования сохраняется непрерывной и ничего важного не теряется для читателя. «История экспедиции», отредактированная с примечаниями Эллиотом Куэсом, была опубликована в 1893 году в четырех томах Фрэнсисом П. Харпером, Нью-Йорк. Это издание превосходит все другие по своему совершенству: оно вышло из печати, но может быть найдено во многих публичных библиотеках. В 1901 году Houghton, Mifflin & Co., Бостон, опубликовали «Льюис и Кларк» Уильяма Р. Лайтона: на ста пятидесяти девяти небольших страницах история знаменитой экспедиции замечательно сжата. Хорошие портреты Льюиса и Кларка образуют фронтиспис.]

2 ноября 1805 г. Мы более тщательно осмотрели порог ниже по течению, и, поскольку опасность для груженых каноэ показалась слишком великой, всех, кто не умел плавать, отправили по суше вместе с багажом. Затем каноэ благополучно прошли порог и были снова загружены. У подножия порога мы измерили высоту солнца в меридиане и определили нашу широту: 59° 45´ 45".

Этот порог является последним из спусков Колумбии; непосредственно за ним река расширяется, и начинается зона приливов. Вскоре после отправления они миновали остров длиной в три мили, которому дали название Земляничный остров из-за того, что на нем в изобилии росло это растение. Прямо за ним находились три небольших острова, а на лугу справа, на некотором расстоянии от холмов на заднем плане, возвышалась одинокая отвесная скала, которую они оценили высотой не менее восьмисот футов и четыреста ярдов в основании; ее они назвали Маячной скалой. Немного дальше они обнаружили, что ширина реки составляет милю, а через четыре мили она увеличивается вдвое. Пройдя двадцать девять миль от подножия Большого Стремнины, они остановились на ночлег в месте, где ширина реки составляла две с половиной мили. Характер местности, которую они прошли за день, сильно отличался от той, к которой они привыкли в последнее время: холмы были густо покрыты лесом, преимущественно сосновых пород. Прилив у их лагеря поднялся примерно на девять дюймов, и они видели огромное количество водоплавающих птиц, таких как лебеди, гуси, различные виды уток, чайки и т. д.

На следующий день, 3 ноября, они отправились в путь в компании нескольких индейцев, присоединившихся к ним накануне вечером. На расстоянии трех миль они миновали реку слева, которой из-за количества песка, несомого ею, дали название река Квик-Сэнд (Зыбучих песков). Действительно, количество песка, которое она сбрасывала в Колумбию, было столь велико, что река сузилась до полумили, а вся сила течения была отброшена к правому берегу. Напротив находился большой ручей, который они назвали река Сил (Тюленья). Гора, которую они считали горой Худ Ванкувера, теперь находилась на юго-восток 85° на расстоянии около сорока семи миль. Примерно через три мили они прошли нижнее устье реки Квик-Сэнд, напротив которого был еще один большой ручей, а рядом с ним — начало острова протяженностью три с половиной мили; в полумиле за ним находился еще один остров, который они назвали Алмазным островом, напротив которого они разбили лагерь, пройдя всего тринадцать миль. Здесь они встретили индейцев, поднимавшихся вверх по реке, которые сообщили, что видели три судна в ее устье.

«Ниже реки Квик-Сэнд, — говорится в журнале, — местность низкая, плодородная и густо заросшая лесом по обе стороны Колумбии; на островах меньше деревьев, и на них много прудов, возле которых было огромное количество птиц, таких как лебеди, гуси, черные казарки, журавли, аисты, белые чайки, бакланы и ржанки. Река широкая и в ней водится большое количество каланов. Вечером охотники принесли дичь для роскошного ужина».

Продолжая спуск на следующий день, они обнаружили, что Алмазный остров имеет шесть миль в длину и три в ширину; а рядом с его окончанием находились еще два острова. «Сразу за последним из них, — продолжает повествование, — мы высадились на левом берегу реки, у деревни из двадцати пяти домов, все из которых были крыты соломой и построены из коры, за исключением одного, который был около пятидесяти футов в длину и построен из досок, в форме тех, что находились выше по реке, от которых он, однако, отличался тем, что был полностью над землей и покрыт широкими колотыми досками. В этой деревне проживало около двухсот мужчин племени скиллут, которые, по-видимому, были хорошо обеспечены каноэ, которых перед деревней было вытянуто не менее пятидесяти двух, причем некоторые из них были очень большими. При высадке мы встретили индейца из верховьев, который покинул нас сегодня утром и теперь пригласил нас в хижину, совладельцем которой он, по-видимому, являлся. Здесь он угостил нас корнем, круглым по форме и размером с небольшой ирландский картофель, который они называют ваппато: это обычный стрелолист или sagittifolia, так широко культивируемый китайцами, и, когда его запекают в углях до мягкости, он имеет приятный вкус и является очень хорошей заменой хлебу. Купив немного этого корня, мы возобновили наше путешествие и на расстоянии семи миль подошли к началу большого острова возле левого берега. На правом берегу была прекрасная открытая прерия протяженностью около мили, за которой местность повышалась и была хорошо обеспечена лесом, таким как белый дуб, сосна различных видов, дикая яблоня и несколько видов подлеска, в то время как вдоль берегов реки росли только несколько тополей и ясеней. В этой прерии также были следы оленей и лосей».

«Когда мы высадились на обед, подошло несколько индейцев, как мы полагали, с целью нанести нам дружеский визит, так как они надели свои лучшие наряды. В дополнение к своей обычной одежде, у них были алые и синие одеяла, матросские куртки и брюки, рубашки и шляпы. У всех них были либо боевые топоры, копья, луки и стрелы, либо мушкеты и пистолеты с жестяными пороховницами. Мы курили с ними и старались оказывать им всяческое внимание, но вскоре обнаружили, что они очень высокомерные и неприятные спутники. Пока мы ели, они украли трубку, из которой курили, и шинель одного из наших людей. Мы немедленно обыскали их всех и нашли шинель, спрятанную под корнем дерева недалеко от того места, где они сидели; но трубку нам вернуть не удалось. Обнаружив, что мы недовольны ими и полны решимости не терпеть никаких притеснений, они выразили свое недовольство единственным доступным им способом — вернувшись в дурном настроении в свою деревню. Затем мы продолжили путь и вскоре встретили два каноэ с двенадцатью мужчинами того же племени скиллут, которые направлялись снизу. Большее из каноэ было украшено фигурами медведя на носу и человека на корме, обе почти в натуральную величину, сделанные из раскрашенного дерева и очень аккуратно прикрепленные к лодке. В том же каноэ находились два индейца, ярко одетые и в круглых шляпах. Это обстоятельство побудило нас дать название Каноэ с изображениями большому острову, нижнюю часть которого мы сейчас проходили на расстоянии девяти миль от его начала. Мы видели два меньших острова справа и еще три возле его нижней оконечности». ... «Река теперь была около полутора миль в ширину, с умеренным течением, а низины были обширными и низкими, но не подверженными затоплению. В трех милях ниже острова Каноэ с изображениями мы подошли к четырем большим домам на левой стороне; здесь нам открылся полный вид на гору, которую мы впервые увидели с порога Масслешелл 19 октября и которую теперь обнаружили, по сути, горой Сент-Хеленс Ванкувера. Она находилась на север 25° восток, на расстоянии около девяноста миль, поднималась в форме сахарной головы на очень большую высоту и была покрыта снегом. Милей ниже мы прошли мимо одинокого дома слева и еще одного справа. Индейцы теперь так много узнали о нас, что их любопытство было лишено всякого страха, и их визиты стали очень частыми и утомительными. Поэтому мы продолжали путь до наступления темноты в надежде избавиться от них; но, миновав деревню с каждой стороны, которую из-за позднего часа мы могли видеть лишь неясно, мы обнаружили, что от их назойливости не скрыться. Мы, соответственно, высадились на расстоянии семи миль ниже острова Каноэ с изображениями и разбили лагерь возле одинокого дома справа, пройдя за день двадцать девять миль».

«Скиллуты, которых мы прошли сегодня, говорят на языке, несколько отличающемся от языка эчелутов или чиллакиттекуо, живущих возле длинных теснин. Их одежда, однако, похожа, за исключением того, что у скиллутов больше предметов, полученных от белых торговцев; и есть еще одно отличие между ними: у скиллутов, как у мужчин, так и у женщин, головы сплюснуты. Их основная пища — рыба, корни ваппато, а также немного лосятины и оленины, в добыче которых с помощью стрел они, по-видимому, очень искусны; ибо за то короткое время, что мы оставались в деревне, были принесены три оленя. Мы также заметили там ручного blaireau [барсука]».

«Как только мы высадились, нас посетили два каноэ, груженные индейцами, у которых мы купили немного корней. Земли вдоль реки оставались низкими и плодородными, а среди кустарников было большое количество лоз, напоминающих малину. Справа низменности заканчивались на расстоянии пяти миль грядой высоких холмов, покрытых высоким лесом и простирающихся с юго-востока на северо-запад. Дичи, как обычно, было очень много; и среди других птиц мы заметили несколько белых гусей с частью крыльев черного цвета».

Рано утром следующего дня они возобновили свое путешествие, проходя в течение дня несколько островов, при этом река попеременно расширялась и сужалась, а холмы то отступали от ее берегов, то приближались к ним. Они остановились на ночлег на расстоянии тридцати двух миль от своего последнего лагеря. «Перед высадкой, — продолжает журнал, — мы встретили два каноэ, на большем из которых на носу было изображение медведя, а на корме — человека: на борту было двадцать шесть индейцев, но они направились вверх по течению, и мы остались, впервые с тех пор, как достигли вод Колумбии, без кого-либо из туземцев с нами в течение ночи. Помимо другой дичи, мы убили тетерева, гораздо крупнее обычного вида, и заметили вдоль берега несколько полосатых змей. Река здесь глубокая и около полутора миль в ширину. Здесь также гряда невысоких гор, простирающаяся с северо-запада на юго-восток, пересекает реку и образует западную границу равнины, которую мы только что прошли. Эта большая равнина или долина начинается выше устья реки Квик-Сэнд и имеет около шестидесяти миль в длину по прямой линии, в то время как справа и слева она простирается на большое расстояние; это плодородная и восхитительная страна, затененная густыми рощами высоких деревьев и орошаемая небольшими прудами по обе стороны реки. Почва богатая и пригодна для любого вида земледелия; но в нынешнем положении индейцев ее главным продуктом является корень ваппато, который растет спонтанно и исключительно в этом регионе. Будучи защищенной с обеих сторон, температура здесь гораздо мягче, чем в окружающей местности; ибо даже в это время года мы наблюдали лишь очень слабые признаки мороза. Она населена многочисленными племенами индейцев, которые либо постоянно проживают в ней, либо посещают ее воды в поисках рыбы и корней ваппато. Мы дали ей название Долина Колумбии».

«6 ноября. Утро было прохладным и дождливым. Мы двинулись в ранний час между высокими холмами по обе стороны реки, пока на расстоянии четырех миль не подошли к двум индейским палаткам на небольшой равнине слева, где холмы справа отступают на несколько миль, а длинный узкий остров тянется вдоль правого берега. За этим островом находится устье большой реки шириной сто пятьдесят ярдов, называемой индейцами Ковелиске. Мы остановились на острове на обед, но секвойя и зеленый терновник были так переплетены с сосной, ольхой, ясенем, видом бука и другими деревьями, что лес образовал чащу, через которую наши охотники не могли пробиться. Ниже устья Ковелиске от кромки воды поднимается очень примечательный холм высотой восемьдесят футов, имеющий двести шагов в окружности у основания; и поскольку он находится в низкой части острова и на некотором расстоянии от возвышенностей, его вид очень своеобразен. Отправляясь после обеда, мы нагнали два каноэ, спускавшихся вниз для торговли. Один из индейцев, который говорил несколько слов по-английски, упомянул, что главным человеком, который торговал с ними, был некий мистер Хейли; и он показал нам железный лук и несколько других вещей, которые, по его словам, он получил от него. В девяти милях ниже реки Ковелиске находится ручей на той же стороне; а между ними три меньших острова, один у левого берега, другой примерно посередине реки, а третий возле нижнего конца длинного узкого острова, напротив высокого утеса из черных скал слева, в шестнадцати милях от нашего вчерашнего лагеря. Здесь нас нагнали индейцы из двух палаток, которые мы прошли утром, у которых мы купили корни ваппато, лосося, форель и две бобровые шкуры, за последние из которых мы дали пять маленьких рыболовных крючков».

Здесь горы, которые были высокими и скалистыми слева, отступили от реки, как и холмы справа, с тех пор как они покинули Ковелиске, и перед ними раскинулась прекрасная равнина. По пути они встретили несколько островов и, пройдя на расстоянии пяти миль до конца равнины, проследовали восемь миль через холмистую местность и разбили лагерь на ночь, пройдя двадцать девять миль.

«7 ноября. Утро, — продолжает повествование, — было дождливым, а туман таким густым, что мы не могли видеть противоположный берег реки. Мы заметили, однако, напротив нашего лагеря верхнюю точку острова, между которым и крутыми холмами справа мы проследовали пять миль. Тремя милями ниже начинался остров, отделенный от правого берега узким каналом: вниз по нему мы проследовали под руководством нескольких индейцев, которых только что встретили, поднимавшихся вверх по реке, и которые вернулись, чтобы показать нам свою деревню. Она состояла всего из четырех домов, расположенных на этом канале, за несколькими болотистыми островами, образованными двумя небольшими ручьями. По прибытии они дали нам немного рыбы, а позже мы купили корни ваппато, рыбу, трех собак и две шкуры выдры, за которые мы дали в основном рыболовные крючки, так как это предмет, который они очень стремятся получить».

«Эти люди, казалось, принадлежали к другой нации, нежели те, которых мы только что прошли: они были низкого роста, плохо сложены, и у всех были сплюснутые головы. Они называли себя вакиакум, и их язык отличался от языка племен выше по течению, с которыми они торгуют корнями ваппато. Дома также были построены в другом стиле, будучи поднятыми полностью над землей, со свесами крыши около пяти футов высотой и дверью в углу. Рядом с концом, противоположным двери, был единственный очаг, вокруг которого располагались кровати, поднятые на четыре фута от земляного пола; над огнем была подвешена свежая рыба, а когда она высыхала, ее складывали вместе с корнями ваппато под кровати. Одежда мужчин была такой же, как у людей выше по течению; но женщины были одеты особым образом: накидка не опускалась ниже бедра, а тело в холодную погоду было покрыто своего рода корсетом из меха, причудливо сплетенным и доходящим от рук до бедра: к этому добавлялась своего рода юбка, или, скорее, ткань из коры белого кедра, размятая или разбитая на мелкие пряди и вплетенная в пояс несколькими шнурами из того же материала. Будучи завязанными вокруг талии, эти пряди свисали до колена спереди и до середины голени сзади: иногда ткань состоит из нитей шелковой травы, скрученных и завязанных узлом на конце».

«Пробыв с ними около часа, мы направились вниз по каналу с индейцем, одетым в матросскую куртку, в качестве нашего лоцмана; и, достигнув главного канала, нас посетили индейцы, имеющие временное местожительство на болотистом острове Тенасиллихи посреди реки, где обитает огромное количество водоплавающих птиц. Здесь гористая местность снова приближается к реке слева, а более высокая седловидная гора видна на юго-западе. На расстоянии двадцати миль от нашего лагеря мы остановились у деревни вакиакумов, состоящей из семи неприглядных домов, построенных в той же форме, что и выше, и расположенных у подножия высоких холмов справа, за двумя небольшими болотистыми островами. Мы лишь остановились, чтобы купить немного еды и две бобровые шкуры, а затем продолжили путь. Напротив этих островов холмы слева отступают, и река расширяется в своего рода залив, заполненный низкими островами, подверженными периодическому затоплению приливом. Мы недалеко ушли от этой деревни, когда туман внезапно рассеялся, и нам наконец открылось великолепное зрелище океана — того самого океана, цели всех наших трудов, награды за все наши тревоги. Это воодушевляющее зрелище подняло дух всей группы, которая была еще больше обрадована, услышав далекий рев прибоя. Мы с большой бодростью двинулись вдоль высокой гористой местности, которая граничила с правым берегом: берег, однако, был настолько крутым и скалистым, что мы не могли, до расстояния четырнадцати миль от последней деревни, найти место, пригодное для лагеря. Пройдя за день тридцать четыре мили, мы теперь расстелили наши циновки на земле и провели ночь под дождем. Здесь к нам присоединилось наше маленькое каноэ, которое отделилось от нас во время тумана сегодня утром. Два индейца из последней деревни также сопровождали нас до лагеря; но, уличив их в краже ножа, их прогнали».

«8 ноября. Сегодня утром шел дождь; и, сменив одежду, которая намокла от вчерашнего дождя, мы отправились в путь в девять часов. Прямо напротив нашего лагеря находилась скала-столб на расстоянии мили в реке, около двадцати футов в диаметре и пятидесяти в высоту, а к юго-западу — высокие горы, одна из которых была покрыта снегом на вершине. Мы проследовали мимо нескольких низких островов в изгибе или заливе реки слева, которые были здесь пять или шесть миль в ширину. На правой стороне мы прошли мимо старой деревни, а затем, на расстоянии трех миль, вошли в бухту или нишу шириной около шести миль, делающую глубокий изгиб почти на пять миль в холмы на правом берегу, где она принимает воды нескольких ручьев. Мы двигались вдоль этой бухты, которую из-за ее малой глубины назвали Мелководным заливом, и на дне ее остановились пообедать возле остатков старой деревни, от которой, однако, держались на осторожном расстоянии, так как, подобно всем этим местам, она была занята обильным запасом блох. В этом месте мы заметили множество птиц, среди которых убили гуся и двух уток, точно напоминающих по внешнему виду и вкусу утку-канвасбэк с Саскуэханны. После обеда мы воспользовались возвращающимся приливом, чтобы пройти около трех миль до точки справа, в восьми милях от нашего лагеря; но здесь вода поднялась так высоко и так сильно омывала наше каноэ, что несколько человек почувствовали морскую болезнь. Поэтому было сочтено неосмотрительным продолжать путь при нынешнем состоянии погоды, и мы высадились в этой точке. Наше положение здесь было крайне неудобным: высокие холмы выступали так близко, что не было места, чтобы лечь ровно, ни чтобы защитить наш багаж от прилива, а вода в реке была слишком соленой для использования; но волны усиливались настолько, что мы не могли безопасно сдвинуться с места, мы устроились на пляже, оставленном отливом, и, подняв багаж на шесты, провели неприятную ночь, так как дождь в течение дня намочил нас полностью, как, впрочем, мы были уже некоторое время назад».

«9 ноября. К счастью, прилив не поднялся до нашего лагеря в течение ночи; но, сопровождаемые сильными ветрами с юга, каноэ, которые мы не могли поместить вне его досягаемости, наполнились водой и были спасены с большим трудом: наше положение было чрезвычайно неприятным; но, поскольку сдвинуться с него было невозможно, мы ждали изменения погоды. Дождь, однако, шел весь день, и в два часа дня пришел прилив, сопровождаемый сильным ветром с юга, который около четырех часов сменился на юго-западный и дул почти штормовым ветром прямо с моря. Огромные волны теперь разбивались о место, где мы находились, и большие деревья, некоторые из них пять или шесть футов в диаметре, которые были выброшены на точку, дрейфовали над нашим лагерем, так что предельная бдительность каждого человека едва могла спасти каноэ от того, чтобы их не раздавило в щепки. Мы оставались в воде и были промокшими от дождя в течение остальной части дня, нашим единственным пропитанием была сушеная рыба и дождевая вода, которую мы собирали. И все же, хотя мы были мокрыми и холодными, а некоторые из нас больными от употребления соленой воды, люди были бодры и полны тревоги увидеть больше океана. Дождь продолжался всю ночь и следующее утро».

«10 ноября, ветер стих, и волны были не такими высокими, мы загрузили наши каноэ и двинулись дальше. Горы справа здесь высокие, покрытые лесом, преимущественно сосновым, и спускаются к воде крутым и скалистым берегом. Мы прошли через глубокую нишу и несколько бухт справа, в то время как на противоположной стороне был большой залив, над которым холмы вплотную подходят к реке. На расстоянии десяти миль поднялся ветер с северо-запада, и волны стали такими высокими, что мы были вынуждены вернуться на две мили в место, где могли безопасно разгрузиться. Здесь мы высадились в устье небольшого ручья и, поместив наш багаж на кучу плавника, ждали отлива. Река тогда показалась более спокойной, мы снова отправились в путь; но, пройдя милю, обнаружили, что воды слишком бурны для наших каноэ, и были вынуждены причалить к берегу. Здесь мы выгрузили багаж и, поместив его на скалу вне досягаемости прилива, разбили лагерь на плавнике, который образовал единственное место, где мы могли лечь, так как холмы круто поднимались над нашими головами на высоту пятьсот футов. Весь наш багаж, как и мы сами, был насквозь мокрым от дождя, который не прекращался в течение дня; он продолжался, действительно, яростно всю ночь, в течение которой прилив достиг бревен, на которых мы лежали, и заставил их всплыть».

«11 ноября. Ветер все еще был сильным с юго-запада и гнал волны на берег с большой яростью; дождь также лил потоками и не только промочил нас до нитки, но и разрыхлил камни на склонах холмов, так что они покатились вниз на нас. В этом неуютном состоянии мы оставались весь день, мокрые и холодные, и с одной лишь сушеной рыбой, чтобы утолить голод; каноэ во власти волн в одном месте, багаж в другом, а люди разбросаны по плавающим бревнам или укрываются в расщелинах скал и склонов холмов. Охотник был отправлен в надежде найти какую-нибудь дичь; но холмы были такими крутыми и такими покрытыми подлеском и поваленным лесом, что он не мог продвигаться и был вынужден вернуться. Около двенадцати часов нас посетили пять индейцев в каноэ. Они пришли с противоположной стороны реки, выше того места, где мы находились, и их язык очень напоминал язык вакиакумов: они называли себя катлама. По виду они были маленькими, плохо сложенными и плохо одетыми; хотя один из них был в матросской куртке и панталонах, которые, как он объяснил знаками, он получил от белых ниже по течению. Мы купили у них тринадцать красных гольцов, рыбу, которую мы нашли очень превосходной. Через некоторое время они сели в свою лодку и пересекли реку, которая здесь пять миль в ширину, через очень тяжелое море».

«12 ноября. Около трех часов поднялся страшный штормовой ветер, сопровождаемый молнией, громом и градом; в шесть часов на короткое время прояснилось, но вскоре начался сильный дождь, который продолжался весь день. Во время шторма одна из наших лодок, закрепленная путем затопления большим количеством камней, сорвалась, но, дрейфуя на скалу, была восстановлена, не получив больших повреждений. Наше положение теперь стало гораздо более опасным, ибо волны с яростью разбивались о скалы и деревья, которые до сих пор давали нам убежище: поэтому мы воспользовались отливом и обогнули точку примерно на полмили до небольшого ручья, который мы не заметили раньше из-за густых кустов и плавника, скрывавших его устье. Здесь мы были в большей безопасности, но все еще холодные и мокрые; наша одежда и постельные принадлежности сгнили, а также намокли, багаж на расстоянии, а каноэ, наше единственное средство спасения из этого места, во власти волн. Тем не менее, мы продолжали наслаждаться хорошим здоровьем и даже имели роскошь пировать лососем и тремя лососевыми форелями, которых мы поймали в ручье. Трое мужчин попытались обогнуть точку в нашем маленьком индейском каноэ, но высокие волны сделали ее совершенно неуправляемой, так как эти лодки требуют мореходства туземцев, чтобы выжить в таком бурном море».

«13 ноября. В течение ночи у нас были короткие промежутки хорошей погоды, но утром начался дождь и продолжался весь день. Чтобы получить вид на местность внизу, капитан Кларк последовал по течению ручья и с большой усталостью, и после трех миль ходьбы, поднялся на первый отрог гор. Всю нижнюю страну он нашел покрытой почти непроходимыми зарослями мелкой сосны, с которой смешан вид растения, напоминающего стрелолист, двенадцать или пятнадцать футов высотой, с колючими стеблями, почти переплетенными друг с другом, и разбросанными среди папоротника и поваленного леса: есть также красная ягода, несколько похожая на купену, которую туземцы называют solme и используют в качестве пищи. Этот густой рост сделал путешествие почти невозможным, и оно стало еще более утомительным из-за крутизны горы, которая была настолько крутой, что заставляла его подтягиваться с помощью кустов. Лес на холмах состоит в основном из крупного, высокого вида сосны, многие деревья восемь или десять футов в диаметре у пня и поднимаются иногда более чем на сто футов в высоту. Град, который выпал двумя ночами ранее, все еще был виден на горах; дичи не было, и никаких следов ее, кроме старых следов лося. Облачная погода помешала ему видеть на какое-либо расстояние, и поэтому он вернулся в лагерь и отправил трех человек в индейском каноэ, чтобы попробовать, смогут ли они обогнуть точку и найти какую-нибудь более безопасную гавань для наших лодок. При каждом приливе море разбивалось большими валами о скалы и дрейфовало деревьями на наше поселение, так что делало его очень ненадежным».

«14 ноября. Дождь шел без перерыва в течение ночи и продолжался весь день; ветер также был очень сильным, и одно из наших каноэ сильно пострадало, будучи разбитым о скалы. Пять индейцев снизу пришли к нам в каноэ, и трое из них высадились и сообщили нам, что видели людей, отправленных вниз вчера. К счастью, в этот момент прибыл один из людей и сказал нам, что эти самые индейцы украли его острогу и корзину; поэтому мы приказали двум женщинам, которые оставались в каноэ, вернуть их; но они отказались сделать это, пока мы не пригрозили застрелить их, когда они вернули вещи, и мы приказали им оставить нас. Они были из нации вакиакум. Мужчина теперь сообщил нам, что они обогнули точку настолько, насколько высокое море позволяло им в каноэ, а затем высадились; что ночью он отделился от своих спутников, которые проследовали дальше вниз; и что на небольшом расстоянии от того места, где мы были, был прекрасный песчаный пляж и хорошая гавань. Капитан Льюис решил более внимательно осмотреть нижнюю часть залива и, сев в одно из больших каноэ, был высажен на берег в точке, откуда он проследовал по суше с четырьмя людьми, а каноэ вернулось почти наполненным водой».

«15 ноября. Дождь продолжался всю ночь, но утром погода стала спокойной и ясной. Мы начали, поэтому, готовиться к отъезду; но прежде чем мы были готовы, поднялся сильный ветер с юго-востока и заставил нас остаться. Солнце светило до часа дня, и мы смогли таким образом высушить наши постельные принадлежности и осмотреть наш багаж. Дождь, который продолжался последние десять дней без какого-либо интервала более двух часов, полностью намочил все наши товары, испортил часть нашей рыбы, уничтожил накидки и сгноил почти половину наших немногих оставшихся предметов одежды, особенно кожаные платья. Около трех часов ветер стих, и мы мгновенно загрузили каноэ и покинули жалкое место, к которому были прикованы последние шесть дней. Повернув за точку, мы вышли к песчаному пляжу, через который течет небольшой ручей с холмов, в устье которого была древняя деревня из тридцати шести домов, без каких-либо жителей в то время, кроме блох. Здесь мы встретили Шеннона, который был отправлен обратно к нам капитаном Льюисом. В тот день, когда Шеннон покинул нас в каноэ, он и Уиллард продолжали путь, пока не встретили группу из двадцати индейцев, которые, не слышав о нас, не знали, кто они; но они вели себя с большой вежливостью — настолько большой, действительно, и казались такими обеспокоенными тем, что наши люди должны сопровождать их к морю, что их подозрения были возбуждены, и они отказались идти. Индейцы, однако, не хотели оставлять их; и люди, утвердившись в своих подозрениях и опасаясь, если они пойдут в лес спать, что они будут изрублены в куски ночью, подумали, что лучше остаться с индейцами: они поэтому развели огонь и, поговорив с ними до позднего часа, легли со своими винтовками под головами. Когда они проснулись, они обнаружили, что индейцы украли и спрятали их оружие; и, потребовав их напрасно, Шеннон схватил дубинку и собирался напасть на одного из индейцев, которого он подозревал в краже, когда другой из них начал заряжать свое охотничье ружье с намерением застрелить его. Он поэтому остановился и объяснил им знаками, что если они не отдадут ружья, большая группа придет вниз по реке до того, как солнце поднимется на определенную высоту, и предаст каждого из них смерти. К счастью, капитан Льюис и его группа появились в это самое время, и напуганные индейцы немедленно принесли ружья, и пятеро из них пришли с Шенноном. Этим людям мы заявили, что если кто-либо из их нации когда-нибудь украдет что-либо у нас, он будет немедленно застрелен. Они проживали к северу от этого места и говорили на языке, отличном от языка людей выше по реке. Теперь стало очевидно, что море во все времена было слишком бурным для нас, чтобы продвигаться дальше вниз по заливу по воде: мы поэтому высадились и, выбрав лучшее место, которое могли, сделали наш лагерь из досок от старой деревни. Мы были теперь удобно расположены; и, будучи посещенными четырьмя вакиакумами с корнями ваппато, смогли сделать приятное дополнение к нашей пище».

«16 ноября. Утро было ясным и приятным. Мы поэтому выставили весь наш багаж сушиться и отправили нескольких из нашей группы на охоту. Наш лагерь был в полном виде океана, на заливе, нанесенном на карту Ванкувером, который мы отличили именем залива Хейли, от торговца, который посещает индейцев здесь и является большим фаворитом среди них. Меридиональная высота этого дня дала 46° 19´ 11.7” как нашу широту. Ветер был сильным с юго-запада, и волны были очень высокими, однако индейцы проходили вверх и вниз по заливу в каноэ, и несколько из них разбили лагерь рядом с нами. Мы курили с ними, но, после нашего недавнего опыта их воровского расположения, относились к ним с осторожностью....»

«Охотники принесли двух оленей, журавля, несколько гусей и уток и несколько черных казарок, три из которых были белыми, за исключением части крыла, которая была черной, и они были намного крупнее серой казарки».

«17 ноября. Ясное, прохладное утро и восточный ветер. Прилив поднимается в этом месте на восемь футов шесть дюймов».

«Около часа дня капитан Льюис вернулся, после того как проплыл вдоль залива Хейли до мыса Разочарования и на некоторое расстояние на север, вдоль морского побережья. За ним последовало несколько чинуков, среди которых были главный вождь и его семья. Они сделали нам подарок в виде вареного корня, очень похожего на обычную лакрицу по вкусу и размеру, называемого culwhamo; и взамен мы дали им предметы двойной его стоимости. Мы теперь узнали, однако, опасность принятия чего-либо от них, так как ничто, данное в оплату, даже если оно в десять раз ценнее, не удовлетворило бы их. Мы были в основном заняты охотой и смогли добыть трех оленей, четырех казарок и двух уток; и также видели некоторые следы лося. Капитан Кларк теперь подготовился к экскурсии вниз по заливу и, соответственно, отправился».

«18 ноября, на рассвете, в сопровождении одиннадцати человек, он проследовал вдоль пляжа одну милю до точки скал около сорока футов высотой, где холмы отступили, оставив широкий пляж и несколько прудов, покрытых водоплавающими птицами, между которыми и горой была узкая низина, покрытая ольхой и небольшими бальзамическими деревьями. В семи милях от скал был вход из ручья, или скорее стока из пруда и холмов, где была хижина чинуков. Хижина содержала несколько детей и четырех женщин. Они были перевезены через ручей в каноэ двумя скво, каждой из которых они дали рыболовный крючок, а затем, двигаясь вдоль залива, прошли в двух милях низкий утес небольшого холма, ниже которого были руины нескольких старых хижин, и близко к нему остатки кита. Местность была низкой, открытой и болотистой, перемежающейся с некоторыми высокими соснами и густым подлеском. В пяти милях от ручья они подошли к потоку, сорок ярдов шириной при отливе, который они назвали рекой Чинук. Холмы вверх по этой реке и к заливу были невысокими, но очень густо покрытыми крупной сосной нескольких видов».

Двигаясь вдоль берега, они подошли к глубокому изгибу, по-видимому, предоставляющему хорошую гавань, и здесь туземцы сказали им, что европейские суда обычно бросают якорь. Около двух миль дальше они достигли мыса Разочарования, «возвышенного круглого холма», говорит журнал, «поднимающегося с крутым подъемом на сто пятьдесят или сто шестьдесят футов над водой, сформированного как весь берег залива, так и морского побережья, и покрытого густым лесом на внутренней стороне, но открытого и травянистого на стороне, обращенной к морю. От этого мыса высокая точка земли находится на юг 20° запад, на расстоянии около двадцати пяти миль. В диапазоне между этими двумя возвышенностями находится противоположная точка залива, очень низкая местность, которая по-разному называлась мысом Ронд Лаперузом и точкой Адамса Ванкувером. Вода, на большом расстоянии от устья реки, кажется очень мелкой, и внутри устья, ближе всего к точке Адамса, находится большая песчаная коса, почти покрытая во время прилива....»

«19 ноября. Вечером начал идти дождь и продолжался до одиннадцати часов. Два охотника были отправлены утром, чтобы убить что-нибудь на завтрак, и остальная часть группы, после сушки своих одеял, вскоре последовала за ними. Через три мили они нагнали охотников и позавтракали небольшим оленем, которого им посчастливилось убить. Этот, как и все те, что мы видели на побережье, был намного темнее нашего обычного оленя. Их тела, также, глубже, их ноги короче, а их глаза больше. Ветви рогов похожи, но верхняя часть хвоста черная, от корня до конца, и они не прыгают, а скачут, как испуганная овца».

«Продолжая путь еще пять миль, они достигли точки высокой земли, ниже которой песчаная точка простиралась в направлении север 19° запад к другой высокой точке в двадцати милях. Этому они дали название точка Льюиса. Они проследовали четыре мили дальше вдоль песчаного пляжа к маленькой сосне, на которой капитан Кларк отметил свое имя, с годом и днем, а затем отправились обратно в лагерь, куда они прибыли на следующий день, встретив большую группу чинуков, идущих от него».

«21 ноября. Утро было облачным, и с полудня до ночи шел дождь. Ветер, также, был сильным с юго-востока, и море таким бурным, что вода достигла нашего лагеря. Большинство чинуков вернулись домой, но нас посетили в течение дня люди разных групп в окрестностях, среди которых были чильцы, нация, проживающая на морском побережье возле точки Льюиса, и клатсопы, которые живут непосредственно напротив, на южной стороне Колумбии. Вождь из большой стремнины также пришел увидеть нас, и мы дали ему медаль. Каждому из наших посетителей мы сделали подарок в виде небольшого кусочка ленты и купили немного клюквы и некоторые предметы их производства, такие как циновки и домашняя мебель, за все из которых мы заплатили высокие цены».

ИСТОЧНИКИ МИССИСИПИ

Top

Бригадный генерал Зебулон Пайк

[В течение 1805, 1806 и 1807 годов бригадный генерал Пайк командовал, по приказу правительства Соединенных Штатов, экспедицией к истокам Миссисипи, через западную часть Луизианы, к истокам рек Арканзас, Канзас, Ла-Платт и Пьер-Хуан. Приведенные ниже отрывки взяты из его повествования, опубликованного в Филадельфии в 1810 году. Отличное издание, отредактированное с обильными примечаниями Эллиотом Куэсом, было опубликовано в трех томах Фрэнсисом П. Харпером, Нью-Йорк, 1895.]

1 января 1806 г. Прошли мимо шести очень элегантных каноэ из коры на берегу реки, которые были оставлены чиппеваями; также лагерь, который, как мы полагали, был эвакуирован около десяти дней назад. Мой переводчик погнался за мной в большой спешке, умоляя меня не уходить так далеко вперед, и заверил меня, что чиппеваи, встретив меня без переводчика, группы или флага, наверняка убьют меня. Но, несмотря на это, я прошел еще несколько миль, чем обычно, чтобы сделать любые открытия, которые можно было сделать; полагая, что дикари не настолько варварские или свирепые, чтобы стрелять в двух человек (у меня был один с собой), которые, по-видимому, приходили в их страну, доверяя их великодушию; и зная, что если мы встретим только двух или трех, мы равны им, так как у меня были ружье и пистолеты, а у него — картечь. Сделал несколько дополнительных подарков на Новый год.

2 января. Прекрасный, теплый день. Обнаружили свежие следы индейцев. Как раз когда мы разбивали лагерь ночью, мой часовой сообщил нам, что какие-то индейцы на полной скорости приближаются по нашему следу или тропе. Я приказал своим людям тщательно стоять у своих ружей. Они были немедленно в моем лагере и приветствовали флаг залпом из трех орудий, когда представились четыре чиппевая, один англичанин и француз из Северо-Западной компании. Они сообщили нам, что некоторые женщины, обнаружив наш след, подняли тревогу и, не зная, не враги ли это, отправились на разведку. Они слышали о нас и почитали наш флаг. Мистер Грант, англичанин, прибыл только вчера из озера Сэнд, откуда он прошел за полтора дня. Я подарил индейцам половину оленя, которую они приняли с благодарностью, ибо они обнаружили наши костры несколько дней назад и, полагая, что это костры сиу, не осмеливались покинуть свой лагерь. Они вернулись домой, но мистер Грант оставался всю ночь.

3 января. Моя группа выступила рано, но я вернулся с мистером Грантом в его поселение на озере Ред-Сидар, имея с собой одного капрала. ... После объяснения воину чиппева, называемому Курчавая Голова, цели моего путешествия и получения его ответа, что он будет оставаться спокойным до моего возвращения, мы съели хороший завтрак для этой местности, отправились и нагнали мои сани как раз в сумерках. Убили одного дикобраза. Расстояние шестнадцать миль.

4 января. Мы прошли двадцать восемь точек по реке; широкое, хорошее дно и обычный лес. Ночью я был разбужен криком часового, неоднократно зовущего людей; наконец он прокричал: «Вы позволите лейтенанту сгореть заживо?» Это немедленно разбудило меня; сначала я схватился за оружие, но, оглядевшись, увидел свои палатки в огне. Люди бросились мне на помощь, и мы сорвали их, но не раньше, чем они были полностью испорчены. Это, вместе с потерей моих леггинсов, мокасин и носков, которые я повесил сушиться, было немалым несчастьем в такой стране и в таком путешествии. Но у меня были причины поблагодарить Бога, что порох, три небольших бочонка которого были у меня в палатке, не загорелся; если бы это случилось, я бы наверняка потерял весь свой багаж, если не жизнь.

5 января. Мистер Грант обещал нагнать меня вчера, но еще не прибыл. Я полагал, что необходимо следить за его движениями с тщательным наблюдением. Расстояние двадцать семь миль.

6 января. Брэдли и я прошли вверх тридцать одну точку в надежде обнаружить озеро Сэнд; но, найдя короткий путь в двадцать ярдов на десять миль и опасаясь, что сани пропустят его, мы вернулись на двадцать три точки, прежде чем нашли наш лагерь. Они прошли только восемь точек. Встретили двух французов из Северо-Западной компании примерно со ста восьмьюдесятью фунтами на каждой из их спин, со снегоступами на ногах; они сообщили мне, что мистер Грант ушел с французами. Снег шел весь день и был три фута глубиной. Провели ужасную ночь.

7 января. Прошли всего одиннадцать миль, а затем были вынуждены послать вперед и разводить костры каждые три мили; несмотря на это, холод был настолько сильным, что у некоторых людей были обморожены носы, у других пальцы рук, а у других пальцы ног, прежде чем они почувствовали холод ощутимо. Очень тяжелый дневной переход.

8 января. Полагая, что я нахожусь на небольшом расстоянии от озера Сэнд, я оставил свои сани и с капралом Брэдли отправился в путь к этому месту, намереваясь отправить его обратно в тот же вечер. Мы шли очень бодро до наступления темноты, когда встретили молодого индейца, одного из тех, кто посещал мой лагерь возле озера Ред-Сидар. Я попытался объяснить ему, что мое желание — дойти до озера Сэнд в тот вечер. Он вернулся со мной, пока мы не вышли на тропу, которая вела через лес; это, как он дал понять, был близкий путь. Я пошел этим путем с ним и вскоре после этого оказался в лагере чиппева, куда, как я полагал, дружелюбный дикарь заманил меня с ожиданием, что я останусь на всю ночь, зная, что для нас уже слишком поздно, чтобы добраться до озера в хорошее время. Но после нашего отказа остаться, он направил нас на правильную дорогу. Мы прибыли в место, где тропа покидала Миссисипи в сумерках, когда мы прошли около двух лиг пустыни без каких-либо очень больших трудностей, и, наконец, вышли на берег озера Сэнд, через ветвь которого лежал наш путь. Снег покрыл след, оставленный французами, которые прошли перед нами на снегоступах, я боялся потерять нас на озере; последствия чего могут быть поняты только теми, кто был подвергнут воздействию на озере или голой равнине, в унылую январскую ночь, на широте 47°, и термометр ниже нуля. Думая, что мы можем наблюдать берег другой стороны, мы держали прямой курс, и некоторое время спустя обнаружили огни, и по прибытии были немало удивлены, обнаружив большой частокол. Ворота были открыты, мы вошли и направились в помещения мистера Гранта, где с нами обращались с величайшим гостеприимством.

9 января. Отправил капрала рано, чтобы наши люди получили заверения в нашей безопасности и успехе. Он нес с собой небольшой бочонок спиртного, подарок от мистера Гранта. Поселение в этом месте было основано двенадцать лет назад Северо-Западной компанией и ранее находилось под руководством мистера Чарльза Бруски. Оно достигло в настоящее время такой регулярности, что позволяет управляющему жить довольно комфортно. У них есть лошади, которых они добывают с Ред-Ривер у индейцев; они выращивают много картофеля, ловят щуку, чукучана, судака и сига в изобилии. У них также есть бобры, олени и лоси; но провизия, на которую они в основном полагаются, — это дикий овес, которого они покупают большие количества у дикарей, давая по ставке около полутора долларов за бушель. Но мука, свинина и соль почти запрещены для лиц, не являющихся принципалами в торговле. Мука продается по полдоллара, соль по доллару, свинина по восемьдесят центов, сахар по пятьдесят центов и чай по четыре с половиной доллара за фунт. Сахар получается от индейцев и делается из кленового дерева.

10 января. Мистер Грант сопровождал меня до Миссисипи, чтобы отметить место, где мои лодки должны были покинуть реку. Это был первый раз, когда я шел на снегоступах. Я проложил курс по Лейк-Ривер от ее устья до озера. Мистер Грант провалился под лед, будучи в снегоступах, и не смог бы выбраться без посторонней помощи.

11 января. Весь день оставался в расположении.

12 января. Вышел навстречу своим людям, пройдя около шестнадцати миль. На одного из них упало дерево и сильно его поранило, что вынудило меня оставить одни сани и переложить груз на остальные.

13 января. Преодолев немалые трудности, мы незадолго до наступления темноты прибыли в поселение Северо-Западной компании на озере Де-Сейбл. Лед на Лейк-Ривер был очень плохим из-за множества ключей и болот, и одни сани провалились. Моим людям предоставили отличное помещение, угостили картофелем и спиртным. Мистер Грант ушел в индейское жилище, чтобы получить свои кредиты.

14 января. Пересек озеро до северного берега, чтобы произвести наблюдения; определил широту 46° 9´ 20” с. ш. Провел съемку этой части озера. Мистер Грант вернулся из индейских жилищ. Его отряд привез большое количество пушнины и одиннадцать туш бобров.

15 января. Мы с мистером Грантом совершили объезд озера с двумя сопровождавшими меня людьми. Оказалось, что оно гораздо больше, чем можно было представить при первом взгляде. Мои люди напилили заготовки для саней, которые я счел необходимым изготовить по местному образцу. Во время нашего перехода встретили индейца, направлявшегося в форт; его лицо выразило немалое изумление, когда я сказал ему, кто я и откуда пришел, ибо жители этой страны признают, что дикари относятся к американцам с большим почтением, чем к любым другим белым людям. Говоря о наших военных достижениях, они заявляют: «Мы не французы и не англичане, а белые индейцы».

16 января. Нанес на карту озеро Де-Сейбл. Из леса прибыл молодой индеец, которого я нанял в качестве проводника до озера Санг-Сю.

17 января. Занимались изготовлением саней по местному образцу. Они делаются из одной доски, загнутой на конце, как головка скрипки, а багаж привязывается в мешках и тюках. Из леса прибыли еще два индейца. Занимался писанием.

18 января. Был занят подготовкой багажа к отъезду на озеро Лич и Ридинг.

19 января. Занимался тем же, что и вчера. От Фон-дю-Лак-Сюпериор прибыли два человека из Северо-Западной компании с письмами; одно из них было из их поселения в Атапаскоу и находилось в пути с прошлого мая. На этом посту я ел жареных бобров, приготовленных во всех отношениях так же, как у нас обычно готовят поросенка; это было превосходно. Я не смог уловить ни малейшего привкуса древесины. Также я ел вареную голову лося, которую, если она хорошо сварена, считаю равной хвосту бобра; по вкусу и консистенции они очень похожи.

20 января. Люди с санями отправились в путь около двух часов дня. Вскоре после них выехал и я. Мы расположились лагерем на волоке между Миссисипи и рекой озера Лич. Ночью выпал снег.

21 января. Утром шел снег, но около 9 часов мы переправились. Я прошел несколько мысов, когда меня догнал мистер Грант и сообщил, что сани не могут двигаться дальше из-за воды на льду; он отправил своих людей вперед; мы вернулись и встретили сани, которые едва продвинулись на одну милю. Мы разгрузили их, отправили восемь человек обратно на пост со всем, что можно было назвать лишним, но в спешке отправили мою соль и чернила. Мистер Грант заночевал со мной и выступил рано утром.

22 января. Проделали довольно хороший дневной переход. Мой индеец подошел около полудня. Расстояние — двадцать миль.

23 января. Прошли около восемнадцати миль. Забыл свой термометр, повесив его на дерево. Послал Боли назад на пять миль за ним. Мы с моим молодым индейцем убили восемь куропаток; взял его жить к себе.

24 января. В эту ночь мы расположились лагерем там, где мистер Грант ночевал в ту же ночь, когда покинул меня; для нас это был трехдневный переход. Люди подошли уже поздно.

25 января. Почти весь день шли по суше и нашли ее гораздо лучше обычной. Боли потерял трубку сиу, которую я вез с собой для заключения мира с чиппева; я послал его обратно за ней; он вернулся только в одиннадцать часов ночи. Было очень тепло; весь день шел таяние. Расстояние — сорок четыре мыса.

26 января. Я оставил свой отряд, чтобы направиться к дому или жилищу мистера Гранта на Миссисипи, где он должен был задержаться, пока я его не догоню. Взял с собой индейца, Боли и немного провизии; мы с индейцем шли так быстро, что оставили Боли на маршруте, примерно в восьми милях от жилища. Встретили людей мистера Гранта, возвращавшихся на озеро Де-Сейбл, так как они эвакуировали дом сегодня утром, а мистер Грант ушел на озеро Лич. Мы с индейцем прибыли до заката. Провели ночь очень неуютно, не имея ничего из еды, дров и одеял. Индеец спал крепко. Я проклинал его бесчувственность, будучи вынужденным всю ночь довольствоваться несколькими угольками. Боли не прибыл. Ночью индеец упоминал что-то о своем сыне.

27 января. Мой индеец встал рано, починил свои мокасины, затем знаками выразил что-то о своем сыне и англичанах, которых мы встретили вчера. Полагая, что он хочет передать какое-то сообщение своей семье, я позволил ему уйти. После его ухода я ощутил проклятие одиночества, хотя он был совсем не собеседником. Боли прибыл около десяти часов. Он сказал, что следовал за нами до какой-то поры ночью, когда, поверив, что сможет нас догнать, остановился и развел огонь, но, не имея топора, чтобы нарубить дров, чуть не замерз. Он встретил индейцев, которые знаками показали ему идти дальше. Я провел день, приводя в порядок свое ружье, и починил мокасины. Заготовил много дров, но все равно было холодно, имея лишь одно одеяло.

28 января. Вышли из лагеря в хороший час; не сумев найти никакой тропы, прошли через одно из самых мрачных кипарисовых болот, что я когда-либо видел, и вышли к Миссисипи у небольшого озера. Заметил следы мистера Гранта, проходящие через него; нашел его метку срезанного пути (о которой мы договорились); воспользовался ею и продвигался очень хорошо, пока не вышли к небольшому озеру, где тропа была полностью скрыта, но после некоторых поисков на другой стороне нашли ее, после чего прошли через мрачное болото, за которым обнаружили большое озеро, где я был в полном замешательстве, не видя никакой тропы. Направились к мысу примерно в трех милях отсюда, где нашли жилище чиппева, в котором были один мужчина, пять детей и одна старуха. Они встретили нас со всеми признаками, отличающими их варварство, такими как натравливание собак, попытки засунуть руки в наши карманы и так далее, но мы убедили их, что не боимся, и дали понять, что мы — чевокомен (американцы), после чего они стали обращаться с нами более вежливо. После того как мы устроили лагерь, насколько это было возможно, я вошел в жилище; они предложили мне тарелку сушеного мяса. Я приказал Миллеру принести около двух гиллов спиртного, что сделало нас всех добрыми друзьями. Старуха дала мне еще мяса и предложила табак, который я не взял, так как не употребляю. Я дал ей записку своему капралу на один нож и пол-морковки табака. Небеса одевают лилии и кормят ворона, и то же Всемогущее Провидение защищает и хранит этих созданий. После того как я вышел к своему костру, старик вышел и предложил обменять бобровые шкуры на виски; получив отказ, он оставил меня; вскоре старуха вышла со шкурой бобра, ей тоже отказали, и он снова вернулся с количеством сушеного мяса (я был бы рад получить это или любое другое), когда я дал ему категорический отказ; затем все дальнейшие просьбы прекратились. Казалось, что за одну кварту виски я мог бы купить все, что у них было. Ночь была необычайно холодной, пришлось просидеть почти всю ее. Сильно страдал от холода и недостатка сна.

31 января. Взял свою одежду в жилище индейца, чтобы одеться, и был принят очень холодно, но, дав ему порцию спиртного (без просьбы), а его жене немного соли, получил от них указания по маршруту. Прошел озеро или топь и вышел на луга (через которые петляет Миссисипи) длиной почти пятнадцать миль. Взял прямой курс через них к истоку, где обнаружил, что мы пропустили реку; сделал поворот примерно на две мили и снова вышел к ней. Прошел развилку, которую я принял за озеро Винипи, взяв курс на северо-запад; рукав, который мы выбрали, был рукавом озера Лич, курс на юго-запад и запад. Прошли очень большой луг или прерию, курс на запад, Миссисипи шириной всего пятнадцать ярдов. Расположились лагерем примерно в одной миле ниже переправы через луг. Видел очень крупное животное, которое по его прыжкам я принял за пантеру; но если это так, то оно было вдвое больше тех, что на нижней Миссисипи. Оно проявило некоторое желание приблизиться. Я лег (Миллер был в арьергарде), чтобы заманить его поближе, но оно не подошло. Ночь была необычайно холодной. Немного спиртного, которое было у меня в маленьком бочонке, замерзло до консистенции меда.

1 февраля. Покинули лагерь довольно рано. Прошли непрерывную полосу прерии и прибыли на озеро Санг-Сю в половине третьего часа. Я не буду пытаться описать свои чувства по поводу завершения моего путешествия, ибо это главный исток Миссисипи. Рукав озера Винипи судоходен оттуда до озера Ред-Сидар на расстояние пяти лиг, что является пределом судоходства. Пересекли озеро двенадцать миль до поселения Северо-Западной компании, куда прибыли около трех часов; нашли все ворота запертыми, но после стука были впущены и встречены с заметным вниманием и гостеприимством мистером Хью Макгиллисом. На ужин получили хорошее блюдо кофе, бисквиты, масло и сыр.

2 февраля. Весь день оставался в помещении. Вечером отправил приглашение мистеру Андерсону, который был агентом Диксона, а также нескольким молодым индейцам, находившимся в его доме, прийти утром позавтракать.

3 февраля. Провел день за чтением «Египта» Вольни, задавая некоторые вопросы мистеру Андерсону и подготавливая своих молодых людей к возвращению с запасом провизии к моему отряду.

4 февраля. Миллер уехал сегодня утром. Мистер Андерсон вернулся в свое расположение. Мои ноги и лодыжки так сильно опухли, что я не мог носить свою одежду и был вынужден одолжить кое-что у мистера Макгиллиса.

5 февраля. Один из клерков мистера Макгиллиса был отправлен в некоторые индейские жилища и должен был вернуться через четыре дня, но отсутствовал уже девять. Мистер Грант был отправлен, чтобы выяснить, что с ним стало.

6 февраля. Мои люди прибыли в форт около четырех часов. Мистер Макгиллис спросил, не возражаю ли я против того, чтобы он поднял их флаг в знак приветствия нашему. Я не возражал, так как еще не объяснил ему свои идеи. При пересечении озера у некоторых моих людей были обморожены уши, у некоторых — носы, а у других — подбородки.

7 февраля. Оставался в помещении, мои конечности все еще были сильно опухшими. Написал письмо мистеру Макгиллису по поводу торговли Северо-Западной компании в этом районе.

8 февраля. Определил широту и нашел ее равной 47° 16´ 13". Стреляли из наших винтовок.

9 февраля. Мы с мистером Макгиллисом нанесли визит мистеру Андерсону, агенту мистера Диксона с нижней Миссисипи, который проживал в западной части озера. Нашли его удобно расположенным для торговли, но его дома были плохими. Я ехал в кариоле для одного человека, устроенной следующим образом: доски, гладко выструганные, загнутые спереди примерно на два фута, сходящиеся к острой точке; сзади шириной около двух с половиной футов, на которой закреплен ящик, покрытый выделанными шкурами с росписью; этот ящик открыт сверху, но закрыт спереди примерно на две трети длины. Лошадь запряжена между оглоблями. Ездок укутывается в буйволиную шкуру, сидит прямо, имея подушку, чтобы опереться спиной. Снарядившись таким образом, в меховой шапке и так далее, он может бросить вызов ветру и непогоде. По возвращении мы обнаружили, что некоторые индейцы уже вернулись из охотничьих лагерей; также вернулся месье Руссан, джентльмен, которого считали убитым индейцами. Его прибытие вместе с мистером Грантом вызвало всеобщее удовлетворение в форте.

10 февраля. Поднял американский флаг в форте. Читаю «Шенстона» и т. д.

11 февраля. Прибыли Свит, Бак, Бернт и другие, все вожди, заслуживающие внимания, но первый в особенности — почтенный старик. От него я узнал, что сиу занимали эту землю, когда, по его собственному выражению, «он стал мужчиной и начал охотиться; что они занимали ее в тот год, когда французские миссионеры были убиты у реки Пакагама». Индейцы стекались отовсюду.

12 февраля. Мы с Брэдли, мистер Макгиллис и двое его людей покинули озеро Лич в 10 часов и прибыли к дому на озере Ред-Сидар на закате, расстояние тридцать миль. Мои лодыжки были очень сильно опухшими, и я сильно хромал. От входа в Миссисипи до пролива считается шесть миль, курс на юго-запад. Оттуда до южного конца, курс на юг 30, восток 4 мили. Залив у входа простирается почти с востока на запад на шесть миль. Около двух с половиной от северной стороны до большого мыса. Это можно назвать верхним истоком Миссисипи, находящимся в пятнадцати милях выше маленького озера Винипи, и предел каноэ-судоходства составляет всего две лиги до некоторых вод Гудзонова залива.

МАНИЛА В 1842 ГОДУ

Top

Лейтенант Чарльз Уилкс

[В течение 1838-1842 годов лейтенант Уилкс командовал исследовательской экспедицией, которая была первой в истории, отправленной Соединенными Штатами для научных исследований. В инструкциях, данных Конгрессом командиру, говорилось: «Экспедиция предназначена не для завоеваний, а для открытий. Ее цели — мирные; они заключаются в расширении империи торговли и науки; в уменьшении опасностей океана и указании будущим мореплавателям курса, по которому они могут избежать опасностей и найти безопасность». Повествование об экспедиции было опубликовано в пяти томах в Филадельфии в 1845 году. Приведенные ниже отрывки взяты из тома V, главы VIII. С 1844 по 1874 год правительство Соединенных Штатов опубликовало двадцать восемь томов, подробно описывающих научные результаты экспедиции.]

На рассвете 13 января 1842 года мы снова были в пути при легком ветре и в девять часов достигли рейда, где бросили якорь на глубине шести саженей с хорошим грунтом для держания.

На рейде стояло множество судов, среди которых было несколько американских, грузившихся пенькой. Там также был большой английский ост-индский корабль с экипажем из ласкаров, чей шум делал его больше похожим на плавучий Бедлам, чем на что-либо другое, с чем я могу это сравнить.

Вид на город и окрестности Манилы сочетает в себе как испанский, так и восточный характер. Мрачные и тяжеловесные церкви с их неуклюжими башнями; длинные линии батарей, оснащенных тяжелыми пушками; массивные дома с рядами балконов; и легкие и воздушные коттеджи, поднятые на столбах, расположенные в пышных рощах тропических деревьев — все это вызывает желание лучше познакомиться со страной.

Манила расположена на обширной равнине, постепенно переходящей в далекие холмы, за которыми, в свою очередь, на заднем плане возвышаются горы высотой в несколько тысяч футов. Последние, по-видимому, покрыты растительностью до самых вершин. Город находится в сильном контрасте с этим пышным пейзажем, неся явные следы упадка, особенно в церквях, чьи шпили и черепичные крыши выглядят обветшалыми. Местоположение города не кажется хорошо выбранным, так как оно, по-видимому, было выбрано исключительно для удобства торговли и сообщения, которое выход из озера обеспечивает для бато (грузовых лодок), перевозящих продукцию с берегов Лагуна-де-Бэй в город.

У этого потока много рукавов или ответвлений, которые были превращены в каналы; и почти в любую часть Манилы теперь можно добраться на банке (небольшой пассажирской лодке).

Канал обычно заполнен каботажными судами, бато с озера и лихтерами для разгрузки судов, стоящих на рейде. Залив Манилы безопасен, за исключением времени смены муссонов, когда он подвержен тайфунам Китайских морей, в пределах которых он находится. Они дуют временами с большой силой и причиняют большой ущерб. Иностранные суда, однако, сохраняли эту якорную стоянку и благополучно пережидали эти штормы; но как местные, так и испанские суда в это время ищут порт Кавите, примерно в трех лигах к юго-западу, у входа в залив, который является совершенно безопасным. Здесь расположена правительственная верфь, и эта гавань, следовательно, является местом стоянки немногих канонерских лодок и галер, которые здесь базируются.

Вход в канал или реку Пасиг имеет ширину триста футов и заключен между двумя хорошо построенными пирсами, которые уходят на некоторое расстояние в залив. На конце одного из них находится маяк, а на другом — караульное помещение. Стены этих пирсов находятся примерно на четыре фута выше обычного уровня прилива и включают естественное русло реки, течение которой выходит с некоторой силой, особенно когда в заливе начинается отлив.

Пригороды, или квартал Бинондо, содержат больше жителей, чем сам город, и являются торговым центром. В них чувствуется вся суета и жизнь, присущие большому населению, активно занимающемуся торговлей, и в этом отношении контраст с собственно городом велик.

Город Манила построен в форме большого сегмента круга, имеющего хорду сегмента на реке: все это сильно укреплено стенами и рвами. Дома построены основательно, на манер метрополии. Внутри стен находятся дворец губернатора, таможня, казначейство, адмиралтейство, несколько церквей, монастырей и благотворительных учреждений, университет и казармы для войск; он также содержит несколько общественных площадей, на одной из которых находится бронзовая статуя Карла IV.

Город по праву считается придворной резиденцией этих островов; и все те, кто привязан к правительству или желает считаться принадлежащим к высшему кругу, проживают здесь; но иностранцам это не разрешается. Дома в городе обычно каменные, оштукатуренные и побеленные или выкрашенные в желтый цвет снаружи. Они имеют только два этажа и, следовательно, занимают большую площадь, будучи построенными вокруг патио или внутреннего двора.

Первые этажи заняты под склады, конюшни и помещения для привратников. Второй этаж отведен под обеденные залы и спальные помещения, кухни, ванные комнаты и т. д. В спальнях окна доходят до пола, выходя на широкие балконы с жалюзи или ставнями. Эти жалюзи сконструированы с раздвижными рамами, имеющими небольшие квадраты по два дюйма, заполненные тонкой полупрозрачной раковиной, разновидностью Placuna; фасады некоторых домов имеют большое количество этих маленьких окошек, где женщины семьи могут наслаждаться отдыхом, оставаясь незамеченными.

Войдя в канал, мы очень скоро оказались среди пестрого и странного населения. При высадке внимание привлекает огромное количество небольших киосков и лавок, которыми улицы выстроены с каждой стороны, и толпы людей, проходящих туда и обратно, все занятые своими делами. Ремесленники в Маниле почти полностью китайцы; и все профессии локализованы, так что в каждом квартале пригорода Бинондо право на исключительное занятие претендуют определенные виды лавок. Проходя вверх по Эскольте (которая является самой длинной и главной улицей в этом районе), сначала встречаешь краснодеревщиков, занятых работой в своих лавках; следом за ними идут лудильщики и кузнецы; затем сапожники, портные, торговцы рыбой, галантерейщики и т. д. Они соседствуют с уличными занятиями; и в каждом квартале есть многочисленные повара, жарящие лепешки, тушащие еду и т. д. на передвижных кухнях; в то время как здесь и там можно увидеть продавцов бетеля, либо передвигающихся в поисках покупателей, либо занимающих место на какой-нибудь большой магистрали. Движущаяся толпа, состоящая из носильщиков, официантов, посыльных и т. д., проходит тихо и без всякого шума: их обычно можно увидеть с китайским зонтиком, раскрашенным во многие цвета, защищающим их от солнца. Все население носит шлепанцы и передвигается шаркающей походкой.

Китайцы, по-видимому, гораздо многочисленнее малайцев, и эти две расы различаются как по характеру, так и по внешнему виду: одна — сплошная активность, в то время как другая склонна избегать всякого напряжения. Они сохраняют свой отличительный характер во всем, смешиваясь друг с другом очень мало, и максимально дистанцируются в своей вежливости; первые, благодаря своему трудолюбию и упорству, почти монополизировали все прибыльные занятия среди низших слоев, за исключением продажи рыбы, бетеля и изделий, произведенных в провинциях...

Из всех своих иностранных владений Филиппины стоили Испании меньше всего крови и труда. Честь их открытия принадлежит Магеллану, чье имя ассоциируется с проливами на южной оконечности американского континента, но которое не имеет памятника на этих островах. Теперь, когда слава, которую он приобрел, будучи первым, кто проник из Атлантики в Тихий океан, в некоторой степени стерлась из-за неиспользования этих проливов мореплавателями, казалось бы, справедливо по отношению к его памяти, чтобы какое-то место среди этих островов было выделено для увековечения имени того, кто сделал их известными Европе. Это было бы лишь обычной справедливостью по отношению к первооткрывателю региона, который был источником столь большой чести и прибыли для испанской нации, который открыл огромные просторы Тихого океана для флотов Европы и который погиб, сражаясь за обеспечение преимуществ своего предприятия для своего короля и страны.

Мало какие части земного шара кажутся столь сильно подверженными внутренним огням или демонстрирующими последствия вулканической деятельности так сильно, как Филиппины. Во время нашего визита не было известно, чтобы какой-либо из вулканов был активен; но многие из них дымились, особенно тот, что в районе Албай, называемый Исарок. Его последнее извержение было в 1839 году; но это причинило мало ущерба по сравнению с извержением 1814 года, которое покрыло пеплом несколько деревень и страну на большом расстоянии вокруг. Эта гора расположена к юго-востоку от Манилы в ста пятидесяти милях и, как говорят, представляет собой идеальный конус с кратером на вершине.

Не похоже, чтобы острова сильно страдали от землетрясений, хотя некоторые из них время от времени случались и причиняли ущерб церквям в Маниле.

Уголь, найденный на Филиппинах, считается ценным; он имеет сильное сходство с битуминозным углем нашей собственной страны, обладает ярким блеском и кажется очень свободным от какой-либо древесной текстуры при изломе. Он встречается в сочетании с песчаником, который содержит много окаменелостей. Сообщается, что свинец и медь очень обильны; гипс и известняк встречаются в некоторых районах. Из этого видно, что на этих островах есть все в минеральном плане, чтобы сделать их желанными владениями.

При таких минеральных ресурсах и почве, способной производить самую разнообразную растительность тропиков, либеральная политика — это все, чего не хватает стране. Продукция Филиппинских островов состоит из сахара, кофе, пеньки, индиго, риса, черепахового панциря, шкур, черного дерева, шафранового дерева, серы, хлопка, канатов, шелка, перца, какао, воска и многих других статей. В своих сельскохозяйственных операциях люди трудолюбивы, хотя много труда теряется из-за использования дефектных орудий. Плуг, очень простой конструкции, был заимствован у китайцев; у него нет сошника, лемех плоский и, будучи повернут частично в одну сторону, в определенной степени выполняет функцию отвала. Это грубое орудие достаточно для богатых почв, где обработка зависит главным образом от бороны, при изготовлении которой используется колючий вид бамбука. Борона сформирована из пяти или шести кусков этого материала, на которых оставлены шипы, прочно скрепленные вместе. Она хорошо выполняет свою задачу и редко выходит из строя. Борона из кованого железа, которая была введена иезуитами, используется для более эффективной очистки земли и, в частности, для искоренения хлопотной травы, известной под названием «когон» (вид Andropogon), от которой очень трудно очистить поля. Боло или длинный нож, корзина, мотыга дополняют инструменты и отвечают всем целям наших лопат и т. д.

Буйвол до недавнего времени использовался исключительно в их сельскохозяйственных операциях, и в последнее время они перешли к использованию вола; но лошади никогда не используются. Буйвол, из-за медлительности своих движений и чрезмерного беспокойства от жары климата, плохо приспособлен к сельскохозяйственному труду; но туземцы очень привязаны к ним, несмотря на то, что они доставляют им много труда и хлопот, купая их во время сильной жары. Это абсолютно необходимо, иначе животное становится настолько раздражительным, что становится непригодным для использования. Если бы не это, буйвол, несмотря на свой медленный темп, был бы наиболее эффективен в сельскохозяйственных операциях; он требует мало пищи, и то самого грубого вида; его сила превосходит силу самого крепкого вола, и он удивительно приспособлен для рисовых или заливных полей. Они очень послушны, когда используются туземцами, и даже дети могут ими управлять; но говорят, что они питают большую антипатию к белым и всем чужакам. Обычный способ управления ими — с помощью небольшого шнура, прикрепленного к хрящу носа. Ярмо покоится на шее перед плечами и имеет простую конструкцию. К нему прикрепляется все, что необходимо тянуть, будь то постромки, оглобли или другие крепления. Часто этих животных можно увидеть с большими связками бамбука, привязанными к ним с каждой стороны. Буйволов можно встретить на озере, когда из воды торчат только их носы и глаза, и они не видны, пока к ним не приблизятся на несколько футов, когда они вызывают тревогу у пассажиров, поднимая свои крупные формы близко к лодке. Говорят, что они прибегают к озеру, чтобы кормиться любимой травой, которая растет на его дне на мелководье и за которой они ныряют. Их мясо не едят, за исключением молодых особей, ибо оно жесткое и безвкусное. Молоко питательное и по характеру находится между молоком козы и коровы.

Рис, пожалуй, является из их сельскохозяйственной продукции тем товаром, от которого жители Филиппинских островов больше всего зависят в плане пищи и прибыли; его у них несколько различных сортов, которые туземцы различают по размеру и форме зерна: бирнамбанг, ламуйо, малагекит, бонтот-кабайо, думали, кинанда, болохан и танги. Три первых — водные, пять последних — суходольные сорта. Каждый из них имеет свое особое применение. Думали — это ранний сорт; он созревает через три месяца после посадки, от чего и получил свое название; его выращивают исключительно на возвышенностях. Хотя он очень ценится, его не выращивают в больших масштабах, так как птицы и насекомые уничтожают большую часть урожая.

Малагекит очень ценится и используется для приготовления сладких и изысканных блюд; он становится чрезвычайно клейким, по какой причине его используют при изготовлении побелки, которая, как говорят, становится блестяще-белой и противостоит непогоде. Однако этот сорт не считается полезным для здоровья. Существует также разновидность этого последнего вида, которая используется как корм для лошадей и считается средством и профилактикой против глистов.

Рисовые земли или поля разбиты на квадраты и окружены насыпями, чтобы удерживать воду дождей или ручьев. После того как дожди выпадают в достаточном количестве, чтобы насытить землю, семенное ложе обычно засаживается в одном углу поля, в котором рис сеют вразброс, примерно в июне. Сильные дожди проходят в августе, когда поля вспахивают и они вскоре наполняются водой. Молодые растения в это время берутся из семенного ложа, их верхушки и корни подрезаются, а затем высаживаются в поле путем проделывания отверстий в земле пальцами и помещения четырех или пяти ростков в каждое из них; в этой утомительной работе заняты бедные женщины, в то время как мужчины бездельничают в своих домах или в тени деревьев.

Уборка урожая для водного риса начинается в декабре. Его жнут маленькими серпами, характерными для этой страны, называемыми ятап; к задней части их прикреплена небольшая палочка, за которую их держат, и стебель прижимается к ней и срезается. Колосья риса срезаются этим инструментом по одному. В этой операции принимают участие мужчины, женщины и дети.

Суходольный рис требует гораздо большего ухода и труда при его выращивании. Землю необходимо вспахать три или четыре раза, а весь дерн и комья хорошо разбить бороной.

Во время роста его необходимо полоть два или три раза, чтобы сорняки не заглушили урожай. Семена сеют вразброс в мае. Этот вид риса убирают в ноябре, и сбор урожая еще более утомителен, чем в другом случае, ибо его всегда собирают раньше и никогда не жнут, вследствие того, что зерно не держится на колосе. Если бы его собирали каким-либо другим способом, потери при транспортировке на спинах буйволов и лошадей, без какого-либо покрытия снопа, были бы настолько велики, что рассеяли бы большую часть урожая.

После того как рис убран, существуют различные способы его обработки. Некоторые владельцы забирают его домой, где его сваливают в кучи и оставляют до тех пор, пока не возникнет желание отделить его от соломы, когда его вытаптывают мужчины и женщины босыми ногами. За эту операцию они обычно получают пятую часть риса.

Другие складывают его в сыром и зеленом состоянии, что подвергает его нагреву, из-за чего зерно приобретает темный цвет и неприятный вкус и запах. Туземцы, однако, приписывают эти дефекты сырости сезона.

Урожай как низменного, так и суходольного риса обычно составляет от тридцати до пятидесяти к одному: это на старой земле; но на той, которая недавно расчищена или которая никогда не возделывалась, урожайность намного выше этого. В некоторых почвах последнего описания, говорят, что на одну посаженную чупу (семь кубических дюймов) урожай составлял кабан. Первая является двухсотвосьмой частью последнего. Это не единственное преимущество, получаемое при посадке рисовых земель, но экономия труда столь же велика; ибо все, что требуется, — это сделать отверстие пальцами и поместить в него три или четыре зерна. Суходольный рис требует мало воды и никогда не орошается.

Земледелец на Филиппинских островах всегда имеет возможность обеспечить себя достаточным количеством удобрений; ибо растительность настолько пышная, что путем выдергивания сорняков и укладывания их с землей быстро получается хороший запас, которым можно покрыть свои поля. Таким образом, хотя рост настолько буйный, что причиняет ему труд, все же в этом жарком климате его разложение столь же быстро, что способствует более успешным результатам его труда.

Среди важных производств этих островов я упоминал пеньку, хотя товар, называемый манильской пенькой, не следует понимать как происходящий от растения, которое производит обычную пеньку (Canabis), будучи полученным от вида подорожника (Musa textilis), называемого на Филиппинах «абака». Это уроженец этих островов, и ранее считалось, что он встречается только на Минданао; но это не так, ибо его выращивают в южной части Лусона и на всех островах к югу от него. Он растет на возвышенностях, в богатой почве и размножается семенами. Он напоминает другие растения из семейства подорожников, но его плод намного меньше, хотя и съедобен. Волокно получается из стебля, и растение достигает высоты пятнадцати или двадцати футов. Обычный способ подготовки пеньки — срезать стебель у земли до того времени или как раз когда плод созрел. Стебель тогда имеет восемь или десять футов в длину ниже листьев, где он снова срезается. Внешнее покрытие травянистого стебля затем сдирается, пока не станут видны волокна или клеточные части, после чего он подвергается процессу гниения, и после того, как его хорошо просушат в домах и сараях, готовится к рынку путем сортировки, задача, которая выполняется женщинами и детьми. То, что предназначено для ткани, замачивается на час или два в слабом известковом растворе, приготовленном из морских ракушек, снова сушится и упаковывается в связки. Из всех районов, в которых он растет, он отправляется в Манилу, которая является единственным портом, откуда он может легально экспортироваться. Он прибывает в больших связках и упаковывается там с помощью винтового пресса в компактные тюки для отправки, закрепленные ротангом, каждый весом два пикуля. [Пикуль — это около 140 фунтов.]

Лучшая манильская пенька должна быть белой, сухой и иметь длинное и тонкое волокно. Это известно в Маниле под названием «лупис»; второе качество они называют «бандала».

То, что привозится в Соединенные Штаты, в основном производится в Бостоне или его окрестностях и представляет собой канаты, известные как «белая веревка». Канаты, производимые в Маниле, однако, намного превосходят веревки, сделанные у нас, хотя пенька относится к низшему сорту. Большое количество также перерабатывается в циновки.

По мнению нашего ботаника, маловероятно, что растение можно было бы успешно внедрить в нашей стране, ибо на Филиппинах оно не встречается севернее 14° с. ш.

Кофейное растение хорошо приспособлено к этим островам. Несколько растений были завезены в сады Манилы около пятидесяти лет назад, с тех пор оно распространилось по всему острову, как предполагается, циветтами, которые, проглотив семена, переносят их на расстояние, прежде чем они будут выведены.

Кофе торговли получается здесь из дикого растения и имеет превосходное качество. В настоящее время экспортируется свыше трех тысяч пятисот пикулей, из которых одна шестая часть идет в Соединенные Штаты.

Сахарный тростник здесь хорошо процветает. Его сажают на французский манер, втыкая кусок по диагонали в землю. Некоторые, обнаружив, что тростник страдал во времена засухи, приняли другие способы. Он достигает совершенства за год, и у них редко бывает два урожая с одного и того же участка земли, если сезон не очень благоприятный.

Существует много видов тростника, выращиваемых, но тот, что растет в долине Пампанга, считается лучшим. Это небольшая красная разновидность, от четырех до пяти футов высотой и не толще большого пальца. Производство сахара ведется грубо; и все дело, как мне сказали, находится в руках нескольких капиталистов, которые, делая авансы, обеспечивают весь урожай у тех, кто нанят для доставки его на рынок. Его обычно привозят в формах обычной конической формы, называемых пилонами, которые доставляются покупателю с ноября по июнь и содержат каждый около ста пятидесяти фунтов. По их получении они помещаются в большие склады, где выполняется обычная операция глинирования. Оценка количества сахара из этих пилонов после этого процесса составляет около ста фунтов; это зависит от тщательности, проявленной в процессе.

Хлопка они выращивают значительное количество, и в основном желтого нанкина. В провинции Илокос он культивируется наиболее широко. Способ очистки его от семян очень грубый, с помощью ручной мельницы, и расходы на очистку пикуля (сто сорок фунтов) составляют от пяти до семи долларов. Насколько я понял, не было никаких попыток внедрить какие-либо хлопкоочистительные машины из нашей страны.

Будет достаточно привести цены, по которым оплачиваются рабочие, чтобы показать, как компенсация соотносится с таковой в нашей стране. В окрестностях Манилы двенадцать с половиной центов в день — обычная заработная плата; в провинциях она падает до шести и девяти центов. Человек с двумя буйволами получает около тридцати центов. Объем работы, выполняемой последними за день, составлял бы вспашку соане, около двух десятых акра. Наиболее прибыльный способ использования рабочих — по заданию, когда, как говорят, туземцы работают хорошо и трудолюбивы.

Способ, которым сахар и другая продукция доставляются на рынок в Маниле, своеобразен и заслуживает упоминания. В некоторых деревнях главные люди объединяются, чтобы построить судно, обычно пирогу, на котором они отправляют свою продукцию под руководством нескольких человек, которые идут, чтобы управлять им, и распоряжаются грузом. В должное время они совершают свое путешествие, и когда счета урегулированы, доходы распределяются каждому в соответствии с его долей. Затем проводятся празднества, святые благодарятся за их доброту, и призываются благословения на еще один год. После того как это закончено, судно тщательно разбирается и распределяется между владельцами, чтобы быть сохраненным до следующего сезона.

Прибыль от урожая, согласно оценкам, варьируется от шестидесяти до ста процентов; но считалось, как общее среднее, что это, несмотря на большую продуктивность почвы, намного превышает обычную прибыль, получаемую от сельскохозяйственных операций. В некоторых провинциях эта оценка была бы верной и, вероятно, была бы превышена.

Индиго, вероятно, был бы прибыльной культурой, ибо тот, что выращивается здесь, говорят, по качеству равен лучшему, и урожай не подвержен стольким неопределенностям, как в Индии: капитал и внимание, требуемые в чанах и т. д., предотвращают его выращивание в каких-либо количествах. Среди продукции бамбук и ротанг должны требовать особого внимания из-за их большой полезности: они входят почти во все. Из первого строятся их дома, включая каркасы, полы, стены и крышу; заборы делаются из того же материала, а также каждый предмет общего домашнего обихода, включая корзины для масла и воды. Ротанг является общей заменой веревок всех описаний, и оба в сочетании используются при строительстве плотов для пересечения паромов.

Урожаи часто страдают от нашествий саранчи, которая сметает все на своем пути. К счастью для беднейших классов, их атаки происходят после того, как рис был убран; но тростник иногда полностью срезается. Власти Манилы, в тщетной надежде остановить их опустошения, нанимают людей, чтобы собирать их и бросать в море. Я понял, что однажды они потратили восемьдесят тысяч долларов таким образом, но все с малым результатом. Говорят, что урожаи редко страдают от засух, но, напротив, дожди, как полагают, выпадают слишком часто и затапливают рисовые поля; они, однако, дают новый урожай и очень выгодны для бедных, а именно: большое количество рыбы, которая называется далаг и является видом Blunnius; они настолько обильны, что их ловят корзинами; эта рыба весит от половины до двух фунтов, и некоторые, как говорят, имеют восемнадцать дюймов в длину; но это не все; говорят, что после глубокого наводнения их находят даже в сводах церквей.

Филиппины разделены на тридцать одну провинцию, шестнадцать из которых находятся на острове Лусон, а остальные включают другие острова группы и Ладроны.

Население всей группы составляет более трех миллионов, включая все племена туземцев, метисов и белых. Последние названные классы немногочисленны, не превышая трех тысяч. Метисов предполагалось около пятнадцати или двадцати тысяч; они различаются как испанские и индейские метисы. Китайцы в последние годы увеличились до большого числа, и говорят, что их сорок тысяч только в Маниле и ее окрестностях. Половина всего населения принадлежит Лусону. Остров, следующий за ним по количеству жителей, — Панай, который содержит около трехсот тридцати тысяч. Затем идут Зебу, Минданао, Лейте, Самар и Негрос, варьирующиеся от вышеуказанных чисел до пятидесяти тысяч. Население растет, и считается, что оно удваивается за семьдесят лет. Этот темп роста кажется вероятным, исходя из сравнения нынешнего населения с оценкой, сделанной в начале нынешнего века, которая показывает рост за сорок лет примерно на один миллион четыреста тысяч.

Туземное население состоит из ряда отдельных племен, основными из которых на Лусоне являются пангарихан, илокос, кагаян, тагала и пампанган.

Ироготы, которые живут в горах, являются единственными туземцами, которые не были подчинены испанцами. Другие племена идентифицировались со своими правителями в религии, и считается, что только благодаря этому обстоятельству Испании удалось сохранить господство, с таким малым числом, над такой многочисленной, умной и энергичной расой, какой они представлены. Это, однако, легче объяснить тем, что испанцы поощряли и поддерживали ревность и ненависть, существовавшие во время открытия между различными племенами.

Кажется почти невероятным, что Испания так долго упорствовала в политике разрешения проходить ежегодно не более чем одному галеону между ее колониями, и столь же невероятным, что нации Европы так долго были обмануты в отношении богатств и ценностей, которые Испания монополизировала на Филиппинах. Захват Манилы в 1762 году англичанами впервые дал ясное представление о ценности этого отдаленного и малоизвестного придатка империи.

Филиппины, рассматриваемые в их способности к торговле, безусловно, являются одними из самых благоприятных частей земного шара, и есть только одно обстоятельство, которое в малейшей степени стремится уменьшить их очевидное преимущество; это преобладание тайфунов в Китайских морях, которые время от времени ощущаются с силой к северу от 10° с. ш. К югу от этой параллели они никогда не были известны, и редко так далеко; но из-за их неизбежного ежегодного возникновения в какой-то части Китайских морей, их ожидают с большим или меньшим страхом, и они вызывают каждый сезон временное прерывание всей торговли, которая проходит вдоль побережья этих островов.

Армия теперь состоит исключительно из местных солдат, численность которых составляет около шести тысяч человек, и полкам никогда не позволяют служить в тех провинциях, где они были набраны; напротив, выходцев с севера отправляют на юг, и наоборот. Там их используют для постоянного наблюдения друг за другом; а поскольку они говорят на разных диалектах, они никогда не сближаются.

Действительно, им никогда не позволяют оставаться в одном регионе достаточно долго, чтобы проникнуться чувствами, общими с чувствами его жителей. Вражда между полками настолько велика, что случались мятежи и возникали столкновения, приводившие даже к кровопролитию, которое офицеры были совершенно не в силах предотвратить. В подобных случаях прибегают к расправе без суда и следствия.

Хотя за границей принято считать, что испанцы живут в мире и спокойствии, это далеко не так, ибо мятежи и восстания среди войск и племен в провинциях — не редкость. Во время нашего визита произошло одно из таких событий, но узнать о нем что-либо достоверное оказалось невозможно, поскольку правительство запрещает любые разговоры о подобных происшествиях. Говорили, что беспорядки, о которых я упоминаю, были спровоцированы проповедью фанатичного священника, который настолько подстрекал их, что они разгромили войска и временно стали хозяевами страны. Были немедленно приняты решительные меры, и отданы приказы не давать мятежникам пощады; полки, наиболее враждебно настроенные к восставшим, были направлены на место событий; они никого не щадили; священник и его сподвижники были схвачены, казнены и, по слухам, столь жестоким образом, что это стало позором для летописей девятнадцатого века. Хотя я и надеюсь, что услышанные мною рассказы об этих событиях были неточны, отвращение, которое вызывали эти действия, придает этим утверждениям некоторую правдоподобность.

Немногочисленные газеты, издаваемые в Маниле, полностью находятся под контролем правительства; и жителю этого города приходится либо смириться с тем, что он будет пребывать в неведении относительно происходящего вокруг, либо верить только тому, что власти позволяют сообщать, будь то правда или ложь. Правительство Филиппин — это, безусловно, железная диктатура; как долго она сможет просуществовать, сомнительно.

Филиппинцы трудолюбивы. Они производят достаточно товаров, чтобы удовлетворить свои собственные потребности, особенно на Панае и в Илокосе. В основном это хлопчатобумажные и шелковые ткани, а также особый материал под названием «пинья». Последний изготавливается из разновидности бромелиевых (ананаса) и поступает главным образом с острова Панай. Лучшие сорта пиньи необычайно красивы и превосходят любой другой материал по ровности и красоте текстуры. Цвет у него желтоватый, а вышивка полностью соответствует материалу. Он пользуется большим спросом у всех приезжих и считается одной из диковинок этого архипелага. Существуют различные версии о способе его производства, в том числе о том, что его ткут под водой, что, как я выяснил, расспросив местных, совершенно ошибочно. Полотно пиньи настолько тонкое, что им приходится предотвращать любые потоки воздуха в помещениях, где оно производится, для чего в окнах установлены марлевые экраны. После того как материал привозят в Манилу, девушки его вышивают; эта последняя операция значительно повышает его стоимость.

Рынок — это неизменный источник развлечения для иностранца, ибо там всегда можно увидеть толпу простого люда и понаблюдать за их манерой ведения дел. Каналы здесь предоставляют отличные возможности для доставки овощей и продуктов на рынок в свежем виде. Овощи в основном привозят с берегов Лагуна-де-Бай по реке Пасиг. Мясо показалось низкосортным, и, как во всех испанских владениях, искусство мясника здесь не развито. Однако домашняя птица превосходит ту, что я видел в других местах, особенно утки, разведение которых здесь очень распространено. Хозяйства по разведению этих птиц ведутся здесь систематически и представляют собой большую диковинку. Они состоят из множества небольших загонов, примерно двадцать на сорок или пятьдесят футов, сделанных из бамбука, которые расположены на берегу реки и частично покрыты водой. В одном из углов загона находится небольшой домик, где яйца высиживаются с помощью искусственного тепла, вырабатываемого рисовой шелухой в состоянии брожения. Нередко можно увидеть шесть или восемь сотен утят одного возраста. Существуют сотни таких загонов, и число уток всех возрастов можно исчислять миллионами. То, как их приучают к упражнениям, выходу из воды и возвращению в домик, почти невероятно. Смотрители или пастухи — представители племени тагалов, которые живут рядом с загонами и постоянно держат их в поле зрения. Взрослым птицам не позволяют приближаться к молодняку, и все особи одного возраста содержатся вместе. Их кормят рисом и мелкими моллюсками, которые водятся в реке и характерны именно для нее. Судя по масштабам этих хозяйств, мы сделали вывод, что утки — любимый продукт питания в Маниле, и их потребление должно быть огромным. Рынки хорошо снабжены курами, голубями, молодыми куропатками, которых привозят живыми, и индейками. Среди странных товаров, которые мы видели в продаже, были лепешки из свернувшейся крови. Рынки хорошо заполнены разнообразной рыбой, выловленной как в Лагуне, так и в Манильском заливе, что обеспечивает наличие как пресноводных, так и морских видов, а также множества мелких видов, которые сушат и коптят. Овощей в изобилии: тыквы, салат, лук, редис, очень длинные кабачки и т. д.; из фруктов есть дыни, чико, дурианы, марболы и апельсины.

Рыбу ловят в запрудах, на крючок или неводами. Запруды строят из бамбуковых кольев на мелководье озера, в том месте, где оно впадает в реку Пасиг. В заливе и в устье реки рыбу ловят сетями, подвешенными за четыре угла к обручам, прикрепленным к крану, с помощью которого их опускают в воду. Рыбацкие лодки немногим лучше плотов и называются «сарабоас».

Обычная пассажирская лодка называется «банка» и делается из цельного ствола дерева. Местные жители пользуются ими очень часто. У них есть своего рода навес, защищающий пассажира от солнечных лучей; будучи легкими, они легко управляются веслами, хотя сидеть в них крайне неудобно из-за низких сидений, и они могут перевернуться, если груз не расположен близко ко дну. Аутригер, по всей вероятности, был упразднен из-за препятствий, которые он создавал при навигации по каналам; эти каналы предоставляют отличные возможности для перевозки грузов; берега почти всех из них облицованы гранитом. Там, где их пересекают улицы, построены прочные каменные мосты, которые обычно имеют не более одного пролета, чтобы не мешать судоходству. Баржи, используемые для перевозки продукции, напоминают наши баржи для каналов и имеют раздвижные крыши для защиты от дождя.

Воду для снабжения судов доставляют в больших глиняных кувшинах. Ее берут из реки, и если не проявлять осторожности, вода может оказаться нечистой; ее следует набирать выше города. Наш запас был получен в пяти или шести милях вверх по реке с помощью лихтера, на котором было размещено несколько бочек для воды. Она оказалась превосходной.

Окрестности Манилы, хотя и представляют собой лишь обширную равнину на несколько миль, очень интересны и красивы, и позволяют совершать приятные поездки по дорогам в Санта-Анну и Маракино. Большинство загородных домов расположены на реке Пасиг; их, по правде говоря, можно назвать дворцами, учитывая их размеры и внешний вид. Они построены с большим размахом, в итальянском стиле, с террасами, поддерживаемыми мощными контрфорсами, украшенными вазами с растениями. Территория украшена пышными, высокими и изящными тропическими деревьями; они содержатся в довольно хорошем состоянии. Кое-где видны красивые большие каменные церкви с башнями и шпилями, что в целом создает впечатление богатства знати и счастливого, процветающего крестьянства.

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ГОРУ ТИНДАЛЛ.

Top

Кларенс Кинг.

[В 1864 году профессор Джозайя Дуайт Уитни, государственный геолог Калифорнии, отправил группу из пяти исследователей в летнюю экспедицию в высокие Сьерры. Кларенс Кинг был помощником геолога в этой группе; он описал их исследования и приключения в книге «Альпинизм в Сьерра-Неваде», опубликованной в 1871 году издательством J. R. Osgood & Co. в Бостоне; три года спустя та же фирма выпустила дополненное издание с картами. «Восхождение на гору Тиндалл», третья глава книги, — одна из самых захватывающих историй о приключениях, когда-либо написанных. Кларенс Кинг предложил и организовал Геологическую службу США и был ее директором в 1878–1881 годах. Он скончался в 1901 году.]

Утро забрезжило над нашим бивуаком среди группы темных пихт в горном коридоре, проложенном древним ледником реки Кингс в самом сердце Сьерры. Оно наступило немного раньше, чем нам хотелось бы, но профессор Брюер и Хоффман позавтракали еще до восхода солнца и отправились в путь с барометром и теодолитом на плечах, намереваясь подняться к вершине нашего амфитеатра и взобраться на огромный пирамидальный пик, который возвышался на фоне восточного неба, закрывая вид в этом направлении.

Мы, оставшиеся в лагере, провели день, перебирая снаряжение и готовясь к великому штурму вершин. Пару часов мы могли наблюдать за нашими друзьями в полевые бинокли: их крошечные черные фигурки медленно двигались среди груд гигантских обломков; то исчезая, то снова появляясь, и, наконец, скрылись совсем.

Были сумерки, почти восемь часов вечера, когда они вернулись в лагерь: Брюер впереди, Хоффман следом; и когда они сели у нашего костра, не произнеся ни слова, мы прочли на их лицах страшную усталость.

Мы поспешили дать им ужин из кофе, супа, хлеба и оленины, что через некоторое время побудило их рассказать о событиях дня.

Восемь часов подряд они пробирались по граниту и снегу, преодолевая хребет за хребтом, пока около двух часов дня не достигли вершины.

Эти снежные гребни, ограничивающие наш вид на востоке, мы все это время принимали за вершины Сьерры, и Брюер полагал, что взбирается на доминирующий пик, с которого сможет взглянуть на восток, на долину Оуэнс и на многие лиги пустыни. Вместо этого за огромным каньоном, который лежал как желоб между двумя параллельными рядами пиков, поднялась колоссальная стена гор, еще более высокая, чем его пик. Хоффман показал нам в своем альбоме профиль этого нового хребта, и я мгновенно узнал пики, которые видел из Марипосы, чья огромная белая громада заставила меня поверить, что это самые высокие точки Калифорнии.

Пару месяцев мои друзья были не прочь подшутить надо мной по поводу моей «высочайшей земли», в которую они перестали верить, когда мы поднимались от мельницы Томаса, — я и сам начал немного беспокоиться по этому поводу; но теперь, когда истина открылась Брюеру и Хоффману, они не могли подобрать слов, чтобы описать ужас и величие глубокого каньона, или чтобы изобразить эти огромные скалы, выстроившиеся в ряд на востоке. Их пик, согласно показаниям барометра, находился на высоте около 13 400 футов, а уровень до дальнего хребта показывал, что его гребни как минимум на 1500 футов выше. Они провели часы на вершине, сканируя восточный горизонт и вглядываясь вниз в лабиринт бездн, и в конце концов с неохотой пришли к убеждению, что пересечь это ущелье и подняться на восточную стену пиков совершенно невозможно.

Брюер и Хоффман были опытными альпинистами, и их вердикт «невозможно» не давал мне покоя, пока я лежал без сна; но рано утром следующего дня я принял решение и, отведя Коттера в сторону, легко спросил его, не хотел бы он проникнуть со мной в Неизведанную Землю, рискуя нашими шеями, при условии, что Брюер даст согласие. В откровенном, мужественном тоне он ответил в своей обычной манере: «Почему бы и нет?». Крепкий телом, еще более сильный духом, обладающий железной выносливостью и спокойным, невозбудимым темпераментом, а главное — глубоко преданный мне, я чувствовал, что Коттер — тот самый товарищ, с которым я выбрал бы встретить смерть, ибо верил, что в его характере нет места страху или уклонению.

Это был тяжелый момент для Брюера, когда мы нашли его и вызвались предпринять поход к вершине Калифорнии, потому что он чувствовал определенную отеческую ответственность за нашу молодость, естественное желание, чтобы мы не оставили свои измельченные останки в какой-нибудь недоступной дыре среди полевошпатовых гранитов; но, как истинный последователь науки, это желание в конце концов перевесило его сильное стремление узнать больше о неисследованном регионе. Он открыто признался, что считает этот план безумием, а Хоффман также сказал нам, что мы с таким же успехом могли бы попытаться взобраться на облако, как и на этот пик.

По мере того как Брюер постепенно давал свое согласие, я видел по его разговору, что есть вероятность успеха; поэтому остаток дня мы провели в приготовлениях.

Наши походные ботинки были в отличном состоянии, подковки прочные и новые. Мы приготовили барометр, компас, карманный уровень, набор влажных и сухих термометров, записные книжки, а также хлеб, вареные бобы и оленину, которых должно было хватить на неделю, завернули все это в одеяла, сделав два рюкзака, плотно стянутых ремнями с петлями для рук, которые, по оценке Брюера, весили по сорок фунтов каждый.

Гарднер заявил, что будет сопровождать нас до вершины первого хребта, чтобы заглянуть в бездну, которую нам предстояло пересечь, и в конце концов Брюер и Хоффман также решили подняться с нами.

Слишком рано для нашей пользы мы все отправились спать, тщетно надеясь получить долгий освежающий сон, после которого мы встали бы готовыми к нашему походу.

Никто не приветствовал первые серые полосы на востоке радостнее, чем я, разве что Коттер, который позже признался, что не спал в ту ночь. Задолго до восхода солнца мы позавтракали и были в пути, Хоффман любезно нес мой рюкзак, а Брюер — рюкзак Коттера.

Наш путь лежал прямо на восток, вверх по амфитеатру и к горе Брюер, как мы назвали огромный пирамидальный пик.

Спустя некоторое время после выхода из лагеря косой солнечный свет пробился среди золоченых вершин вдоль склона горы Брюер, касаясь здесь и там широкими желтыми мазками серых стен, которые поднимались с обеих сторон, подобно бортам корабля.

Наш путь по середине долины поднимался по ряду огромных ступеней, округлых и крутых, у подножия которых были бассейны прозрачной снеговой воды, окаймленные грубыми грудами ледниковых валунов, разбросанными группами альпийских пихт с красной корой и кипарисоподобной темной листвой, с полями снега под укрывающими скалами и кусочками мягчайшего бархатного луга, усеянного крошечными синими и белыми цветами.

По мере нашего подъема ущелье становилось узким и острым, обе стороны — более дикими; а отроги, выступавшие из них, почти нависавшие над серединой долины, возвышались над нами со все более суровой скульптурностью. Мы часто пересекали глубокие снежные поля и, наконец, достигли уровня самых высоких сосен, где длинные склоны осыпей спускались от обеих скал, встречаясь посередине. По этим огромным блокам, часто высотой двадцать и тридцать футов, нам приходилось карабкаться, слыша далеко внизу подземное журчание ручьев.

Переплетающиеся отроги почти закрыли ущелье позади нас; наш последний вид был через гранитные ворота, образованные двумя почти вертикальными обрывами, остроконечными, выступающими подобно контрфорсам и погружающимися в поле угловатых валунов, заполняющих дно долины.

Взгляд устремлялся из этих открытых ворот, обозревая великий каньон Кингс с его террасированными моренами стенами, гранитными куполами на Биг-Медоуз и волнистым пространством леса, спускающимся к равнине.

Ущелье поворачивало на юг, мы обогнули своего рода горный мыс, который, закрыв вид позади нас, запер нас на дне идеального бассейна. Впереди лежало спокойное озеро, отражающее глубокий черно-синий цвет неба. Гранит, окрашенный в пурпурный и красный цвета, опускался в него с одной стороны, а широкое чистое поле снега спускалось к его краю с другой.

С груды больших гранитных блоков, в сорока или пятидесяти футах над краем озера, мы могли смотреть вниз на добрую сотню футов сквозь прозрачную воду на валуны и гальку, разбросанные по каменному дну. Мы достигли подножия горы Брюер и огибали ее южные отроги в широком открытом коридоре, окруженном со всех сторон высокими гранитными скалами высотой от двух до четырех тысяч футов; выше пределов растительности вокруг нас тесно сгруппировались скалы, озера глубокого небесного цвета и белые бездорожные снега. Нас приветствовали два звука: резкий крик куниц и случайные тяжелые грохоты падающих камней.

Подъем стал чрезвычайно трудным, разреженный воздух — ведь мы уже достигли 12 500 футов — начал сказываться на наших легких до такой степени, что мой друг, который по очереди со мной нес мой рюкзак, больше не мог этого делать, и я приладил его к своим плечам на остаток дня.

После четырех часов медленной утомительной работы мы добрались до основания склона осыпи, который поднимался примерно на тысячу футов к седловине в западной горной стене, том хребте, на котором гора Брюер является столь заметной точкой. Мы почти час карабкались по этому склону по ненадежной почве, которая уходила из-под ног почти на каждом шагу. Наконец, почти у самой вершины, мы остановились, чтобы перевести дух, а затем все вышли на гребень, сложили рюкзаки и вместе сели на вершине хребта, и несколько минут не было сказано ни слова.

Сьерры здесь представляют собой два параллельных хребта. Мы были на гребне западного хребта и смотрели вниз в бездну глубиной 5000 футов, опускающуюся от наших ног крутыми обрывами почти или ровно на 2000 футов, основание которых погружалось в широкое поле снега, лежащее круто и гладко на большом протяжении, но разбитое у подножия скалистыми ступенями, часто высотой в тысячу футов.

Неясная синяя дымка скрывала потерянные глубины, пряча детали, создавая бездонную даль, из которой, подобно дуновению ветра, доносился слабый трепет, вибрирующий в чувствах, но никогда не слышимый отчетливо.

Поднимаясь с другой стороны, утес над утесом, обрыв, нагроможденный на обрыв, скала над скалой, к самому небу, возвышалась самая гигантская горная стена в Америке, увенчанная благородной грудой гранита с готической отделкой и эмалеподобного снега. Как величественно и притягательно выглядела эта белая форма, ее нетронутый, неизвестный гребень, такой высокий и чистый в прозрачном сильном синем цвете! Я смотрел на него, как человек, созерцающий цель своей жизни; и на одно мгновение мне хотелось уклониться от этой цели, или подождать, или найти какую-нибудь отличную причину, почему я не могу идти; но все это быстро исчезло, оставив радостную решимость идти вперед.

От двух противостоящих горных стен выступали своеобразные тонкие, как лезвие ножа, каменные гребни, разделяющие стороны бездны на серию амфитеатров, каждый из которых — лабиринт льда и скал. Пронзая толстые слои снега, поднимались выступы и прямые изолированные шпили скал, сущие обелиски, причудливо вырезанные морозом, их жесткие стройные формы отбрасывали синюю резкую тень на снег. В углублениях льда или на разбитых уступах лежали лазурные озера, более глубокие по тону, чем небо, которое на этой высоте даже в полдень имеет фиолетовую сумрачность.

К югу, не более чем в восьми милях, стена пиков стояла поперек бездны, отделяя реку Кингс, которая текла на север у наших ног, от реки Керн, которая текла вниз по желобу в противоположном направлении.

Я не удивлялся, что Брюер и Хоффман назвали наше предприятие невозможным; но когда я посмотрел на Коттера, в его глазах была такая полная храбрость, что я спросил его, готов ли он начать. Его старый ответ «Почему бы и нет?» оставил инициативу за мной; поэтому я сказал профессору Брюеру, что мы попрощаемся с ним. Наши друзья молча помогли нам надеть рюкзаки, и когда мы пожимали друг другу руки, в группе не было ни одного сухого глаза. Прежде чем отпустить мою руку, профессор Брюер спросил меня о моем плане, и мне пришлось признаться, что у меня есть только один — достичь высочайшего пика в хребте.

Оглядевшись во все стороны, я был вынужден признаться, что пока не вижу никакого осуществимого пути. Мы попрощались с ними, получив в ответ их «Бог благословит вас», и двинулись на юг вдоль хребта, чтобы поискать какой-нибудь возможный обрыв для спуска. Брюер, Гарднер и Хоффман повернули на север, чтобы подняться к вершине горы Брюер и завершить свои наблюдения. Мы видели их всякий раз, когда останавливались, пока, наконец, на самой вершине их микроскопические формы не стали видны в последний раз. С очень большим трудом мы взобрались на пик, который возвышался над нашей стеной прямо к югу от перевала, и, заглянув за восточный край, обнаружили, что обрыв все еще был отвесным и непрерывным. В одном месте, где снег лежал против него до самой вершины, мы подошли к его краю и созерцали склон. Около трех тысяч футов сплошного белого цвета под пугающе крутым углом лежали под нами. Мы бросили через него камень и наблюдали, как он прыгал, пока не потерялся вдали; после страшных прыжков мы могли обнаружить его только по вспышкам снега там, где он ударялся, и поскольку они в некоторых случаях находились в трехстах футах друг от друга, мы решили не запускать вслед за ним наши собственные ценные тела и еще более драгоценный барометр.

Казалось, есть только один возможный путь к нашей цели; это пробраться вдоль вершины поперечного хребта, который выступал между двумя хребтами. Этот водораздел выходил из нашей стены горы Брюер, примерно в четырех милях к югу от нас. Чтобы добраться до него, мы должны были подниматься и спускаться по изрезанному краю стены горы Брюер. Пытаясь сделать это, мы довольно оживленно карабкались на острую гранитную иглу, где обнаружили, что наш путь полностью прегражден обрывами высотой в четыре и пятьсот футов. Впереди нас вершина продолжала быть разбитой на фантастические пики, не оставляя нам надежды пробраться вдоль нее; поэтому мы искали самую разбитую часть восточного спуска и начали спускаться. Тяжелые рюкзаки, помимо того, что постепенно натирали наши плечи до черно-синего состояния, ужасно перевешивали нас и держали в постоянной опасности опрокинуться головой вниз. Наконец, сняв их, Коттер спустился, пока не нашел место для отдыха на расщелине скалы, затем я спустил их ему с помощью нашего лассо, после чего осторожно спустился к нему, по очереди прокладывая путь вниз, принимая груз рюкзаков, как и раньше. Таким образом, мы потратили более половины дня на спуск по тысяче футов разбитого, крутого склона; и было почти время заката, когда мы оказались на полях ровного снега, который лежал белым и толстым по всему внутреннему склону амфитеатра. Ущелье под нами казалось совершенно непроходимым. У нас за спиной стена горы Брюер либо поднималась отвесными обрывами, либо разбитой, неровной лестницей, такой же, как та, что предложила нам наш спуск. Из этой жестокой дилеммы поперечный водораздел давал единственную надежду, и единственный шанс взобраться на него был в месте его соединения со стеной горы Брюер. К этой точке мы направили наш курс, устало маршируя по участкам плотного замерзшего снега и областям осыпей, достигнув около заката последней ниши амфитеатра, прямо у подножия стены горы Брюер. Было очевидно невозможно для нас попытаться взобраться на нее в тот вечер, и мы оглядывали пустынные углубления в поисках укрытого места для лагеря. Высокая гранитная стена окружала нас с трех сторон, возвращаясь к югу длинными эллиптическими кривыми; ни одна часть вершины не была менее чем на 2000 футов выше нас, более высокие скалы нередко достигали 3000 футов. Единственное поле снега огибало основание скалы и покрывало весь амфитеатр, за исключением тех мест, где сквозь него поднимались несколько шипов и округлых масс гранита, и где два замерзших озера с их синими ледяными дисками нарушали монотонную поверхность. Через белые снежные ворота нашего амфитеатра, как через раму, мы смотрели на восток на группу вершин; ни дерева, ни следа растительности в поле зрения — небо, снег и гранит были единственными элементами в этой дикой картине.

После поисков укрытия мы наконец нашли гранитную расщелину у края одного из замерзших озер — своего рода полку, как раз достаточно большую для Коттера и меня, — где мы поспешили устроить наше ложе, предварительно наполнив флягу из небольшого ручья, который струился по льду, зная, что через несколько мгновений быстрый холод заморозит его. Мы съели наш ужин из холодной оленины и хлеба, и настрогали со сторон деревянного футляра барометра стружки, достаточной, чтобы подогреть воду для чашки жалко теплого чая, а затем, упаковав наши провизию и инструменты в изголовье полки, завернулись в наши одеяла и легли, чтобы насладиться видом.

После таких утомительных упражнений ум обладает почти ненормальной ясностью: происходит ли это полностью изнутри или из-за интенсивно витализирующего горного воздуха, я не уверен; вероятно, и то, и другое способствует состоянию экзальтации, в котором оказываются все альпинисты. Твердый гранит дал мне роскошный отдых, и я лежал на краю нашей маленькой каменной ниши и наблюдал странную, но блестящую сцену.

Весь снег нашего углубления лежал в тени высокой гранитной стены на западе, но водораздел Керн, который изгибался вокруг нас с юго-востока, был в полном свете; его изломанная линия неба, зубчатая и украшенная бесчисленными грубо высеченными шпилями и пиками, была массой светящегося оранжевого цвета, интенсивно очерченной на фоне глубокого фиолетового неба. У открытого конца нашего подковообразного амфитеатра, на востоке, его снежный пол закруглялся в гладкий край, нависающий над обрывами, которые опускались на 2000 футов в каньон Кингс. Через бездну поднималась целая процессия вершин, их нижняя половина укоренилась в глубокой мрачной тени, отбрасываемой западной стеной, высоты купались в теплой пурпурной дымке, в которой неровная мраморность снега горела чистым малиновым светом. Несколько пушистых облаков, окрашенных в огненно-оранжевый цвет, медленно дрейфовали на восток через узкую зону неба, которая простиралась от вершины до вершины, подобно крыше. Временами звук водопадов, слабый и смешанный с эхом, доносился через неподвижный воздух. Снег поблизости лежал в холодной призрачной тени, согретый кое-где странными вспышками света, отраженного вниз от дрейфующих облаков. Мрачная пустота вокруг нас; глубокий фиолетовый свод над головой; те далекие вершины, светящиеся отраженной розой; глубокий непроницаемый мрак, который наполнял ущелье и медленно, с парообразной скрытностью, взбирался на горную стену, гася красный свет, — все это вместе создавало эффект, который невозможно описать; не могу я и более чем намекнуть на контраст между блеском сцены при полном свете и холодной, смертоподобной тишиной, которая последовала, когда бледные утесы и мертвенный снег были все затенены призрачно-серым.

Внезапный холод окутал нас. Звезды в одно мгновение заполнили темные небеса, сверкая морозным блеском. Снег застыл, ручьи перестали течь, и под мощным внезапным рычагом мороза огромные блоки были вытеснены вдоль всех горных вершин и с грохотом обрушились вниз по склонам, гремя по льду, дико ударяясь о скалы. Под защитой нашей полки мы чувствовали себя в полной безопасности, но ни Коттер, ни я не могли не испугаться и не вздрогнуть, когда эти снаряды, часто весом во много тонн, ударялись о выступ над нашими головами и со свистом проносились вниз по ущелью, их удар звучал все тише и тише, пока, наконец, до нас не доходило только смутное эхо.

Термометр в девять часов показывал двадцать градусов выше нуля. Мы установили «минимум» и свернулись вместе на ночь. Чем дольше я лежал, тем меньше мне нравилась эта гранитная полка; со временем она становилась твердой, а также холодной, мои кости, казалось, приближались к фактическому контакту с охлажденной скалой; более того, я обнаружил, что даже такая энергичная циркуляция, как у меня, не была достаточной, чтобы согреть выступ до сколько-нибудь комфортной температуры. Один слой одеяла — лучший матрас, чем никакой, но крупные кристаллы ортоклаза, выступающие в изобилии, кололи мне спину и заставляли меня вращаться вокруг горизонтальной оси с точностью и аккуратностью. Как я любил Коттера! как я обнимал его и согревался, пока наши спины постепенно каменели, пока мы не переворачивались и не оттаивали их вместе! Наклон той кровати был диагональным и чрезмерным; вниз по ней мы сползали, пока лед не охлаждал нас до пробуждения, и мы ползли обратно и подпирали себя кусочками гранита, вставленными под мои ребра и плечи. В этом приятном положении мы снова задремали, и на меня нахлынула самая комфортная легкость. Гранит заметно смягчился. Я был восхитительно теплым и погрузился в усердный сон, который длился с большой глубиной до четырех часов, когда мы встали и съели наш завтрак из замороженной оленины.

Термометр показывал два градуса выше нуля; все было наглухо замерзшим, кроме фляги, которую мы благоразумно держали между собой всю ночь. Звезды все еще ярко пылали, а луна, скрытая от нас западными утесами, светила в бледном отражении на скалистые высоты на востоке, которые поднимались, тускло-белые, из непроницаемых теней каньона. Тишина — холодная, призрачная тусклость, в которой вырисовывались огромные формы, — кусачая морозность воздуха воздействовали на наши чувства, когда мы взвалили на плечи наши рюкзаки и начали медленным шагом взбираться на «водораздел».

Вскоре, к нашему ужасу, мы обнаружили, что ремни так натерли нам плечи, что вес причинял нам сильную боль, и вынудил нас подложить под них наши носовые платки и запасные носки, каковое средство не полностью избавило нас от постоянной изнуряющей боли тяжелого груза.

Направляя наши шаги на юг к нише в стене, которая ограничивала нас всего в полумиле, мы путешествовали по сплошному снежному полю, замерзшему настолько плотно, что почти не поддавалось нашему шагу, в то же время сжимаясь достаточно, чтобы издавать тот хрустящий морозный звук, который мы все привыкли любить еще до того, как узнали из книг, что он имеет какое-то отношение к суровому названию регеляции.

По мере нашего продвижения снег становился все круче и круче по направлению к скалам, пока вскоре он не стал довольно опасным, заставляя нас вырубать ступени большим ножом Боуи Коттера — медленная, утомительная операция, требующая терпения довольно постоянного рода. Таким образом, мы провели спокойный социальный час или около того. Солнце еще не достигло нас, будучи закрытым высокой стеной амфитеатра; но его веселый свет отражался вниз от ряда более высоких скал, наполняя углубление яркостью дня и уничтожая те тени, которые так мрачно затемняли ранние часы. Оглянуться назад, когда мы останавливались отдохнуть, означало осознать нашу опасность — этот гладкий, быстрый склон льда, уносящий взгляд вниз на тысячу футов к краю замерзшего зеркала льда; ребра и иглы скал, пронзающие снег, сгруппированные так тесно, что, если бы мы упали, только чудо могло бы спасти нас от того, чтобы быть разбитыми. Это привело к довольно более глубоким ступеням и большей осторожности, чтобы наши грузы удерживались ближе к центру тяжести, и приятному облегчению, когда мы добрались до вершины снега и сели на блок гранита, чтобы подышать и посмотреть вверх в поисках пути вверх по тысячефутовому обрыву с разбитой поверхностью, среди линий разлома и галерей, извивающихся вдоль грани.

Нас бы обескуражило смотреть вверх на твердый отвесный фронт обрывов и искать среди расщепленных выступов, расщелин, полок и снежных пятен привлекательный маршрут, если бы мы не были воодушевлены верой в то, что горы не могут бросить нам вызов.

Выбрав то, что выглядело как наименее невозможный путь, мы начали; но, обнаружив, что небезопасно работать с рюкзаками, возобновили вчерашний план — Коттер взял на себя руководство, карабкаясь примерно на пятьдесят футов впереди и поднимая рюкзаки и барометр, когда я привязывал их к концу лассо. Постоянно закрываясь в безнадежной трудности перед нами, путь открывался снова и снова для нашей гимнастики, пока мы не стояли вместе на простой полке, не более двух футов шириной, которая вела по диагонали вверх по гладкому обрыву. Продвигаясь осторожными шагами, наши спины были прижаты к граниту, мы медленно двигались к широкой платформе, где остановились, чтобы перевести дух.

Над нами не было опоры для ног. Оглядываясь назад на путь, который мы прошли, казалось, и я действительно верю, что это был невозможный спуск, ибо можно безопасно карабкаться вверх там, где нельзя вниз. Повернуть назад означало сдаться в поражении; и мы сидели по крайней мере полчаса, предлагая все возможные маршруты к вершине, не принимая ни одного и чувствуя себя обескураженными. Примерно в тридцати футах прямо над нашими головами была другая полка, которая, если бы мы могли до нее добраться, казалась, предлагала по крайней мере временный путь вверх. На ее краю были два или три шипа гранита; были ли они прочно связаны со скалой или просто блоками осыпи, мы не могли сказать снизу. Я сказал Коттеру, что думаю только об одном возможном плане: это было набросить лассо на один из этих блоков и взобраться, по-матросски, рука за руку, вверх по веревке. В лассо я имел полное доверие, ибо видел, как не один испанский бык бросал весь свой вес против него, не разорвав нити. Полка была настолько узкой, что бросание мотка веревки было очень трудным предприятием. Я попробовал три раза, и Коттер потратил пять минут, тщетно вращая петлю вверх на гранитные шипы. Наконец, я сделал удачный бросок, и она затянулась на одном из меньших выступов. Я затянул петлю и очень постепенно перенес свои сто пятьдесят фунтов на веревку; затем Коттер присоединился ко мне, и на мгновение мы оба повесили наш объединенный вес на нее. Двинулась ли скала слегка или лассо немного растянулось, мы не могли решить; но испытание должно было быть сделано, и я начал медленно карабкаться. Гладкая поверхность обрыва, против которой качалось мое тело, не предлагала опоры для ног, и весь подъем, следовательно, должен был быть сделан руками, усилие, требующее всей решимости. Когда я был примерно на полпути вверх, я был вынужден отдохнуть и, свернув ноги в веревку, сумел облегчить свои руки на мгновение. В этом положении я не мог устоять перед захватывающим искушением обзора вниз.

Прямо вниз, почти на тысячу футов ниже, у подножия скал, начинался снег, чей крутой, крышеподобный склон, преувеличенный в почти вертикальный угол, изгибался вниз в длинное белое поле, разбитое далеко вдали скалами и полированными, круглыми озерами льда.

Коттер посмотрел вверх весело и спросил, как я справляюсь; на что я ответил, что у меня осталось много дыхания. В тот момент, когда я висел между небом и землей, было глубоким удовлетворением смотреть вниз на широкую бездну запустения внизу и вверх на неизвестные опасности впереди, и чувствовать мои нервы холодными и непоколебимыми.

Несколько рывков рука за руку привели меня к краю полки, когда, обхватив рукой гранитный шип, я перебросил свое тело на полку и лег отдохнуть, крикнув Коттеру, что я в порядке и что перспективы вверх отличные. После нескольких мгновений дыхания я посмотрел через край и направил своего товарища привязать барометр к нижнему концу лассо, что он и сделал, и этот драгоценный инструмент был поднят на мою станцию, а лассо отправлено вниз дважды для рюкзаков, после чего Коттер поднялся по веревке своим очень мускулистым способом, ни разу не остановившись, чтобы отдохнуть. Мы взяли наши грузы в руки, перекинув барометр через мое плечо, и взобрались на полку, которая вела зигзагообразно вверх и на юг, выводя нас, наконец, на тонкое лезвие гребня, который соединялся на небольшом расстоянии над вершиной. Он был сформирован из огромных блоков, разбитых и готовых при прикосновении упасть.

Настолько узким и острым был верхний склон, что мы не осмелились идти, но сели верхом и медленно работали вдоль с нашими руками, толкая рюкзаки вперед, время от времени задерживая дыхание, когда свободные массы качались под нашим весом.

Оказавшись на вершине, грандиозный вид открылся перед нами. Поспешив ступить на гребень водораздела, который никогда не был более десяти футов шириной, часто заостряясь до простого лезвия, мы посмотрели вниз на другую сторону и были удивлены, обнаружив, что мы поднялись по более пологому склону и что скалы падали от наших ног почти вертикальными обрывами на тысячу футов или более. Взгляд вдоль вершины к самой высокой группе показал нам, что любое продвижение в этом направлении невозможно, ибо тонкий гребень был изрезан вниз в выемках на три или четыреста футов глубиной, образуя процессию столбов, обелисков и блоков, нагроможденных друг на друга и выглядящих ужасно ненадежно.

Затем мы сложили наши рюкзаки в безопасном месте и, обнаружив, что уже полдень, решили немного отдохнуть и пообедать на высоте более 13 000 футов над морем.

К западу от нас простиралась стена горы Брюер с ее чередой гладких обрывов и амфитеатральных хребтов. К северу великое ущелье реки Кингс зияло вниз на 5000 футов. К югу долина Керн, открывающаяся в противоположном направлении, была шире, менее глубокой, но более заполненной разбитыми массами гранита. Сгруппированными вокруг подножия водораздела были дюжина альпийских озер; более высокие — синие листы льда, самые низкие — полностью растаявшие. Еще ниже в глубинах двух каньонов мы могли видеть группы лесных деревьев; но они были такими тусклыми и такими далекими, что никогда не облегчали преобладающие массы скал и снега. Наш водораздел отбрасывал свою тень на милю вниз по каньону Кингс в темно-синем профиле на широкие листы солнечного снега, от яркости которых твердые расщепленные утесы ловили отражения и носили аспект радости. Тысячи ручейков лились из тающего снега, наполняя воздух музыкальным звоном, как от многих согласных колокольчиков. Долина Керн открывалась под нами своим гладким овальным контуром, работой вымерших ледников, чья форма и протяженность были очевидны из изношенной поверхности утеса и округлой стены; снежные поля, реликты бывшего фирна, висели белыми гобеленами вокруг своего древнего места рождения; и, насколько мы могли видеть, широкая, гофрированная долина, шириной добрых десять миль, сияла полировками везде, где ее гранитная поверхность не была покрыта озерцами или зарослями альпийской растительности.

Через глубокий разрез в стене горы Брюер мы получили наш первый вид на запад и увидели вдали стену каньона Южный Кингс и гранитный пик, на который Коттер и я взобрались две недели назад. Если бы не дымка, мы могли бы увидеть равнину; ибо выше ее дальнего предела были несколько точек Береговых хребтов, изолированных, как острова в море.

Вид был настолько грандиозным, горные цвета настолько блестящими, огромные снежные поля и синие альпийские озера настолько очаровательными, что мы почти забыли, что когда-либо должны двигаться, и только после быстрого часа этого восторга мы начали рассматривать наш будущий курс.

Каньон Кингс, который упирался в нашу стену, казался непроходимым — ни один человек не мог карабкаться вдоль водораздела; у нас тогда была только одна надежда достичь пика, и наша самая большая трудность лежала в начале. Если бы мы могли спуститься на сторону Керн водораздела и преуспеть в достижении основания обрывов, которые падали от наших ног, это действительно выглядело так, как если бы мы могли путешествовать без трудностей среди скал на другую сторону долины Керн и сделать нашу попытку на южном фланге великого пика. Один взгляд на возвышенного белого гиганта решил все. Мы посмотрели вниз через обрыв и сначала не могли увидеть метода спуска. Затем мы вернулись и посмотрели на дорогу, по которой мы поднялись, чтобы увидеть, не была ли она, возможно, такой же плохой; но разбитая поверхность скал была очевидно гораздо лучшей площадкой для лазания, чем что-либо впереди нас. Коттер, с опасностью, пробирался вдоль стены на восток, а я на запад, чтобы увидеть, не может ли быть какой-нибудь благоприятной точки; но мы оба вернулись с убеждением, что обрыв перед нами был таким же проходимым, как и любой другой. Вниз по нему мы должны были идти.

После лежания на наших лицах, глядя через край десять или двадцать минут, я предложил, что, спускаясь на веревке, мы могли бы карабкаться от расщелины к расщелине; но мы не видели полки, достаточно большой для нас и рюкзаков тоже. Однако мы не собирались сдаваться без испытания; и я закрепил веревку вокруг своей груди и, накинув петлю на прочную точку скалы, позволил себе постепенно сползти вниз к выемке сорока футами ниже. Рядом со мной было место только для Коттера, поэтому я заставил его спустить рюкзаки первыми. Я затем связал их вместе за ремни моими шелковыми платками и повесил их так далеко влево, как мог дотянуться, не теряя равновесия, накинув платки на точку скалы. Коттер затем сполз вниз по веревке, и, со значительной трудностью, мы сбили петлю с ее места отдыха наверху и отрезали нашу связь с верхним миром.

«Теперь мы влипли, Кинг», — заметил мой товарищ, когда он посмотрел вверх, а затем вниз; но наша кровь была горячей, и опасность добавляла только волнующий трепет к нервам.

Полка была едва ли более двух футов шириной, и гранит настолько гладким, что мы не могли найти места, чтобы закрепить лассо для следующего спуска; поэтому я решил попробовать подъем с как можно меньшей помощью. Привязав его вокруг своей груди снова, я отдал другой конец в руки Коттера, и он, упираясь спиной в обрыв, нашел для себя настолько прочную опору, насколько мог, и пообещал дать мне всю помощь в своей власти. Я решил не нести никакого веса, если это не было абсолютно необходимо; и на первые десять футов я нашел трещины и выступы, достаточные, чтобы поддержать меня, заставляя каждый квадратный дюйм поверхности делать фрикционную работу и прижимаясь к скалам так плотно, как я мог. Когда я был примерно в восьми футах от следующей полки, я повернулся вокруг на лице, вися на двух грубых блоках выступающего полевого шпата, и тщетно искал какой-нибудь дальнейшей опоры для рук; но скала, помимо того, что была совершенно гладкой, слегка нависала, и мои ноги болтались в воздухе. Я увидел, что следующая расщелина была более трех футов шириной, и я подумал, возможно, я мог бы, быстрым скольжением, достичь ее в безопасности, не подвергая опасности Коттера. Я крикнул ему быть очень осторожным и отпустить в случае, если я упаду, ослабил свою хватку на веревке и быстро сполз вниз. Мое плечо ударилось о скалу и вывело меня из равновесия; на мгновение я пошатнулся на краю, в опасности упасть, но, в возбуждении, я вытянул руку и схватил маленький альпийский куст крыжовника, первый кусок растительности, который мы видели. Его корни были настолько прочно закреплены в расщелине, что он удержал мой вес и спас меня.

Я больше не видел Коттера, но переговаривался с ним и слышал, как два рюкзака, ударяясь о выступы, сползли по карнизу надо мной и опустились на мою площадку. Тогда я схватил конец лассо и уперся как мог, намереваясь, если он сорвется, выбрать слабину и помочь ему, насколько хватит сил. Пока он медленно спускался от трещины к трещине, я слышал, как его подбитые гвоздями ботинки скрежещут по граниту; вскоре они показались, болтаясь над моей головой. Я выбрал веревку, пока она не натянулась, и поспешно велел ему прыгать. Он на мгновение замешкался, а затем отпустил руки. Прежде чем он ударился о скалу, я схватил его за плечо и рывком развернул на бок, предотвратив падение в пропасть, — этот дружеский жест он воспринял совершенно хладнокровно.

Третий спуск не был трудным, как и четвертый; но когда мы спустились примерно на двести пятьдесят футов, скалы оказались настолько отполированными ледником и водой, что казалось невозможным продвинуться дальше. Справа от нас была трещина глубиной, пожалуй, в фут, расширяющаяся у поверхности до трех-четырех дюймов, которая оказалась единственной возможной лестницей. Поскольку шансы казались довольно призрачными, мы решили связать себя вместе, чтобы разделить общую участь; и с тридцатифутовым запасом веревки между нами, с рюкзаками за спиной, мы влезли в расщелину и начали спуск лицом к скале. Это приходилось делать с необычайной осторожностью, ибо опоры для ног почти не было, а пальцы досадно скользили по гладкому камню; к тому же рюкзаки и инструменты постоянно тянули назад, грозя нарушить равновесие. Но мы старались спускаться по одному и отдыхать везде, где ниши давали ногам надежную опору. Таким образом мы преодолели около восьмидесяти футов гладкой, почти вертикальной стены, достигнув вершины грубой гранитной лестницы, которая вела к снегу; здесь мы сели отдохнуть и с изумлением обнаружили, что прошло уже три часа с момента выхода с вершины.

Переведя дух полминуты, мы продолжили путь, прыгая с камня на камень, и, напрактиковавшись, стали очень ловко балансировать, прыгая вперед, не задерживаясь надолго, чтобы не потерять равновесие. Таким образом мы быстро спустились по крутым осыпям к гребню снежного поля, которое на протяжении еще семи-восьми сотен футов уходило вниз гладким, ровным склоном под очень большим углом к берегам замерзшего озера.

Не развязывая лассо, связывавшего нас, мы с криком прыгнули на снег и великолепно заскользили вниз, время от времени делая сальто и вылетая, словно пушечные ядра, почти на середину замерзшего озера; я — на спине, а Коттер — ногами вперед, в положении пловца. Лед трещал во всех направлениях. Это была лишь тонкая прозрачная пленка, сквозь которую мы видели глубину озера. Развязавшись, мы поспешили к берегу в разных направлениях, опасаясь, что наш общий вес окажется слишком большой нагрузкой для какой-либо одной точки.

С любопытством и изумлением мы осматривали каждую полку и нишу последнего спуска. Казалось совершенно невозможным, что мы могли спуститься там, и теперь вернуться назад было уже выше человеческих сил. Но что нам до того? «Довлеет дневи злоба его» — мы держали путь к той все еще далекой, хотя и постепенно приближающейся вершине; мы вышли из холодной тенистой скалы в восхитительно теплое солнце и были веселы, кричали, пели песни и вызывали отклик сотни эхо. В шести милях от нас, без серьезной опасности и больших трудностей, лежало подножие нашей величественной горы. На ее склонах мы увидели небольшую сосновую рощу, идеальное место для бивуака, и направились к ней.

После целого дня непрерывного лазания ходьба была восхитительным отдыхом, и мы двигались вперед с немалой скоростью, наши подбитые гвоздями ботинки обеспечивали твердую опору на блестящей ледниковой поверхности. Каждая борозда великой долины сама по себе была значительным каньоном, в который мы спускались, карабкаясь по изрезанным скалам и перепрыгивая с глыбы на глыбу, пока не достигли уровня сосен. Здесь, укрытые среди россыпей камней, начали появляться небольшие поля альпийских трав, бледных, но солнечных, мягких под ногами, благоухающих и украшенных цветами сказочной нежности, которые держали среди густых стеблей чашечки бирюзового и аметистового цвета, белые звезды и огненные маленькие шарики красного цвета. Маленькие, но бесчисленные озерца покоились в ледниковых бассейнах, а борозды и желоба следов того древнего дракона украшали их гладкое дно.

Одно из них, с поверхностью чистого бериллового оттенка, доставило нам столько удовольствия своей прекрасной прозрачностью, и потому, что мы лежали в ожерелье из травы вокруг него и вдыхали аромат цветов, пока уставшие мышцы расслаблялись на теплом ложе зелени, а боль в наших обремененных плечах уходила, оставляя нас в восхитительном комфорте.

После сурового величия гранита и льда, когда пики и стены все еще были перед глазами, было облегчением снова оказаться в краю жизни. Я никогда не чувствовал такого ощущения близости и симпатии к деревьям и цветам. Когда у нас не осталось оправдания для отдыха, я придумал очевидную уловку — измерить высоту этого места, поскольку несколько групп низких, широко раскидистых сосен поблизости были самыми высокими живыми деревьями. Поэтому мы лежали дольше, все меньше желая вставать, и когда решимость все же заставила нас подняться, это было мучительно похоже на пробуждение Рипа Ван Винкля в третьем акте.

Глубокие ледниковые борозды каньона, через которые пролегал наш путь, оказались большими пожирателями времени; действительно, был уже закат, когда мы достигли восточного подъема и начали пробираться вверх через редкие сосны и по грядам морены к великой вершине. Звезды уже ярко сверкали в небе, и низкая светящаяся дуга на западе почти исчезла, когда мы достигли верхних деревьев и сбросили рюкзаки, чтобы разбить лагерь. Лес рос на своего рода плато-террасе с отвесным фасадом на запад — ровная поверхность, которая тянулась на восток и назад к подножию нашей горы, чьи нижние отроги достигали мили от лагеря. В укрытии лежало огромное поваленное бревно, как и вся эта альпийская древесина, сплошная смола, которая вспыхнула, когда мы поднесли спичку, осветив всю рощу. По контрасту с темнотой снаружи мы казались находящимися в огромном многоколонном зале. Ручей поблизости дал воду для нашего благословенного чайника; оленина шипела с мягким аппетитным звуком на концах сосновых веток; бесподобные бобы стали соблазнительно хрустящими на наших жестяных тарелках. Тот ужин казался мне тогда квинтэссенцией гастрономии, и я уверен, что мы с Коттером, должно быть, сказали несколько очень хороших послеобеденных слов, хотя я давно их забыл. В кольце тепла, на упругих постелях из сосновых иголок, мы свернулись калачиком и быстро погрузились в глубокий сон.

Я проснулся однажды ночью, чтобы посмотреть на часы, и заметил, что небо затянуто тонкой пленкой перистых облаков, которым отраженный лунный свет придавал мерцающий оттенок, растянувшись от горы к горе над каньонами, наполненными непроницаемой тьмой, где отчетливо виднелись лишь смутно освещенные пики и белые снежные поля. Я закрыл глаза и крепко спал, пока Коттер не разбудил меня в половине четвертого, когда мы встали, позавтракали при свете нашего костра, который все еще ярко пылал, и, оставив рюкзаки, отправились к горе только с инструментами, флягами и обедом.

При неясном лунном свете подъем поначалу был очень трудным, ибо нам приходилось пробираться по равнине, буквально покрытой ледниковыми валунами, а бесчисленные ручьи, которые мы пересекали, были наглухо замерзшими. Однако наш марш привел нас к подножию великой горы, которая, высоко поднимаясь на востоке, закрывала собой приближающийся дневной свет и держала нас в глубокой тени. От подножия до вершины поднималась серия разбитых скал, возвышающихся над общим склоном осыпей. Слева угол казался несколько более пологим, а поверхность менее рваной; и мы надеялись, сделав большой крюк вокруг основания, легко подняться по этой более пологой поверхности. Итак, мы час пробирались по камням, достигнув наконец дна северного склона. Здесь наша работа началась всерьез. Глыбы были огромного размера и находились в состоянии неустойчивого равновесия, часто переворачиваясь, когда мы прыгали на них, что заставляло нас делать второй прыжок и приземляться там, где удастся. К нашему облегчению, мы вскоре преодолели самые большие глыбы, достигнув меньшего размера, которые послужили нам своего рода лестницей.

Наступающий дневной свет открыл нам очень длинный, сравнительно ровный снежный склон, поверхность которого была пронизана множеством выступов и гранитных голов, придавая ему вид черепичной крыши, скрепленной каменными болтами. Он тянулся в далекой перспективе к вершине, где уже славно отражалась роза восхода, разжигая в нас новый энтузиазм.

Огромные валуны были частично вкраплены в лед прямо над нами, и их постоянное таяние оставляло их дрожащими на краю падения. Не было ничего приятного в том, чтобы видеть над собой эти огромные снаряды, висящие на тонкой полоске, и знать, что, как только взойдет солнце, вы будете подвергнуты постоянной канонаде.

Восточная сторона пика, которую мы теперь могли частично видеть, была слишком крутой, чтобы думать о восхождении. Склон в сторону нашего лагеря был слишком сильно разбит на вершины и скалы, чтобы дать нам хоть какую-то надежду или отвлечь от единственного пути, прямо вперед, вверх по ледяным склонам и среди обломков гранита. Солнце взошло над нами, пока мы поднимались по нижней части этого снега, и менее чем через полчаса таяние начало освобождать огромные глыбы, которые с грохотом проносились мимо нас, собираясь и превращаясь в небольшие лавины внизу.

Мы не осмеливались подниматься один над другим, согласно нашему обычному способу, а держались примерно на одном уровне, в ста футах друг от друга, чтобы, смещая глыбы, один не обрушил их на другого.

Мы поочередно взбирались по гладким гранитным граням, цепляясь просто за трещины и выступающие кристаллы полевого шпата, а затем вырубали ступени на пугающе крутых ледяных склонах, зигзагами двигаясь вправо и влево, чтобы избежать летящих валунов. На полпути вверх по этому склону мы достигли места, где гранит поднимался совершенно гладкими утесами по обе стороны ущелья — узкий проход, или огороженный путь, ведущий к плоской вершине скалы. Мы преодолели его, вырубая ледяные ступени, только чтобы снова оказаться перед еще более высокой стеной. Лед спускался с ее фасада под слишком крутым углом, чтобы мы могли последовать за ним, но он растаял в месте соприкосновения с ней, оставив пространство шириной в три фута между льдом и скалой. Мы вошли в эту расщелину и полезли по ее дну, со стеной скалы, поднимающейся на сто футов над нами с одной стороны, и тридцатифутовой ледяной гранью с другой, сквозь которую проникал свет интенсивного кобальтово-синего цвета.

Добравшись до верхнего конца, нам снова пришлось вырубать ступени на льду и, уперевшись спинами в гранит, подняться на поверхность. Мы были теперь в опасном положении: упасть в расщелину с одной стороны означало быть зажатым насмерть между скалой и льдом; оступиться означало быть сброшенным на пятьсот футов вниз, а затем швырнутым через край пропасти. В удобном месте, которое давал мне этот клин, я остановился, чтобы провести влажные и сухие наблюдения с помощью термометра — это было абсолютным средством от страха — и насладиться видом.

Стена нашей горы резко опускалась влево, впервые открывая вид на восток. Глубоко — казалось, почти вертикально — под нами мы видели синие воды озера Оуэнс, в 10 000 футов ниже. Вершинные пики на севере были нагромождены в титаническом беспорядке, их хребты нависали над восточным склоном с ужасающей крутизной. На полках и плато внизу были разбросаны несколько замерзших озер, и во всех направлениях простирались великолепные снежные поля. Вершина была теперь не дальше пятисот футов, и мы снова двинулись вперед с воодушевляющей надеждой на успех. Но если бы Природа намеревалась обезопасить вершину от всех нападающих, она не могла бы спланировать свою оборону лучше; ибо гладкая гранитная стена, которая поднималась над снежным склоном, продолжалась, по-видимому, вокруг всего пика, и мы с большой тревогой искали, нет ли хоть одного места, где можно было бы подняться. Все было пусто, кроме одного места; совсем рядом с нами снег перекрывал расщелину и поднимался длинным острием к вершине стены — огромная ледяная колонна, замерзшая в нише утеса, — ее основание шириной около десяти футов, сужающееся до двух футов наверху. Мы поднялись к основанию этого ледяного шпиля и с величайшей осторожностью начали вырубать нашу лестницу. Материал представлял собой чрезвычайно уплотненный снег, переходящий в чистый лед по мере приближения к скале. Мы поднялись по первой половине его с относительной легкостью; после этого он был почти вертикальным и настолько тонким, что мы не осмеливались вырубать ступени достаточно глубоко, чтобы сделать их абсолютно безопасными. Был постоянный страх, что наша лестница отломится, и мы будем сброшены либо вниз по снежному склону, либо на дно расщелины. Наконец, чтобы не упасть назад, я был вынужден просунуть руку в трещину между льдом и стеной, и шпиль стал настолько узким, что я мог делать это с обеих сторон; так что подъем совершался как по дереву, вырубая лишь носки для ног и обнимая всю ледяную колонну руками. Наконец я достиг вершины и с величайшей осторожностью прополз через край, и, выкатившись на гладкую поверхность гранита, посмотрел вниз и наблюдал, как Коттер совершает свой подъем. Он поднимался уверенно, без всякого чувства нервозности, пока не добрался до узкой части льда, и здесь он остановился и посмотрел на меня с унылым лицом; но когда он перелез через уступ, широкая улыбка вернулась на его лицо, и он спросил меня, приходило ли мне в голову, что нам, со временем, придется спускаться обратно.

Теперь у нас был легкий склон к вершине, и мы поспешили вверх по камням и льду, достигнув гребня ровно в двенадцать часов. Я ударил своим молотком по самой верхней скале; мы пожали друг другу руки, и я благоговейно назвал величественный пик горой Тиндалл.

ГРАНД-КАНЬОН КОЛОРАДО

Top

Майор Джон Уэсли Пауэлл

[В 1869–1872 годах майор Джон Уэсли Пауэлл возглавлял группу, исследовавшую реку Колорадо на Западе и ее притоки. Прилагаемая глава взята из его официального отчета, опубликованного Правительственной типографией в Вашингтоне в 1875 году. Суть этого отчета, со множеством дополнительных материалов, представляющих большой интерес, содержится в книге «Каньоны Колорадо» майора Пауэлла, опубликованной издательством Flood & Vincent, Мидвилл, Пенсильвания, 1895 г., с превосходными иллюстрациями. В течение четырнадцати лет, начиная с 1880 года, майор Пауэлл был директором Геологической службы США; с 1879 года он является директором Бюро этнологии США.]

13 августа 1869 г. Мы готовы отправиться в путь вниз по Великому Неизвестному. Наши лодки, привязанные к общему колу, трутся друг о друга, подбрасываемые беспокойной рекой. Они сидят высоко и плавучи, ибо их груз легче, чем мы могли бы пожелать. У нас осталось провизии всего на месяц. Муку просеяли через сито из москитной сетки; испорченный бекон высушили, а худшую его часть проварили; несколько фунтов сушеных яблок разложили на солнце, и они снова уменьшились до своего нормального объема; сахар весь растаял и отправился своим путем вниз по реке; но у нас есть большой мешок кофе. Облегчение лодок имеет то преимущество, что они будут лучше держаться на волнах, и нам придется мало нести, когда мы будем делать волок.

Мы находимся на глубине трех четвертей мили в недрах земли, и великая река сжимается до ничтожества, когда она разбивает свои гневные волны о стены и скалы, поднимающиеся к миру наверху; это лишь крошечные ряби, а мы — лишь пигмеи, бегающие по пескам или затерянные среди валунов.

Нам предстоит пройти еще неизвестное расстояние; исследовать еще неизвестную реку. Какие там водопады, мы не знаем; какие скалы преграждают путь, мы не знаем; какие стены возвышаются над рекой, мы не знаем. Ах, ну что ж! Мы можем строить много предположений. Люди разговаривают так же весело, как и всегда; сегодня утром свободно отпускаются шутки; но для меня это веселье мрачно, а шутки кажутся жуткими.

С некоторым нетерпением, тревогой и сомнениями мы входим в каньон внизу и несемся по быстрой воде между стенами, которые поднимаются прямо от ее края. Они имеют ту же структуру, что мы заметили вчера — ярусы неровных полок внизу, а над ними крутые склоны к подножию мраморных утесов. Мы проходим шесть миль чуть более чем за полчаса и выходим в более открытую часть каньона, где высокие холмы и скалистые выступы разделяют реку и далекие стены. Прямо в начале этого открытого места река пересекает дамбу; то есть трещина в скалах, открытая в глубины внизу, была заполнена изверженными породами, и это при остывании оказалось тверже скал, через которые была проделана щель, и когда они были смыты, более твердое вулканическое вещество осталось как стена, и река прорезала в ней ворота высотой в несколько сотен футов и такой же ширины. Когда она пересекает стену, внизу есть водопад и плохой порог, заполненный валунами траппа; поэтому мы останавливаемся, чтобы сделать волок. Затем мы движемся дальше, скользя мимо холмов и выступов, с далекими стенами в поле зрения; проносясь мимо острых углов скал; останавливаясь в нескольких точках, чтобы осмотреть пороги, которые, как мы находим, можно пройти, пока не преодолеваем еще пять миль, когда причаливаем к обеду.

Затем мы спускаемся на канатах через длинный порог и начинаем снова. Стены снова смыкаются, и мы оказываемся в узком ущелье, вода снова заполняет русло и очень быстра. С большой осторожностью и постоянной бдительностью мы продолжаем путь, проходя сегодня около четырех миль, и разбиваем лагерь в пещере.

14 августа. На рассвете мы идем вниз по берегу реки, по маленькому песчаному пляжу, чтобы взглянуть на новую особенность каньона. До сих пор твердые породы давали нам плохую реку; мягкие породы — спокойную воду; и начинается серия пород, более твердых, чем все, что мы испытывали. Река входит в гранит!

Мы можем видеть лишь немногое в гранитное ущелье, но оно выглядит угрожающе.

После завтрака мы входим на волны. С самого начала это внушает трепет. Каньон уже, чем мы когда-либо видели его раньше; вода быстрее; в русле мало разбитых скал; но стены усеяны по обе стороны вершинами и скалами; и острые, угловатые контрфорсы, ощетинившиеся отполированными ветром и волнами шпилями, уходят далеко в реку.

Скальные выступы врезаются в поток, их вершины находятся чуть ниже поверхности, иногда поднимаясь на несколько футов выше; а островные выступы, островные вершины и островные башни разбивают быстрое течение потока на желоба, водовороты и омуты. Вскоре мы достигаем места, где слева впадает ручей, а чуть ниже русло забито валунами, которые были смыты этим боковым каньоном и образовали плотину, через которую падает водопад высотой тридцать или сорок футов; но на валунах мы можем найти опору для ног, и мы делаем волок.

Найдено еще три таких плотины. Через одну мы делаем волок; у двух других находим желоба, через которые можем пройти.

По мере нашего продвижения гранит поднимается все выше, пока почти тысяча футов нижней части стен не состоит из этой породы.

Около одиннадцати часов мы слышим впереди сильный рев и приближаемся к нему очень осторожно. Звук становится все громче и громче по мере нашего движения, и наконец мы оказываемся над длинным разбитым водопадом, с выступами и вершинами скал, преграждающими реку. На треть мили приходится спуск, возможно, в семьдесят пять или восемьдесят футов, и несущиеся воды разбиваются о скалы в большие волны и хлещут в безумной белой пене. Мы можем причалить чуть выше, но ни с одной стороны нет опоры, чтобы сделать волок. До вершины гранита почти тысяча футов, так что перенести наши лодки будет невозможно, хотя мы можем подняться на вершину по боковому оврагу и, пройдя милю или две, спуститься к реке. Это мы обнаруживаем при осмотре; но такой волок был бы для нас невыполним, и мы должны пройти порог или оставить реку. Колебаний нет. Мы садимся в наши лодки, отталкиваемся, и вперед, сначала по спокойной, но быстрой воде, затем мы ударяемся о стеклянную волну и взлетаем на ее гребень, снова вниз в ложбину, снова вверх на более высокую волну, и вниз и вверх на волны все выше и выше, пока не ударяемся об одну как раз в момент, когда она загибается назад, и бурун обрушивается на нашу маленькую лодку. Все же мы мчимся дальше, проносясь мимо выступающих скал, пока маленькая лодка не попадает в водоворот и не вращается несколько раз. Наконец мы снова выходим в поток, и теперь другие лодки прошли мимо нас. Открытый отсек «Эммы Дин» заполнен водой, и каждый бурун перекатывается через нас. Отброшенные от скалы, то с одной стороны, то с другой, мы попадаем в водоворот, в котором боремся несколько минут, а затем снова выходим, буруны все еще перекатываются через нас. Наша лодка неуправляема, но она не может утонуть, и мы дрейфуем вниз еще на сто ярдов, через буруны; как, мы едва знаем. Мы обнаруживаем, что другие лодки повернули в водоворот у подножия водопада и ждут, чтобы поймать нас, когда мы придем, ибо люди видели, что наша лодка залита. Они выходят, когда мы приближаемся, и втягивают нас к стене. Мы вычерпываем воду из нашей лодки, и снова в путь.

Стены теперь более мили в высоту — вертикальное расстояние, которое трудно оценить. Встаньте на южные ступени здания Казначейства в Вашингтоне и посмотрите вниз по Пенсильвания-авеню к Капитолийскому парку, и измерьте это расстояние над головой, и представьте, что скалы простираются до этой высоты, и вы поймете, что я имею в виду; или встаньте на Канал-стрит в Нью-Йорке и посмотрите вверх по Бродвею к церкви Грейс, и вы получите примерно это расстояние; или встаньте у моста на Лейк-стрит в Чикаго и посмотрите вниз к Центральному депо, и вы снова получите его.

Тысяча футов этого — вверх через гранитные скалы, затем крутые склоны и отвесные утесы поднимаются один над другим к вершине. Ущелье внизу черное и узкое, вверху красное, серое и расширяющееся, с утесами и угловатыми выступами на стенах, которые, прорезанные во многих местах боковыми каньонами, кажутся огромной пустыней скал. Вниз в эти величественные, мрачные глубины мы скользим, постоянно прислушиваясь, ибо безумные воды продолжают свой рев; постоянно наблюдая, постоянно вглядываясь вперед, ибо узкий каньон извилист, и река закрыта так, что мы можем видеть лишь на несколько сотен ярдов, и что может быть внизу, мы не знаем; но мы прислушиваемся к водопадам и следим за скалами, или останавливаемся время от времени в бухте углубления, чтобы полюбоваться гигантскими пейзажами. И всегда, по мере нашего продвижения, есть какая-то новая вершина или башня, какой-то утес или пик, какой-то далекий вид на верхнее плато, какая-то странной формы скала или какой-то глубокий, узкий боковой каньон. Затем мы подходим к другому разбитому водопаду, который кажется более трудным, чем тот, который мы прошли сегодня утром.

Справа впадает небольшой ручей, и первое падение воды происходит через валуны, которые были принесены этим боковым потоком. Мы причаливаем в его устье и останавливаемся на час или два, чтобы осмотреть водопад. Кажется возможным спуститься на канатах, по крайней мере часть пути, от точки к точке, вдоль правой стены. Поэтому мы делаем волок через первые камни и находим опору на некоторых валунах внизу. Затем мы спускаем одну из лодок до конца ее каната, когда она достигает угла выступающей скалы, за который цепляется один из людей и удерживает ее, пока я осматриваю водоворот внизу. Я думаю, мы можем пропустить другие лодки мимо нас и поймать их в водовороте. Это вскоре сделано, и люди в лодках в водовороте подтягивают нас к своей стороне. На берегу этого маленького водоворота есть около двух футов гравийного пляжа над водой. Стоя на этом пляже, некоторые из людей берут канат маленькой лодки и позволяют ей дрейфовать вниз к другому выступающему углу. Здесь есть небольшая полка, на которую забирается человек из моей лодки, и ему передается более короткий канат, и он привязывает лодку к стороне утеса. Затем спускается вторая, принося канат третьей. Когда вторая лодка привязана, два человека, стоящие на пляже выше, прыгают в последнюю лодку, которую подтягивают к нашей. Затем мы спускаем лодки на двадцать пять или тридцать ярдов, идя вдоль полки, снова причаливая их в устье бокового каньона. Чуть ниже этого есть еще одна куча валунов, через которую мы делаем еще один волок. От подножия этих скал мы можем подняться на другую полку, в сорока или пятидесяти футах над водой.

На этом пляже мы разбиваем лагерь на ночь. Мы находим несколько палок, которые застряли в скалах. Идет сильный дождь, и у нас нет укрытия, но мы разводим костер и ужинаем. Мы сидим на скалах всю ночь, завернувшись в наши пончо, пытаясь хоть немного поспать.

15 августа. Сегодня утром мы обнаруживаем, что можем спускаться на триста или четыреста ярдов, и это делается так: мы проходим вдоль стены, перебираясь с выступающей точки на точку, иногда у самой кромки воды, в других местах на пятьдесят или шестьдесят футов выше, и удерживаем лодку канатом, пока двое людей остаются на борту и не дают ей удариться о скалы, и следят, чтобы канат не зацепился за стену. За два часа мы спустили их всех, насколько это возможно, таким образом. В нескольких ярдах ниже река с большой силой ударяется о выступающую скалу, и наши лодки подтянуты в маленькую бухту выше. Мы должны теперь ухитриться выгрести отсюда и миновать точку ниже. Маленькая лодка удерживается носом косо вверх по течению. Мы прыгаем внутрь, делаем всего несколько гребков и проносимся мимо опасной скалы. Другие лодки следуют таким же образом, и порог пройден.

Нелегко описать труд такого судоходства. Мы должны не дать волнам ударить лодки о скалы. Иногда, там, где река быстра, мы должны накинуть петлю каната на скалу, чтобы ее не вырвало у нас волной; но там, где падение слишком велико или желоб слишком быстр, мы должны позволить ей прыгнуть и поймать ее внизу, иначе обратное течение затянет ее под падающую воду, и она утонет. Там, где мы хотим провести ее немного в стороне от берега, через канал между скалами, мы сначала бросаем маленькие палки плавника и наблюдаем за их курсом, чтобы увидеть, где мы должны рулить, чтобы она прошла канал в безопасности. И так мы держим, и отпускаем, и тянем, и поднимаем, и отводим, среди скал, вокруг скал и поверх скал.

И теперь мы идем дальше по этому торжественному, таинственному пути. Река очень глубока, каньон очень узок и все еще загроможден, так что нет ровного течения потока; но воды кружатся, и катятся, и кипят, и мы едва можем определить, куда можем идти. Теперь лодку несет вправо, возможно, близко к стене; снова ее выбрасывает в поток, и, возможно, затягивает на другую сторону, где, попав в водоворот, она вращается. Мы не можем ни причалить, ни идти, как нам хочется. Лодки совершенно неуправляемы; никакой порядок в их движении не может быть сохранен; то одна, то другая впереди, каждый экипаж трудится ради собственного спасения. В таком месте мы подходим к другому порогу. Две лодки проходят его поневоле. Одной удается причалить, но нет опоры, чтобы сделать волок, и ее снова выталкивают в поток. В следующую минуту большой отраженный бурун заполняет открытый отсек; она залита водой и дрейфует неуправляемой. Бурун за буруном перекатывается через нее, и один опрокидывает ее. Люди выброшены; но они цепляются за лодку, и она дрейфует некоторое расстояние рядом с нами, и мы можем поймать ее. Ее вскоре вычерпывают, и люди снова на борту; но весла потеряны, поэтому пара из «Эммы Дин» отдана. Затем на две мили мы находим спокойную воду.

Сегодня в каньоне играют облака. Иногда они скатываются вниз огромными массами, наполняя ущелье мраком; иногда они висят наверху, от стены до стены, и покрывают каньон крышей надвигающейся бури; и мы можем вглядываться на большие расстояния вверх и вниз по этому коридору каньона, с его облачной крышей наверху, его стенами из черного гранита и его рекой, яркой от блеска разбитых вод. Затем порыв ветра проносится вниз по боковому оврагу и, делая разрыв в облаках, открывает синие небеса, и вливается поток солнечного света. Затем облака уплывают вдаль и висят вокруг утесов, и пиков, и вершин, и башен, и стен, и покрывают их мантией, которая время от времени поднимается и выставляет их все в резком рельефе. Затем детские облака выползают из боковых каньонов, скользят вокруг точек и снова вползают в более отдаленные ущелья. Затем облака, расположенные слоями поперек каньона, с промежуточными видами на утесы и скалы за ними. Облака — дети небес, и когда они играют среди скал, они поднимают их в регион наверху.

Идет дождь! Быстро образуются маленькие ручейки наверху, и они вскоре вырастают в ручьи, а ручьи вырастают в речки и падают через стены бесчисленными каскадами, добавляя свою дикую музыку к реву реки. Когда дождь прекращается, ручейки, ручьи и речки пересыхают. Воды, которые падают во время дождя на эти крутые скалы, собираются сразу в реку; они вряд ли могли бы быть вылиты более внезапно, если бы какой-то огромный желоб шел от облаков к самому потоку. Когда буря разражается над каньоном, боковой овраг опасен, ибо может прийти внезапный паводок, и вливающаяся вода поднимет реку так, что скроет скалы перед вашими глазами.

Рано днем мы обнаруживаем поток, входящий с севера, чистый, красивый ручей, спускающийся через великолепный красный каньон. Мы причаливаем и разбиваем лагерь на песчаном пляже, выше его устья, под большим, раскидистым деревом с ивообразными листьями.

16 августа. Мы должны снова сушить наши пайки сегодня и делать весла.

Колорадо никогда не бывает чистым потоком, но последние три или четыре дня большую часть времени шел дождь, и паводки, которые изливаются через стены, принесли большое количество грязи, делая ее сейчас чрезвычайно мутной. Маленький приток, который мы обнаружили здесь, — это чистый, красивый ручей, или река, как ее назвали бы в этой Западной стране, где потоки не обильны. Мы назвали один поток, далеко выше, в честь великого вождя «Злых Ангелов», и, поскольку это в прекрасном контрасте с тем, мы решили назвать его «Брайт-Энджел».

Рано утром вся группа отправляется вверх, чтобы исследовать реку Брайт-Энджел, с особой целью поиска древесины, из которой можно сделать весла. Милей выше мы находим большое сосновое бревно, которое было принесено с плато, вероятно, с высоты более 6000 футов, но не многими милями назад. На своем пути оно должно было пройти через многие пороги и водопады, ибо оно несет шрамы в доказательство грубого обращения, которое оно получило. Люди катят его на салазках, и начинается работа по распиловке весел.

Этот поток берет начало далеко назад, под линией отвесных утесов, которые завершают плато, и падает более чем на 4000 футов на первых миле или двух своего курса; затем течет через глубокий, узкий каньон, пока не достигает реки.

Fig. 30.—Mu-av Cañon, a side gorge Fig. 30.—Mu-av Cañon, a side gorge

Поздно днем я возвращаюсь и поднимаюсь по маленькому оврагу, чуть выше этого ручья, и примерно в двухстах ярдах от лагеря, и обнаруживаю руины двух или трех старых домов, которые изначально были из камня, положенного на раствор. Остались только фундаменты, но неровные блоки, из которых были построены дома, лежат разбросанными вокруг. В одной комнате я нахожу старый жернов, глубоко изношенный, как будто его много использовали. Вокруг разбросано много керамики, и видны старые тропы, которые в некоторых местах глубоко протерты в скалах.

Для нас всегда источник удивления, почему эти древние люди искали такие недоступные места для своих домов. Они были, несомненно, сельскохозяйственной расой, но здесь нет земель сколько-нибудь значительного размера, которые они могли бы возделывать. К западу от Орайби, одного из городов в «Провинции Тусаян» в Северной Аризоне, жители фактически построили маленькие террасы вдоль лица утеса, где бьет ключ, и таким образом сделали свои места для садов. Возможно, древние жители этого места делали свои сельскохозяйственные земли таким же образом. Но почему они должны искать такие места? Конечно, страна не была настолько переполнена населением, чтобы требовать использования столь бесплодного региона. Единственное решение проблемы, которое предлагается, таково: мы знаем, что в течение столетия или двух после заселения Мексики многие экспедиции были отправлены в страну, ныне входящую в Аризону и Нью-Мексико, с целью подчинения города-строителей власти испанского правительства. Многие из их деревень были разрушены, и жители бежали в регионы, в то время неизвестные; и среди людей, населяющих пуэбло, которые все еще остаются, есть предания, что каньоны были этими неизвестными землями. Может быть, эти здания были возведены в то время; верно то, что они имеют гораздо более современный вид, чем руины, разбросанные по Неваде, Юте, Колорадо, Аризоне и Нью-Мексико. У тех старых испанских завоевателей была чудовищная жадность к золоту и удивительная похоть к спасению душ. Сокровища они должны иметь, если не на земле, то, значит, на небесах; и когда им не удавалось найти языческие храмы, украшенные серебром, они умилостивляли Небеса, захватывая самих язычников. Существует еще копия записи, сделанной языческим художником, чтобы выразить его концепцию требований завоевателей. В одной части картины у нас есть озеро, и рядом стоит священник, льющий воду на голову туземца. С другой стороны, у бедного индейца веревка на горле. Линии идут от этих двух групп к центральной фигуре, человеку с бородой и в полном испанском облачении. Интерпретация картинного письма такова: «Будь крещен, как этот спасенный язычник; или будь повешен, как тот проклятый язычник». Несомненно, некоторые из этих людей предпочли третью альтернативу и, вместо того чтобы быть крещенными или повешенными, решили быть заключенными в этих стенах каньона.

17 августа. Наши пайки все еще портятся; бекон настолько сильно поврежден, что мы вынуждены выбросить его. По случайности сегодня утром потеряна сода. У нас теперь есть только заплесневелая мука, которой хватит на десять дней, немного сушеных яблок, но много кофе. Мы должны спешить, насколько это возможно. Если мы встретим трудности, как мы делали в каньоне выше, мы можем быть вынуждены отказаться от экспедиции и попытаться достичь мормонских поселений на севере. Наши надежды на то, что худшие места пройдены, но наши барометры все настолько повреждены, что бесполезны, так что мы потеряли наш расчет высоты и не знаем, какой спуск реке еще предстоит сделать.

Поток все еще дикий и быстрый, и катится через узкий канал. Мы делаем лишь медленный прогресс, часто причаливая к стене и карабкаясь вокруг какой-то точки, где можем видеть реку внизу. Хотя мы очень стремимся продвинуться, мы полны решимости идти с большой осторожностью, чтобы из-за другого несчастного случая не потерять все наши припасы. Как драгоценна стала та маленькая мука! Мы делим ее между лодками и тщательно храним, чтобы она могла быть потеряна только при потере самой лодки.

Мы проходим десять с половиной миль и разбиваем лагерь среди скал справа. У нас время от времени шел дождь весь день, и мы были насквозь промокшими и продрогшими; но между ливнями солнце светит с большой силой, и ртуть в наших термометрах стоит на 115°, так что у нас быстрые изменения от больших крайностей, которые очень неприятны. Особенно холодно под дождем сегодня ночью. Тот небольшой брезент, что у нас есть, сгнил и бесполезен; резиновые пончо, с которыми мы начали из Грин-Ривер-Сити, все были потеряны; более половины группы без шляп, и ни у одного из нас нет полного костюма одежды, и у нас нет даже одеяла на каждого. Поэтому мы собираем плавник и разводим костер; но после ужина дождь, льющий потоками, гасит его, и мы сидим всю ночь на скалах, дрожа, и более истощены ночным дискомфортом, чем дневным трудом.

18 августа. День занят волоками, и мы продвигаемся лишь на две мили в нашем путешествии. Все еще идет дождь.

Пока люди работают, делая волоки, я поднимаюсь по граниту к его вершине и ухожу далеко назад по ржаво-цветным песчаникам и зеленовато-желтым сланцам к подножию мраморной стены. Я поднимаюсь так высоко, что люди и лодки потеряны в черных глубинах внизу, а несущаяся река — это рябящий ручей; и все же каньона вверху больше, чем внизу. Вокруг меня интересные геологические записи. Книга открыта, и я могу читать, пока бегу. Вокруг меня величественные виды, ибо облака снова играют в ущельях. Но почему-то я думаю о девятидневных пайках, и плохой реке, и уроке скал, и слава сцены видна лишь наполовину.

Я пробираюсь к углу, где надеюсь получить вид на страну за ним, чтобы увидеть, если возможно, какова перспектива того, что мы скоро пройдем через это плато, или, по крайней мере, встретим какое-то геологическое изменение, которое выпустит нас из гранита; но, прибыв в точку, я могу видеть внизу только лабиринт глубоких ущелий.

19 августа. Снова дождь сегодня утром. Мы все еще в нашей гранитной тюрьме, и время до полудня занято тем, что мы делаем длинный, плохой волок.

После обеда, при прохождении порога, пионерская лодка опрокидывается волной. Мы на некотором расстоянии впереди больших лодок, река грубая и быстрая, и мы не можем причалить, но цепляемся за лодку и несемся вниз по течению через другой порог. Люди в лодках выше видят нашу беду, но они пойманы в водовороты и вращаются в омутах, и кажется долгим время, прежде чем они приходят нам на помощь. Наконец они приходят; наша лодка перевернута в правильное положение, вычерпана; весла, которые, к счастью, плыли вместе с нами, собраны, и мы идем дальше, даже не причаливая.

Вскоре после несчастного случая облака рассеиваются, и у нас снова солнечный свет.

Вскоре мы находим маленький пляж, где как раз достаточно места, чтобы причалить. Здесь мы разбиваем лагерь, но нет дров. Через реку, немного выше, мы видим плавник, застрявший в скалах. Поэтому мы привозим два лодочных груза, разводим огромный костер и раскладываем все сушиться. Это первая веселая ночь, которая у нас была за неделю; теплый, сушащий костер посреди лагеря и несколько ярких звезд в нашем кусочке небес наверху.

20 августа. Характеристики каньона меняются сегодня утром. Река шире, стены более пологие и состоят из черных сланцев, которые стоят на ребре. Эти почти вертикальные сланцы вымыты в некоторых местах — то есть более мягкие пласты вымыты между более твердыми, которые остались стоять. Таким образом образуются любопытные маленькие ниши, в которых есть тихие бухты воды, но в гораздо меньшем масштабе, чем великие бухты и контрфорсы Мраморного каньона.

Река все еще быстрая, и мы останавливаемся, чтобы спускаться на канатах несколько раз, но делаем больший прогресс, проходя десять миль. Мы разбиваем лагерь на правом берегу. Здесь, на террасе траппа, мы обнаруживаем еще одну группу руин. Там, очевидно, была целая деревня на этой скале. Снова мы находим жернова и много разбитой керамики, а наверху в маленькой естественной полке в скале, за руинами, мы находим шарообразную корзину, которая могла бы вместить, пожалуй, треть бушеля. Она сильно сломана, и, когда я пытаюсь поднять ее, она рассыпается на куски. Там много красивых кремневых осколков, как будто это был дом старого мастера стрел.

21 августа. Мы начинаем рано сегодня утром, воодушевленные перспективой хорошего дня и ободренные также хорошим пробегом, сделанным вчера. В четверти мили ниже лагеря река резко поворачивает влево, и между лагерем и этой точкой она очень быстрая, бежит вниз длинным, разбитым желобом и наваливается на подножие утеса, где поворачивает влево. Мы пытаемся грести поперек, чтобы спуститься на другой стороне, но воды быстры, и кажется невозможным для нас избежать скалы внизу; но при гребле поперек нос лодки поворачивается к дальнему берегу, так что нас сносит бортом вниз, и мы предотвращены, отраженными водами, от удара о стену. Там мы подбрасываемся несколько секунд в этих валах и проносимся мимо опасности. Ниже река снова поворачивает вправо, каньон очень узкий, и мы видим впереди лишь короткое расстояние. Вода тоже очень быстрая, и нет места для причала. Из-за этого поворота доносится безумный рев, и вниз мы несемся, с головокружительной скоростью, к началу другого порога. С обеих сторон, высоко над нашими головами, нависают гранитные стены, и острые изгибы отрезают наш вид, так что несколько минут перенесут нас в неизвестные воды. Вперед мы идем, по одному длинному извилистому желобу. Я стою на палубе, поддерживая себя ремнем, прикрепленным с обеих сторон к фальшборту, и лодка скользит быстро, где вода спокойна, или, ударяясь о волну, она прыгает и скачет, как живое существо, и у нас дикая, воодушевляющая поездка на десять миль, которую мы делаем менее чем за час. Волнение настолько велико, что мы забываем об опасности, пока не слышим рев большого водопада внизу; затем мы гребем назад и медленно несемся к его началу, и нам удается причалить чуть выше, и обнаруживаем, что должны сделать еще один волок. Этим мы заняты до некоторого времени после обеда.

Как раз здесь мы выходим из гранитной зоны!

Десять миль менее чем за полдня, а внизу — известняковые стены. К нам возвращается бодрость духа; мы забываем о штормах, мраке, затянутых облаками каньонах, черном граните и неистовой реке и с огромным воодушевлением отталкиваем лодки от берега.

Хотя гранит остался позади, река по-прежнему быстра. Мы снова огибаем мыс, поворачивая вправо, и разворачиваемся так, чтобы двигаться в обратном направлении, снова видя гранит с его узким ущельем и черными скалами; но больше нам не встречаются крупные водопады или пороги. Тем не менее мы идем осторожно и время от времени останавливаемся, чтобы осмотреть места, которые выглядят опасными. И все же сегодня после обеда мы проходим десять миль; всего за день — двадцать миль.

22 августа. Сегодня утром мы снова подходим к порогам и несколько часов заняты их прохождением, спуская лодки на канатах от камня к камню почти на полмили, а затем нам приходится совершать долгий волок. Пока люди заняты этим, я поднимаюсь по стене на северо-восток на высоту около 2500 футов, откуда открывается хороший вид на длинный участок каньона внизу. Он тянется на юго-запад. Стены, по-видимому, поднимаются очень круто на 2500 или 3000 футов, затем с обеих сторон идет пологая терраса шириной в две-три мили, а за ней снова начинаются скалы высотой 1500 или 2000 футов. От их края плато на большое расстояние уходит на север и юг. Вдалеке, внизу каньона, на правой стене я вижу группу гор, некоторые из которых, кажется, стоят прямо на краю каньона. Терраса создает впечатление узкой извилистой долины с высокими стенами по обе стороны и глубоким, темным, петляющим ущельем посередине. С этой точки невозможно определить, есть ли у нас внизу гранит, но, исходя из геологических соображений, я делаю вывод, что ниже нас ждут мраморные стены.

Вернувшись к лодкам, мы проходим еще милю и разбиваем лагерь на ночь.

Сегодня мы прошли немногим более семи миль, и часть нашей муки снова намокла в реке.

23 августа. Наш путь сегодня снова пролегает через мраморные стены. Время от времени мы на короткое расстояние проходим через выходы гранита, похожие на холмы, вклинивающиеся в известняк. В одном из таких мест нам приходится делать еще один волок, и, пользуясь задержкой, я поднимаюсь по небольшому ручью на север, всю дорогу идя вброд, иногда вынужденный погружаться в воду по шею, а в других местах — переплывать небольшие бассейны, вымытые у подножия водопадов. Вдоль русла много каскадов и родников, бьющих из скал по обе стороны. Иногда над водой растет тополь. Я подхожу к одному красивому водопаду высотой более ста пятидесяти футов и обхожу его справа по обломкам скал. Поднимаясь дальше, я обнаруживаю, что каньон сильно сужается, становясь шириной всего пятнадцать-двадцать футов; однако стены поднимаются по обе стороны на многие сотни, а может, и тысячи футов; мне трудно сказать точно.

В некоторых местах поток прорезал свое русло не вертикально сквозь скалы, а под углом, так что одна стена нависает над другой. В других местах он прорезан вертикально сверху и наклонно снизу, или наоборот, так что невозможно увидеть небо над головой. Но дальше я идти не могу. Время, которое я отвел на волок, почти истекло, и я пускаюсь обратно бегом, где нужно — вброд по ручью, где нужно — ныряя в бассейны, и нахожу людей, ожидающих меня, после чего мы отправляемся дальше по реке.

Сразу после обеда мы проходим мимо ручья справа, который впадает в Колорадо прямым водопадом высотой более ста футов, образуя красивый каскад. Выше находится слой очень твердой породы толщиной тридцать-сорок футов, а ниже — гораздо более мягкие слои. Твердые пласты сверху выступают на много ярдов над более мягкими, которые вымываются, образуя глубокую пещеру за водопадом, и поток низвергается через расщелину сверху в глубокий омут внизу. На скалах в этой пещерообразной камере растут прекрасные папоротники с нежными вайями и эмалевыми стеблями. Кончики маленьких листочков загнуты вниз, образуя спорангии. Это очень похоже на папоротник «девичий волос», но гораздо крупнее. Эта нежная листва покрывает скалы вокруг источника и придает камере необычайную красоту. Но у нас мало времени на любование, поэтому мы плывем дальше.

Сегодня после обеда мы делаем отличные успехи, подгоняемые быстрой рекой, и проскакиваем пороги, не встречая серьезных препятствий.

Стены каньона на протяжении 2500–3000 футов очень ровные, поднимаются почти перпендикулярно, но кое-где имеют узкие уступы, и иногда мы можем видеть далеко вверху широкую террасу и далекие скалы.

Сегодня ночью мы разбиваем лагерь в мраморной пещере и, подсчитав наш путь, обнаруживаем, что прошли двадцать две мили.

24 августа. Каньон сегодня шире. Стены поднимаются вертикально почти на 3000 футов. Во многих местах река течет под скалой, образуя большие изгибы в форме полукуполов.

Хотя река быстра, мы не встречаем серьезных препятствий и проходим двадцать миль. Удивительно, как сильно мы стремимся подсчитать наш путь каждый раз, когда останавливаемся, теперь, когда наш рацион ограничен обилием кофе, очень небольшим количеством испорченной муки и малым количеством сушеных яблок. Это превратилось в гонку за обедом. Тем не менее мы делаем такие успехи, что все в хорошем настроении, и ни минуты светлого времени не пропадает даром.

25 августа. Сегодня утром мы проходим двенадцать миль и добираемся до лавовых памятников, стоящих в реке; в основном это невысокие скалы, но некоторые из них представляют собой столбы высотой более ста футов. Продвигаясь дальше на три-четыре мили, мы замечаем, что их количество увеличивается. По обе стороны видны огромные количества остывшей лавы и множество шлаковых конусов; затем мы подходим к крутому водопаду. Прямо над водопадом, на правой стене, на самом краю каньона стоит шлаковый конус, или потухший вулкан, с четко выраженным кратером. Несомненно, это тот самый, который мы видели два или три дня назад. Из этого вулкана в реку изливались огромные потоки лавы, и поток расплавленной породы прошел вверх по каньону на три-четыре мили, а вниз — неизвестно насколько. Как раз там, где он переливался через стену каньона, и находится водопад. Вся северная сторона, насколько мы можем видеть, покрыта черным базальтом, а высоко на противоположной стене видны пятна того же материала, лежащие на уступах и заполняющие старые ниши и пещеры, придавая стене пятнистый вид.

Скалы расколоты надвое вдоль линии, которая здесь пересекает реку, и пласты, которые мы видели спускающимися по каньону последние тридцать миль, опустились на восемьсот футов на нижней стороне линии, образуя то, что геологи называют сбросом. Вулканический конус стоит прямо над образовавшейся таким образом трещиной. На противоположной стороне реки из этой трещины бьют огромные источники, на сто или двести футов выше уровня реки, извергая поток, по объему вполне равный Малой Колорадо.

Этот поток, по-видимому, насыщен карбонатом кальция, и вода, испаряясь, оставляет налет на скалах; этот процесс продолжается уже долгое время, так как заметны обширные отложения, в которых есть бассейны с бурлящими источниками. Вода соленая.

Нам приходится делать здесь волок, который завершается примерно за три часа, и мы отправляемся дальше.

Мы плывем без затруднений, и я могу наблюдать удивительные явления, связанные с этим потоком лавы. Каньон, несомненно, был заполнен на высоту двенадцать или пятнадцать сотен футов, возможно, не одним потоком. Это должно было перегородить воду; и при прорезании этого огромного лавового пласта образовалось новое русло, иногда с одной стороны, иногда с другой. Остывшая лава, будучи более твердой по текстуре, чем породы, из которых сложены стены, в некоторых местах сохранилась; в других местах было прорезано узкое русло, оставив линию базальта по обе стороны. Возможно, лава быстрее остывала по бокам у стен, а центр вытекал; но об этом мы можем только строить догадки. Есть и другие места, где почти вся лава исчезла, видны лишь ее пятна там, где она зацепилась за стены. Плывя вниз, мы видим, что она затекала в боковые каньоны. В некоторых местах этот базальт имеет тонкую столбчатую структуру, часто в виде концентрических призм, и массы этих концентрических колонн срослись. В некоторых местах, где происходило излияние, каньон, вероятно, был примерно такой же глубины, как сейчас, ибо мы видим, где базальт выливался на пески, и, что кажется мне любопытным, пески не расплавились и не подверглись метаморфизму в сколько-нибудь заметной степени. Местами русло реки состоит из песчаника или известняка, в других — из лавы, что показывает, что там, где появляются песчаники и известняки, все было вымыто снова; но там, где русло из лавы, кое-что еще осталось.

Какое столкновение воды и огня должно было здесь происходить! Только представьте себе реку расплавленной породы, стекающую в реку талого снега. Какое бурление и кипение вод; какие облака пара поднимались к небесам!

Тридцать пять миль за сегодня. Ура!

26 августа. Стены каньона по мере нашего продвижения неуклонно становятся выше. Они по-прежнему крутые и почти вертикальные до самой террасы. Мы все еще видим следы извержения, обнаруженного вчера, но толщина базальта по мере нашего движения вниз по течению уменьшается; однако в некоторых местах он был усилен потоками, пришедшими из вулканов, стоящих на террасе выше, но которых мы не видим с реки внизу.

С тех пор как мы покинули Малую Колорадо, мы не видели никаких признаков того, что племя индейцев, населяющих плато по обе стороны, когда-либо спускается к реке; но сегодня около одиннадцати часов мы обнаруживаем индейский сад у подножия стены справа, как раз там, где небольшой ручей с узкой поймой спускается через боковой каньон. Вдоль долины индейцы посадили кукурузу, используя для орошения воду, которая бьет ключами у подножия утеса. Кукуруза выглядит неплохо, но еще не созрела настолько, чтобы дать нам початки для жарки; зато есть несколько хороших зеленых тыкв. Мы берем десяток-другой на борт наших лодок и поспешно уходим, не желая быть пойманными за воровство, но оправдывая себя острой нуждой. Мы отплываем на небольшое расстояние туда, где, как мы уверены, индейцы не смогут нас преследовать; и какой же мы варим котел тыквенного соуса! Правда, у нас нет соли, чтобы приправить его, но это отличное дополнение к нашему пресному хлебу и кофе. Никогда еще фрукты не были такими сладкими, как эти украденные тыквы. После обеда мы снова отправляемся в путь, делая отличные успехи, встречая много порогов, но ни один из них не настолько плох, чтобы мы не могли пройти их безопасно, и когда мы останавливаемся в сумерках и подводим итоги, то обнаруживаем, что снова прошли тридцать пять миль.

Какой у нас ужин: пресный хлеб, соус из зеленых тыкв и крепкий кофе. Несколько дней мы были на половинном пайке, но теперь у нас нет недостатка в жареной тыкве.

Еще несколько таких дней, и мы выберемся из тюрьмы.

27 августа. Сегодня утром река принимает более южное направление. Падение пластов направлено на север, и мы быстро входим в более низкие формации. Если наш курс не изменится, мы очень скоро снова попадем в гранит. Это вызывает у нас беспокойство. Время от времени река поворачивает на запад, и это вселяет надежды, которые вскоре разрушаются очередным поворотом на юг. Около девяти часов мы подходим к грозной скале. С немалым трепетом мы видим, как река входит в эти черные твердые стены. У самого входа нам приходится делать волок; затем мы вынуждены спускать лодки на канатах мимо нескольких неприятных скал. Затем мы проходим еще милю или две, и видны пороги внизу.

Около одиннадцати часов мы подходим к месту, которое кажется гораздо хуже любого из тех, что мы встречали на всем пути. Слева впадает небольшой ручей. Мы сначала причаливаем справа и карабкаемся по гранитным вершинам милю или две, но не видим способа спустить лодки, а пройти их было бы верной гибелью. После обеда мы переправляемся, чтобы осмотреть все слева. Высоко над рекой мы можем идти по вершине гранита, который обрывается у края и усеян утесами и вершинами, так что рассмотреть реку оттуда очень трудно. В своем стремлении добраться до точки, откуда я смогу увидеть ревущий водопад внизу, я захожу слишком далеко по стене и не могу ни продвинуться вперед, ни отступить. Я стою, поставив одну ногу на небольшой выступающий камень, и держусь рукой за небольшую расщелину. Поняв, что я застрял здесь, подвешенный в четырехстах футах над рекой, в которую упаду, если нога соскользнет, я зову на помощь. Люди приходят и бросают мне веревку, но я не могу отпустить скалу достаточно надолго, чтобы ухватиться за нее. Тогда они приносят два или три самых больших весла. Все это требует времени, которое кажется мне очень ценным; но наконец они прибывают. Лопасть одного из весел втискивают в небольшую расщелину в скале за мной таким образом, что они могут прижать меня к стене. Затем другое весло закрепляют так, что я могу встать на него, и таким образом меня вызволяют.

Еще час уходит на осмотр реки с этой стороны, но хорошего обзора получить не удается, поэтому мы возвращаемся на сторону, которую осматривали первой, и проводим остаток дня, карабкаясь среди утесов и вершин и снова внимательно изучая реку. Мы обнаруживаем, что боковые потоки нанесли в реку валуны, образовав плотину, через которую вода низвергается разбитым водопадом высотой восемнадцать или двадцать футов; затем идет порог, усеянный камнями, на протяжении двух-трех сотен ярдов, в то время как с другой стороны выступы стены вдаются в реку. Затем ниже идет второй водопад; насколько большой, мы не знаем. Затем следует порог, заполненный огромными камнями, на протяжении одной-двух сотен ярдов. В его нижней части от правой стены огромный камень выступает почти до середины реки. У него наклонная поверхность, направленная вверх по течению, и вода, спускающаяся со всей энергией, набранной на водопадах и порогах выше, вздымается по этой наклонной плоскости на много футов и переваливается влево. Я решаю, что можно спуститься через первый водопад, затем пройти рядом с правым утесом до точки чуть выше второго, где мы сможем вытянуть лодки в небольшой желоб, и, благополучно пройдя его, мы должны изо всех сил грести поперек потока, чтобы избежать большого камня внизу. Вернувшись к лодке, я объявляю людям, что мы пройдем это место утром. Затем мы переправляемся через реку и спускаемся в лагерь на ночлег на скалах в устье небольшого бокового каньона.

После ужина капитан Хауленд просит поговорить со мной. Мы отходим немного вверх по ручью, и я вскоре понимаю, что его цель — выразить протест против моего решения продолжать путь. Он считает, что нам лучше оставить реку здесь. Разговаривая с ним, я узнаю, что его брат, Уильям Данн и он сам решили не плыть дальше на лодках. Мы возвращаемся в лагерь. Остальным людям ничего не говорят.

Последние два дня наш курс не был нанесен на карту. Я сажусь и делаю это сейчас, чтобы определить, где мы находимся, с помощью счисления пути. Ночь ясная, я достаю секстант, чтобы провести наблюдения для определения широты, и обнаруживаю, что астрономическое определение почти совпадает с данными счисления — настолько близко, насколько можно ожидать от меридионального наблюдения планеты. По прямой линии мы должны быть примерно в сорока пяти милях от устья Рио-Вирхен. Если мы сможем добраться до этой точки, мы знаем, что вверх по той реке есть поселения примерно в двадцати милях. Эти сорок пять миль по прямой, вероятно, превратятся в восемьдесят или девяносто по извилистому руслу реки. Но мы знаем, что вокруг устья Вирхен, которое является нашей целью, на многие мили простирается сравнительно открытая местность.

Как только я все это определяю, я расстилаю свою карту на песке, бужу Хауленда, который спит у реки, и показываю ему, где, по моему предположению, мы находимся и где расположены несколько мормонских поселений.

Мы еще немного говорим о завтрашнем дне, и он снова ложится; но для меня сна нет. Всю ночь я расхаживаю взад-вперед по узкой тропинке на нескольких ярдах песчаного пляжа вдоль реки. Мудро ли продолжать путь? Я снова иду к лодкам, чтобы проверить наши пайки. Я чувствую уверенность, что мы сможем преодолеть опасность, стоящую непосредственно перед нами; что может быть ниже, я не знаю. Судя по нашему вчерашнему обзору со скал, каньон, казалось, делает еще один большой поворот на юг, а это, по нашему прежнему опыту, означает еще больше высоких гранитных стен. Я не уверен, что мы сможем выбраться из каньона здесь, а когда я оказываюсь на вершине стены, я достаточно знаю эту местность, чтобы быть уверенным, что это пустыня из камня и песка между этим местом и ближайшим мормонским городом, до которого по самой прямой линии должно быть семьдесят пять миль. Правда, недавние дожди были нам на руку, если мы решим выйти, ибо велика вероятность, что мы найдем воду, все еще стоящую в ямах, и одно время я почти решаю покинуть реку. Но годами я обдумывал это путешествие. Оставить исследование незавершенным, сказать, что есть часть каньона, которую я не могу исследовать, почти завершив его, — это больше, чем я готов признать, и я решаю продолжать.

Я бужу брата и рассказываю ему о решении Хауленда, и он обещает остаться со мной; затем я зову Хокинса, кока, и он дает такое же обещание; затем Самнера, Брэдли и Холла, и все они соглашаются продолжать путь.

28 августа. Наконец наступает рассвет, и мы завтракаем, не говоря ни слова о будущем. Трапеза так же торжественна, как похороны. После завтрака я спрашиваю троих мужчин, по-прежнему ли они считают, что лучше покинуть нас. Старший Хауленд считает, что да, и Данн соглашается с ним. Младший Хауленд пытается убедить их продолжить путь с группой, но, потерпев неудачу, решает идти со своим братом.

Затем мы переправляемся через реку. Маленькая лодка сильно повреждена и не пригодна для плавания. Из-за потери людей, последовавшей за уходом троих мужчин, мы не сможем управлять всеми лодками, поэтому я решаю оставить свою «Эмму Дин».

Две винтовки и дробовик отдаются людям, которые уходят. Я прошу их взять провизию и взять то, что они считают справедливой долей. Они отказываются, говоря, что не боятся, что смогут добыть что-нибудь поесть; но Билли, кок, приготовил сковороду сухарей на обед, и он оставляет их на камне.

Перед отплытием мы берем наши барометры, окаменелости, минералы и часть боеприпасов из лодки и оставляем их на скалах. Мы собираемся преодолеть это место как можно налегке. Трое мужчин помогают нам поднять лодки над скалой высотой двадцать пять или тридцать футов и снова спустить их за первым водопадом, и теперь мы все готовы к старту.

В последний момент перед отъездом я пишу письмо жене и отдаю его Хауленду. Самнер отдает ему свои часы, прося отправить их сестре, если от него больше не будет вестей. Записи экспедиции велись в двух экземплярах. Один комплект отдается Хауленду, и теперь мы готовы. В последний раз они умоляют нас не продолжать путь и говорят, что безумие отправляться в это место; что мы никогда не сможем благополучно пройти его; и, кроме того, что река снова поворачивает на юг в гранит, и несколько миль таких порогов и водопадов истощат весь наш запас провизии, и тогда будет слишком поздно выбираться. Проливаются слезы; это довольно торжественное расставание; каждая сторона думает, что другая выбирает опасный путь.

Оставив свою старую лодку, я сажусь на борт «Девы каньона». Трое мужчин взбираются на утес, нависающий над рекой, чтобы проводить нас взглядом. «Дева каньона» отчаливает. Мы быстро скользим вдоль подножия стены, едва задевая один большой камень, затем немного выходим в желоб второго водопада и ныряем вниз. Открытый отсек заполняется водой, когда мы ударяемся о первую волну внизу, но мы прорезаем ее, а затем люди изо всех сил гребут к левой стене и благополучно минуют опасный камень внизу. Мы проходим его меньше чем за минуту и обнаруживаем, что, хотя сверху он выглядел плохо, мы проходили места и похуже.

Другая лодка следует за нами с большими трудностями. Мы причаливаем в первом удобном месте внизу и стреляем из ружей в качестве сигнала людям наверху, что мы переправились благополучно. Здесь мы остаемся пару часов, надеясь, что они возьмут лодку поменьше и последуют за нами. Мы находимся за изгибом каньона и не видим места, где мы их оставили, поэтому ждем, пока их приход не кажется безнадежным, и плывем дальше.

И теперь до полудня нас ждет череда порогов и водопадов, все из которых мы проходим благополучно. Сразу после обеда мы подходим к еще одному плохому месту. Слева впадает небольшой ручей, а ниже — водопад, и еще ниже — другой водопад. Выше река низвергается через камни и среди них, образуя водовороты и огромные волны, и воды взбиваются в безумную белую пену. Мы идем вдоль левого берега выше этого места и вскоре видим, что с этой стороны спуститься нельзя, но, кажется, можно спуститься с другой. Мы снова гребем вверх по течению на две-три сотни ярдов и переправляемся. Теперь на этой северной стороне каньона есть пласт базальта с крутым уступом, который кажется высотой в сто футов. Мы можем подняться на него и пройти по его вершине до точки, где мы находимся прямо у начала водопада. Здесь базальт снова обрывается, как нам кажется, и я приказываю людям взять канат на вершину утеса и спустить лодки вдоль стены. Один человек остается в лодке, чтобы держать ее подальше от скал и не дать канату зацепиться за выступающие углы. Я поднимаюсь на утес, прохожу к точке прямо над водопадом, спускаюсь по обломкам скал и обнаруживаю, что обрыв водопада находится выше обрыва стены, так что мы не можем причалить; и что ниже река очень плохая, и нет никакой возможности сделать волок. Не дожидаясь дальнейшего осмотра и решения, что делать, я спешу обратно на вершину утеса, чтобы остановить лодки. Когда я прибываю, я обнаруживаю, что люди спустили одну из них к началу водопада. Она находится в быстрой воде, и они не могут оттянуть ее назад; они также не могут продолжать путь с канатом, так как он недостаточно длинный, чтобы дотянуться до более высокой части утеса, которая находится прямо перед ними; поэтому они делают петлю вокруг утеса. Я посылаю двух человек обратно за другим канатом. Лодка в очень быстрой воде, и Брэдли стоит в открытом отсеке, выставив весло, чтобы она не ударилась о подножие утеса. Теперь она вырывается на стремнину, и настолько, насколько позволяет канат, а затем, развернувшись, несется прямо на скалу, затем снова выходит и возвращается, то натягивая канат, то ударяясь о скалу. Как только приносят второй канат, мы передаем его ему; но все его внимание поглощено собственной ситуацией, и он не видит, что мы передаем ему канат. Я стою на выступающей скале, размахивая шляпой, чтобы привлечь его внимание, ибо мой голос заглушается ревом водопадов. В этот самый момент я вижу, как он вынимает нож из ножен и делает шаг вперед, чтобы перерезать канат. Он, очевидно, решил, что лучше пройти водопад с лодкой, как есть, чем ждать, пока она разобьется в щепки. Когда он наклоняется, лодку снова бросает на стремнину, штевень ломается, и она свободна. С полным самообладанием Брэдли хватает большое кормовое весло, вставляет его в уключину и гребет изо всех сил (а он атлет), чтобы развернуть нос лодки вниз по течению, ибо он хочет идти носом вперед, а не дрейфовать бортом. Один, два гребка он делает, и третий — как раз когда она переваливает через край, лодка разворачивается, и она уходит почти из нашего поля зрения, хотя мы находимся более чем в ста футах над рекой. Затем она снова появляется на огромной волне, вниз и вверх, затем вокруг каких-то больших камней и исчезает в безумной белой пене внизу. Мы стоим, оцепенели от страха, ибо не видим лодки. Брэдли пропал, так кажется. Но вот, далеко внизу, мы видим, как что-то выходит из волн. Это, очевидно, лодка. Еще мгновение, и мы видим Брэдли, стоящего на палубе и размахивающего шляпой, чтобы показать, что с ним все в порядке. Но он в водовороте. У нас есть штевень его лодки, привязанный к канату. Насколько сильно она повреждена, мы не знаем. Я приказываю Самнеру и Пауэллу пройти вдоль утеса и посмотреть, смогут ли они добраться до него снизу. Роудс, Холл и я бежим к другой лодке, запрыгиваем на борт, отчаливаем, и мы устремляемся через водопады. Волна накатывает на нас, и наша лодка становится неуправляемой. Другая огромная волна ударяет нас, лодка переворачивается, кувыркается и бросается, не знаю как. Все, что я знаю, это то, что Брэдли подбирает нас. Вскоре мы приводим все в порядок и гребем к утесу, ожидая, пока Самнер и Пауэлл смогут подойти. После трудного подъема они добираются до нас. Мы проходим еще две или три мили и снова поворачиваем на северо-запад, продолжая путь до ночи, когда мы снова выходим из гранитной зоны.

29 августа. Мы начинаем очень рано сегодня утром. Река по-прежнему быстра, но у нас нет серьезных трудностей, и в двенадцать часов мы выходим из Гранд-Каньона Колорадо.

Мы теперь в долине, и вдалеке видны невысокие горы, подходящие к реке внизу. Мы узнаем в этом Гранд-Уош.

Несколько лет назад группа мормонов отправилась из Сент-Джорджа, Юта, взяв с собой лодку, и спустилась к устью Гранд-Уош, где они разделились, часть группы переправилась через реку для исследования гор Сан-Франциско. Трое мужчин — Хэмблин, Миллер и Кросби — взяв лодку, продолжили путь вниз по реке до Коллвилла, причалив в нескольких милях ниже устья Рио-Вирхен. У нас с собой их рукописный дневник, так что поток сравнительно хорошо известен.

Сегодня ночью мы разбиваем лагерь на левом берегу в зарослях мескитового кустарника.

Облегчение от миновавшей опасности и радость успеха огромны. Когда тот, кто был прикован ранами к больничной койке, пока его парусиновая палатка казалась тюремной камерой, пока стоны тех, кто лежал вокруг, мучимые зондом и ножом, нагромождались, тяжелым грузом ужаса ложась на уши, который он не мог сбросить, не мог забыть, и пока зловоние гноящихся ран и анестезирующих препаратов наполняло воздух своим отвратительным бременем, наконец выходит в открытое поле, какой мир он видит! Как прекрасно небо; как ярко сияет солнце; какие «потоки упоительной музыки» льются из горл птиц; как сладок аромат земли, деревьев и цветов! Первый час свободы выздоравливающего кажется богатой наградой за все — боль, мрак, ужас.

Нечто подобное — чувства, которые мы испытываем сегодня ночью. Все время перед нами была неизвестная опасность, более тяжелая, чем непосредственная угроза. Каждый час бодрствования, проведенный в Гранд-Каньоне, был часом тяжелого труда. Мы с глубокой тревогой наблюдали за неуклонным исчезновением нашего скудного запаса провизии и время от времени видели, как река вырывала часть того немногого, что оставалось, пока мы голодали. И опасность, и труд переносились в тех мрачных глубинах, где зачастую облака скрывали небо днем, а ночью можно было видеть лишь узкую полоску звезд. Только в течение нескольких часов глубокого сна, последовавшего за тяжелым трудом, рев вод утихал. Теперь опасность миновала; теперь труд прекратился; теперь мрак исчез; теперь небосвод ограничен только горизонтом; и какой огромный простор созвездий можно увидеть!

Река катит свои воды мимо нас в безмолвном величии; тишина лагеря сладостна; наша радость почти экстаз. Мы сидим до глубокой ночи, разговаривая о Гранд-Каньоне, разговаривая о доме, но главным образом разговаривая о трех мужчинах, которые покинули нас. Бродят ли они в тех глубинах, не в силах найти выход? ищут ли они воду в пустынных землях наверху? или они приближаются к поселениям?

30 августа. Сегодня мы проходим два или три коротких невысоких каньона, и при выходе из одного обнаруживаем группу индейцев в долине внизу. Они видят нас и с величайшей поспешностью разбегаются, чтобы спрятаться среди скал. Хотя мы причаливаем и зовем их вернуться, ни одного индейца не видно.

В двух или трех милях ниже, поворачивая за крутой изгиб реки, мы натыкаемся на другой лагерь. Мы так близко, прежде чем они успевают нас заметить, что я могу крикнуть им, и, зная немного их язык, говорю им, что мы друзья; но они бегут к скалам, кроме мужчины, женщины и двух детей. Мы причаливаем и разговариваем с ними. У них нет жилищ, но они построили небольшие укрытия из веток, под которыми валяются в песке. Мужчина одет в шляпу; женщина — только в нитку бус. Сначала они, очевидно, очень напуганы; но когда я говорю с ними на их языке и сообщаю, что мы друзья, и расспрашиваю о людях в мормонских городах, они вскоре успокаиваются и просят табаку. Этого драгоценного товара у нас нет, чтобы поделиться. Самнер оглядывается в лодке, чтобы дать им что-нибудь, и находит кусочек цветного мыла, который они принимают как ценный подарок, скорее как предмет красоты, чем как полезный товар, впрочем. Они либо не хотят, либо не могут рассказать нам что-либо об индейцах или белых людях, и поэтому мы отчаливаем, ибо нельзя терять ни минуты.

В полдень мы разбиваем лагерь под правым берегом. И теперь, отчаливая, мы в великом ожидании, ибо надеемся каждую минуту обнаружить устье Рио-Вирхен.

Вскоре один из людей восклицает: «Вон индеец в реке». Посмотрев несколько минут, мы действительно видим двух или трех человек. Люди налегают на весла и гребут к ним. Приблизившись, мы видим, что это трое белых мужчин и индеец, тянущие невод, и тут мы обнаруживаем, что это как раз устье долгожданной реки.

Когда мы приближаемся, люди кажутся гораздо менее удивленными, видя нас, чем мы их. Они, очевидно, знают, кто мы такие, и, разговаривая с ними, они говорят нам, что нас давно объявили пропавшими без вести и что несколько недель назад из Солт-Лейк-Сити был послан гонец с инструкциями следить за любыми обломками или реликвиями нашей группы, которые могли бы приплыть вниз по течению.

Наши новообретенные друзья, мистер Аса и два его сына, говорят нам, что они пионеры города, который должен быть построен на берегу.

В восемнадцати или двадцати милях вверх по долине Рио-Вирхен есть два мормонских города, Сент-Джозеф и Сент-Томас. Сегодня ночью мы отправляем индейца в последний из упомянутых городов, чтобы принести любые письма, которые могут быть там для нас.

Наше прибытие сюда очень своевременно. Когда мы просматриваем наш запас провизии, мы находим около десяти фунтов муки, пятнадцать фунтов сушеных яблок, но семьдесят или восемьдесят фунтов кофе.

СНОСКИ:

[1] Геологи назвали бы эти породы метаморфическими кристаллическими сланцами с дайками и пластами гранита, но мы будем использовать популярное название для всей серии — гранит.

Примечание транскрибатора:

Очевидные опечатки, включая пунктуацию, были исправлены без уведомления. Слова с дефисами и акцентами были стандартизированы.

Страница 18 — «Peter Martyr tell us...» изменено на «Peter Martyr tells us...»

Страница 69 — satisfacton изменено на satisfaction.

Страница 99 — oppossed изменено на opposed.

Страница 101 — nihgt изменено на night.

Страница 127 — connonade изменено на cannonade.

back