table of contents transcriber's notes

ИСКУССТВО ПЕРЕПЛЕТНОГО ДЕЛА. ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО. АВТОР: ДЖОЗЕФ У. ЗЕНСДОРФ.

TECHNOLOGICAL HANDBOOKS.

ART OF BOOKBINDING.

TECHNOLOGICAL HANDBOOKS.

1. КРАШЕНИЕ И ПЕЧАТЬ НА ТКАНИ. Уильям Крукс, член Королевского общества, вице-президент Химического общества. 5 шилл.

2. ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛА. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ОЧЕРК, Г. Дж. Пауэлл, бакалавр искусств (Стекольный завод «Уайтфрайарс»); ОКОННОЕ И ЛИСТОВОЕ СТЕКЛО, Генри Ченс, магистр искусств (братья Ченс, Бирмингем); ЗЕРКАЛЬНОЕ СТЕКЛО, Г. Г. Харрис, ассоциированный член Института гражданских инженеров. 3 шилл. 6 пенсов.

3. ХЛОПКОПРЯДЕНИЕ: его развитие, принципы и практика. Р. Марсден, редактор «Текстильного Меркурия». С приложением о паровых двигателях и котлах. 3-е издание, переработанное, 6 шилл. 6 пенсов.

4. ХИМИЯ КАМЕННОУГОЛЬНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ. С особым вниманием к их применению в крашении и т. д. Д-р Р. Бенедикт. Перевод с немецкого Э. Кнехта, д-ра философии. 2-е издание, дополненное, 6 шилл. 6 пенсов.

5. ПРОИЗВОДСТВО ШЕРСТЯНЫХ И КАМВОЛЬНЫХ ТКАНЕЙ. Профессор Робертс Бомонт. 2-е издание, переработанное. 7 шилл. 6 пенсов.

6. ПЕЧАТНОЕ ДЕЛО. К. Т. Якоби, управляющий типографией «Чизик Пресс». 5 шилл.

7. ПЕРЕПЛЕТНОЕ ДЕЛО. Дж. У. Зенсдорф.

9. ХЛОПКОТКАЧЕСТВО. Р. Марсден. Готовится к печати.

FLORENTINE.

Small folio.

TECHNOLOGICAL HANDBOOKS.

THE ART

OF

BOOKBINDING.

A PRACTICAL TREATISE.

BY

JOSEPH W. ZAEHNSDORF.

WITH PLATES AND DIAGRAMS.

SECOND EDITION, REVISED AND ENLARGED.

LONDON: GEORGE BELL AND SONS,

YORK STREET, COVENT GARDEN.

1890.

CHISWICK PRESS:—C. WHITTINGHAM AND CO., TOOKS COURT, CHANCERY LANE.

DEDICATED TO

HUGH OWEN, ESQ., F.S.A.,

AS A SLIGHT ACKNOWLEDGMENT OF HIS COUNSEL AND FRIENDSHIP, AND IN ADMIRATION OF HIS KNOWLEDGE OF

BOOKBINDING.

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ.

Первое издание этой книги было написано для любителей, но я обнаружил, что среди профессионалов мой небольшой том пользовался большим спросом, и за короткое время тираж был распродан. Постоянные запросы на книгу побудили меня выпустить это второе издание. Я придерживался структуры первого, но добавил много нового материала, который, надеюсь, окажется полезным. Если кто-либо из моих коллег найдет для себя что-то новое, я буду удовлетворен, зная, что выполнил свой долг, распространяя знания, которые могут способствовать развитию прекрасного искусства переплетного дела.

Я должен выразить признательность тем джентльменам, которые помогли мне, любезно описав различные машины своего изобретения, которыми проиллюстрирована книга. Однако цель иллюстрации этой работы гравюрами машин состоит лишь в том, чтобы признать факт, что книги переплетаются машинным способом. Задача описания процессов, используемых в этом методе, должна быть оставлена механику.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ.

ФЛОРЕНТИЙСКИЙ … Фронтиспис

◊ ГРОЛЬЕ …

◊ ГАСКОН …

◊ РЕНЕССАНС …

◊ АНТИК С ЗОЛОТОЙ ЛИНИЕЙ …

◊ ДЕРОМ …

◊ ГРОЛЬЕ …

◊ МАЙОЛИ …

СОДЕРЖАНИЕ.
ЧАСТЬ I. — ФОРВАРДИНГ (ПОДГОТОВКА БЛОКА). | PAGE
CHAPTER I. Folding: Refolding — Machines — Gathering | 3–8
CHAPTER II. Beating and Rolling: Machines | 9–12
CHAPTER III. Collating: Interleaving | 13–19
CHAPTER IV. Marking up and Sawing in | 20–23
CHAPTER V. Sewing: Flexible — Ordinary | 23–32
CHAPTER VI. Forwarding: End Papers — Cobb Paper — Surface Paper — Marbled Paper — Printed and other Fancy Paper — Coloured Paste Paper | 33–36
CHAPTER VII. Pasting up | 36–37
CHAPTER VIII. Putting on the End Papers | 38–41
CHAPTER IX. Trimming | 41–44
CHAPTER X. Gluing up | 45–46
CHAPTER XI. Rounding | 46–48
CHAPTER XII. Backing | 48–51
CHAPTER XIII. Mill-boards | 51–57
CHAPTER XIV. Drawing-in and Pressing | 57–59
CHAPTER XV. Cutting | 59–66
CHAPTER XVI. Colouring the Edges: Sprinkled Edges — Colours for Sprinkling — Plain Colouring — Marbled Edges — Spot Marble — Comb or Nonpareil Marble — Spanish Marble — Edges — Sizing | 67–77
CHAPTER XVII. Gilt Edges: The Gold Cushion — Gold Knife — Burnishers — Glaire Water or Size — Scrapers — The Gold Leaf — Gilt on Red — Tooled Edges — Painted Edges | 78–83
CHAPTER XVIII. Head-Banding | 83–86
CHAPTER XIX. Preparing for Covering: lining up | 87–90
CHAPTER XX. Covering: Russia — Calf — Vellum or Parchment — Roan — Cloth — Velvet — Silk and Satin — Half-bound Work | 90–97
CHAPTER XXI. Pasting Down: Joints — Calf, Russia, etc. | 97–100
CHAPTER XXII. Calf Colouring: Black — Brown — Yellow — Sprinkles — Marbles — Tree-marbles — Dabs | 100–108

ЧАСТЬ II. — ФИНИШИНГ (ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ).

CHAPTER XXIII. Finishing: Tools and Materials required for Finishing — Polishing Irons — Gold-rag — India-rubber — Gold-cushion — Gold Leaf — Sponges — Glaire — Cotton Wool — Varnish — Finishing — Morocco — Gold Work — Inlaid Work — Porous — Full Gilt Back — Run-up — Mitred Back — Pressing — Graining — Finishing with Dry Preparation — Velvet — Silk — Vellum — Blocking

111–153

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

CHAPTER XXIV. Washing and Cleaning: Requisites — Manipulation — Dust — Water Stains — Damp Stains — Mud — Fox-marks — Finger-marks, commonly called “Thumb-marks” — Blood Stains — Ink Stains (writing) — Ink Stains (Marking Ink, Silver) — Fat Stains — Ink — Reviving Old Writings — To Restore Writing effaced by Chlorine — To Restore MSS. faded by time — To Preserve Drawings or Manuscripts — To fix Drawings or Pencil Marks — To render Paper Waterproof — To render Paper Incombustible — Deciphering Burnt Documents — Insects — Glue — Rice Glue or Paste — Paste — Photographs — Albumen — To Prevent Tools, Machines, etc., from Rusting — To Clean Silver Mountings — To Clean Sponges

157–172

GLOSSARY | 173
INDEX | 181

ВВЕДЕНИЕ.

История переплетного дела возвращает нас к временам, когда свинцовые таблички с начертанными иероглифами скреплялись кольцами, что для нас и служило переплетом томов. Мы могли бы заглянуть еще дальше, во времена, когда плитки из обожженной глины с клинописью вкладывались одна в другую, так что если обложка одной ломалась или повреждалась, оставалась другая, а затем еще одна оболочка; благодаря такой заботе история передавалась из поколения в поколение. Переплет в первом случае состоял из колец, скреплявших свинцовые таблички, а во втором — простая оболочка образовывала переплет, сохранявший содержимое.

Мы должны оставить это и сделать еще одну остановку, когда полоски пергамента скреплялись в одну непрерывную ленту с валиком на каждом конце. Читатель разворачивал один и сворачивал другой по мере изучения работы. Книги, ценимые за редкость, священный характер или дороговизну, хранились в круглых коробках или футлярах, так что вид библиотеки в Древнем Иерусалиме показался бы нам коллекцией канистр. Следующим шагом стало скрепление отдельных листов вместе, создание корешка и покрытие всего этого в качестве защиты в самой простой форме; единственной целью было удержание нескольких листов в связанной последовательности. Я полагаю, что самая древняя форма книг, состоящих из отдельных листов, встречается в священных книгах Цейлона, которые делались из пальмовых листьев, на которых писали металлическим стилом, а переплетом служила лишь шелковая нить, пропущенная через один конец так свободно, чтобы каждый лист можно было положить плашмя при перелистывании. Когда вошел в употребление способ сохранения рукописей на животных мембранах или пергаменте в виде отдельных листов, переплетом поначалу был лишь простой кусок кожи, обернутый вокруг книги и завязанный ремешком. Эти книги не ставили на обрезы, а клали плашмя на полки, и к ним подвешивали небольшие кедровые таблички, на которых были начертаны их названия.

Обычные книги для общего пользования скреплялись только прочно по корешку, с деревянными досками для сторон и просто куском кожи на корешке.

В шестом веке переплетное дело уже заняло свое место как «искусство», ибо у нас есть так называемые «византийские покрытия». Они сделаны из металла, золота, серебра или позолоченной меди, а иногда украшены драгоценными камнями. Монахи в этом веке использовали огромную толщину деревянных досок и часто выдалбливали их, чтобы прятать свои реликвии в полостях. Переплетное дело тогда было полностью сосредоточено в руках монахов, которые были литераторами того периода. Затем искусство на несколько веков пришло в упадок из-за грабежей и разбоев, захлестнувших Европу, и книги уничтожались, чтобы добраться до драгоценностей, которые, как предполагалось, были спрятаны в различных частях покрытия, так что до наших дней дошло немногое, чтобы показать, как тогда выполнялось переплетное дело и в какой степени.

Теперь мы должны перейти к средним векам, когда образцы переплетов привозились с Востока крестоносцами, и ими владельцы могут по праву гордиться за их тонкость отделки. Монахи, которые все еще держали искусство переплетного дела в своих руках, усовершенствовали эти восточные образцы. Каждый посвящал себя отдельной отрасли: один строгал дубовые доски до нужного размера, другой натягивал и окрашивал кожу; и работа была таким образом разделена на отрасли, как и сейчас. Задача была очень сложной, учитывая, насколько грубыми были инструменты, использовавшиеся в то время.

Monastic. | Venetian.

Искусство книгопечатания вдохнуло новую жизнь в наше ремесло, и в течение пятнадцатого века переплетное дело значительно продвинулось вперед благодаря большей легкости и дешевизне производства книг. Печатник тогда был сам себе переплетчиком; но по мере увеличения количества книг переплетное дело стало отдельным ремеслом. Это был шаг, безусловно, в правильном направлении. Искусство настолько улучшилось, что в шестнадцатом веке были созданы одни из лучших образцов переплетного дела. С появлением сафьяна и изготовлением тонких изящных инструментов искусство поощрялось великими семьями, которые, полюбив венецианские узоры, заказывали переплеты своих книг в этом стиле. Прилагаемая гравюра на дереве даст верное представление о венецианском инструменте. В этот период французы почти полностью держали переплетное дело в своих руках, и господин Гролье, любивший это искусство, заказывал переплеты своих книг под собственным наблюдением самым дорогостоящим образом. Его рисунки состояли из смелых золотых линий, расположенных геометрически с большой точностью, пересекающих друг друга и перемежающихся с маленькими листьями или веточками. Они были в контурах, заштрихованных или заполненных плотно проработанными перекрестными линиями. Однако, не довольствуясь этими простыми узорами, он украшал их еще больше, окрашивая или расписывая их в черный, зеленый, красный и даже серебряный цвета, так что они образовывали ленты, переплетающиеся друг с другом самым изящным образом. Напротив — центральный блок Гролье. Видно, как эти линии переплетаются и как маленькие инструменты заштрихованы линиями. Если читателю посчастливилось увидеть один из этих образцов, не удивлялся ли он проявленному вкусу? Французам, безусловно, должна быть отдана честь доведения искусства до такого совершенства. Франциск I и последующие монархи, вместе с французской знатью, возвели искусство на такую высоту, что даже сейчас мы вынуждены смотреть на эти великие шедевры как на модели стиля. Не только экстерьер был сложен в орнаменте, но и обрезы были позолочены, украшены тиснением и даже расписаны. Мы должны удивляться превосходству материалов и тщательности работы, сохранившей переплеты, даже цвет кожи, в идеальном состоянии до наших дней.

GROLIER.

Royal folio

Grolier.

Мало сомнений в том, что первые примеры стиля, ныне известного как «Гролье», были созданы в Венеции под присмотром самого Гролье и по его собственным эскизам; и что мастера во Франции вскоре сравнялись с ранними попытками и превзошли их. Работу Майоли можно отчетливо проследить по смелой простоте и чистоте его рисунков; и особенно по более широким золотым линиям, которые обрамляют цветные полосы геометрического и арабескового орнамента.

Следует понимать, что не все книги переплетались столь дорогостоящим образом, ибо мы находим в употреблении свиную кожу, пергамент и телячью кожу. Последняя была особенно предпочтительна из-за своей особой мягкости, гладкой поверхности и большой способности к восприятию оттисков слепого тиснения. Только к концу шестнадцатого века английские переплетчики начали применять тонкое или изящное тиснение.

В течение семнадцатого века имена Дю Сёя и Ле Гаскона были известны благодаря тонкости и чрезвычайной миниатюрности их финишинга. Не пренебрегая переплетами итальянской школы, они черпали из них новые идеи; ибо в то время как переплеты Гролье были смелыми, работы Дю Сёя и Ле Гаскона больше напоминали тонкое кружево сложного рисунка с гармонирующими цветами и другими объектами, из которых мы можем почерпнуть большое разнообразие художественного характера. В этот период широко использовался вышитый бархат. Затем произошли перемены, и был принят стиль, который некоторые люди предпочли бы роскошным переплетам шестнадцатого века. Стороны отделывались совершенно просто, только линией вокруг края досок (а в некоторых случаях даже без нее) с гербом или каким-либо знаком в центре.

К концу семнадцатого века переплетное дело начало улучшаться, особенно в отношении форвардинга. Фальцы были ровными и прямоугольными, а корешок стал открываться свободнее. В восемнадцатом веке имена Дерома, Роджера Пейна и других стали известны как мастеров ремесла, и был введен харлианский стиль.

Иллюстрацию напротив можно справедливо оценить как хороший образец Дерома. Заметьте крайнюю простоту и в то же время симметрию рисунка; его характерной чертой является смелость углов и постепенное уменьшение завитков по мере приближения к центру панели. Сафьян и телячья кожа были материалами, использованными для этого переплета.

GASCON.

8vo

T. Way, Photo-lith.

Окрашенная вручную телячья кожа была в этот период на пике популярности, и кембриджскую телячью кожу можно назвать образцом одного из различных стилей, одобренным многими в наши дни — кожа была полностью крапчатой, за исключением квадратной панели, оставленной неокрашенной в центре досок.

Harleian.

Харлианский стиль получил свое название от Харли, графа Оксфордского. Это был красный сафьян с широкой тисненой каймой и центральными панелями. У нас есть имена различных мастеров, которые продвинули искусство к очень большому совершенству в течение этого века. Баумгартен и Бенедикт, два немца, пользовавшиеся значительной известностью в Лондоне; Макинли, из чьего дома также выходили прекрасные работы и кем были обучены хорошие мастера, чьи образцы почти равны работе их учителя. Были еще два немца, Кальтхебер и Стагмейер, каждый со своим собственным стилем. Кальтхеберу приписывают первое введение росписи на обрезах. Я должен это оспорить, так как это делалось в шестнадцатом веке. Ему, однако, безусловно, должна быть отдана честь открытия секрета, если он когда-либо был утерян, и возобновления его в своих лучших работах. Теперь мы должны перейти к Роджеру Пейну, этому несчастному и заблуждающемуся человеку, но умелому мастеру, жившему во второй половине восемнадцатого века. Его вкус можно увидеть на гравюре. Он обычно использовал маленькие инструменты и, комбинируя их, создавал множество красивых рисунков. Большинство этих инструментов он вырезал сам, либо потому, что не мог найти резчика инструментов достаточной квалификации, либо потому, что ему было трудно оплатить стоимость. Нам рассказывают в анекдотах, что он много пил и жил безрассудно; но, несмотря на все его беспорядочные привычки, его имя должно уважаться за работу, которую он выполнял. Его корешки были прочными, а форвардинг — превосходным; и он ввел класс финишинга, который всегда соответствовал характеру или предмету книги. Его единственным недостатком была специфическая цветная бумага, из которой он делал форзацы.

Roger Payne.

Цветная или декоративная телячья кожа теперь заняла место окрашенной вручную. Цветной коленкор вошел в такое широкое употребление, что эта отрасль торговли одна монополизирует почти три четверти рабочих и женщин, занятых в переплетном деле. Было введено много других заменителей кожи, и на рынке появилось множество имитаций сафьяна и телячьей кожи; это, наряду с использованием машин, произвело такую большую революцию в торговле, что теперь она разделена на две отдельные отрасли — коленкорные работы и эксклюзивные работы.

Я постарался в вышеприведенных замечаниях вызвать стремление к подражанию у моих коллег-мастеров, назвав самых известных художников прошлых дней; людей, чьи работы наиболее достойны изучения и подражания. Я воздержался от каких-либо замечаний или критики работ моих современников; но я могу рискнуть заверить любителя хорошего переплетного дела, что столь же хорошую и добротную работу, и столь же тщательную отделку можно получить в первоклассном лондонском доме, как и в любом другом городе мира.

В последующих главах я постараюсь как можно более просто и понятно дать инструкции неквалифицированному мастеру, как переплести книгу.

ЧАСТЬ I. ФОРВАРДИНГ.

|3|

ИСКУССТВО ПЕРЕПЛЕТНОГО ДЕЛА. ГЛАВА I. ФАЛЬЦОВКА.

Мы начинаем с фальцовки. Это, как правило, первое, что переплетчик должен сделать с книгой. Листы поставляются издателем или печатником (в основном печатником); если любитель желает получить свои книги в листах, он обычно может получить их, попросив об этом своего книготорговца. Необходимо, чтобы они были тщательно сложены, ибо если они не будут идеально ровными, невозможно, чтобы поля (пустое пространство вокруг текста) были одинаковыми при обрезке книги. Там, где поле маленькое, как в очень маленьких молитвенниках, возникает очень большой риск зарезать текст; кроме того, довольно неприятно видеть книгу, у которой фолио или нумерация страниц на одном листе почти вверху, а на следующем текст касается низа; чтобы исправить такое зло, печатник, выполнив свой долг, разместив поля совершенно точно, оставляет переплетчику довести лист до надлежащей формы путем фальцовки. Лучше всего переплетенная книга может быть испорчена плохо сложенными листами, и переплетчик имеет полное право отклонить любые листы, которые могут быть плохо напечатаны, то есть не в привод.

Листы кладутся на стол сигнатурами (буквами или цифрами, которые находятся в нижней части первой страницы каждого листа при фальцовке) вниз, с левой стороны. Фальцбейн держится в правой руке, и лист переносится справа налево, фолио тщательно совмещаются; если бумагу поднести к свету и она не слишком толстая, ее легко увидеть на просвет. Удерживая их вместе и положив на стол, фальцбейн проводят по листу, делая сгиб по центру; затем, удерживая лист фальцбейном на линии сгиба, верхнюю часть переносят вперед и вниз, пока фолио или низ текста снова не станут ровными. Затем проводят фальцбейном, и таким образом, совмещая каждое фолио, лист завершается. Процесс чрезвычайно прост. Лист ин-октаво обычно складывается в 4 сгиба, давая 8 листов или 16 страниц; кварто — в 2, давая 4 листа или 8 страниц, и правильно сложенные листы будут иметь свои сигнатуры снаружи в нижней части первой страницы. Если сигнатура не снаружи, можно быть уверенным, что лист был сложен неправильно.

Я говорю «обычно»; одно время водяной или проволочный знак на бумаге и количество сгибов определяли размер книги.

Существует множество других размеров, но нет необходимости приводить их все; процесс фальцовки почти во всех случаях одинаков; вот, однако, несколько размеров, приведенных в дюймах.

Foolscap 8vo. | 6 5 ⁄ 8 | × |  4 1 ⁄ 8
Demy 12mo. | 7 3 ⁄ 8 | × |  4 3 ⁄ 8
Crown 8vo. | 7 1 ⁄ 2 | × |  5
Post 8vo. | 8   | × |  5
Demy 8vo. | 9   | × |  5 1 ⁄ 2
Medium 8vo. | 9 5 ⁄ 8 | × |  5 3 ⁄ 4
Small Royal 8vo. | 10   | × |  6 1 ⁄ 4
Large Royal 8vo. | 10 1 ⁄ 2 | × |  6 3 ⁄ 4
Imperial 8vo. | 11   | × |  7 1 ⁄ 2
Demy 4to. | 11   | × |  9
Medium 4to. | 11 3 ⁄ 4 | × |  9 5 ⁄ 8
Royal 4to. | 12 1 ⁄ 2 | × | 10
Imperial 4to. | 15   | × | 11
Crown Folio. | 15   | × | 10
Demy Folio | 18   | × | 11

В качестве последнего предостережения, первый и последний листы должны быть тщательно проверены; очень часто лист приходится разрезать или делить, и лист или листы помещаются в различные положения в книге.

Также желательно подрезать головку листов, используя фальцбейн, разрезая чуть дальше корешкового или среднего сгиба; это предотвращает попадание листа в боковой залом при прессовании или прокатке. Если такой залом произошел, лист или тетрадь должны быть увлажнены, поместив их между влажной бумагой и подвергнув давлению; никакой другой метод, вероятно, не устранит излом.

Перефальцовка. — Что касается книг, которые выпускались выпусками, их нужно разобрать или разделить. Части располагаются в последовательном порядке, чтобы не возникало особых трудностей при подборке листов, внешняя обложка отрывается, и каждый лист вытягивается по отдельности от соседнего, при этом нужно следить, нет ли нити, используемой при шитье, в центре листа на корешке; если есть, ее нужно разрезать ножом, иначе она порвет бумагу. По мере вытягивания листы должны быть уложены с левой стороны, каждый лист кладется лицевой стороной вниз; если их положить лицевой стороной вверх, первый лист окажется последним, и все потребуется переупорядочивать. Всю рекламу можно отложить отдельно от листов в стопку; они окажутся очень удобными для оклейки картона, наклеивания или в качестве макулатуры. Титульный лист и содержание обычно находятся в последней части; поместите их на надлежащие места. Листы теперь должны быть пересложены, если в первом случае они были сложены неправильно. Переверните всю стопку (или теперь уже книгу) и снова пройдитесь по каждому листу; измените путем перефальцовки любой лист, который может в этом нуждаться. Очень часто листы уже разрезаны, и в этом случае секция должна быть разобрана, каждый лист пересложен и вставлен обратно в надлежащей последовательности, и аккуратно помещен заголовок к заголовку. Нужно проявлять большую осторожность, так как предыдущие сгибы делают бумагу склонной к разрыву в процессе.

Knocking-down Iron screwed into Press.

Книги, которые были переплетены и обрезаны, часто стали бы хуже от перефальцовки, и как общее правило их оставляют в покое. Переплетенные книги разбираются таким же образом, всегда следя за тем, чтобы нить была разрезана или ослаблена перед отрыванием листа; если возникают трудности из-за того, что клей и т. д. не отходят легко, корешок можно увлажнить губкой, слегка смоченной водой, или, возможно, лучший метод — поместить книгу или книги в пресс, плотно закрутить и пропитать корешки жидким клейстером, оставив их на час или два; за это время их потребуется промазать клейстером два или три раза; всю бумагу, клей и кожу можно будет легко соскоблить тупым ножом; горсть стружки, потертая по корешку, сделает его совершенно чистым, и не возникнет никаких трудностей, если тетради разбирать во влажном состоянии. Тетради должны, по мере разборки, укладываться ровно одна на другую, так как бумага на корешке сохраняет достаточно клея, чтобы вызвать их слипание, если положить их крест-накрест; затем все нужно оставить сохнуть. Когда высохнет, фальц следует сбить на плоской поверхности, и для этого лучше всего использовать гладилку, зажатую в переплетном прессе. Фальц — это выступающая часть книги у корешка, вызванная штриховкой, и является пазом для работы края переплетного картона на шарнире; этот шарнир технически называется «суставом».

Martini’s Folding Machine.

Машины. — Существует много фальцевальных машин, изготовленных различными машиностроителями; работа их, однако, почти во всех случаях идентична. Машина обычно обслуживается девушкой, которая подает лист по меткам, рычаг поднимается через определенные промежутки времени, чтобы позволить поместить лист. Другой рычаг, несущий длинное тонкое лезвие, опускается, протаскивая лист через прорезь в столе, где он проходит между роликами; другой набор роликов под прямым углом сгибает его снова. Ролики расположены для двух, трех или более сгибов. Листы доставляются сбоку в ящик, из которого их время от времени забирают. Модель — одна из машин Мартини, и, вероятно, самая передовая.

Подборка. — Была запатентована подборочная машина, которая представляет собой простое, но остроумное приспособление для быстрой подборки листов. Обычный способ подборки — раскладывание стопок листов на длинном столе, и подборщик берет из каждой стопки по листу по очереди. По новому методу круглый стол приводится в движение машиной, и на нем размещаются стопки листов. По мере вращения стола подборщик берет лист из каждой стопки, когда она проходит мимо него. Сразу видно, что экономится не только место, но и за столом может быть размещено несколько подборщиков; и что нет возможности уклониться от работы, так как машина регистрирует обороты. Сравнивая количество листов с оборотами стола, можно проверить объем выполненной работы.

ГЛАВА II. БИТЬЕ И ПРОКАТКА.

Beating Hammer.

Цель битья или прокатки — сделать книгу как можно более плотной. Для битья необходимы каменная или железная плита, используемая в качестве основания, и тяжелый молоток. Камень или железо должны быть идеально гладкими и установлены с большой прочностью. У меня в использовании железное основание около двух футов в квадрате, установленное в прочно сделанный ящик, наполненный песком, с деревянной крышкой для железа, когда оно не используется. Молоток должен быть несколько колоколообразной формы и весить около десяти фунтов, с короткой ручкой, сделанной по руке. Лицевая сторона молотка и камня (его называют бильным камнем, будь то камень или железо) должны содержаться в идеальной чистоте, и желательно всегда иметь кусок бумаги сверху и снизу тетрадей при битье, иначе повторяющиеся удары залоснят их.

Книга должна быть разделена на части или секции толщиной около половины дюйма, это будет около пятнадцати-двадцати листов, в зависимости от толщины бумаги. Секция теперь должна удерживаться на камне между пальцами и большим пальцем левой руки; затем молоток, крепко сжатый в правой руке, поднимается и опускается с весом, несколько превышающим его собственный, на листы, которые должны постоянно перемещаться по кругу, переворачиваться и меняться местами, чтобы они были равномерно пробиты со всех сторон. Пропуская секцию между пальцами, можно сразу почувствовать, была ли она пробита правильно и равномерно. Нужно проявлять большую осторожность, чтобы при каждом ударе молотка его лицевая сторона приходилась прямо на тело секции, ибо если молоток используется так, что большая часть веса приходится за край листов, удар сломает бумагу, как если бы она была разрезана ножом. Новичку, возможно, лучше попрактиковаться на какой-нибудь макулатуре, прежде чем пытаться бить книгу; и он всегда должен отдыхать, когда запястье устает. Когда каждая секция была пробита, предположим, что книга была разделена на четыре секции, все четыре должны быть пробиты снова, но вместе.

Я не претендую на предпочтение битья перед прокаткой только потому, что поставил его первым. Прокатная машина — одно из величайших улучшений в торговле, но не все книги следует прокатывать, и переплетчик, я имею в виду практического переплетчика, а не того, кто почти всю свою жизнь провел на резальной машине или у пресса для тиснения и называет себя таковым, а компетентного переплетчика, должен знать, как и когда использовать бильный молоток, а когда — прокатный станок.

Есть некоторые книги, старые, например, которые ни в коем случае нельзя прокатывать. Неуклюжие прессы, использовавшиеся в печати в ранние времена, давали такое давление на шрифт, что бумага вокруг полей иногда имеет в два или три раза большую толщину, чем напечатанная часть. В настоящее время каждый лист после печати прессуется, и таким образом лист становится плоским или почти плоским, и для такой работы прокатный станок, безусловно, лучше, чем молоток.

Чтобы прокатать книгу, ее делят на секции, как при битье, только берется не так много листов — от шести и более, в зависимости от качества выполняемой работы. Листы затем помещаются между жестяными пластинами, и все это пропускается между роликами, которые регулируются винтом в зависимости от толщины секций и требуемой мощности. Мастер, технически называемый «роллером», должен быть очень осторожен при пропуске своих книг, чтобы его рука не была затянута вместе с ними, ибо несчастные случаи время от времени случались из-за невнимательности самого роллера или человека, имеющего удовольствие прикладывать свою силу к вращению ручки.

Rolling Machine.

Я никогда не прохожу мимо и не слышу, как быстро вращается прокатный станок, без того, чтобы ярко не вспомнить очень серьезный несчастный случай, который произошел с моим отцом. Он ощупывал дефект на одном из роликов, и пока его руки были у края роликов, человек повернул ручку, затянув всю руку между тяжелыми цилиндрами. Несчастный случай стоил ему многих месяцев в больнице, и он так и не восстановил полное использование правой руки.

Нужно проявлять большую осторожность, чтобы не пропускать слишком много листов через машину за один раз; то же самое относится к регулировочному винту. Количество повреждений, которые могут быть нанесены бумаге слишком сильным давлением, поразительно, так как бумага становится довольно хрупкой и может быть даже разрезана, как ножом.

Еще одно предостережение относительно новой работы. Недавно напечатанные книги, если их подвергнуть сильному давлению, либо бильным молотком, либо машиной, очень вероятно «отпечатаются», то есть краска с одной стороны страницы отпечатается на соседнюю; действительно, под очень сильным давлением некоторая краска, возможно, многолетней давности, будет «отпечатываться»; это в значительной степени связано с тем, что краска не была должным образом подготовлена.

Машины. — Из многих прокатных машин на рынке принцип у всех один и тот же. Мощная рама, несущая два тяжелых ролика или цилиндра, которые приводятся в движение, вращаясь в одном направлении, с помощью пара или вручную. Во многих дополнительная мощность обеспечивается использованием дополнительных зубчатых колес; мощность, однако, достигается ценой скорости. Давление регулируется винтами сверху.

ГЛАВА III. ПОДБОРКА.

Подборка — это обеспечение того, чтобы каждый лист или страница были в надлежащей последовательности. Складывание листов вместе и размещение иллюстраций или карт требует большого внимания. Листы должны идти в правильном порядке по сигнатурам: в основном используются буквы, но иногда заменяются цифрами. Когда используются буквы, алфавит повторяется столько раз, сколько необходимо, удваивая букву столько раз, сколько используется новый алфавит, как B, C с первым алфавитом, 1 и AA, BB, CC или Aa, Bb, Cc со вторым повторением, и три буквы с третьим, обычно пропуская J, V, W. Иллюстрации должны быть подрезаны или обрезаны до надлежащего размера перед помещением в книгу, а карты, которые должны быть сложены, должны быть наклеены на фальцы. Монтируя карту на фальц размером с страницу, ее можно держать открытой на столе рядом с книгой, которую можно открыть в любом месте, не скрывая карту: этим методом карта останется удобной для постоянной справки. Это технически называется «вынос» карты.

[1] The text of a book always commences with B, the title and preliminary matter being reckoned as A.

Чтобы подобрать книгу, ее нужно держать в правой руке, за правый верхний угол, затем поворотом запястья корешок должен быть выведен вперед. Разверните секции веером, затем левой рукой листы должны быть отведены под углом, что заставит их при освобождении пружинить вперед, так что буква в правом нижнем углу каждого листа будет видна, а затем освобождена, и следующая появится в поле зрения. Когда работа завершена в более чем одном томе, номер тома указывается в левом нижнем углу каждого листа. Мне вряд ли нужно упоминать, что титульный лист должен идти первым, затем посвящение (если есть), предисловие, содержание, затем текст и, наконец, указатель. Номер на страницах, однако, всегда будет направлять переплетчика в размещении листов. Книга всегда должна быть пробита или прокатана перед размещением иллюстраций или карт, особенно цветных.

Предполагая, что у нас есть книга с полудюжиной иллюстраций, первое, что нужно сделать после установления того, что текст в порядке, — это убедиться, что все иллюстрации на месте, посмотрев в «Список иллюстраций», напечатанный обычно после содержания. Иллюстрации затем должны быть выровнены или обрезаны точно, используя острый нож и линейку. Когда иллюстрации напечатаны на бумаге большего размера, чем книга, они должны быть обрезаны до надлежащего размера, оставляя несколько меньшее поле у корешка, чем будет у переднего обреза, когда книга будет обрезана. Некоторые иллюстрации должны быть обращены влево, некоторые вправо, например, фронтиспис; но как общее правило, иллюстрации должны быть размещены с правой стороны, так что при открытии книги они все обращены вверх. Когда иллюстрации состоят из предметов, которые находятся под прямым углом к тексту, таких как виды и пейзажи, надпись всегда должна быть размещена справа, независимо от того, обращена ли иллюстрация к правой или левой странице. Если иллюстрации на толстой бумаге, они должны быть на фальцах, либо путем добавления куска бумаги той же толщины, либо путем отрезания куска от иллюстрации и затем соединения их снова вместе куском льна, так что иллюстрация движется на льняном шарнире: пространство между фальцем и иллюстрацией должно быть больше, чем толщина бумаги. Если иллюстрация почти картонная, лучше и прочнее, если лен будет помещен как сзади, так и спереди. Если книга состоит только из иллюстраций, секции могут быть сделаны путем помещения двух иллюстраций и двух фальцев вместе и сшивания через центр между фальцами, оставляя, конечно, пространство между двумя фальцами, которое образует корешок.

Что касается карт, которые должны быть смонтированы, лучше монтировать их на тончайшем льне, так как он занимает меньше места по толщине книги. Лен должен быть обрезан немного больше самой карты, с оставленным дополнительным куском, на котором можно смонтировать дополнительный кусок бумаги, чтобы карту можно было вынести, как описано ранее. Карта должна быть сначала подрезана у корешка, затем промазана довольно жидким клейстером; лен должен быть затем аккуратно наложен, осторожно притерт и перевернут, чтобы карта оказалась сверху; промазанный клейстером фальц должен быть затем помещен немного в стороне от карты, и все хорошо притерто, и, наконец, разложено плашмя для просушки. Чтобы выполнить эту работу, клейстер должен быть чистым, свободным от всех комков, и использоваться очень равномерно и не слишком густо, иначе при высыхании будет виден каждый след кисти. Когда карта высохнет, ее следует обрезать со всех сторон и сложить до надлежащего размера, а именно — чуть меньше, чем будет книга после обрезки. Если оставить ее больше, сгибы естественно будут обрезаны, и единственным средством будет новая карта, что означает новый экземпляр работы. Для всех сложенных карт или иллюстраций соответствующая толщина должна быть помещена в корешках, где идут карты, иначе передний обрез будет толще корешка. Куски бумаги, называемые фальцами, складываются шириной от 1/4 дюйма до 1 дюйма, в зависимости от размера книги, и помещаются в корешок, и сшиваются как секция. Нужно проявлять большую осторожность, чтобы эти фальцы не были сложены слишком большими, чтобы не перекрывать сгибы карты, если они это сделают, цель их размещения там для того, чтобы сделать толщину корешка и переднего обреза равной, будет сорвана.

Shewing Book with Map thrown out.

В значительной степени вся красота внутренней работы покоится на правильной подборке книги, на фальцевании карт и на размещении иллюстраций. При наклеивании любых отдельных листов или иллюстраций кусок макулатуры всегда должен быть помещен на лист или иллюстрацию на требуемом расстоянии от края, который нужно промазать, чтобы лист был наклеен прямо. Это занимает не больше времени, чем положить иллюстрацию на край доски с бумагой на иллюстрации, чем держать иллюстрацию в левой руке и наносить клейстер средним пальцем правой руки; первым методом надлежащее количество клейстера наносится равномерно на иллюстрацию, и она наклеивается по прямой линии; вторым методом она наклеивается в некоторых местах густо, а в некоторых местах вообще не наносится. Я часто видел книги с иллюстрациями, прикрепленными к книге почти до половины ее переднего обреза, и таким образом испорченными, только из-за небрежного способа наклеивания. После размещения иллюстраций подборщик должен снова пройтись по ним, когда они высохнут, чтобы увидеть, прилипают ли они должным образом, и сломать или согнуть их до места наклеивания с помощью фальцбейна, чтобы они лежали плашмя, когда книга открыта. Я должен снова обратить внимание на цветные иллюстрации. За ними нужно следить в течение всего процесса переплета, особенно после прессования. Количество гуммиарабика, которое наносится на поверхность, что очень легко увидеть по блеску, заставляет их прилипать к тексту: если они так прилипают, не пытайтесь оторвать их друг от друга, а нагрейте полировальный инструмент и проведите им по иллюстрации и тексту, поместив кусок бумаги между инструментом и книгой, чтобы избежать грязи. Тепло и влага размягчат гуммиарабик, и поверхности можно будет очень легко разделить. Натирая немного порошкообразного французского мела поверх цветных иллюстраций перед их наклеиванием, этих плохих эффектов можно будет избежать.

Иногда случается, что вся книга состоит из отдельных листов, как «Art Journal». Такая книга должна быть правильно подобрана, а иллюстрации помещены на свои соответствующие места, выровнены и согнуты, поместив линейку или направляющую примерно на полдюйма от края корешка и проведя фальцбейном под иллюстрацией, таким образом поднимая ее к краю направляющей. Вся книга должна быть затем спрессована на несколько часов, вынута, а корешок проклеен; корешок был предварительно зашершавлен боковым краем пилы. Чтобы проклеить такой корешок, книга помещается в переплетный пресс между досками, с корешком, выступающим примерно на одну восьмую дюйма, пила затем проводится по нему своим боковым краем, так что бумага как бы расцарапывается. Корешок затем правильно пропиливается, как объяснено в следующей главе, и весь корешок проклеивается. Когда высохнет, книга разделяется на части или секции по четыре, шесть или восемь листов, в зависимости от толщины бумаги, и каждая секция затем обметывается или прошивается по всей своей длине, нить закрепляется у головки и хвоста (или сверху и снизу); таким образом каждая секция становится независимой от своей соседки. Секции должны затем осторожно простукиваться вдоль края корешка молотком против гладилки, чтобы внедрить нить в бумагу, иначе корешок будет слишком толстым. Нить не должна простукиваться так сильно, чтобы разрезать бумагу или порвать нить, а очень осторожно. Две или три секции могут быть взяты за один раз.

После размещения иллюстраций книгу следует поместить в пресс (стоячий или иной) на несколько часов. Стоячий пресс используется во всех хороших переплетных мастерских.

Парижские дома имеют любопытный способ прессования своих книг. Книги помещаются в стоячий пресс; верхняя и нижняя доски очень толстые, с вырезанным в них пазом, в который помещается прочная тонкая веревка. Пресс плотно закручивается, когда после истечения нескольких минут шнур или веревка стягиваются и закрепляются. Давление винта ослабляется, все вынимается en bloc и оставляется на несколько часов, в течение которых через тот же пресс пропускается ряд других партий.

Когда книга вынута из пресса, она готова к «разметке», если для гибкого шитья, или к пропиливанию, если для обычной работы.

Интерлиньяж. — Иногда требуется поместить кусок писчей бумаги между каждым листом текста, либо для заметок, либо для перевода: в таком случае книга должна быть должным образом пробита или прокатана, и каждый лист разрезан ручным ножом, как по головке, так и по переднему обрезу; писчая бумага, будучи выбранной, должна быть сложена до размера книги и спрессована. Отдельный лист писчей бумаги теперь должен быть закреплен в центре каждой секции, а сложенный лист помещен к каждому сложенному листу текста путем вставки одного в другой, сложенная писчая бумага оставляется снаружи каждой второй секции, и все ставится вровень с головкой; вся книга должна быть затем хорошо спрессована.

Boomer Press.

Если случайно окажется один лист в дубликате, а другой отсутствует, при возврате одного издателю книги недостающий лист обычно заменяется; это, конечно, относится только к книгам недавнего времени.

Существует новый пресс американского изобретения, который попал в мое поле зрения. Видно, что он действует на совершенно новом принципе, имея два горизонтальных винта вместо одного вертикального. Мощность сначала прикладывается вручную, а затем с помощью рычага и храпового колеса в центре. К каждому прессу прикреплен манометр, так что фактическая приложенная мощность может быть установлена по мере выполнения операции. Пресс можно приобрести у Messrs. Ladd and Co., 116, Queen Victoria Street, E.C.; и они утверждают, что он дает давление, равное гидравлическому прессу, без каких-либо гидравлических осложнений.

ГЛАВА IV. РАЗМЕТКА И ПРОПИЛИВАНИЕ.

A. Saw marks for catch-up stitch.

Книги, пробыв в прессе достаточное время, скажем, ночь, вынимаются и снова просматриваются (подбираются), чтобы убедиться, что все правильно. Книга затем берется и выравнивается как по головке, так и по корешку и помещается в переплетный пресс между досками, выступая из них примерно на 1/8 дюйма; некоторые переплетчики предпочитают обрезные доски, я предпочитаю прессовальные доски, и я бы посоветовал использовать их, так как все можно выровнять вместе. Их следует держать между пальцами каждой руки, а корешок и головку простукивать попеременно о щеку пресса. Доски затем отводятся на требуемое расстояние от корешка книги: книга и доски должны теперь удерживаться крепко левой рукой, и все аккуратно опускается в пресс; правая рука регулирует винты, которые затем должны быть плотно закручены. Книга теперь совершенно прямая и прочно зафиксирована в прессе, и мы должны решить, будет ли она сшита гибко или нет. Если для гибкого переплета книга не должна пропиливаться, а размечаться; разница в том, что при последнем шнур находится снаружи листов; при первом шнур внедрен в корешок, в разрез или паз, сделанный пилой. Мы возьмем гибкий первым и предположим, что книга перед нами — обычный том 8vo, и что он должен быть обрезан со всех сторон.

Корешок должен быть разделен на шесть равных частей, оставляя нижнюю часть, или хвост, на полдюйма длиннее остальных, просто из-за любопытной оптической иллюзии, из-за которой, если бы промежутки были все равны по ширине, нижний казался бы самым маленьким, хотя и точно такой же ширины, как остальные. Этот любопытный эффект можно проверить на любой обрамленной или смонтированной гравюре. Угольник теперь должен быть положен на корешок точно по меткам и отмечен довольно черно карандашом; головка и хвост теперь должны быть пропилены, чтобы внедрить цепочку каптала, на расстоянии, достаточном для предотвращения случайного разделения нити при обрезке. В гибкой работе абсолютная точность абсолютно необходима на протяжении всей работы, особенно при разметке, так как форма бинтов будет видна при покрытии. Легко увидеть, была ли книга выровнена прямо, положив угольник у головки, когда книга в прессе, и если она не прямая, ее нужно вынуть и исправить. Если книга очень маленькая, как, например, маленький молитвенник, она обычно размечается на пять бинтов, но сшивается только на три; остальные два прикрепляются как ложные бинты, когда книга готова к покрытию. Не было бы никакого выигрыша в прочности от сшивания маленькой книги на пяти бинтах.

Когда книга должна быть «пропилена», она размечается как для гибкой работы, но корешок пропиливается, как для бинтов, так и для каптала, с помощью теннонной пилы. При выборе пилы, она должна быть такой, у которой зубья не слишком разведены; и желательно иметь две разной ширины. Нужно следить за тем, чтобы пила не входила слишком глубоко, и нужно во всех случаях руководствоваться глубиной толщиной используемого шнура. Размер книги должен определять толщину шнура, так как чем больше книга, тем прочнее и толще должен быть шнур. Подходящий шнур можно приобрести во всех магазинах переплетных материалов, и он известен по размеру книги, например, шнур 12mo., 8vo., 4to.

Sawing-in Machine.

Я думаю, ничто не выглядит хуже, чем книга с большими дырами в корешке, иногда видимыми, когда книга открыта, что происходит из-за невнимательности рабочих. Кроме того, это вызывает большие неудобства для форвардера, если шнуры ослаблены, и единственное, что он может сделать в таком случае, — это набить много клея в пазы, чтобы удержать шнур на месте. Если, с другой стороны, пропилы пилы недостаточно глубоки, шнур будет выступать из корешка и будет отчетливо виден, когда книга закончена, если не исправить это дополнительными полосками кожи или бумаги между бинтами при оклейке. Лучше использовать двойной тонкий шнур вместо одного толстого для больших книг, потому что два шнура лягут и внедрятся в корешок, тогда как один большой не сделает этого, если не будут сделаны очень глубокие и широкие пропилы пилой. Большие фолианты должны пропиливаться на шесть или семь бинтов, но пять для 8vo — правильное число, от которого можно регулировать все остальные размеры.

Пильные станки были внедрены различными фирмами. Они могут приводиться в действие как паром, так и ножным приводом. Можно заметить, что пилы являются дисковыми и могут перемещаться по шпинделю в соответствии с книгами различных размеров. Поскольку сами книги проталкиваются по столу вдоль пил, это дает огромное преимущество в крупной мастерской, где за один раз выполняется много работы с книгами одного размера.

ГЛАВА V. ШИТЬЕ.

Шитье на шнурах (Flexible Work). «Швейный станок» состоит из основания, двух винтов и поперечины (балки), вокруг которой закреплено пять или более шнуров, называемых «основой» (lay cords). Пять отрезков шнура, нарезанных из мотка длиной примерно в четыре толщины книги, крепятся к шнурам основы с помощью скользящих узлов; другие концы крепятся к небольшим металлическим деталям, называемым «ключами», путем двукратного обертывания концов вокруг них и последующего полуштыка. Затем ключи пропускаются через прорезь в основании «станка», а поперечина затягивается довольно туго, но достаточно свободно, чтобы шнуры основы могли свободно перемещаться вперед или назад. Положив книгу на основание станка корешком к переплетчику, несколько тетрадей (лучше, чем одну) прикладывают к шнурам и выравнивают точно по меткам, сделанным на корешке тетрадей. Когда они установлены ровно и перпендикулярно, их следует закрепить, затянув поперечину. Будет лучше, если шнуры будут находиться немного правее станка, чтобы переплетчик мог удобнее опереть свою левую руку на станок.

Sewing Press.

Если при затягивании станка один из шнуров оказывается ослабленным, что иногда случается, карандаш, фальцбейн или другой предмет, подложенный под шнур основы поверх поперечины, достаточно натянет ленту. Иностранные швейные станки имеют винты с крючком на конце для удержания лент, причем винты перемещаются в пазу поперечины: на практике они очень удобны.

Ordinary sewing. 2 sheets on 2 bands.

Ordinary sewing. 2 sheets on 3 bands.

Ordinary sewing. 2 sheets on 5 bands.

The thick lines shewing the direction of the thread.

Первая и последняя тетради обычно прошиваются через край хлопчатобумажной или очень тонкой нитью. Первый лист теперь нужно приложить к лентам, а иглу ввести через отверстие каптала справа от книги, что является головкой. Левая рука находится внутри центра листа, иглу берут ею и выводят слева от метки, сделанной для первой ленты; иглу, взятую правой рукой, снова вводят справа от той же ленты, таким образом делая полный круг вокруг нее. Это повторяется с каждой лентой по очереди, и игла выводится из отверстия каптала слева или в хвосте листа. Новый лист теперь кладется сверху и обрабатывается аналогичным образом, путем введения иглы с левого конца или хвоста; а когда она выведена с правого конца или сверху, нить должна быть закреплена узлом к концу, свисающему с первого листа, который оставлен достаточно длинным для этой цели. После того как третья тетрадь была пришита таким же образом, иглу нужно вывести у каптала, просунуть между двумя первыми пришитыми тетрадями и обвести вокруг нити, тем самым прикрепляя каждую тетрадь к соседней своего рода цепочным стежком. Я полагаю, что термин «kettle stitch» (каптал) — это лишь искажение «catch-up stitch» (соединительный стежок), так как он захватывает каждую тетрадь по мере ее пришивания. Этот вид работы должен выполняться очень аккуратно и ровно, но он легко осваивается с небольшой практикой и терпением. Это самый прочный вид шитья, выполняемый в наши дни, но он применяется очень редко, так как занимает в три-четыре раза больше времени, чем обычное шитье. Нить должна быть туго натянута каждый раз, когда она проходит вокруг ленты, и в конце правильно закреплена у каптала, иначе тетради со временем разболтаются. Старые книги всегда шились таким образом, и когда использовались двойные ленты, нить при шитье одной тетради оборачивалась дважды вокруг одной, а при шитье следующей — дважды вокруг другой, или по одному разу вокруг каждого шнура. В некоторых случаях даже «каптал» (head-band) прорабатывался одновременно, путем закрепления других кусков кожи для головки и хвоста и выполнения того же соединительного стежка. Когда каптал прорабатывался при шитье, края книги, конечно, впоследствии не обрезались. Когда это делалось, вместо переплетного картона использовались деревянные доски, а вместо шнура — скрученная кожа, и когда книга была обтянута, между каждой двойной лентой делался желобок. Этот способ до сих пор имитируют, приклеивая вторую ленту или шнур рядом с тем, который был сделан при шитье, до того, как книга будет обтянута. Шнур для шитья на шнурах называется «гибким шнуром» (flexible cord), он скручен туже и прочнее любого другого. Во всех видах шитья я советую использовать нитки Hayes’ Royal Irish, не потому, что нет других хороших производителей, а потому, что я пробовал несколько видов, и нитки Hayes оказались лучшими. Толщина шнура всегда должна быть пропорциональна размеру и толщине книги, а толщина нити должна зависеть от тетрадей, будь то полутетради или целые тетради. Если использовать слишком толстую нить, раздутие (утолщение, вызванное нитью в корешке) будет слишком большим, и будет невозможно сделать правильное кругление или получить нужный размер «желобка» при штриховке. Если тетради толстые или их мало, необходимо использовать толстую нить, чтобы обеспечить толщину, необходимую для получения хорошего желобка.

[2] As each thread is terminated, another must be joined thereto, so that one length of thread is, as it were, used for a book. The knots must be made very neatly, and the ends cut off, or they will be visible in the sheet by their bulk.

Flexible sewing.

Если книга умеренной толщины, тетради можно уплотнить, периодически постукивая по ним куском дерева, утяжеленным с одного конца свинцом, или в качестве замены можно использовать толстый фальцбейн. Я должен снова обратить особое внимание на каптал. Нить не должна быть натянута слишком туго при выполнении цепочки, иначе нить порвется при штриховке; но все же необходимо поддерживать надлежащее натяжение, иначе тетради разболтаются. Последнюю тетрадь следует закрепить двойным узлом вокруг каптала через две или три тетради вниз, и эта тетрадь должна быть прошита по всей длине. Следующий стиль шитья, наиболее широко используемый в торговле, — это обычный метод.

Обычное шитье несколько отличается тем, что нить не оборачивается вокруг шнура, как при шитье на шнурах, когда шнур находится снаружи тетради. В этом методе шнур входит в пропилы. Нить просто проходит поверх шнура, а не вокруг него, в остальном принцип шитья тот же, то есть нить проходит вдоль всей тетради, выходит из сделанных отверстий и снова входит в них; каптал делается таким же образом. Этот стиль работы имеет одно преимущество перед шитьем на шнурах, так как корешок книги можно лучше позолотить. При шитье на шнурах кожа приклеивается к корешку и изгибается каждый раз, когда книга открывается, и существует большой риск того, что золото отслоится или отделится от кожи при носке. Книги, сшитые обычным методом, делаются с полым или свободным корешком, и когда книга открывается, складка на корешке не зависит от кожаного покрытия; изгибается только футеровка корешка, а кожа сохраняет свою идеальную форму благодаря тому, что футеровка придает ей пружинистость наружу. Марокканская кожа обычно используется для шитья на шнурах; телячья кожа, не имеющая зернистости, не подходит, так как на ней будут видны все складки на корешке, образовавшиеся при открывании. Этот класс шитья отлично подходит для книг, которые не требуют такой большой прочности, например, для библиотечных переплетов, но для словаря или тому подобного, где требуется постоянное обращение или ежедневное использование, я бы шил книгу на шнурах. Некоторые переплетчики шьют свои книги обычным способом и приклеивают кожу непосредственно к корешку, выдавая это за шитье на шнурах; но я не думаю, что какой-либо уважающий себя дом стал бы так делать. Книга, которая была сшита на шнурах, не будет иметь никаких пропилов на корешке, так что при осмотре, широко открыв ее, можно сразу увидеть, настоящий это переплет на шнурах или нет.

[3] This is not to be confounded with public library bindings.

Однако следует проявлять разум; книга, которая уже была переплетена (или обтянута и сшита на шнурах), обязательно должна иметь пропилы или отверстия, и такая книга будет показывать эти пропилы.

Существует еще один способ, называемый «шитье на шнурах без видимости». Книга размечается обычным способом, как для шитья на шнурах, а также слегка царапается пилой по меткам лент; но не настолько глубоко, чтобы пройти сквозь тетради. Затем берется тонкий шнур, сложенный вдвое для каждой ленты, и книга сшивается обычным способом шитья на шнурах; шнур вбивается в корешок при форвардинге, и кожа может быть наклеена на полый корешок с бинтами, или она может быть прикреплена к самому корешку без бинтов.

[4] See chapter on Lining up.

Как бы просто ни казалось в описании сшить книгу, требуется большое суждение, чтобы удержать раздутие книги в пределах надлежащего количества, необходимого для формирования хорошего желобка для штриховки и не более того. Чтобы сделать это, тетради должны время от времени осторожно уплотняться куском дерева или тяжелым фальцбейном, и нужно соблюдать большую осторожность, чтобы не затянуть крепление каптала слишком туго, иначе головка и хвост книги будут тоньше, чем середина; этот недостаток, однажды допущенный, не имеет исправления.

Если тетради очень тонкие или в полутетрадях, их можно, если книга очень толстая, шить «по две тетради». Игла проходит от каптала к первой ленте первой тетради и выходит, затем сверху кладется другая тетрадь, и игла вставляется у первой ленты и выводится у ленты № 2, игла снова вставляется в первую тетрадь и входит у второй ленты и выходит у № 3, таким образом обрабатывая две тетради как одну; таким образом, очевидно, что в корешке будет в два раза меньше нити. Что касается книг, у которых были обрезаны головки, необходимо осторожно раскрыть каждую тетрадь до самого корешка, прежде чем помещать ее на станок, иначе центр может не захватиться, и два или более листа отсоединятся после того, как книга будет переплетена.

Первая и последняя тетради каждой книги должны быть прошиты через край для прочности. Что касается книг, состоящих из отдельных листов, то они рассматриваются в главе III. Они должны быть прошиты через край, и каждая тетрадь должна обрабатываться как тетрадь обычной книги, с той лишь разницей, что перед обтяжкой корешок должен быть укреплен прочной бумажной футеровкой, чтобы он не мог «выброситься».

Когда книга сшита, ее снимают со швейного станка, ослабляя винты, которые затягивают поперечину, чтобы шнур можно было легко отсоединить от ключей и шнуров основы. Шнур можно оставить полной длины до тех пор, пока не будут приклеены форзацы, после чего его нужно укоротить примерно до трех дюймов.

Патентованная проволочная швейная машина Бремера для книг и брошюр — это новшество, хорошо приспособленное для использования канцелярскими работниками, где толстая и изготовленная вручную бумага выдержит такой метод. По моему мнению, она никогда не будет признана подходящей для библиотечных или стандартных книг. Ее высокая цена не позволит использовать ее в торговле в целом; но есть опасения, что достаточное количество действительно хороших книг может быть сшито с ее помощью, что вызовет затруднения у первоклассного переплетчика, который будет сбит с толку, пытаясь сделать качественную работу из книг, которые могли быть повреждены изобретением сшивания книг проволокой.

Smythe’s Sewing Machine.

Новизна этой машины заключается в том, что книга сшивается проволокой вместо нити. Машина подается проволокой с катушек с помощью небольших стальных роликов, которые при каждом обороте подают точно ту длину проволоки, которая требуется для формирования маленьких скоб с двумя ножками. Из этих скоб машина при каждом обороте делает столько, сколько требуется для каждой тетради сшиваемой книги — обычно две, три или более, по мере необходимости. Эти проволоки или скобы проталкиваются сквозь тетради изнутри сгибов; и поскольку ленты натянуты и удерживаются зажимами точно напротив каждого аппарата для формирования и вставки скоб, ножки каждой скобы проникают сквозь ленты и выступают через них на достаточное расстояние, чтобы позволить им быть загнутыми внутрь друг к другу и плотно прижатыми к лентам. При работе с брошюрами, тетрадями для упражнений, каталогами и т. д. лента не используется, достаточно самих скоб. Около двух тысяч брошюр или тетрадей можно сшить за один час.

Другая машина, и, я полагаю, самая последняя, — это «Smythe». Переплетчик сидит перед машиной и кладет тетради по одной на радиальные рычаги, которые выступают из вертикального стержня. Эти рычаги вращаются, поднимаются и регулируют тетради так, чтобы привести их в правильное положение под изогнутыми иглами. По мере того как каждый рычаг поднимается, в тетрадях с помощью пробойников изнутри проделываются небольшие отверстия, чтобы облегчить вход и выход игл. Затем петлители совершают боковое движение для затягивания стежка, и это движение делается регулируемым, чтобы книги можно было шить туго или свободно, по мере необходимости. Около 20 000 тетрадей можно сшить за день, и предварительное распиливание не требуется. В этой машине используется нить.

ГЛАВА VI. ФОРВАРДИНГ.

Форзацы. — Форзацы всегда должны быть составными, то есть цветная бумага приклеивается к белой; стиль переплета должен определять, какие виды форзацев следует использовать. Я даю небольшое представление о видах используемой бумаги и методе их изготовления.

Бумага Кобба (Cobb Paper) — это бумага, используемая обычно для полукожаных переплетов с крапленым обрезом или, в качестве изменения, полукожаных с золотым верхом. Бумага при изготовлении окрашивается в различные оттенки и цвета, и я думаю, что она получила свое название от переплетчика, который первым ее использовал. Будучи полюбившейся в торговле, они выделили эту бумагу, назвав ее «бумагой Кобба», какое имя она и сохранила.

Поверхностная бумага (Surface Paper). — Это бумага, одна сторона которой подготовлена слоем краски, нанесенным кистью очень ровно. Некоторые виды оставляют матовыми, а другие — глянцевыми. Более темные цвета этой бумаги обычно выбираются для Библий или книг религиозного характера, а более светлые цвета — для переплетов из ткани или картона. Существует много других оттенков, которые можно использовать в эксклюзивных переплетах с очень хорошим эффектом, и они проявят вкус мастера. Например, хороший кремовый цвет, когда он имеет тонкий оттенок и хорошее качество, будет очень хорошо смотреться в книге в марокканской коже с тканевыми или кожаными шарнирами.

Мраморная бумага. — Эта бумага имеет цвет, расположенный на ней в имитации мрамора; отсюда и ее название. Она производится путем разбрызгивания должным образом подготовленных красок на поверхность клейстера, изготовленного либо из растительной эмульсии, либо из раствора смолистой камеди. Необходимо, как при подготовке оригинального дизайна, так и при подборе образца, помнить, что прожилки — это первые брызги краски, брошенные на клейстер, и они принимают такую форму вследствие того, что их оттесняют последующие используемые цвета.

Мы имеем авторитетное мнение г-на Вулно, что старая голландская бумага оборачивалась вокруг игрушек, чтобы избежать пошлины, наложенной на нее. После тщательного разглаживания она продавалась переплетчикам по очень высокой цене, которые использовали ее в своих эксклюзивных переплетах, и если бумага была недостаточно большой, они были вынуждены ее склеивать. Через некоторое время производство было введено в Англии, но либо цвета готовятся не так, как надо, либо сама бумага может быть не такой подходящей, цвета не проявляются с такой энергией и красотой, и не держатся так хорошо, как на старой голландской бумаге. Какой-то секрет этого искусства был утрачен, и он ставит в тупик наших самых способных мраморщиков современности, чтобы воспроизвести многие из прекрасных образцов, которые можно увидеть в некоторых старых книгах.

[5] “The Whole Art of Marbling as applied to Paper.” C. W. Woolnough. Bell and Sons, 1881.

Дополнительные замечания о мраморной бумаге и мраморировании см. в главе об окрашивании обрезов.

Печатную и другую декоративную бумагу можно купить в магазинах канцтоваров; разнообразие настолько велико, что описание невозможно, но всегда следует проявлять хороший вкус и суждение, изучая стиль и цвет переплета. В последние годы несколько фирм уделили некоторое внимание этой отрасли и выпустили на рынок несколько очень красивых узоров в различных оттенках.

Иностранные переплетчики очень любят бумагу, напечатанную бронзой, и некоторые из них, безусловно, имеют самый сложный и великолепный вид. Многие дома имеют свой любимый узор и стиль. Всю бумагу с бронзой на ней следует тщательно отбирать, а более дешевые виды избегать, так как бронза через короткое время чернеет.

Цветная пастообразная бумага. — Этот вид переплетчик может легко сделать сам. Немного краски следует смешать с клейстером и небольшим количеством мыла, пока она не станет немного гуще сливок. Затем ее следует распределить по двум листам бумаги с помощью кисти для клейстера. Затем листы нужно сложить вместе цветными поверхностями друг к другу, и при разделении на них получится любопытный волнистый узор. Затем бумагу следует повесить сушиться на веревку, натянутую через комнату, а когда она высохнет, загладить горячим утюгом. Много такой бумаги используется в Германии для обтяжки книг. Зеленые, красные и синие цвета дают очень хороший эффект.

Существует много других видов бумаги, которые можно использовать, но вышеуказанные пять различных разновидностей дадут очень хорошее представление и послужат отправными точками для работы. Многие дилеры материалов для переплетчиков рассылают каталоги образцов, и в них можно найти сотни узоров.

Прежде чем оставить тему форзацев, стоит упомянуть, что марокканская кожа, телячья кожа, русская кожа, шелк и т. д. часто используются в цельнокожаных переплетах; однако их нужно помещать в книгу, когда она уже обтянута.

После того как решено, какой вид бумаги будет использоваться, вырезаются два куска и складываются по размеру книги, оставляя их немного больше, особенно если книга уже была обрезана. Два куска белой бумаги должны быть подготовлены таким же образом. Подготовив их, белую бумагу кладут в сложенном виде на доску для проклейки (любой старый переплетный картон, хранящийся для этой цели) и очень ровно промазывают умеренно жидким клейстером; два листа декоративной бумаги кладут сверху совершенно ровно по корешку или сложенному краю; верхнюю декоративную бумагу теперь нужно промазать клейстером, и на нее кладется другая белая: теперь их нужно снять с доски и, после сжатия в прессе между прессовальными досками, вынуть и повесить сушиться отдельно. Это заставит одну половину белой бумаги прилипнуть к одной половине мраморной или декоративной бумаги. Когда они высохнут, их следует снова сложить по старым сгибам и прессовать около четверти часа. Когда нужно сделать более одной пары форзацев, их не обязательно делать по одной паре, а можно сделать десять или пятнадцать пар сразу, начиная с одной белой, затем две декоративные, две белые и так далее, пока не будет сделано достаточное количество, всегда прессуя их, чтобы обеспечить надлежащее прилипание поверхностей; затем повесьте их сушиться. Когда высохнут, снова прессуйте, чтобы сделать их совершенно плоскими. Поскольку это первый раз, когда я говорю о проклейке, несколько советов или замечаний о правильном способе будут здесь уместны. Всегда проводите кистью по бумаге от центра к краям бумаги. Не берите слишком много клейстера на кисть, а только столько, чтобы она хорошо скользила. Будьте осторожны, чтобы вся поверхность была промазана; удалите все волоски или комки с бумаги, иначе они оставят следы на книге. Наконец, никогда не пытайтесь оторвать кисть от бумаги, прежде чем она будет хорошо проведена по краю бумаги, иначе бумага прилипнет к кисти и перевернется, с риском того, что нижняя сторона будет промазана. Пока форзацы прессуются, мы продолжим дальнейший форвардинг нашей книги.

ГЛАВА VII. ПРИКЛЕЙКА.

Первый и последний лист каждой книги должны быть приклеены вверх или вниз — это называется обоими терминами; и если у книги слишком большое раздутие, его нужно осторожно уплотнить молотком. Крепко держите книгу за передний обрез левой рукой, костяшками вниз; обоприте корешок на пресс и бейте по корешку молотком до нужной толщины. Если книгу не держать крепко, часть корешка проскользнет внутрь, и пустота будет всегда видна; поэтому я советую постучать по корешку на «лежачем прессе» и поместить его в него без досок, чтобы корешок выступал. Затяните пресс туго, чтобы тетради не могли сдвинуться. Затем нужно приложить к книге с левой стороны утюжок для уплотнения и постучать по корешку молотком; «слипы» или шнуры должны быть натянуты туго, каждый из них должен быть натянут правой рукой, левая держит слипы крепко прижатыми к книге, чтобы их нельзя было вытянуть. Если случится так, что слип вытянется, ничего не остается, кроме как перешить книгу, если только она не тонкая, когда ее, возможно, можно будет вставить обратно с помощью большой иглы. Но это не принесет книге никакой пользы.

Когда слипы натянуты туго, первую и последнюю тетради следует приклеить к соседним с ними. Для этого положите книгу на край пресса и откиньте верхнюю тетрадь; положите кусок макулатурной бумаги на следующую тетрадь примерно на 1/8 или 1/4 дюйма от корешка, в зависимости от размера книги, и промажьте клейстером пространство между корешком и макулатурной бумагой, обычно используя второй палец правой руки, удерживая бумагу левой. Когда промазано, макулатурная бумага удаляется, и корешок тетради выравнивается с корешком книги, которую теперь осторожно переворачивают, чтобы она не сдвинулась; с другим концом поступают таким же образом. Затем сверху следует положить груз, или, если это не одна книга, одна должна лежать поверх другой, корешком и передним обрезом попеременно, каждая книга должна быть на полдюйма внутри переднего обреза книги, лежащей рядом с ней, с несколькими прессовальными досками на верхней. Когда высохнет, нужно приклеить форзацы.

ГЛАВА VIII. ПРИКЛЕЙКА ФОРЗАЦЕВ.

Два отдельных листа белой бумаги, несколько толще бумаги, используемой для изготовления форзацев, должны быть вырезаны, по одному для каждой стороны книги. Форзацы нужно положить на доску или на кусок бумаги на прессе, чтобы сохранить их в чистоте, проклеенной или составной стороной вверх, отдельные листы сверху. Затем их следует равномерно веерообразно разложить на надлежащую ширину, около четверти дюйма для 8vo., положить сверху кусок макулатурной бумаги и промазать их края клейстером. Слипы или шнуры откидываются назад, белый форзац кладется на книгу, немного в стороне от корешка, а составные форзацы сверху ровно по корешку, и снова оставляются сушиться с грузом из нескольких досок сверху.

Однако, если книга или книги очень тяжелые или большие, они должны иметь «шарниры» из переплетной ткани или кожи того же цвета, что и кожа, которой будет обтянута книга. Для кожаных шарниров чаще всего используется марокканская кожа. Если шарниры должны быть из ткани, их можно добавить либо при приклейке форзацев, либо когда книга готова к приклейке. Если тканевый шарнир нужно поставить сейчас, ткань нарезается от 1 до 3 дюймов, в зависимости от размера книги, и складывается совершенно ровно, сторона ткани, которая должна пойти на книгу, оставляется шириной, предназначенной для проклейки; то есть ширина в 1 дюйм должна быть сложена на 3/4 с одной стороны, оставляя 1/4 с другой, последняя должна быть помещена на книгу. Самый маленький сгиб теперь проклеивается, белый форзац кладется, а декоративная бумага сверху; с той разницей, что бумага вместо того, чтобы быть составной или сложенной, является одинарной, или вместо того, чтобы брать бумагу в два раза больше размера книги и складывать ее, она нарезается по размеру книги и промазывается клейстером полностью. Будет лучше, если мраморную бумагу промазать клейстером, а белую положить и хорошо притереть, а затем все положить между переплетными картами для сушки. Кусок макулатурной или оберточной бумаги должен быть слегка закреплен на корешке поверх всего (завернув ткань на книгу), чтобы сохранить ее в чистоте и предотвратить повреждение.

Самый прочный способ — это прошить через край форзацы и тканевый шарнир к первой и последней тетради книги, так как тогда почти невозможно, чтобы ткань или форзацы оторвались от книги.

Если, однако, тканевый шарнир должен быть поставлен после того, как книга обтянута, форзацы и форзацные листы только приклеиваются к книге клейстером ровно настолько, чтобы удерживать их во время переплета; а когда книга должна быть окончательно приклеена, форзацы приподнимаются от книги путем помещения тонкого фальцбейна между форзацами и книгой и проведения им вдоль, после чего они легко отходят. Затем ткань нарезается и складывается, как раньше, и закрепляется, а форзацы и форзацные листы должным образом приклеиваются в корешке.

Марокканские шарниры обычно ставятся после того, как книга обтянута, но я предпочитаю, чтобы, если в книгу должны идти шарниры любого вида, они ставились одновременно с форзацами. Позаботьтесь о том, чтобы форзацы были совершенно сухими после изготовления, прежде чем прикреплять их, иначе влажность повлияет на начало и конец книги и вызовет сморщивание первых нескольких листов.

Когда форзацы совершенно сухие, слипы следует расплести и соскоблить, используя шило для расплетения, а обратную сторону ножа для соскоба. Цель этого в том, чтобы их можно было с большей легкостью пропустить через отверстия в переплетном картоне, а объем шнура был более равномерно распределен и прибит, чтобы его не было видно после того, как книга будет обтянута.

Method of sewing Ends on to Book that cannot tear away.

First and last sheet are not overcasted when treated in this manner.

Многие дома полностью срезают слип, чтобы работа выглядела лучше. Этого никогда не следует делать; для больших и тяжелых книг лучше позволить видеть объем шнура, чем жертвовать прочностью. В некоторой степени этого можно избежать, вырезав небольшую часть переплетного картона, чтобы шнур мог в нем разместиться.

Существует еще один способ приклейки форзацев, а именно: пришивать форзацы к книге при шитье. Бумага складывается у корешка с небольшим сгибом, тетрадь помещается в сгиб, и все прошивается насквозь. Сразу становится очевидно, что ни при каких обстоятельствах не может быть никакого напряжения на форзацах, и что почти нет возможности того, чтобы форзацы оторвались от тетрадей.

Для книг, подвергающихся очень жесткому использованию (школьные учебники, книги из публичных библиотек и т. д.), этот метод размещения форзацев является самым лучшим. См. противоположную страницу.

ГЛАВА IX. ОБРЕЗКА.

Должна ли книга иметь золотой верх? мраморные или золотые обрезы? или ее нужно оставить необрезанной? Эти вопросы должны быть решены до того, как будет сделано что-либо еще. Если книга должна быть необрезанной или иметь золотой верх, грубые края следует убрать очень острым ножом или ножницами: этот процесс называется «обрезкой».

Книгу, выровняв, кладут на кусок дерева, гладко выстроганный и хранящийся для этой цели, называемый «доской для обрезки». Затем ее размечают циркулем от корешка, прикладывают линейку к отверстиям от циркуля и обрезают передний обрез очень острым ножом. Если нож не острый, бумага поддастся небольшому давлению и не будет разрезана. Поэтому абсолютно необходимо, чтобы лезвие было хорошо заточено, и, по возможности, иметь специальный нож для этой цели. Такие ножи, называемые ножами для обрезки, продаются, их вероятная стоимость составляет около двух шиллингов. Они имеют очень широкое лезвие.

Цель обрезки — сделать края ровными; количество, которое нужно снять, должно быть только грубыми и грязными краями, чтобы книга осталась как можно большего размера.

Французы помещают свои книги в пресс между досками и обрабатывают края рашпилем, но этот метод имеет не только тот недостаток, что видны все следы рашпиля, но и оставляет шероховатость, которая собирает и удерживает пыль в зависимости от мягких или твердых качеств бумаги.

Cardboard Machine used for trimming.

Другой метод — поместить книгу в обрезной пресс и срезать излишки плугом с дисковым ножом, называемым «круглым плугом». Это используется, когда несколько книг делаются вместе. Я предпочитаю использовать линейку и нож для переднего обреза и хвоста, а верх обрезать, когда книга находится в картоне.

Однако нет необходимости тратиться на круглый плуг, его целесообразно иметь только тогда, когда «обрезка плугом» происходит ежедневно; обычный нож для плуга, заточенный до круглой кромки, подойдет в большинстве случаев.

Другой отличный план — установить калибр машины для переплетного картона или машины для резки картона и обрезать или подровнять каждую тетрадь, передний обрез и хвост, с помощью машинного ножа. Для большого количества книг этот план рекомендуется; все обрезается ровнее и за меньшее время; обрезка этим методом, однако, должна быть сделана до шитья. Этот метод также принят некоторыми французскими домами.

Прежде чем оставить тему обрезки, я вставлю несколько строк из той известной газеты «Athenæum» о том, как следует обрезать книгу; и я настолько согласен с ее автором, что у меня эта цитата, напечатанная крупным шрифтом, висит в моей мастерской как постоянное предостережение и инструкция для рабочих:—

(No. 2138, Oct. 17th, 1868.)

«Г-н Редактор, — Если вы думаете, что «Athenæum» читают или видят какие-либо представители того класса безжалостных переплетчиков, которые любят уничтожать внешний вид каждой брошюры и книги, попадающей им в руки, обрезая или вспахивая их края до самого живого (и почти всегда криво), я прошу вас вставить это обращение к монстрам, которых я назвал, чтобы они прекратили свои варварские практики, научились уважать поля книги и никогда не брать от них ни на волосок больше, чем абсолютно необходимо. Жестокость, с которой эти кромсающие негодяи со своими ужасными плужными ножами обращаются с прекрасными полями любимых томов, шокирует. Проклятия книголюбов ежедневно сыплются на их головы, но они продолжают неистовствовать, не обращая внимания на протесты, безжалостные, постоянно принося в жертву новых жертв. Если бы у нас было отеческое правительство, можно было бы надеяться на должное наказание некоторых из этих преступников: по крайней мере, одного можно было бы вспахать вдоль корешка, другого — спереди, в качестве примера и ужаса для всей отрасли; но поскольку это полезное исправление, к сожалению, не может быть применено, не выразите ли вы возмущение одного из миллиона страдальцев в течение многих лет от дикости этих обрезчиков, и не дадите ли им знать, какие чувства пробуждает их безрассудная жестокость во многих сердцах? Один из крупнейших домов в Лондоне только что прислал мне домой пятьдесят экземпляров эссе, предназначенных в подарок другу. Они были обрезаны и испорчены. Если бы я мог заняться обрезкой волос и ушей их обрезчика; а также его носа! Не думаю, что его лучший друг узнал бы его, когда я закончил бы с ним.

«Но, сэр, мы живем в филантропический век и обязаны прощать наших врагов и пытаться исправить худших преступников. Поэтому я предлагаю практическую меру, чтобы отучить этих книжных обрезчиков от их злодеяний; а именно, чтобы по крайней мере пятьдесят ваших читателей, которые заботятся о полях книг, подписались по гинее каждый на кубок вызова, за который ежегодно соревновались бы фирмы, и который удерживался бы той фирмой, которая, представив копии всех книг и брошюр, обрезанных ею в течение года, будет признана изуродовавшей их меньше всего. Я спрашиваю вас, сэр, примете ли вы подписки на этот кубок вызова? Если примете, я буду рад прислать вам свою.

«М. А.

«P.S. — Любой, кто вырежет это письмо и приклеит его в любой обрезной мастерской переплетчика или печатника, окажет услугу автору».

Очень хорошая машина для обрезки была изобретена фирмой Richmond and Co. из Кирби-стрит, Хаттон-Гарден. Основание поднимается и опускается вместе с книгами на нем, вместо того чтобы нож опускался на работу, как в резальных машинах; и калибры расположены так, что передний обрез одной стопки книг и хвосты другой могут быть обрезаны за одну операцию, и производители гарантируют, что нож оставит чистый и идеально обрезанный край.

ГЛАВА X. ПРОКЛЕЙКА КОРЕШКА.

Книгу теперь нужно проклеить; то есть клей должен быть нанесен на корешок, чтобы скрепить тетради вместе и сделать корешок твердым во время кругления и штриховки. Выровняйте книгу совершенно точно по корешку и головке и поместите ее в лежачий пресс между двумя кусками старого переплетного картона; обнажите корешок и дайте ему немного выступать из досок, цель состоит в том, чтобы держать книгу крепко и держать слипы близко к сторонам, чтобы клей не попал на них; затем с помощью клея, не слишком густого, но горячего, проклейте корешок, втирая его кистью, и снова снимите излишки кистью. В некоторых мастерских для втирания клея и удаления остатков используется горсть стружки, но я считаю это плохим планом, так как тратится большое количество клея.

Немцы втирают клей в корешок обратной стороной молотка, а излишки удаляют кистью; это, безусловно, лучше, чем использование стружки. Корешку нельзя давать слишком высохнуть перед круглением, иначе его придется увлажнить губкой, чтобы придать клею необходимую эластичность, но он не должен быть мокрым, это хуже, чем дать ему слишком высохнуть. Книгу следует оставить примерно на час, или пока она не перестанет казаться липкой на ощупь, но все еще сохраняет свою гибкость. Книгу в гибком переплете следует сначала округлить, используя доску для штриховки, чтобы придать тетрадям округлость вместо молотка, затем проклеить корешок и обвязать книгу лентой, чтобы предотвратить ее возвращение в плоское состояние.

Но не все книги проклеиваются в прессе; некоторые рабочие выравнивают несколько книг и, позволяя им немного выступать над прессом, проклеивают всю партию сразу; другие же, держа книгу в левой руке и проводя кистью вверх и вниз по корешку. Эти последние методы, однако, практикуются только в мастерских по переплету в ткань, где книги переплетаются или обтягиваются по очень низким ценам. Правильный способ, как я объяснил, — это поместить книгу в лежачий пресс. Затем книгу кладут на бок для сушки, и если их несколько, их следует класть попеременно корешком и передним обрезом, с корешком, выступающим примерно на полдюйма, и давать высохнуть естественным путем, и ни в коем случае не сушить теплом огня. Любое искусственное тепло при сушке в любом процессе переплетного дела вредно для работы.

ГЛАВА XI. КРУГЛЕНИЕ.

Слово «кругление» относится к корешку книги и является предварительным этапом перед штриховкой. При круглении корешка книгу нужно положить на пресс перед рабочим передним обрезом к нему; затем книгу нужно держать левой рукой, поместив большой палец на передний обрез, а пальцы на верхнюю часть книги, указывая на корешок, так что, притягивая пальцы к большому пальцу или прижимая пальцы и большой палец друг к другу, корешок притягивается к рабочему под углом. В этом положении по корешку ударяют лицевой стороной молотка, начиная с центра, продолжая притягивать корешок левой рукой. Затем книгу нужно перевернуть и обработать другую сторону таким же образом, и постоянно менять или переворачивать с одной стороны на другую, пока она не примет свою надлежащую форму, которая должна быть частью круга. Когда она достаточно округлена, ее следует осмотреть, чтобы увидеть, идеально ли одна сторона ровна другой, подняв книгу и взглянув вдоль ее корешка, и осторожно постукивая по местам, где есть неровности, пока она не станет совершенно ровной или однородной. Чем толще книга, тем труднее будет ее округлить; и некоторые виды бумаги окажутся более упрямыми, чем другие, поэтому необходимо проявлять большую осторожность как при круглении, так и при штриховке, так как передний обрез при обрезке будет иметь точно такую же форму, как и корешок. Ничто не может быть более раздражающим, чем видеть книги перекошенными, с «свиными спинами» и другими недугами, присущими дешевому переплетному делу.

Rounding Machine.

Корешок при правильном круглении должен составлять около трети круга, согласно нынешнему способу, но в старые времена их делали почти плоскими. Их не округляли, как сейчас, но раздутие, вызванное используемой нитью, создавало достаточное округление при помещении в пресс для штриховки.

Книги с плоским корешком имеют определенный шарм, тем более если в остальном они правильно сброшюрованы. Теория совершенно противоречит практическому переплету. Мне всегда давали понять, что мы округляем наши книги, чтобы противодействовать тенденции книги проседать внутрь и принимать выпуклый корешок. Любая старая, хорошо использованная книга, переплетенная с плоским корешком, сразу покажет этот дефект.

Фирма Hopkinson and Cope из Фаррингдон-роуд, Лондон, производит машину для кругления. Они утверждают, что эта машина может округлять 600 книг в час и что любой желаемый «круг» может быть придан книге с большой равномерностью.

ГЛАВА XII. ШТРИХОВКА.

Доски, необходимые для штриховки, называемые досками для штриховки, всегда должны быть той же длины, что и книга. Они делаются несколько толще обрезных досок, и их верхние края выстроганы под углом, чтобы тетради могли хорошо ложиться.

Backing Hammer.

Держите книгу в левой руке, положите доску с одной стороны, немного в стороне от корешка, взяв край верхнего листа в качестве ориентира, расстояние должно быть чуть больше толщины досок, которые предполагается использовать. Затем переверните книгу вместе с доской для штриховки, удерживая доску на книге большим пальцем, чтобы она не сдвинулась, и положите другую доску на точно таком же расстоянии с другой стороны. Теперь все это нужно крепко держать левой рукой и опустить в пресс. Доски могли немного сдвинуться во время процесса, и любую коррекцию теперь можно сделать, пока пресс держит книгу, прежде чем затягивать туго, например, легкий удар молотком по одному концу доски, которая может стоять не совсем ровно. Если, однако, доски стоят не совсем ровно, лучше вынуть все и переустановить их, чем терять время, пытаясь исправить неровность любым другим методом. Если кругление не совсем ровное, это будет видно сразу, и ученик не должен падать духом, если ему придется вынимать книгу из пресса два или три раза, чтобы исправить любое небольшое несовершенство.

Before Backing. | After Backing.

Книгу и доски, опущенные вровень с щеками пресса, затяните как можно туже с помощью железного ручного винта. Теперь по корешку книги нужно осторожно постучать обратной стороной молотка, держа его под наклоном и хорошо забивая тетради в сторону досок для штриховки. Начинайте с центра корешка и не бейте слишком сильно, иначе вмятина, сделанная молотком, будет видна после того, как книга будет обтянута. Корешок нужно закончить лицевой стороной молотка, тетради должны быть хорошо заведены на доски, чтобы можно было сделать хороший и прочный желобок. Каждая сторона должна быть обработана таким же образом и иметь одинаковый вес и силу ударов. Корешок должен подвергаться постепенному постукиванию, и тетради, когда их забили в одну сторону, не должны забиваться обратно. Молотком следует размахивать круговым движением, всегда от центра корешка. Книга, открытая после штриховки, должна быть совершенно без морщин; их наличие является признаком того, что рабочий не знал своего дела или что работа была выполнена небрежно. Штриховка и обрезка составляют основную работу при форвардинге, и если эти две операции не выполнены должным образом, книга не может быть квадратной и твердой — двумя великими основами в переплетном деле.

Штриховка при шитье на шнурах окажется немного сложнее, так как слипы натянуты туже; но в остальном процесс точно такой же, только нужно соблюдать осторожность, чтобы не бить по шнуру слишком сильно и заводить тетради очень осторожно, чтобы не порвать швейную нить.

Two-edged Backing Boards.

Доски для штриховки можно время от времени перестрагивать по мере их износа, но можно приобрести доски, имеющие двойную стальную поверхность; их можно использовать с любой стороны. Края стали не должны быть острыми, иначе они разрежут бумагу при штриховке. Обычные доски также могут иметь привинченную к ним стальную поверхность, но я предпочитаю использовать дерево — можно получить более твердый корешок без страха разрезать тетради.

Существует несколько машин для штриховки от разных производителей, но все они имеют схожий план. Книга, будучи сначала округленной, помещается между щеками, и ролик сверху прижимает тетради. Мне жаль говорить, что большое количество тетрадей разрезается этим процессом, особенно когда небрежный человек отвечает за машину.

ГЛАВА XIII. ПЕРЕПЛЕТНЫЙ КАРТОН.

Нет необходимости ждать, пока книга дойдет до стадии штриховки, прежде чем рабочий позаботится о своих досках; но он должен воспользоваться периодом сушки, чтобы подготовить их, подобрать надлежащую толщину доски и оклеить их бумагой с одной или с обеих сторон.

Сейчас производится так много видов переплетного картона, что несколько слов о них могут быть уместны. Лучшие доски делаются из старой веревки и стоят около 30 фунтов стерлингов за тонну. Различные фабрики производят каждая свое качество, цены варьируются до 14 фунтов стерлингов за тонну; примерно с этой цены можно сказать, что начинаются соломенные доски, они доходят до 7 фунтов стерлингов и даже меньше.

Недавно появилась новая доска, называемая кожаной доской; она чрезвычайно твердая и долговечная. Я провел несколько экспериментов с этой доской, но до настоящего времени не преуспел в том, чтобы заставить ее лежать на книге плоско.

Доски изготавливаются различных размеров в листах, варьирующихся от pott (17 1/4 × 14 1/4 дюйма) до double elephant (40 × 28 дюймов). Толщина известна как 6d., 7d., 8d.; 8x, или восьмипенсовая одна крестовая; 8xx, восьмипенсовая две крестовые; X для десятипенсовой. Вот полный список всех досок, которые могут быть использованы:—

KEY: D=“Dozens in a Bundle.”; W=“Weight Per Bundle, lb.”
DESCRIPTION. | SIZE. | 6d. | 7d. | 8d. | 8x. | 8xx. | X.
inches. | D | W | D | W | D | W | D | W | D | W | D | W
Pott | 17 1 ⁄ 4  × 14 1 ⁄ 4 | 6 | 28 | 6 | 40 | 5 | 48 | 5 | 56 | 4 | 60 | 3 | 58
Foolscap | 18 1 ⁄ 2  × 14 1 ⁄ 2 | 6 | 32 | 6 | 44 | 5 | 50 | 5 | 58 | 4 | 62 | 3 | 58
Crown | 20  × 16 1 ⁄ 4 | 6 | 36 | 6 | 50 | 5 | 62 | 5 | 72 | 4 | 74 | 3 | 72
Small Half Royal | 20 1 ⁄ 4  × 13 | 6 | 30 | 6 | 44 | 5 | 50 | 5 | 60 | 4 | 62 | 3 | 58
Large Half Royal | 21  × 14 | 6 | 30 | 6 | 48 | 5 | 60 | 5 | 62 | 4 | 70 | 3 | 72
Short | 21  × 17 | 6 | 38 | 6 | 55 | 5 | 70 | 5 | 78 | 4 | 78 | 3 | 78
Sm. Half Imperial | 22 1 ⁄ 4  × 15 | 6 | 36 | 6 | 50 | 5 | 64 | 4 | 70 | 3 | 62 | 2 | 60
Half Imperial | 23 1 ⁄ 2  × 16 1 ⁄ 2 | 6 | 40 | 6 | 60 | 5 | 66 | 4 | 70 | 3 | 66 | 2 | 64
Mdle. or Sm. Demy | 22 1 ⁄ 2  × 18 1 ⁄ 2 | 6 | 45 | 6 | 60 | 5 | 66 | 4 | 74 | 3 | 72 | 2 | 66
Large Middle or Large Demy | 23 3 ⁄ 4  × 18 1 ⁄ 2 | 6 | 48 | 6 | 68 | 5 | 66 | 4 | 76 | 3 | 74 | 2 | 60
Large or Medium | 24  × 19 | 6 | 48 | 6 | 70 | 5 | 65 | 4 | 76 | 3 | 74 | 2 | 60
Small Royal | 25 1 ⁄ 2  × 19 1 ⁄ 2 | 6 | 52 | 6 | 78 | 5 | 78 | 4 | 84 | 3 | 84 | 2 | 68
Large Royal | 26 3 ⁄ 4  × 20 3 ⁄ 4 | 6 | 52 | 6 | 78 | 4 | 68 | 3 | 76 | 2 | 68 | 2 | 86
Extra Royal | 28 1 ⁄ 2  × 21 1 ⁄ 2 | 6 | 56 | 6 | 82 | 4 | 74 | 3 | 80 | 2 | 74 | 2 | 92
Imperial | 32  × 22 1 ⁄ 2 | 6 | 72 | 4 | 72 | 3 | 72 | 2 | 72 | 2 | 96 | 2 | 120

Mill-board Shears.

Выбрав доску, необходимо нарезать ее до нужного размера. Если книга 8vo., доска нарезается на восемь частей; если 4to. — на четыре; используя доску demy для книги demy или royal для книги royal. Чтобы нарезать доску, сначала сделайте разметку в качестве ориентира для ножниц для переплетного картона. Это очень большие ножницы, по форме несколько напоминающие увеличенные ножницы по металлу. Чтобы использовать ножницы, зажмите один рычаг в лежачем прессе, держите доску левой рукой, используя правую для работы верхним рычагом, левая рука тем временем направляет доску. Требуется некоторый такт, чтобы резать тяжелые доски. Окажется, что необходимо отжимать нижний рычаг бедром и приводить верхний рычаг к оператору во время резки.

Mill-board Machine.

Машина для резки переплетного картона сейчас есть во всех крупных мастерских. Принцип резки довольно прост: длинное лезвие, опускаясь, разрезает картон, который надежно удерживается на столе прижимом. Упоры устанавливаются либо на столе, либо спереди. Картон кладется на стол и плотно фиксируется нажатием ноги на педаль; нож, опускаясь на открытую часть картона, режет его по принципу гильотины. Другой тип машины, представленный фирмой Richmond с Кирби-стрит, Хаттон-Гарден, предназначен для работы с паровым приводом и, несомненно, является одним из лучших. Вместо опускающегося ножа здесь используются несколько дисковых ножей, вращающихся на двух шпинделях, причем один нож работает против другого (см. гравюру); однако я приведу описание самой фирмы Richmond, так как оно более понятно, чем любое, которое мог бы дать я: «Машина выполняет удивительный объем высококачественной работы за очень короткое время, и ее невозможно сравнить с обычным рычажным станком для резки картона. Машина сконструирована очень прочно и точно. Она оснащена железным столом со строганой поверхностью, а также снабжена самодействующим подающим упором. Шестерни нарезаны на станке, а дисковые ножи, изготовленные из лучшей литой стали, проточены и отшлифованы «до идеальной точности», что гарантирует чистый и точный рез. Таким образом, эта машина станет весьма выгодным приобретением для любой переплетной мастерской, где используется большое количество переплетного картона».

Steam Mill-board Cutting Machine.

После того как картон нарезан, обрежьте край, который будет прилегать к корешку книги. Это необходимо делать в обрезном станке, используя с одной стороны обрезную доску, называемую «бегунком», а с другой — «подкладку». Они нужны просто для того, чтобы не повредить станок; на подкладку обычно кладут кусок старого переплетного картона, чтобы нож фальцбейна не прорезал и не испортил ее слишком быстро. Теперь картон, если это цельнокрытый переплет, нужно оклеить бумагой с обеих сторон; если полупереплет — только с одной. Причина оклейки заключается в том, чтобы заставить картон выгнуться внутрь, в сторону книги. Различные проклейки заставили бы картон выгнуться в обратную сторону, если бы он не был оклеен. Если картон оклеивается с обеих сторон, бумагу следует нарезать вдвое больше размера картона; если только с одной — бумагу нарезают чуть шире картона, чтобы часть бумаги можно было загнуть на другую сторону примерно на четверть дюйма. Бумагу промазывают не слишком густым клеем, и картон кладут на бумагу обрезанным краем к той части, которая будет загибаться. Затем его поднимают вместе с прилипшей бумагой, кладут на пресс бумажной стороной вверх и хорошо притирают; после этого его снова переворачивают и натягивают бумагу на другую сторону. Рекомендуется спрессовать картон, чтобы лучше убедиться в прилипании бумаги, всегда помня, что бумага должна быть промазана клеем очень равномерно, так как нельзя ожидать, что она прилипнет, если ее не промазать должным образом.

Когда книги очень толстые, два листа картона нужно склеить вместе не только для получения нужной толщины, но и для прочности, так как составной картон всегда прочнее одинарного. Если нужно изготовить картон, толстый и более тонкий листы следует соединить клеем. Промажьте оба листа и оставьте их в прессе на ночь. Сначала не следует прикладывать большое давление, но, дав им схватиться несколько минут, затяните пресс как можно туже. При прикладывании составного картона к книге более тонкий лист всегда должен быть обращен к книге. Можно принять за общее правило, что более тонкий картон при наклейке всегда будет стягивать более толстый.

Когда картон оклеивается только с одной стороны, обычно загибают полдюйма бумаги через обрезной край, и оклеенная сторона должна быть обращена к книге.

Многие переплетчики оклеивают переплетный картон бумагой целиком до резки; это может сэкономить время, но край картона в месте шарнира может обтрепаться, а полученный шарнир будет неровным.

Оклеенный картон следует разложить или поставить сушиться, а когда он высохнет, нарезать точно по размеру книги. На самом деле, черный картон, который сейчас продается, слишком «свежий» или «сырой», чтобы использовать его сразу; он должен полежать на складе несколько месяцев.

Необходимая ширина определяется установкой циркуля от корешка книги до края наименьшего сгиба или тетради на переднем обрезе. Рекомендуется отмерять не меньше этой точки, а оставить лист или два, чтобы показать, что книга не обрезана слишком сильно. После фиксации циркуля боковым винтом картон выравнивают, размечают и помещают в переплетный станок, где его обрезают, используя, как и раньше, «подкладку» и устанавливая «бегунок» точно по отметкам циркуля. После обрезки их проверяют, перевернув один и сложив вместе; если они хоть немного неровные, это сразу станет заметно. Головку или верхнюю часть картона затем обрезают, приложив угольник к корешку и отметив головку шилом или кончиком ножа. Картон, будучи совершенно ровным, снова помещается в станок и обрезается, а после извлечения его следует снова проверить, перевернув, как и раньше, и если он неровный, его нужно перерезать. Длина теперь берется от головки книги до хвоста, и здесь нужно проявить некоторое суждение. Если книга уже была обрезана, размер должен быть немного больше книги, позволяя срезать лишь столько бумаги, сколько необходимо для выравнивания края. Если же книга должна остаться полностью необрезанной, измеряется размер книги и дополнительно добавляется часть, называемая «кантами».

Если книга не была обрезана, величина, которую нужно срезать с головки, даст верхний кант, а при измерении книги от головки нужно добавить еще один кант или выступ, и циркуль установить по одному из самых коротких листов в книге. Помня о статье об обрезке, следует срезать только столько, сколько нужно для придания краю плотности для золочения или мраморирования. Всегда следует оставлять несколько листов необрезанными фальцбейном, чтобы показать, что книга не была обрезана «под обрез». Эти несколько листов называются «пробой» и всегда являются признаком тщательной работы.

Около двадцати лет назад было принято обрезать передний край картона, затем пришнуровывать его, обрезать головку и хвост картона вместе с книгой, а затем поворачивать и обрезать передний край книги.

ГЛАВА XIV. ПРИШНУРОВКА И ПРЕССОВКА.

После того как картон обрезан, его прикрепляют к книге, пропуская концы шнуров через отверстия, проделанные в картоне. Картон кладут на книгу так, чтобы его корешок находился в желобке и был на одном уровне с головкой; затем его нужно отметить карандашом или кончиком шила точно на линии шнуров, примерно на полдюйма ниже края картона. На куске дерева картон пробивают, ударяя коротким шилом по сделанной линии на расстоянии от края, соответствующем размеру книги. Около полудюйма от корешка — правильное расстояние для формата октаво. Затем картон переворачивают и делают второе отверстие примерно на полдюйма дальше первых. После того как в картоне сделаны отверстия, шнуры нужно зачистить, слегка промазать клеем и заострить. Протяните их туго через первое отверстие и обратно через второе. Слегка постучите по ним, когда картон прижат, чтобы они не выскользнули и не ослабли. Когда шнуры продеты, обрежьте концы вровень с картоном ножом и хорошо прибейте их на наковальне, чтобы картон плотно прилегал к шнурам и удерживал их. Шнуры должны быть хорошо и тщательно прибиты, так как любая неровность будет очень заметна, когда книга будет обтянута кожей. Молоток нужно держать совершенно ровно, иначе шнуры будут перерезаны его краем при небрежном использовании.

Теперь книгу нужно осмотреть и внести любые небольшие изменения перед тем, как поместить ее в пресс. Для всех книг между картоном и книгой следует прокладывать жестяную пластину, чтобы расплющить шнуры и предотвратить их прилипание. Жесть помещается вплотную к желобку и служит также направляющей для прессовальной доски. Прессовальные доски того же размера, что и книга, должны быть установлены вровень с желобком, используя жесть как направляющую, а книга или книги помещаются в центр пресса прямо под винт, который нужно затянуть как можно сильнее. При прессовании книг разных размеров самую большую книгу всегда нужно класть в самый низ пресса, прокладывая блок или несколько прессовальных досок между книгами разных размеров, чтобы получить равномерное давление на все и позволить винту давить точно в центр книг.

Корешки книг теперь нужно промазать клеем и оставить на несколько минут, чтобы клей размягчился. Затем с помощью куска дерева или железа, называемого палочкой для очистки (дерево предпочтительнее), клей счищается, а корешки хорошо натираются горстью стружки и оставляются сохнуть. Оставляйте их в прессе как можно дольше, а если том довольно толстый, на корешок следует нанести слой клея или жидкого клея. Клей предпочтительнее.

Если книга очень толстая, к корешку можно приклеить кусок тонкого коленкора и дать ему высохнуть, после чего излишки убрать.

При работе с гибким переплетом нужно следить, чтобы палочка для очистки не давила слишком сильно на бинты, иначе влажная нить порвется, или влажная бумага порвется, или бинты могут сместиться. Палочку для очистки можно сделать из любого куска дерева; старая обрезная доска формата октаво подойдет не хуже любой другой, но хороший мастер всегда будет иметь подходящую под рукой, когда она понадобится.

Когда тома достаточно спрессованы (дня прессовки будет в самый раз), их нужно вынуть, а жестяные пластины и прессовальные доски убрать. Книга готова к обрезке. Из многочисленных прессов, за исключением гидравлических, винтовой пресс с комбинированным действием Грегори, на мой взгляд, лучший, и я считаю его одним из самых мощных прессов, когда-либо изобретенных; он позволяет получить давление в шестьдесят тонн.

ГЛАВА XV. ОБРЕЗКА.

В старые времена, когда наших нынешних инструментов не существовало, а вспомогательные средства были скудны, острый нож и линейка были единственными приспособлениями, используемыми при обрезке. Сейчас у нас есть фальцбейн и обрезная машина, которые вытеснили нож и линейку; и обрезная машина сейчас быстро вытесняет фальцбейн. В настоящее время очень мало мастерских, где не используется обрезная машина; на самом деле, я могу сказать, что, не говоря уже о книгах в коленкоровых переплетах, которые всегда должны обрезаться машинным способом из-за того, что цена не позволяет делать их иначе, очень мало книг, даже не исключая подарочных изданий, избежали обрезной машины.

Cutting Press and Plough.

Sliding Knife.

Все обрезные «станки» используются одинаково. Фальцбейн движется по станку, его левая щечка скользит между двумя направляющими, закрепленными на левой щечке станка. Поворачивая винт фальцбейна, правую щечку продвигают к левой; нож, закрепленный справа на фальцбейне, продвигается и кончиком постепенно прорезает картон или бумагу, закрепленные в станке, как уже было описано при подготовке картона. Существует два типа используемых фальцбейнов — в одном нож крепится болтами, в другом нож скользит в пазу типа «ласточкин хвост» — называемые соответственно «болтовой нож» и «скользящий нож». Форвардер обнаружит, что последний предпочтительнее из-за легкости в работе, так как для обрезки можно выставить любую длину ножа. Но болтовой нож, будучи прикрепленным к подошве фальцбейна, является стационарным и должен быть сточен при обрезке или выравнивании переплетного картона или подобных работах, прежде чем его можно будет использовать с точностью, необходимой для бумаги.

Bolt Knife.

Чтобы правильно обрезать книгу, она должна быть совершенно ровной, а нож — острым и идеально прямым. Помня об этом, книгу можно обрезать, установив передний картон на нужном расстоянии от головки, которую нужно срезать. Кусок тонкого переплетного картона или «триндл» помещается между задним картоном и книгой, чтобы нож, пройдя сквозь книгу, не порезал картон. Теперь книгу опускают в обрезной станок корешком к мастеру, пока передний картон не окажется точно на уровне станка. Головка книги теперь находится горизонтально по отношению к станку, а часть, которую нужно срезать, выступает над ним. Следует следить за обеими сторонами, так как книга очень легко может перекоситься при установке в станок. Когда она стоит совершенно ровно, станок нужно затянуть туго и равномерно. Каждый конец должен быть затянут с одинаковой силой, так как если один конец будет ослаблен, бумага будет рваной или изорванной, вместо того чтобы быть чисто обрезанной.

Книга обрезается плавным движением фальцбейна туда и обратно; каждый раз, когда его подвигают к мастеру, винт фальцбейна слегка поворачивают. Если повернуть винт слишком сильно, нож врежется в бумагу слишком глубоко и будет рвать ее, вместо того чтобы резать. Если нож не был должным образом заточен или имеет заусенец на лезвии, он обязательно оставит на бумаге борозды. После обрезки верхнего края книгу вынимают из станка и обрезают хвост. На верхней части заднего картона делается отметка, ровно вдвое превышающая размер канта, и картон опускают до тех пор, пока отметка не окажется на уровне обрезанного верха. Книгу снова помещают в станок корешком к мастеру, пока картон не окажется вровень со щечкой станка; это откроет над станком часть, которую нужно срезать с хвоста, как описано ранее, и левый картон будет, если его установить вровень с обрезанным верхом, на том же расстоянии над станком, что и правый картон ниже обрезанного верха. Хвост обрезается так же, как и верхний край.

Правильная обрезка книги требует большой осторожности. Очень важно приобрести методическую точность в работе на разных этапах, особенно при обрезке. Всегда кладите книгу одним способом, а берите другим, и при обрезке всегда работайте корешком книги к себе и режьте от себя. Поворачивайте винт фальцбейна, когда толкаете его от себя, иначе вы вырвете часть корешка вместо того, чтобы обрезать его.

Section of Book and Press, book partly cut.

При обрезке переднего края, к которому мы теперь переходим, всегда держите головку книги к себе, чтобы, если обрезка будет неровной, вы точно знали, где кроется ошибка. Передний край размечается как сзади, так и спереди книги путем подкладывания обрезной доски под первые два-три листа в качестве опоры; затем переплетный картон плотно прижимается к желобку, и проводится линия или пробивается отверстие у головки и хвоста, при этом передний край картона используется как направляющая. Книгу теперь кладут корешком на пресс совершенно плашмя, а триндлы (плоские куски стали в форме вытянутой буквы U, шириной около 1,5 дюйма и длиной 3 или 4 дюйма, с прорезью почти на всю длину) помещаются между картоном и книгой, позволяя картону откинуться от книги, а затем пропуская один триндл у головки, другой у хвоста, позволяя верхнему и нижнему шнуру войти в пазы триндлов. Цель этого — заставить корешок выпрямиться совершенно плоско, и, удерживая книгу, когда на ней лежат подкладка и бегунок, поддерживая ее другой рукой под картоном, можно сразу увидеть, ровная книга или нет. Подкладка должна быть установлена вровень с отверстиями слева от книги, а бегунок — на расстоянии под отверстиями, которое должно соответствовать размеру канта. Когда книга опущена в станок, бегунок устанавливается вровень со щечкой станка, а подкладка — на том же расстоянии над станком, что и бегунок ниже отверстий. Триндлы нужно вынуть из книги, когда обрезные доски находятся на своем месте, и тогда переплетный картон опустится. Книгу и обрезные доски нужно держать очень крепко, иначе они выскользнут, и, если книга была опущена в станок точно, все будет совершенно ровно. Станок теперь нужно туго затянуть, и передний край обрезать фальцбейном; когда книгу вынут из станка, она вернется к своему первоначальному круглению, передний край будет иметь тот же изгиб, что и корешок, и, если обрезано точно, по всем краям будет правильный кант. Этот метод известен как «обрезка в картоне».

Если у любителя или мастера есть комплект какой-либо хорошей работы, которую он хочет переплести единообразно, но которая уже была обрезана до разных размеров, и он не хочет обрезать большие экземпляры до меньшего размера, он не должен пришнуровывать картон, так как, возможно, не сможет опустить картон на необходимую глубину для обрезки книги, а должен оставить картон свободным, обрезать головку и хвост, затем пришнуровать картон, повернуть и обрезать передний край.

«Обрезка вне картона» выполняется другим методом. Передний край обрезается до приклейки, если это переплет в обложке, беря размер с обложки, от корешка до края картона на переднем обрезе. Затем книгу проклеивают, круглят и помещают в пресс на полчаса, чтобы она просто схватилась. Размер снова берется с обложки, оставляя место для кантов у головки и хвоста. Книга, будучи размеченной, обрезается, а затем формируется фальц. Коленкоровые обложки изготавливаются для большинства периодических изданий и могут быть приобретены у их издателей за небольшую плату, которая варьируется в зависимости от размера книги и количества тиснения на них.

Этот метод обрезки вне картона принят во многих дешевых мастерских (даже в мастерских по работе с кожей). Однако это метод, который не следует рекомендовать.

Чтобы проверить, ровно ли обрезана книга, достаточно отогнуть верхний лист вровень с корешком книги и ровно по головке; если есть хоть малейшая неровность, это сразу будет видно.

Cutting Machine.

Несколько слов о различных обрезных машинах, имеющихся на рынке. Каждый производитель утверждает, что его машина лучшая. В некоторых нож движется по диагонали, в других — горизонтально.

Принцип работы всех этих машин одинаков: книги устанавливаются по упору, верхняя часть опускается и зажимает книгу, и, при запуске машины, нож опускается и прорезает бумагу.

Registered Cutting Machine.

Другая машина фирмы Harrild and Son, называемая зарегистрированной обрезной машиной, проиллюстрирована здесь. Ее работа основана на том же принципе, что и у переплетного станка, с той разницей, что у нее есть стол, на который помещается работа; сзади установлен упор, чтобы работа могла быть прижата к нему для точности, затем верхняя балка завинчивается, и бумага обрезается фальцбейном. На этой машине можно выполнить большой объем работы, и для тех, кто не может позволить себе обычную обрезную машину, она будет неоценима.

ГЛАВА XVI. ОКРАШИВАНИЕ ОБРЕЗОВ.

Обрезы каждой книги должны соответствовать переплету. Книга в полукожаном переплете не должна иметь дорогой обрез, а цельнокожаный марокканский переплет — крапленый обрез. Тем не менее, в этом отношении не установлено никаких правил, и вкус должен регулировать это, как и в других отраслях. Вкус публики настолько изменчив, что невозможно установить какие-либо правила, и я оставляю читателя на его собственное усмотрение.

Вот различные способы, которыми можно окрасить обрезы.

Крапленые обрезы. — В большинстве мастерских всегда есть готовая краска, обычно красновато-коричневая, которую они используют для всех своих книг с крапленым обрезом. Краску можно купить в любом магазине масел. Обычно используется смесь жженой умбры и красной охры. Два порошка нужно хорошо смешать в ступке с клеем, несколькими каплями сладкого масла и водой. Краску можно проверить, брызнув немного на кусок белой бумаги, дав ей высохнуть, а затем отполировав. Если краска пылит или стирается, она либо слишком густая, либо в ней недостаточно клея. Если первое — нужно добавить воды, если второе — больше клея: и, возможно, будет лучше, если всю смесь процедить через ткань, чтобы избавиться от крупных частиц. Книги можно крапить так, чтобы они напоминали своего рода мрамор, используя две или три разные краски. Например, книгу помещают в переплетный станок, и на обрез насыпают немного песка небольшими горками. Затем зеленой краской делают умеренный крап. Дав ему высохнуть, насыпают еще песка в разных местах, наносят темный крап коричневого цвета и дают всему высохнуть. Когда песок стряхивают, обрез будет белым там, где был насыпан первый песок, зеленым там, где второй, а остальное — коричневым.

Краску двух оттенков можно сделать, используя песок, затем нанеся умеренно темный коричневый крап, затем еще песка и, наконец, более глубокий оттенок той же краски.

Sprinkling Brush and Sieve.

Есть несколько «старых переплетчиков», которые до сих пор используют так называемую «пальцевую щетку» — небольшую щетку размером с помазок для бритья, сделанную из жесткой щетины, обрезанной ровно. Они окунают ее в краску, а затем, проводя пальцем по ней, разбрызгивают краску по обрезу. Другой метод — использовать большую щетку, которую, окунув в краску, бьют о палку или штифт станка, пока не будет получен желаемый объем крапа. Но лучший способ — использовать щетку для ногтей и обычное проволочное сито для золы. Окуните щетку в краску и потрите ее круговыми движениями по ситу. Этот способ дает удовлетворительный результат, выполняя работу быстрее, тоньше и равномернее. Головка, передний обрез и хвост должны быть точно одного оттенка, и на одном конце не должно быть больше крапа, чем на другом, а у комплекта книг обрезы должны быть точно одинаковыми по тону и цвету.

Краски для крапления. — Рассказывать о том, как изготавливались различные краски, которые использовались раньше, было бы пустой тратой времени, так как так много красителей и красок, которые подходят для всех целей, можно купить готовыми для немедленного использования. Я могу с уверенностью рекомендовать красители Judson, разбавленные водой.

Простое окрашивание. — Краску, хорошо растертую, нужно смешать с клеем и небольшим количеством масла, или, что, пожалуй, лучше, глейром и маслом. Затем губкой или щеткой окрасьте весь обрез. При окрашивании переднего обреза книгу следует оттянуть назад, чтобы образовался наклон обреза, так что при открытии книги все еще будет видна часть краски. Часто необходимо нанести два слоя краски, но первый должен полностью высохнуть, прежде чем наносить второй.

Очень хороший эффект можно получить, сначала окрасив обрез в желтый цвет, а когда он высохнет, набросав рис, семена, кусочки ниток, листья папоротника или что-либо еще по вкусу, а затем побрызгав другой темной краской. Для этого класса работ всегда следует использовать кроющую краску для крапления. Ее можно варьировать самыми разными способами.

Мраморные обрезы. — Обрезы мраморированных книг почти в каждом случае должны соответствовать их мраморным форзацам.

В Лондоне очень немногие переплетчики сами занимаются мраморированием, а отдают работу «мраморщикам», которые не делают ничего, кроме мраморных обрезов и бумаги. Нельзя сделать ничего лучше, чем отправить свои книги на мраморирование; это будет стоить всего несколько пенсов, которые будут хорошо потрачены на то, чтобы избежать хлопот и грязи, которые вызывает мраморирование; тем не менее, я постараюсь объяснить; однако это процесс, который может показаться очень легким, но очень труден для правильного выполнения.

Необходимы длинный квадратный деревянный или цинковый желоб глубиной около 2 дюймов для удержания раствора, на котором будут плавать краски; размеры определяются объемом выполняемой работы. Около 16–20 дюймов в длину и 6–8 дюймов в ширину, вероятно, будет достаточно. Используются различные краски, такие как лак, розовая, киноварь, королевская желтая, желтая охра, прусская синяя, индиго, немного зеленой, свинцовые белила и ламповая сажа. Щетки для различных красок должны быть среднего размера, и каждая банка с краской должна иметь свою щетку. Для красок удобны небольшие каменные банки, а также необходимо предусмотреть мраморную плиту и курант для их растирания. Гребни можно сделать из кусков латунной проволоки длиной около двух дюймов, вставленных в кусок дерева; их потребуется несколько с разным расстоянием между зубьями, в зависимости от ширины требуемого узора. Для придания блеска работе потребуется несколько полировщиков разного размера, плоских и круглых.

Marbling Trough.

Первый процесс в мраморировании — это подготовка раствора, на котором будут плавать краски. Это раствор трагакантовой камеди, или, как ее обычно называют, драконьей крови. Если камедь оставить на ночь в необходимом количестве воды, к утру она обычно растворяется. Количество камеди, необходимое для придания раствору надлежащей консистенции, познается только опытом и не может быть описано; и раствор перед использованием всегда должен быть отфильтрован через муслин или льняную ткань.

Краски должны быть растерты на мраморной плите с небольшим количеством воды как можно мельче; время от времени сдвигайте краску в центр мрамора мастихином, и по мере испарения воды добавляйте еще немного. Около одной унции краски достаточно для растирания за один раз, и для правильного выполнения этого потребуется около двух часов.

Имея все под рукой и готовое, с раствором в желобе и водой поблизости, верхний слой раствора нужно осторожно снять куском дерева точно по ширине желоба, а краску, хорошо смешанную с водой и несколькими каплями бычьей желчи, набрать немного на щетку и набросать несколько очень мелких пятен.

Если краска не растекается, а скорее оседает, нужно осторожно добавить еще несколько капель желчи и хорошо перемешать. Верхний слой раствора нужно снять, как описано ранее, и снова набросать краску.

Если она и тогда не растекается, значит, основа или раствор слишком густой консистенции, и нужно добавить немного чистой воды, а все хорошо перемешать.

Если краска, наброшенная снова, растекается, но выглядит сероватой или пятнистой, значит, краска слишком густая, и нужно добавить немного воды, но очень осторожно, чтобы не сделать ее слишком жидкой. Если краска все еще приобретает сероватый вид при набрасывании, значит, ошибка кроется в растирании, и ее нужно высушить и снова растереть.

Когда краска при набрасывании растекается очень большими пятнами, основа или раствор слишком жидкий, и нужно добавить немного более густого раствора. Теперь, если следить за консистенцией или количеством гуммиарабиковой воды, всегда используя одно и то же количество, мраморщик не ошибется.

Если краски выглядят нормально на желобе, а при снятии на полоску бумаги прилипают к ней, значит, раствор и краски находятся в идеальном рабочем состоянии.

Верхний слой раствора перед началом работы всегда нужно снимать куском дерева, чтобы он оставался чистым, а краски перед краплением всегда нужно хорошо стряхивать со щетки в банку, чтобы пятна не были слишком большими. Мраморщик всегда должен руководствоваться узором, который он хочет получить, и при небольшом размышлении он преодолеет многие трудности, которые кажутся более значительными, чем они есть на самом деле.

Пятнистый мрамор. — Раствор сначала крапят темной краской, и это всегда называется «фоновой краской», затем другими красками; помня, что краска, в которой больше желчи, будет растекаться или отталкивать другие, и эту краску в пятнистом мраморировании следует наносить последней.

С очень небольшими вариациями выполняются все остальные виды мраморирования; но в каждом случае, когда нужно сделать больше книг или листов бумаги одного узора, чем может вместить желоб за один раз, нужно соблюдать тот же порядок красок и ту же пропорцию каждой, иначе одна книга будет одного цвета, а вторая — совершенно другой.

Гребенчатый или нонпарельный мрамор. — Краски нужно набрасывать, как и раньше, но как можно мельче. Затем, если кусок дерева или проволоки провести вперед и назад по желобу, краски из-за возмущения раствора будут следовать за движением палки. Затем гребень нужно провести по всей длине желоба в противоположном направлении. Проволока в гребне потянет краску, и таким образом получится то, что называется гребенчатым или нонпарельным мрамором.

Размер или ширина зубьев гребня будет изменять размер мрамора.

Испанский мрамор. — Фоновая краска набрасывается довольно густо, остальные — легче, а волнистый вид получается путем осторожного протягивания бумаги рывками по мрамору, что заставляет краску образовывать небольшие ряби.

Несколько капель скипидара, добавленных в краски, придадут им другой эффект, а именно — вызовут появление маленьких белых пятен, которые видны на «ракушечном мраморе».

Существуют различные узоры, каждый из которых известен по названию: старый голландский, нонпарель, античный, завиток, испанский, ракушечный. Ученику было бы полезно пойти в какую-нибудь солидную мастерскую и попросить лист или два различных упомянутых видов, и, когда ему дадут каждый узор, написать название на обороте и всегда хранить его как образец для будущего использования и справки.

Обрезы мраморируют после создания желаемого узора на желобе, крепко удерживая книгу, прижимая обрез к краске и резко поднимая его. Передний обрез нужно сделать плоским, постучав книгой по корешку, но мраморщику лучше связать свою книгу между парой обрезных досок, чтобы она не соскользнула, особенно с большими книгами. Нужно быть осторожным с книгами, в которых много иллюстраций, или если бумага по своей природе губчатая или не проклеена. Если на обрезы брызнуть немного холодной воды, это заставит краски лучше схватиться. При мраморировании писчей бумаги следует использовать губку с небольшим количеством квасцовой воды, чтобы снять блеск или глянец с обреза, вызванный обрезным ножом, и помочь мраморной краске лучше лечь.

Бумага мраморируется таким же образом, удерживая ее за два угла; затем осторожно опуская ее на краску и прижимая равномерно, но осторожно по всей поверхности, чтобы краска могла лечь на каждую часть. Ее нужно поднимать осторожно, так как малейшее сотрясение, нарушив раствор, испортит регулярность узора. Бумагу следует увлажнить на ночь и оставить под грузом сверху. Когда бумага была мраморирована и высохла, по ней нужно провести тряпкой с небольшим количеством пчелиного воска или мыла, чтобы полировщик не прилипал и мог придать более тонкий блеск; это относится и к обрезам при полировке. Производители мраморной бумаги полируют бумагу куском полированного кремня или стекла, закрепленным на длинном шесте, работающем в гнезде сверху, другой конец которого опирается на стол, который слегка вогнут, так что сегмент круга, который описывает кремень, точно соответствует вогнутому столу. Бумагу кладут на вогнутый стол, и полировщик двигается вперед и назад, пока не будет достигнут желаемый блеск. По лучшему и новейшему методу бумагу пропускают между высокополированными цилиндрами. Это дороже из-за стоимости оборудования, но обеспечивает превосходный эффект.

Большое количество бумаги сейчас производится с помощью механического процесса. Она имеет очень высокий блеск; используется в очень дешевых работах.

Проклейка. — Бумагу всегда следует проклеивать после мраморирования. Клей готовится путем растворения одного фунта лучшего клея в пяти галлонах воды с половиной фунта лучшего белого мыла. Это помещается в медный котел на ночь, а на следующее утро на медленный огонь, постоянно помешивая, чтобы предотвратить пригорание. Когда он полностью растворится и станет горячим, его процеживают через ткань в желоб, и каждый лист пропускают через раствор и вешают сушиться; когда высохнет, полируют, как описано выше.

Но будет гораздо дешевле купить бумагу, чем изготавливать ее ценой большего времени, чем это будет выгодно. Плата за размер деми составляет от 20 до 95 шиллингов за стопу, в зависимости от качества и цвета; но тем, для кого деньги не имеют значения и кто предпочел бы изготовить свою собственную мраморную бумагу, я надеюсь, вышеприведенное объяснение будет достаточно понятным.

В «English Mechanic» от 17 марта 1871 года приводится следующий метод переноса узора с обычной мраморной бумаги на обрезы книг:—

«Туго зажмите книгу в прессе, обрез должен быть как можно более плоским; нарежьте полоски лучшей мраморной бумаги примерно на один дюйм длиннее обреза, сделайте подушечку из старой бумаги больше обреза книги и толщиной около четверти дюйма; затем возьмите кусок промокательной бумаги и губку с небольшим количеством воды; теперь налейте на тарелку достаточное количество соляной кислоты (муриатической кислоты), чтобы пропитать бумагу, которую нужно положить мраморной стороной вниз на кислоту (не окуная в нее); когда пропитается, положите ее на обрез (который был предварительно увлажнен губкой), положите на нее промокательную бумагу, затем вашу подушечку, теперь постучите по ней по всей поверхности, снимите подушечку и промокашку, и посмотрите, все ли правильно, если да, выньте книгу и стряхните мраморную бумагу; когда высохнет, отполируйте».

На лекции, прочитанной в Обществе искусств в январе 1878 года г-ном Вулно, практиком-мраморщиком, был объяснен весь процесс мраморирования. С тех пор г-н Вулно опубликовал расширенный трактат о мраморировании, который должен привлечь внимание профессионалов. Копию журнала Общества, описывающего процесс, № 1314, том XXVI, можно получить, и она будет очень полезна любому читателю, но его работа более исчерпывающая.

[6] George Bell and Sons, York Street, Covent Garden.

Leo’s Mechanical Marblers.

Leo’s Mechanical Marblers.

Переводную мраморную бумагу теперь можно приобрести, и, судя по присланным мне примерам, процесс вполне работоспособен. Ниже приводится метод работы, присланный импортерами бумаги:—

«Поместите книгу в пресс. Обрез книги, который нужно мраморировать, нужно протереть чистым винным спиртом; затем на обрез накладывается сухая полоска переводного мрамора. Белую тыльную или обратную сторону, прижимая сильно к обрезу книги, нужно осторожно увлажнить кипящей водой, прикладывая пропитанную губку; этот процесс прикладывания продолжать до тех пор, пока краска не проступит через белую сторону — доказательство того, что она отделилась от бумаги. Затем удалите белую бумагу и дайте обрезу медленно высохнуть. Когда полностью высохнет, отполируйте».

Другое изобретение — мраморирование обрезов с помощью одного или нескольких валиков. Верхний валик или валики удерживают краску, которая распределяется по нижним валикам; они, в свою очередь, окрашивают обрез при прохождении по нему. Книги, естественно, удерживаются в прессе, пока это делается.

Из книги «Школа искусств», третье издание, 1750 год, в которой есть глава о мраморировании, взято следующее, с иллюстрацией:—

«Когда у вас есть краски и все вещи в полном порядке, возьмите карандаш или кончик пера и побрызгайте или нанесите сначала красную краску; затем синюю, желтую, зеленую и т. д. Начните красный цвет с № 1 и идите вдоль желоба к № 2, также синий с № 3, вдоль к № 4; желтый и зеленый нанесите здесь и там в пустых местах. Затем шилом или небольшой шпажкой проведите своего рода змеевидную фигуру через краски, начиная от № 1 к № 2; когда это сделано, возьмите гребень и проведите им прямо вдоль от № 1 к № 2. Если у вас есть какие-то повороты или улиточная работа на бумаге, то шилом придайте краскам любые повороты, какие пожелаете. (См. пластину.)

Cut from Book “School of Arts,” 1750.

«Таким образом, вы готовы к наложению бумаги, которую нужно увлажнить накануне, так же, как книгопечатники увлажняют свою бумагу для печати; берите по одному листу, кладите его осторожно на краски в желобе, слегка прижмите пальцем в тех местах, где вы обнаружите, что бумага лежит пустотами; когда это сделано, возьмитесь за один конец бумаги и вытяните ее с другого конца желоба; повесьте сушиться на веревку; когда высохнет, загладьте, и готово. Вы также можете украсить свою бумагу золотыми полосами, нанеся ракушечное золото или серебро, разведенное гуммиарабиковой водой, среди остальных красок».

Этот последний абзац показывает, что золотая жилка, которая сейчас пользуется таким спросом, на самом деле существует уже более 150 лет.

Leo’s Marbling Set.

Фирма Leo из Штутгарта собрала полный аппарат для мраморирования, содержащий краски, желчь, чашки, гребни, палочки, фильтр, щетки и т. д., все в одной коробке. Для небольшого сельского переплетчика это незаменимая вещь.

ГЛАВА XVII. ЗОЛОЧЕНЫЕ ОБРЕЗЫ.

Золоченый обрез — самый элегантный из всех способов украшения обрезов, и эта отрасль переплетного дела время от времени настолько расширялась, что в наши дни существует много способов, которыми можно позолотить обрез книги; но некоторые методы не применяются либо из-за невежества переплетчика, либо с целью экономии расходов.

Сначала у нас есть «простое золочение», затем «золочение по круглому обрезу»; затем еще какой-нибудь цвет под золотом, например, «золочение по красному» или любому другому цвету, причем красный используется чаще всего, особенно для религиозных книг. Некоторые обрезы «тиснятся», а некоторые имеют золоченый обрез с пейзажем или сценой, соответствующей книге, нарисованной на обрезе, которую можно увидеть только тогда, когда книга открыта. «Мраморирование под золотом» также может быть использовано с хорошим эффектом; но еще лучше «мраморирование по золоту».

Помещение, где выполняется работа по золочению обрезов, не должно быть ни грязным, ни сквозняковым, а необходимые материалы:—

1-е. Золотая подушечка. — Ее можно купить готовой к использованию, или, если переплетчик хочет сделать ее сам, это можно сделать, обтянув кусок дерева размером около 12 на 6 дюймов куском белой телячьей кожи, «шершавой стороной» наружу, и набив ее промокательной бумагой и тканью. Куски внизу должны быть нарезаны немного меньше верхнего, чтобы образовался скос по краю, но совершенно плоский сверху. Кожу нужно аккуратно прибить гвоздями по всему краю. Если ворс кожи слишком грубый, его можно уменьшить куском пемзы, потирая камень о кожу круговыми движениями.

2-е. Золотой нож. — Это должен быть длинный нож из тонкой стали, лезвие шириной от одного до полутора дюймов.

3-е. Полировщики. — Они сделаны из агата и могут быть куплены любого размера. Плоского и двух-трех круглых будет достаточно. Они должны иметь очень высокую полировку.

4-е. Глейровая вода или раствор. — Белок одного яйца и чашка воды хорошо взбиваются вместе, пока альбумин полностью не растворится. Затем его нужно оставить на несколько часов, чтобы он отстоялся, после чего его следует процедить через кусок льна, который был постиран; поэтому старый лен предпочтительнее нового.

5-е. Скребки. — Куски стали с краем или заусенцем, загнутым путем трения края о шило или другой стальной инструмент, так что при прикладывании к обрезу снимается тонкая стружка бумаги. Красота золочения во многом зависит от правильного и равномерного скобления.

6-е. Сусальное золото. — Оно покупается в книжках, цена зависит от качества; большая часть дешевого золота поступает из Германии. Я рекомендую использовать лучшее золото, которое можно достать; в конечном итоге оно самое дешевое, так как дешевое золото со временем чернеет под воздействием атмосферы.

Метод подготовки золота заключается в создании сплава: золото с серебром или медью. Его вытягивают в проволоку длиной около шести дюймов и, пропуская снова между стальными вальцами, превращают в ленту. Эту ленту затем нарезают на квадраты и помещают между листами веллума размером около четырех или пяти дюймов и бьют молотком, несколько похожим на наш отбивочный молоток, пока золото не расширится до размера веллума. Золото снова нарезают на квадраты около одного дюйма и снова прокладывают; но вместо веллума сейчас используется «золотобойная кожа»; и так, путем постоянного битья и нарезки, достигается нужная толщина. Если поднести золото к свету, окажется, что оно отбито настолько тонко, что почти прозрачно, хотя при наложении на любой предмет оно имеет достаточную толщину, чтобы скрыть поверхность под ним. Было подсчитано, что толщина сусального золота составляет всего 1/280000 дюйма.

[7] Although this has practically nothing to do with the art of bookbinding, it is always advisable for a workman to know something about the tools and materials he uses.

Чтобы позолотить обрезы, книгу нужно поместить в пресс ровно и на уровне щечек станка между обрезными досками, при этом картон книги должен быть откинут назад. Пресс нужно затянуть очень туго, а любые выступы обрезных досок следует убрать стамеской. Если бумага не проклеена или вообще губчатая, обрез следует проклеить и оставить сохнуть. Это можно определить, намочив лист языком: если он губчатый, влага просочится насквозь, как в промокательной бумаге. Обрез нужно соскоблить совершенно плоско и идеально ровно, стараясь соскабливать каждую часть одинаково, иначе одна часть обреза будет вогнутой или, возможно, одна сторона будет соскоблена сильнее, и это сделает один кант больше другого. Когда соскоблено совершенно гладко и равномерно, смесь черного графита и жидкой глейровой воды наносится на обрез, и жесткой щеткой его хорошо чистят до высыхания.

Золото теперь следует нарезать на подушечке для золочения. Подцепите лист золота из книжки золотым ножом, положите его на подушечку и слегка дуньте в центр листа, чтобы он расправился; после этого его можно с легкостью разрезать на куски любого размера. Обрез следует равномерно покрыть глейром, а золото перенести с помощью кусочка бумаги, предварительно смазанного жиром (проведя им по волосам). Затем золото аккуратно накладывают на обрез, предварительно покрытый глейром. Когда весь обрез или торец будет обработан, ему дают полностью высохнуть, на что уходит около двух часов.

Book-edge Burnishers.

Перед использованием гладилки непосредственно по золоту некоторые позолотчики кладут на него тонкую бумагу и аккуратно разглаживают ее гладилкой. Книги часто обрабатывают таким образом, в результате чего получается «матовое золочение». Если же требуется блестящее золочение, поверхность следует два-три раза аккуратно протереть навощенной тканью перед использованием гладилки. Красота полировки зависит от того, насколько ровной и однородной металлической поверхностью обладает обрез, без каких-либо следов от гладилки. Способ полировки заключается в том, чтобы плоскую гладилку (если поверхность плоская) крепко держать в правой руке, уперев конец ручки в плечо для лучшего рычага. Двигайте гладилку вперед-назад, оказывая совершенно равномерное давление на каждую часть. Когда оба торца закончены, приступают к переднему обрезу, предварительно сделав его идеально плоским. Лучше перевязать книгу, чтобы она не соскальзывала назад. Передний обрез золотится точно так же, как и торцы; разумеется, после снятия пресса он вернется к своей правильной округлой форме. Так поступают со всеми книгами обычным способом, но если книга должна иметь «экстра» обрез, его делают «сплошным» или «по кругу». Для этого способа книгу нужно поместить в пресс в ее естественном округлом виде, не сплющивая, и зачистить в таком положении скребками, соответствующими форме кругления. При такой зачистке нужно проявлять величайшую осторожность, чтобы не соскоблить края, иначе канты станут либо слишком большими, либо перекошенными.

Золочение по красному обрезу. — Обрезы окрашивают, веерообразно развернув их, как описано в разделе об окрашивании обрезов, и после высыхания золотят обычным способом; при этом потребуется не такой сильный клейстер, так как краска уже создает основу; также не следует использовать графит. В этом процессе обрезы следует сначала зачистить скребком, затем окрасить и золотить обычным способом.

Тиснение на обрезах. — Книгу золотять как обычно, а затем, пока она находится в прессе, штампуют или обрабатывают инструментами с открытым рисунком; предпочтительнее инструменты с тонкой проработкой. Следует придерживаться какого-либо дизайна по вкусу мастера. Инструменты должны быть слегка нагреты, чтобы оттиск был четким; сначала следует обработать передний обрез. Другой метод заключается в том, чтобы выполнить тиснение до полировки, или же различные части тиснения можно так распределить при полировке, что некоторые участки останутся блестящими и будут выступать рельефно на неполированной или матовой поверхности.

Расписные обрезы. — Обрез веерообразно разворачивают и зажимают между досками, и в таком положении на переднем обрезе рисуют какой-либо пейзаж или другую сцену, взятую из самой книги или соответствующую ее тематике, а когда рисунок полностью высохнет, его золотят на плоскости обычным способом. Эта работа, конечно, требует художника, хорошо владеющего акварельной живописью. Используемые краски должны быть скорее лессирующими, чем кроющими, а обрезы следует предварительно зачистить скребком.

После того как обрезы были позолочены любым из вышеперечисленных способов, необходимо проверить и скорректировать кругление; книгу следует поместить в стоячий пресс на два-три часа для фиксации. Все обрезы должны быть обернуты бумагой, чтобы сохранить их в чистоте в течение оставшегося процесса переплета. Это называется «капсюлированием».

ГЛАВА XVIII. КАПТАЛ.

В наше время конкуренции и забастовок за повышение заработной платы немногие переплетчики плетут каптал вручную. Требуется немало времени и усилий, чтобы обучить работницу совершенству плетения каптала, и слишком часто, поскольку благодарность не является всеобщей чертой, возможность заработать на несколько пенсов в неделю больше используется без оглядки на тех, за чей счет была получена возможность хоть что-то зарабатывать, и обескураженный работодатель утомляется постоянными сменами кадров. В связи с этим большинство переплетчиков используют машинный каптал. Его можно приобрести любого размера и цвета по умеренной цене.

Каптал, выполненный вручную, — это, по сути, лишь переплетение хлопчатобумажных или шелковых нитей разных цветов вокруг полоски пергамента или кетгута, закрепляемое на корешке через каждые полдюжины тетрадей. Если каптал должен быть квадратным или прямым, полоску пергамента следует изготовить, склеив клейстером два или три слоя. Предварительно увлажните пергамент и положите его под груз на несколько часов, чтобы он стал мягким. Чаще всего используется пергамент из старых бухгалтерских книг и других переплетенных в пергамент изданий. Когда пергамент полностью высохнет и станет плоским, его нарезают на полоски чуть уже ширины кантов книги, чтобы после обтяжки книги кожей высота каптала вместе с кожей над ним соответствовала размеру канта.

Если же выбран круглый каптал, берется кетгут того же принципа относительно размера, и это усложняется использованием двух кусков кетгута, один из которых обычно меньше другого, что вместе с бисером (плетением) образует три ряда. Круглый каптал — это оригинальный каптал, и вместо кетгута использовался шнур. Шнуры крепились к шнурам основы на швейном станке, располагались у головки и хвоста, и каптал плелся одновременно с шитьем книги. Я сейчас говорю о книгах, переплетенных примерно в XV веке; и если разобрать один из таких старых переплетов, то затраченное время и усилия окупятся, если изучить, как был сплетен каптал и как он формировал соединительный стежок; шнуры каптала продевались сквозь картонные сторонки, что придавало книге большую прочность, чем метод, используемый в наши дни. Объяснить, как плетется каптал, — задача довольно сложная, хотя сам процесс очень прост. Главная трудность заключается в том, чтобы нити шелка лежали плотно друг к другу, чего не произойдет, если плетение или «бисер» выполнены неровно. Для этого требуются время и терпение. Руки должны быть чистыми, иначе шелк испачкается; пальцы должны быть гладкими, иначе шелк будет пушиться.

Head-banding.

Предположим, например, что книга должна быть выполнена в двух цветах: красном и белом. Каптал нарезается по размеру, книга для удобства удерживается в прессе или в станке для обрезки (с вынутым ножом), так чтобы край, на котором плетется каптал, был поднят на удобную высоту. Концы шелковых или хлопчатобумажных нитей соединяются, и одна из них, скажем красная, вдевается в прочную иглу. Затем ее пропускают через корешок книги примерно в центре второй тетради, начиная слева. Ее нужно пропустить дважды, оставив петлю. В эту петлю вставляется пергамент, и нить туго затягивается, после чего пергамент будет надежно закреплен. Теперь белую нить нужно один раз обернуть вокруг красной и дважды вокруг каптала; затем берут красную нить, оборачивают ее один раз вокруг белой и дважды вокруг каптала; и так продолжают, пока весь пергамент не будет покрыт. Иглу необходимо пропускать через корешок примерно каждые восемь тетрадей, чтобы закрепить каптал. «Бисер» — это эффект, возникающий при перекручивании одной нити вокруг другой, и рука должна сохранять точно одинаковую степень натяжения, ибо при слишком сильном натяжении плетение уйдет вниз или станет неровным. Закрепление выполняется путем двукратного пропускания иглы через корешок, затем белая нить пропускается вокруг красной и под пергамент, после чего концы связываются вместе.

Три цвета, простой узор. — Начинать следует так же, как и с двумя цветами, но нужно проявлять большую осторожность, чтобы нити работали по очереди, не смешиваясь и не запутываясь. Нити нужно держать в левой руке, пока правая оборачивает цветную нить вокруг или поверх, и по мере того, как каждая нить оборачивается вокруг пергамента, ее передают, чтобы обернуть вокруг двух других. При закреплении оба цвета должны быть пропущены под пергамент и закреплены так же, как в двухцветном узоре.

Каптал можно плести с добавлением золотой или серебряной нити, или же один цвет можно обернуть вокруг пергамента несколько раз, прежде чем будет перекручен второй цвет, что придаст ему вид лент, обвивающих каптал.

Что касается наклеиваемых капталов, переплетчик может изготовить их с небольшими затратами, используя для этого полосатый ситец. Предпочтительнее узкая полоска яркого цвета. Материал нужно нарезать на полосы шириной около полутора дюймов, чтобы полоски шли поперек. Затем нарезают шнуры разной толщины, несколько длиннее ситца, и кусок шнура закрепляют гвоздем на одном конце доски достаточной длины. Ситец намазывают клейстером и укладывают на доску под шнур, а шнур, удерживая его в натянутом состоянии, легко обернуть полосатым ситцем и притереть косточкой в желобок.

Когда это высохнет, головку и хвост книги проклеивают и наклеивают соответствующий кусок каптала. Либо каптал можно купить, как было сказано ранее, уже сплетенным из шелка или хлопка, готовым к наклеиванию, по цене от 2 шиллингов 3 пенсов до 4 шиллингов 6 пенсов за кусок длиной двенадцать ярдов, в зависимости от требуемого размера: однако у него есть недостаток — он выглядит не так ровно, как каптал, сплетенный на самой книге. Недавно я видел несколько образцов, которые являются настолько хорошими имитациями ручного плетения, насколько это возможно для машинного производства.

После того как каптал наклеен или сплетен, книгу нужно «проклеить по корешку» или «подготовить к обтяжке».

ГЛАВА XIX. ПОДГОТОВКА К ОБТЯЖКЕ.

Почти все современные книги переплетаются с полым корешком, за исключением случаев, когда книги сшиты для гибкого раскрытия или иным образом должны иметь плотный корешок.

Бумага, используемая в наши дни, зачастую настолько жесткая, что переплетчик почти вынужден делать полый корешок, чтобы книга могла раскрываться.

Каптал сначала фиксируют клеем, если он сплетен, проклеивая головку и хвост, а затем косточкой придают капталу ту же форму, что и у корешка. Это делается путем удерживания книги в левой руке корешком на прессе, после чего заостренная косточка, удерживаемая в правой руке, два или три раза проводится вокруг плетения, чтобы сформировать его; затем шелк на корешке максимально притирается, чтобы сделать все ровным и гладким, и книге дают высохнуть. Когда она высохнет, ее помещают в переплетный пресс для фиксации, и корешок тщательно проклеивают по всей поверхности; затем берут бумагу, обычно коричневую, той же длины, что и книга, накладывают на корешок и хорошо притирают толстой косточкой: для этого лучше всего подходит большая кость из ребер говядины. Излишки бумаги теперь нужно срезать с корешка, за исключением части, выступающей у головки и хвоста. Второй слой клея наносится поверх коричневой бумаги, и на него накладывается еще один кусок, но не доходя до края с левой стороны. Когда он хорошо притерт, его ровно складывают от края с правой стороны налево; небольшого проклеенного пространства, оставленного с краю, будет достаточно, чтобы удержать его; верх снова проклеивают и снова складывают слева направо, после чего обрезают вровень, сложив обратно и проведя острым ножом по сгибу. Это то, что обычно называют «два на два», что, конечно, означает два слоя бумаги на корешке и два для полого корешка; но тонкие или небольшие книги требуют только одного слоя на корешке и двух для полого. Толстые или большие книги должны иметь больше бумаги пропорционально их размеру. Книги, которые были прошиты через край, должны иметь довольно прочную проклейку корешка, чтобы при открывании книги не было такого натяжения. Когда все высохнет, излишки бумаги у головки и хвоста обрезают вплотную к капталу.

Едва ли стоит говорить, что чем лучше используемая бумага, тем легче будет с ней работать. Старая писчая бумага или бумага из тетрадей для упражнений окажется не хуже любой другой, но, как я уже говорил, чаще всего используется хорошая коричневая бумага.

Теперь книга готова к наклейке бинтов. Их готовят заранее, склеивая клеем два или три куска кожи вместе или на куске бумаги, хорошо прессуя и давая высохнуть под давлением. Затем бумагу нужно дважды проклеить, давая каждому слою высохнуть перед повторным проклеиванием. После этого ее откладывают в сторону для будущего использования, а когда потребуется, выбирают нужную толщину и нарезают на полоски шириной, соответствующей размеру книги. Теперь на книге делают разметку, обычно используя пять бинтов, оставляя хвост немного длиннее остальных частей. Полоски бинтов затем слегка увлажняют горячей водой, чтобы клей на бумаге расплавился. Каждый кусок затем фиксируют на корешке прямо под отверстиями, сделанными циркулем при разметке. Это окажется гораздо лучшим планом, чем сначала нарезать полоски, а потом их проклеивать. При последнем способе клей может попасть на сторонки, где он не нужен, и если книга должна быть обтянута светлой телячьей кожей, она непременно покроется черными пятнами: поэтому обтяжчик должен следить за тем, чтобы весь клей был удален с корешка и сторонок, прежде чем он попытается обтянуть книгу телячьей кожей. Довольно досадно обнаружить, что какой-нибудь любимый цвет после высыхания приобрел вид черепахового панциря, который ничем не отмыть. Когда высохнет, концы бинтов нужно срезать под углом, а также слегка срезать под углом уголки картона, ближайшие к корешку, чтобы не было острого кончика, который протрет кожу при открывании книги. Это также необходимо для того, чтобы каптал мог быть правильно установлен. Острый нож следует вставить между полым корешком и отделить его от корешка у головки и хвоста с каждой стороны настолько, чтобы можно было подвернуть кожу. Корешок марокко можно проклеить, так как клей не проступит сквозь него и это облегчит приклеивание кожи.

Гибкое шитье. — Этот вид работы не проклеивается бумагой. Кожа крепится непосредственно на книгу; каптал устанавливается, как объяснялось ранее, и удерживается туго путем приклеивания кусочка тонкого полотна к нему, а когда он полностью высохнет, излишки срезаются, и корешок делается совершенно гладким. Затем бинты аккуратно простукивают тупым зубилом, чтобы сделать их идеально прямыми, предварительно увлажнив и размягчив их небольшим количеством клейстера, чтобы облегчить работу и не перерезать нить. Любые отверстия, вызванные пропилом при предыдущем переплете, должны быть заполнены кусочком распушенного шнура, смазанного клейстером. Любые отверстия, заполненные таким образом, должны быть сделаны совершенно гладкими после высыхания, так как малейшая неровность будет видна, когда книга будет обтянута.

В корешках типа «throw up» или «гибких, но невидимых» сначала на корешок наклеивается кусок тонкого полотна (муслина) или ткани, называемой «mull», а поверх него — один кусок бумаги. Для полого корешка три, четыре или даже пять кусков наклеиваются один на другой, чтобы он был прочным; в то время как сама книга будет выглядеть так, будто у нее гибкий корешок. Затем, если есть бинты, их закрепляют, а уголки картона срезают. После этого книга готова к обтяжке. «Имитация гибкого» обычно имеет один кусок бумаги, наклеенный на корешок, а после разметки наклеиваются бинты, и книга обтягивается.

ГЛАВА XX. ОБТЯЖКА.

Книги обтягивают в соответствии с пожеланиями переплетчика или заказчика. Материалы, используемые в наши дни: кожа всех видов, пергамент или велень, переплетный коленкор, бархат, вышивка и имитация кожи, из которых производится множество видов, таких как ледерин и фельтин.

French Paring Knife.

Каждый вид требует особого способа работы или манипуляций. Например, книгу в телячьей коже нельзя обтягивать так же, как бархатную: я рассмотрю каждый из них в указанном порядке и объясню, как с ними обращаться.

К классу кожи мы относим марокко всех видов; русскую кожу; телячью кожу — цветную, гладкую и имитацию; роан, овечью кожу и имитацию марокко.

Method of Holding French Knife.

German Paring Knife.

Обложку из марокко, как и любую кожаную обложку, вырезают, разложив шкуру на плоской доске, и, выбрав часть или кусок шкуры, который будет использован, кладут на него книгу и вырезают кожу острым ножом вокруг книги, оставляя около 3/4 дюйма для формата 8vo, и больше или меньше в зависимости от размера книги и толщины картона для подворота. На обложке из марокко теперь следует карандашом отметить точный размер самой книги, положив книгу на обложку и обведя ее по контуру грифельным карандашом. Затем кожу нужно «спустить» или истончить по краям, используя карандашные отметки в качестве направляющих. Этот процесс спуска не так сложен, особенно если используется французский нож, который сейчас можно купить у большинства поставщиков материалов. Главное — поддерживать очень острую кромку ножа и следить, чтобы заусенец был на режущей кромке. Нож нужно держать в правой руке, положив два пальца сверху, а большой палец снизу. Кожу нужно положить на кусок мрамора, литографский камень или толстое стекло и крепко удерживать в натянутом состоянии между пальцами левой руки. Затем серией толчков правой рукой нож снимает больше или меньше кожи в зависимости от заданного угла. Заусенец заставляет нож врезаться в кожу; если заусенец загнут вверх, нож не будет резать, а соскользнет. Если нож держать под слишком большим углом, он прорежет кожу насквозь — довольно неприятный опыт, которого следует тщательно избегать. Кожу следует время от времени осматривать, переворачивая ее, чтобы увидеть, не появилось ли неровностей, так как каждый порез будет заметен. Особое внимание следует уделить местам, где проходят края картона. Подворот у головки и хвоста следует спустить как можно тоньше, так как на корешке в месте подворота будет двойная толщина кожи, а цель этой заботы в том, чтобы это не было заметно. Обложку из марокко теперь следует хорошо увлажнить и поднять зерно, используя руку или плоский кусок пробки. Это делается путем аккуратного скручивания ее во всех направлениях; а когда зерно поднято должным образом и в достаточной степени, кожу следует намазать с мездровой стороны жидким клейстером и повесить сушиться. Если кожа «прямозернистая», ее нужно сминать только в одном направлении зерна, а если требуется имитировать какую-либо старую книгу без зерна, кожу следует максимально увлажнить и полностью разгладить зерно, используя скалку с равномерным давлением.

Method of Holding Ordinary Knife.

Кожа марокко, впервые привезенная из этой страны, имела своеобразное зерно и была окрашена в очень яркие цвета. Сейчас она широко производится в Лондоне и Париже; французское производство — самое лучшее. Русская и телячья кожа не требуют поднятия зерна, но русскую кожу следует хорошо разгладить скалкой.

Band Nippers.

Когда обложка (марокко) высохнет, ее нужно хорошо намазать клейстером, установить канты книги так, чтобы каждая сторона имела свою должную часть выступающего картона. Затем книгу ровно кладут на обложку, которую нужно аккуратно натянуть; корешок натягивают, поставив книгу на передний обрез и хорошо натянув кожу поверх него. Сторонки затем натягивают, а бинты хорошо прижимают щипцами для бинтов. Четыре угла кожи срезают острым ножом в косом направлении, на срезанный край наносят немного клейстера, и можно приступать к операции подворота. Книгу нужно держать на ребре, либо головкой, либо хвостом, с небольшим кусочком бумаги, положенным вплотную к капталу, чтобы предотвратить попадание клейстера на обрез или каптал, и при раскрытых сторонках полый корешок немного оттягивают от корешка, а кожу аккуратно заправляют внутрь. Затем кожу туго натягивают на сторонки и хорошо притирают как по краю, так и внутри косточкой, но ни в коем случае нельзя тереть снаружи, иначе зерно будет удалено. Передний обрез обрабатывают таким же образом, заправляя уголки внутрь для прочности. Теперь нужно установить каптал, обвязав книгу ниткой между корешком и сторонками в пазах, вырезанных в уголках картона; эту нить нужно завязать узлом. Удерживая книгу в левой руке, опираясь на ее торец, кожу заостренной косточкой как бы тянут к переднему обрезу и расплющивают поверх каптала. При правильном выполнении она должна быть точно вровень с картоном и при этом покрывать каптал, оставляя ту часть каптала, которая находится под прямым углом к обрезу, открытой. С небольшой практикой новичок сможет определить, какое количество кожи нужно оставить для подворота, чтобы каптал можно было аккуратно закрыть. Совершенство в обтяжке книги зависит от того, чтобы кожа была плотно и четко приработана вокруг картона, но при этом зерно осталось почти нетронутым.

Клейстер следует всегда использовать для марокко, телячьей кожи, русской кожи и велени, фактически для всех видов кожи; но, по моему скромному мнению, всю кожу с искусственным зерном следует клеить; подворот можно делать клейстером. Клей придает коже больше плотности и тем самым сохраняет зерно. Белое марокко следует обтягивать клейстером, приготовленным без квасцов, которые вызывают пожелтение, и если при финишинге промыть кожу лимонным соком вместо уксуса, цвет значительно улучшится.

Русскую кожу следует спускать так же, как марокко. Перед обтяжкой ее следует увлажнить и прокатать скалкой или растянуть толстой косточкой.

Телячью кожу, как цветную, так и белую, нужно спускать только вокруг каптала. Телячью кожу следует обтягивать с использованием клейстера, а после обтяжки промыть книгу чистой влажной губкой. При складывании двух книг вместе, если они переплетены в телячью кожу двух разных цветов, между ними следует положить лист бумаги, так как большинство цветов окрашивают друг друга, особенно зеленый. Следует соблюдать осторожность, чтобы как можно меньше трогать телячью кожу, пока она влажная, а прикосновение к ней железными инструментами, такими как ножи и щипцы для бинтов, вызовет черное пятно. Марокко выдержит любое обращение, но чем нежнее обращаются с телячьей кожей, тем лучше.

Велень или пергамент. — Сторонки следует обклеить белой бумагой, чтобы избежать просвечивания темного картона. Велень или пергамент следует спустить у головки и хвоста, а затем хорошо намазать клейстером и оставить на короткое время, чтобы он хорошо пропитался и стал мягким. Затем книгу следует обтянуть, но велень ни в коем случае нельзя сильно растягивать, иначе после высыхания он стянет сторонки до весьма значительной степени. Возможно, будет лучше, если книгу спрессовать, чтобы велень лучше приклеился. Старые переплетчики прикладывали много усилий при обтяжке книг белым веленем. Велень тщательно дублировали белой бумагой и сушили перед обтяжкой: это в некоторой степени предотвращало сильную усадку веленя при высыхании и позволяло мастеру нанести на сторонки тонкий и ровный слой клея, которому давали высохнуть перед наложением обтяжки.

Роан следует обтягивать с использованием клея, а подворачивать — с помощью клейстера. Спускать нужно только головку и хвост вокруг каптала.

Коленкор обтягивают, проклеивая обложку целиком и сразу подворачивая: проклеивая по одной обложке за раз и заканчивая обтяжку каждой книги, прежде чем переходить к следующей.

Гладкий коленкор, коленкор без зерна, можно обтягивать клейстером: нужно соблюдать величайшую осторожность, чтобы на пальцах не было клейстера, иначе после высыхания на коленкоре останутся очень заметные следы.

Бархат следует обтягивать чистым клеем, не слишком густым; сначала проклейте корешок книги и дайте ему схватиться, прежде чем приклеивать сторонки. Затем следует проклеить сторонки книги, уложить бархат и подвернуть его с помощью клея. Уголки следует очень аккуратно срезать, иначе они не сойдутся или не покроются должным образом после высыхания. Когда все высохнет, ворс можно поднять, если на нем остались следы от пальцев, подержав книгу над паром и, при необходимости, осторожно используя щетку.

Шелк и атлас следует сначала дублировать куском тонкой бумаги, вырезанной по размеру книги. Бумагу нужно намазать тонким слоем чистого клея, хорошо притереть к шелку и дать высохнуть перед обтяжкой книги. Когда высохнет, обтягивайте ее так же, как бархатом.

Доктор Дибдин, чьи познания в библиотеках и великих книжных коллекционерах должны закрепить за ним статус авторитета, говорит, что:

«Общий вид библиотеки отнюдь не является делом простого щегольства или безразличия: это своего рода кардинальный пункт, на который со вкусом коллекционер делает хорошо, обращая внимание. Вы имеете право рассматривать книги с точки зрения их внешнего вида, глазами художника; потому что это не идет вразрез с надлежащим использованием содержания. . . . . Будьте экономны с красным марокко или веленем, они имеют такой отчетливый, или, как говорят художники, пятнистый вид, что их следует вводить лишь осмотрительно».

Я не могу полностью согласиться с доктором в том, что касается экономии красного марокко. Библиотека без цвета — темная, унылая и отталкивающая. Библиотека должна быть одной из самых привлекательных и жизнерадостных комнат в доме, и даже если человек не может позволить себе комнату, полностью посвященную литературе и учебе, пусть книжный шкаф, независимо от его положения или скромности, будет сделан как можно более жизнерадостным и привлекательным. Какой цвет сделает это лучше, чем красный? Но его следует разумно сочетать с другими цветами.

Если бы для каждой темы был выбран какой-то стандартный цвет, можно было бы с некоторого расстояния распознать характер книги по ее цвету. Например, все книги, относящиеся к военным вопросам, могли бы быть в ярко-красном переплете; военно-морские дела — в синем; ботаника — в зеленом; история — в темно-красном; поэзия — в каком-нибудь фантазийном цвете, таком как оранжевый, светло-синий, светло-зеленый или оливковый, в зависимости от темы; богословие — в темно-коричневом; археология — в тускло-красном, а право — в белом, как сейчас. Это придало бы приятное разнообразие, а также светлый и жизнерадостный вид библиотеке.

Из Америки импортируется имитация русской кожи, обладающая гораздо большей прочностью, чем настоящая. Она изготавливается из шкур буйвола и дубится так же, как шкуры для русской кожи. Этот факт в сочетании с ценой, несомненно, привел к тому, что этот материал был благосклонно принят на английском рынке. Его можно приобрести почти у всех продавцов кожи.

Полупереплет. — Название говорит само за себя: у книги корешок, часть сторонок и уголки обтянуты кожей. После того как кожа полностью высохнет, сторонки обтягивают либо коленкором, либо бумагой по вкусу, подворачивая их на картон, как в случае с кожей. Затем книгу нужно приклеить к форзацам. Прежде чем наклеивать бумагу на сторонки, все неровности кожи нужно спустить. Этот стиль завоевал свою репутацию во многом благодаря своей экономичности; количество требуемой кожи меньше, а работа столь же прочна и практична, как и в цельнокожаном переплете. Будет лучше, если корешок будет отделан до того, как будут наклеены уголки, так как велика вероятность того, что уголки могут быть в некоторой степени повреждены в процессе финишинга. Внешняя бумага может либо соответствовать цвету кожи, либо быть такой же, как обрез или форзацы. Это, как и многие другие правила в переплетном деле, — дело вкуса.

ГЛАВА XXI. ПРИКЛЕИВАНИЕ ФОРЗАЦЕВ.

Это делается для того, чтобы закрыть внутреннюю сторону картона путем приклеивания форзацев к сторонкам.

Белый или «мусорный» лист, который до этого процесса защищал форзацы, теперь должен быть удален или вырван. Шарнир картона должен быть очищен от любого клейстера или клея, который мог скопиться там во время проклейки корешка или обтяжки, путем проведения острием ножа вдоль него, чтобы при приклеивании форзаца шарнир был совершенно прямым и идеально квадратным. Книги в марокко следует заполнить гладким картоном или толстой бумагой, точно соответствующей толщине кожи. Эту толщину нужно тщательно подобрать, один край ровно обрезать и прикрепить к внутренней стороне картона очень слабо, фактически лишь слегка коснувшись его в центре небольшим количеством клея или клейстера, достаточным лишь для временного удержания. Он должен быть вровень с задним краем картона. Когда высохнет, эту бумагу или картон нужно разметить циркулем примерно на полдюйма по периметру, и как бумагу, так и кожу прорезать одним движением острым ножом. Лишний картон отпадет, а внешнюю часть кожи можно легко отделить, поддев ее ножом. Бумагу или картон, которые теперь будут точно подходить, следует намазать клеем и хорошо притереть косточкой, или же их можно спрессовать в стоячем прессе, если зерно марокко нужно отполировать, но не иначе.

Поскольку только книги в марокко имеют марокканские шарниры, я могу сразу объяснить, как они делаются. Марокко того же цвета нарезается на полоски той же длины, что и книга, и шириной около полутора дюймов для формата 8vo; вдоль каждой полоски проводится линия или делается отметка на расстоянии около полудюйма от одного края, карандашом или косточкой, в качестве направляющей. Кожу теперь нужно спустить от сделанной отметки до тонкого края на стороне в полдюйма, а другую сторону спустить так же тонко, как кожу, подвернутую вокруг картона, так что на каждом куске будет две разные толщины: большая половина пойдет на картон, чтобы соответствовать коже вокруг трех сторон, а меньшая и тонко спущенная половина пойдет в шарнир и край на книгу. Форзацы, удерживаемые лишь небольшим количеством клейстера, нужно поднять из книги, а хорошо намазанную клейстером кожу наложить на картон так, чтобы место, где сделано разделение в коже путем спуска, приходилось точно на край картона; тонкую часть затем следует хорошо притереть в шарнире, а маленький тонкий край позволить лечь на книгу.

Нужно соблюдать величайшую осторожность, чтобы хорошо притереть все это, чтобы оно должным образом приклеилось; на зерно можно не обращать внимания. Что касается излишков у головки и хвоста, есть два способа избавиться от них: во-первых, срезав обе кожи по косой линии одновременно, чтобы они сошлись; или, во-вторых, срезав обложку по косой и сделав то же самое с шарниром, чтобы два косых среза точно перекрывали друг друга. Это требует очень тонкого спуска, иначе это будет видно при финишинге. Книгу следует оставить до полного высыхания, что займет около пяти-шести часов. Затем картон заполняют тем же методом, что описан выше, и форзацы снова правильно закрепляют.

Коленкоровые шарниры. — Если коленкор был закреплен при изготовлении форзацев, после очистки всех неровностей с шарниров картон заполняют, как описано выше, а коленкоровый шарнир приклеивают тонким клеем и хорошо притирают. Мраморную бумагу теперь можно наклеить на картон, вырезав ее по размеру чуть больше, чем заполнение картона, чтобы она была хорошо покрыта. Когда вставляются коленкоровые шарниры, бумагу на картоне обычно доводят почти вплотную к шарниру; но при марокканских шарнирах пространство, оставленное по всему периметру, должно быть равномерным.

Телячья кожа, русская кожа и т. д. — После очистки шарнира кожу нужно разметить по всему периметру чуть больше размера, предназначенного для покрытия форзацами. Затем ножом кожу прорезают в косом направлении, удерживая нож под углом. Сторонки следует откинуть назад, чтобы защитить кожу, а книгу поместить на доску подходящего размера, чтобы книгу и доску можно было перемещать вместе при повороте. Когда кожа прорезана, на картон следует наклеить кусок бумаги, чтобы заполнить толщину кожи и изогнуть или отвести сторонку назад; иначе сторонки обязательно выгнутся в обратную сторону, особенно с телячьей кожей. Когда эта подкладка высохнет, можно приклеивать форзацы. Поскольку существует два способа сделать это, я сначала приведу самый точный, но самый долгий. Бумагу нужно намазать клейстером по всей поверхности и, удерживая в левой руке, хорошо притереть, особенно в шарнире. Затем бумагу размечают по всему периметру — у головки, переднего обреза и хвоста — циркулем на ширину, требуемую для финишинга внутри картона. Очень острым ножом бумагу нужно прорезать только на глубину самой бумаги, приложив линейку к отметкам, сделанным циркулем. Это имеет преимущество в получении точного поля вокруг картона, но делать это нужно быстро, иначе бумага прилипнет к коже вокруг картона из-за высыхания клейстера, так как кожа впитывает водные частицы из клейстера.

Другой способ — отогнуть бумагу назад, наложить на картон, а затем разметить. Затем между книгой и бумагой помещают жестяную пластину, и бумагу обрезают по сделанным отметкам. Затем бумагу приклеивают, как описано выше. После приклеивания книгу следует оставить стоять на торце с открытыми сторонками до полного высыхания, что займет около шести часов. Жестяную пластину следует держать специально для резки, а нож должен быть максимально острым. Этот последний метод используется для всех полупереплетов.

ГЛАВА XXII. ОКРАШИВАНИЕ ТЕЛЯЧЬЕЙ КОЖИ.

Хотя окрашенные телячьи шкуры можно купить почти так же дешево, как гладкую телячью кожу (термин, данный неокрашенным), существует так много причин, по которым не следует использовать окрашенную телячью кожу, что я даю инструкции, которые позволят каждому самому окрашивать, крапчато расписывать и мраморировать свою кожу.

Шкуры, однако, можно приобрести уже с крапом или мраморированием в большинстве магазинов кожи. Этот способ крапчатой расписки и мраморирования всей шкуры достаточно хорош для дешевой или полупереплетной работы, но для «экстра» работы гораздо лучше наносить крап, мраморирование или иным образом окрашивать кожу, когда она уже на книге. Ручное окрашивание снова входит в моду и постепенно становится все более известным в торговле; но многие секреты этого искусства были утрачены. Прежде чем называть химикаты, которые будут использоваться, я должен дать общее предостережение: если на кожу наносится какая-либо кислота, необходимо как можно тщательнее смыть ее водой сразу после того, как она выполнила свою работу, иначе через несколько месяцев поверхность кожи окажется разъеденной и разрушенной. Ошибка некоторых наших переплетчиков в наши дни заключается в том, что если они используют какой-либо химикат, будь то на коже или на бумаге, они не довольствуются использованием слабой кислоты, позволяя ей делать свою работу медленно, и, когда наступает подходящий момент, останавливать ее дальнейшее действие; они часто используют кислоты настолько сильными, насколько это возможно, и либо из экономии времени, либо из-за незнания их химических свойств, не вымывают остатки. В результате кожа или бумага гниет. Чтобы избежать этого, я не буду рекомендовать никакие химикаты, которые разрушат кожу, а дам инструкции по безвредным препаратам, с помощью которых можно выполнить такое разнообразие различных стилей, которое, я надеюсь, удовлетворит любые разумные ожидания.

Черный цвет. — Сульфат железа или железный купорос — основной ингредиент при окрашивании телячьей кожи в черный цвет. Сам по себе он дает сероватый оттенок, но если предварительно нанести слой поташа или другой щелочи, он мгновенно дает насыщенный пурпурно-черный цвет. Название «купорос» (copperas), вероятно, происходит от старого и ошибочного представления о том, что кристаллы содержат медь. Они имеют бледно-зеленовато-синий цвет. Его можно приобрести по цене один пенни за фунт у любого торговца химикатами.

1. В кварту кипящей воды бросьте 1/4 фунта сульфата железа, дайте снова закипеть и отстояться, а затем слейте прозрачную жидкость в бутылку для использования.

2. Прокипятите кварту уксуса с некоторым количеством старых железных гвоздей или стальных опилок в течение нескольких минут. Храните это в каменной банке и используйте прозрачную жидкость. Ее можно время от времени снова кипятить со свежим уксусом. Для кипячения черной краски нужно держать старый железный котел.

Коричневый цвет. — 1. Растворите 1/4 фунта поташа в кварте кипящей воды и разлейте по бутылкам для использования.

Эта жидкость чаще всего используется для окрашивания; она имеет очень мягкий тон и всегда используется перед черной, когда требуется сильный или глубокий цвет. Она ядовита, и ее нельзя использовать слишком концентрированной на телячьей коже, иначе она разъест ее.

2. Для простого коричневого красителя можно использовать зеленые оболочки грецких орехов. Их следует максимально измельчить, смешать с водой и дать перебродить. Затем эту жидкость нужно процедить и разлить по бутылкам для использования. Щепотка соли, брошенная туда, поможет сохранить ее. Это никак не разъедает кожу и дает лучший равномерный оттенок.

Желтый цвет. — 1. Пикриновая кислота, растворенная в воде, образует один из самых резких желтых цветов. Это бледно-желтый цвет с интенсивным горьким вкусом. Его нельзя смешивать с какой-либо щелочью в сухом состоянии, так как образуется очень мощное взрывчатое соединение. Это опасный химикат, и его следует использовать осторожно. Его можно разлить по бутылкам для использования.

2. В бутылку насыпьте порошок куркумы и хорошо смешайте с метилированным спиртом; смесь нужно периодически встряхивать в течение нескольких дней, пока весь цвет не будет извлечен. Это очень теплый желтый цвет, который дает очень хороший оттенок при использовании после поташа.

Для всех последующих способов на телячью кожу нужно нанести препарат или грунт из клейстерной воды, чтобы жидкости не просочились слишком глубоко. Телячью кожу нужно равномерно промыть клейстером по всей поверхности и дать полностью высохнуть. После этого она будет готова к различным методам. Возможно, лучше всего будет промыть ее на ночь и оставить до следующего утра. Совершенно неважно, находится ли телячья кожа на книге или в шкуре.

Крап. — Существует так много видов крапа, что перечислять их было бы бесполезно; все они выполняются одинаково, путем разбрызгивания краски мелко или крупно, в зависимости от того, нужен ли светлый или темный оттенок.

Предполагая, что клейстер или грунтовочный слой полностью высох, возьмите жидкий поташ и разбавьте холодной водой, одна часть поташа на две части воды, в миске; равномерно промойте телячью кожу этой жидкостью, используя мягкую губку. Телячья кожа потребует нанесения раствора два или три раза, пока не будет получен правильный и равномерный оттенок. Каждому последующему слою нужно дать полностью высохнуть перед нанесением следующего.

Следующим процессом будет нанесение крапа на книгу с раскрытыми сторонками. Два куска плоского дерева длиной около трех футов, шириной четыре дюйма и толщиной полдюйма окажутся очень полезными для поддержки книги. Эти стержни должны быть закреплены на каждом конце, чтобы книга могла быть подвешена между ними, а сторонки лежали на стержнях почти горизонтально. Теперь налейте в круглую емкость немного раствора купороса, а в другую — раствор поташа. Используйте довольно большую щетку для каждой емкости, причем каждая щетка должна использоваться только для своей жидкости. Можно начинать разбрызгивание. Щетки, хорошо пропитанные жидкостями, следует хорошо отбить, используя кусок черенка метлы или ручную палочку, чтобы постучать по ним перед разбрызгиванием над книгой, если только не требуется крупный крап. Во время разбрызгивания над книгой руки следует держать высоко, а также перемещать их, чтобы распределялся мелкий и равномерный спрей; и это следует продолжать до тех пор, пока не будет достигнута желаемая глубина цвета.

Это можно разнообразить, поместив на обложку какой-нибудь геометрический узор, вырезанный из тонкого переплетного картона; или, если книга на какую-то специальную тему, сам предмет, помещенный на обложку, будет иметь очень красивый эффект и может быть эмблематичным. Например, папоротник или другой лист для ботанической работы. В этих случаях крап должен быть очень мелким и темным для лучшего эффекта. Лист или узор, снятый с обложки, когда крап высохнет, оставит темный крапчатый фон со светло-коричневым листом или узором. «Кембриджская телячья кожа» делается таким образом путем вырезания квадратной панели из переплетного картона и накладывания ее на сторонки. Квадрат на обложке можно оставить коричневым или промокнуть губкой.

Мраморирование. — Поскольку успех мраморирования зависит от быстроты, с которой оно выполняется, важно, чтобы краски, губки, щетки и вода были заранее расставлены в порядке и под рукой, чтобы любую из них можно было взять мгновенно. Еще один момент, на который следует обратить внимание, — это количество краски, которое нужно нанести, и, следовательно, количество, которое должна содержать каждая щетка. Если нанести слишком много краски (черной), результатом будет невидимый мрамор, или, как я однажды слышал от мастера, «его не было видно из-за тумана»; если слишком мало, то как бы красиво ни был сформирован мрамор, он будет слабым и блеклым.

Мраморирование на коже создается маленькими каплями окрашивающих жидкостей, которые под действием стекающей по наклонной плоскости воды превращаются в прожилки и распространяются в причудливые формы, напоминающие листву — отсюда и название «древесный мрамор». Это процесс, требующий большой ловкости рук, идеального хладнокровия и решительности, так как малейшая спешка или недостаток суждения погубят самую тщательную подготовку.

Для подготовки книги равномерно промойте ее клейстером по всей поверхности, а чтобы еще больше выровнять клейстерную воду, проведите ладонью по сторонке после промывки. Когда высохнет, промойте раствором поташа два или три раза, чтобы получить желаемый оттенок. Когда высохнет, покройте все глейром как можно равномернее, а чтобы уменьшить пену, которую может вызвать губка, добавьте в глейр несколько капель молока. Снова дайте полностью высохнуть. Налейте свежий купорос в одну емкость, а раствор поташа — в другую, и пропитайте каждую щетку своей жидкостью. Поместите книгу на стержни, сторонки должны выступать, а книга висеть между ними. Если желательно, чтобы мрамор стекал от корешка к переднему обрезу, корешок нужно немного приподнять, а стержни, поддерживающие сторонки, должны быть ровными от конца до конца. Если мрамор должен стекать от головки к хвосту, приподнимите концы стержней, ближайшие к головке книги. Подъем должен быть очень незначительным, иначе вода стечет слишком быстро.

Держите под рукой ведро с водой, в нем губку для смывания и пучок березовых веток для разбрызгивания воды. Чтобы смягчить воду, следует добавить немного соды. Хорошо наберите краску на каждую щетку и стряхните излишки, пока не получится мелкий распылитель. Если растереть немного масла в ладони и тщательно натереть им щетку, это значительно облегчит стекание краски со щетки, а также предотвратит вспенивание черной краски. Побрызгайте на переплет водой, используя березовый пучок, чтобы капли соединились и стекли вниз. Теперь разбрызгайте черную краску, ударяя черной щеткой по переплетному колышку, как можно более равномерно и мелко. Когда нанесете достаточно, таким же образом нанесите коричневую краску поверх разложенных крышек. Когда прожилки хорошо проявятся на коже, тщательно протрите все чистой водой. Не бойтесь этого делать, так как краска не смоется. Затем поставьте книгу сушиться.

«Древовидный» мрамор. — Крышку следует подготовить и побрызгать так же, как при обычном мраморировании; однако крышки должны быть немного выгнуты, а в центр каждой из них следует нанести губкой немного воды, чтобы обеспечить необходимый поток; когда вода будет разбрызгана, она потечет к центру или самой низкой части крышек, и при нанесении брызг образуется своего рода «дерево». Белый центр образует ствол, а от него будут формироваться ветви за счет постепенного стекания потоков воды.

Для мраморирования все должно быть готово заранее, прежде чем будет разбрызгана вода, чтобы она не успела стечь до нанесения краски. Вода должна течь в тот момент, когда падают брызги, иначе результат будет неудачным.

Говорят, что мраморирование было открыто случайно: сельский переплетчик разбрызгивал краску на книги, когда птица, висевшая в мастерской, плеснула водой на его книги; вода, стекая, увлекла за собой часть краски и образовала прожилки. Мастеру понравился полученный рисунок, он усовершенствовал его и таким образом изобрел мраморирование. Однако нет сомнений, что оно зародилось в Германии.

«Древовидная» телячья кожа, по-видимому, снова входит в общее употребление, и, чтобы удовлетворить спрос на дешевизну, был вырезан деревянный блок, максимально точно имитирующий рисунок, полученный водным способом, и оттиснут черным цветом на телячьей коже; но, как и следовало ожидать, он не получил особого признания.

Тампонирование. — Это процесс с использованием губки, пропитанной черной или коричневой жидкостью, которой наносят пятна на телячью кожу либо по всей поверхности крышки, либо в определенном порядке. Правильно подготовьте телячью кожу и будьте очень осторожны, чтобы основной коричневый тон был очень ровным. Возьмите губку с крупными порами, чтобы зернистость была приятной для глаз; пропитайте ее черной краской и снова отожмите, затем аккуратно наносите на телячью кожу. Повторите операцию с другой губкой, пропитанной коричневой краской. «Кошачья лапка», «французский тампон» и другие операции с различными названиями — все они выполняются с помощью губки. При правильном выполнении это дает очень хороший эффект и приятно выделяется, когда книга стоит в ряду с другими.

Все эти виды мраморирования и разбрызгивания требуют практики, поэтому первая неудача не должна вызывать разочарования. Когда рука привыкнет к методу с использованием двух или трех цветов, удивительно, сколько различных стилей можно создать. Во всех этих манипуляциях лучший эффект достигается, если после того, как разбрызгивание или мраморирование выполнено, кожу протереть желтым красителем. Кроме того, при использовании цветной телячьей кожи и обработке ее таким же образом, как белой, получаются очень приятные эффекты; а при удачном выборе цветов результат очень хорош. Возьмите, например, зеленую телячью кожу и сделайте на ней «древовидный» мрамор, или возьмите светло-грифельный цвет и нанесите на него тампоном черные и коричневые пятна.

При всех операциях с купоросом следует соблюдать осторожность, чтобы он не попал на одежду, так как он оставляет железное пятно, от которого трудно избавиться. Держите отдельную емкость для каждого цвета, а по окончании работы мойте ее чистой водой. То же самое касается губок: держите их в чистоте; имейте отдельную губку для каждого цвета и используйте ее только для этого цвета. Кусок стекла, на который можно класть губки, будет очень полезен и предотвратит попадание краски на рабочий стол или доску. Влажная книга или влажная бумага, положенная на доску, которая была так испачкана, скорее всего, будет повреждена, даже если между рабочей доской и книгой есть макулатура. Никакое мытье не удалит такое пятно.

Когда книга окрашена, обрезы и внутреннюю часть следует окрасить в черный или коричневый цвет по вкусу или в соответствии с внешним видом. Затем книга готова к финишингу.

Некоторые очень хорошие результаты могут быть получены, если переплетчик, используя цветную телячью кожу светло-коричневого цвета, обрабатывает ее как белую телячью кожу, мраморируя обычными цветами; или желтую телячью кожу, разбрызгивая на нее только винный камень, при этом доски должны быть расположены под наклоном, чтобы краска могла плавно стекать вниз.

Или всю крышку можно окрасить в черный цвет с помощью винного камня и купороса, а затем побрызгать разбавленным раствором кислоты; это даст серо-белые пятна на черном или грифельном фоне: если после промывки протереть крышку какой-либо красящей жидкостью, например анилиновыми красителями, пятна будут того цвета, который использовался.

Я не привожу много методов или рецептов для получения цветов для телячьей кожи, потому что, как было сказано ранее, появление декоративной телячьей кожи сделало устаревшим старомодный способ кипячения и подготовки различных пород дерева для изготовления красок, а вышеперечисленное окажется полезным для окрашивания телячьей кожи множеством различных способов.

ЧАСТЬ II. ФИНИШИНГ.

RENAISSANCE.

Roy folio.

T. Way, Photo-Lith.

ГЛАВА XXIII. ФИНИШИНГ.

Monastic Tools.

Финишинг — это искусство украшения переплетов книг различными дизайнами. Финишинг включает в себя украшение крышек либо слепым тиснением, либо золотом, серебром или платиновой фольгой, либо металлическими украшениями, закрепленными сквозь картон, либо просто надписями на корешке книги.

Искусство финишинга не включает в себя какое-либо украшение, выполненное с помощью «пресса для тиснения». В этом случае искусство скорее принадлежит резчику блоков или инструментов, который, работая совместно с художником, нарисовавшим дизайн, вырезает металл соответствующим образом. Использование переплетчиком этих блоков является чисто механическим.

Монахи, которые культивировали все искусства и обогащали свои Часословы и Миссалы чудесными миниатюрами, с большим рвением относились к переплетному делу. Переплеты были настолько очаровательно украшены инструментами и небольшими блоками, воспроизведенными из текста, что нам остается только сожалеть, что так мало этих монастырских переплетов дошло до нас.

Огромное количество таких книг было выполнено в Германии, где этот способ украшения долгое время оставался в употреблении; и мы видим, что другие страны заимствовали у печатников этот примитивный способ декорирования. По мере развития искусства клеймо переплетчика ставилось на крышке как украшение или как знак отличия, подобно тому, как мы находим в наши дни в конце или после титульного листа книг указание на то, каким печатником была выполнена работа. Позже, когда Ренессанс засиял во всей своей славе и красоте, мы видим, что он освободился от этой ограниченной практики. В употребление вошел новый способ украшения, который мы вполне можем изучать даже в наши дни; стиль одновременно богатый и разнообразный. Если мы проследим за смелыми переплетающимися линиями, которые образуют скелеты этих бесконечных и разнообразных дизайнов, мы уловим творческие прихоти их авторов; а детали их трансформации дают нам ключ к различным школам и искусству их времени. Выполнение этих линейных дизайнов чрезвычайно сложно. Легко заметить, что они были сделаны не блоком, выгравированным целиком, а с помощью небольших сегментов. Искусство соединения этих мелких деталей для формирования одного цельного и художественного узора — это мастерство финишера. Многие книги сейчас отделываются с помощью пресса для тиснения; но при внимательном рассмотрении эти имитации можно легко отличить. Блочный переплет никогда не имеет той жизни и духа, которые есть у переплета, отделанного вручную. О тиснении блоками я должен рассказать на последующих страницах.

[8] There are a few exceptions to this on a few old books of 12mo. size. One may now and then see such designs worked in one piece certainly by a block.

ANTIQUE WITH GOLD LINE.

Imperial 8vo.

T. Way, Photo Lith.

Venetian.

Grolier.

Эти внутренние дизайны очень часто использовались переплетчиками, современниками Гролье, а использование линейных или ажурных инструментов является отличительным признаком того периода. Это связующее звено с итальянскими переплетами. Можно заметить, что итальянские или венецианские инструменты — сплошные, в то время как в другом стиле инструменты, хотя и той же формы, являются линейными или ажурными. Чуть позже другие художники, не удовлетворенные этой модификацией, отказались от тонких перекрестных линий и сохранили только их контуры. Франция во время правления Генриха II оставила Италию далеко позади и выполнила те грандиозные композиции переплетов Дианы. Это чудесные работы, которые иногда имитируют в наши дни, но их удивительную оригинальность никогда не превзойти.

DEROME.

4to

T. Way, Photo-lith.

Le Gascon.

После этих шедевров мы находим любопытные переплеты Генриха III, которые мгновенно отмечают отчетливую трансформацию. Переплетения менее смелые и свободные, но более геометрически выверенные. Отсутствие заполнения мелкими инструментами придает холодность, которая усиливается тяжелым гербом на сторонах. Эта форма украшения оказала большое влияние, и с этой эпохи возникла другая школа. Позже, со временем, эти переплетения служили лишь планом для блестящих фантазий Ле Гаскона, мастера, у которого, несомненно, было меньше всего подражателей. Хотя он следовал и в определенной степени сохранял формы, вид его переплетов сильно изменился благодаря применению точечных инструментов. Ле Гаскон навсегда остается самым известным мастером XVI века. Количество инструментов, необходимых для выполнения такой композиции, как у Ле Гаскона, велико; и если учесть, что эти инструменты повторяются, возможно, тысячу раз на каждой стороне книги, можно составить верное представление о масштабах такой работы. Я придерживаюсь мнения, что Ле Гаскон довел переплетное дело до высшей точки богатства и отделки. Его рисунки всегда чисты и правильны; его квадраты, ромбы, треугольники и овалы соединены так, что образуют серию переплетающихся друг с другом отсеков с несравненной смелостью и идеальной гармонией; прежде всего, нужно отметить, с каким богатством заполнены эти отсеки. Нет сомнений, что основой стиля был Гролье, но он никогда не заполнял свои панели с таким богатством или с таким вкусом, как это демонстрировал Ле Гаскон. Трудность адаптации таких дизайнов к книгам разных размеров, несомненно, удерживала различных мастеров от подражания таким работам, поэтому мы видим стиль Ле Гаскона реже, чем стиль любого другого древнего мастера.

Derome.

Начиная с периода Ле Гаскона инструменты становились все толще и толще, пока мы не пришли к тяжелым инструментам Дерома, которые вполне подходят для книг серьезного характера. Они оригинальны по форме, но их применение ограничивалось только рамками, оставляя центр книги свободным от украшений. Я не претендую на то, чтобы давать историю различных мастеров, а скорее практическое описание искусства переплетного дела. Многое уже написано о различных работах, выполненных этими великими старыми мастерами; мое стремление заключалось в том, чтобы показать, что, хотя различные мастера переплетного искусства работали инструментами, мало изменившимися по сравнению с их первоначальными формами, они настолько модифицировали и изменили их характер и использование, что это сформировало отличительный знак стиля для каждого художника, по которому его работу можно распознать.

В брошюре, опубликованной в Париже в 1878 году, говорится: «Одной из отраслей художественной промышленности, в которой Франция обладает бесспорным превосходством, безусловно, является переплетное дело; международные выставки, и еще больше продажи частных или других коллекций, каждый день дают этому очевидные доказательства. Италия, которая так идеально освоила стиль Ренессанса, и Голландия, некогда ее соперница в XVII веке, давно перестали производить какие-либо работы, достойные внимания; везде книги переплетаются, но «искусство» переплетного дела практикуется только во Франции».

Я не могу согласиться с ее авторами в том, что сейчас нужно ехать во Францию, чтобы правильно переплести книгу. Метод переплетного дела там организован и выполняется совершенно иначе, чем здесь. Я был свидетелем обоих методов и предпочитаю английский как более основательный.

РУЧНОЙ ФИНИШИНГ. — Нас сначала учили работать с золотой фольгой на книгах методом, который сейчас не применяется, за исключением, пожалуй, новичка, который хочет закончить свои книги до того, как его глейр высохнет. Этот метод заключался в том, чтобы хорошо увлажнить крышку водой, либо влажной губкой, либо другими средствами. Затем накладывалась золотая фольга, и инструмент, довольно теплый, прикладывался к золоту. Благодаря теплу или образующемуся пару золото «вжигалось», а излишки смывались влажной губкой или тряпкой, при этом золото оставалось только в оттисках. Если же использовался какой-либо блок или центральный элемент, он оттискивался с нагревом на стороне в небольшом прессе, использовавшемся в тот период. Этот пресс тогда был известен как «армирующий пресс», потому что он обычно использовался для тиснения гербов и монограмм на сторонах. Термин «армирующий пресс» до сих пор используется для более легких видов прессов для тиснения.

Ручной финишинг, как было сказано ранее, — это действительно искусство. Финишер должен уметь рисовать или, по крайней мере, иметь некоторые знания о композиции, а также знать кое-что о гармонии цветов. Мастер, не имеющий знаний в рисовании, не может ожидать, что станет хорошим финишером; потому что он не может создать хороший дизайн или с помощью комбинации мелких инструментов сформировать идеальный и правильный узор. Вкус играет немалую роль в успехе мастера в этой области искусства. Лучше отделывать книги просто, чем наносить хоть малейшую часть золота больше, чем необходимо. Если владелец книг намерен придать своему книжному шкафу какой-то особый стиль или дизайн, будет хорошо обдумать различные стили, прежде чем останавливаться на каком-либо конкретном. Прежде чем углубляться в рабочие детали, можно позволить себе несколько предварительных слов.

Пусть инструменты всегда соответствуют книге, как по размеру, так и по характеру. Крупные следует использовать только на большой книге, а меньшего размера — для небольших работ. На книге по естественной истории должен быть инструмент с изображением птицы, насекомого, раковины или другого предмета, указывающего на содержание. Цветок следует использовать на работах по ботанике, и все другие работы должны быть обработаны в такой же эмблематической манере; чтобы характер книги можно было понять по взгляду на корешок. При нанесении надписей следите за тем, чтобы буквы были пропорциональны книге — разборчивы, но не слишком жирны. Они не должны быть настолько большими, чтобы мешать прочтению всего названия целиком, ни настолько маленькими, чтобы возникали трудности с определением темы книги, когда она стоит на полке. Среди большого количества книг должно быть приятное разнообразие стилей, чтобы эффект гармонировал с окружающими цветами и создавал как можно более приятный контраст.

Type-holder. | Pallet.

Fillet.

Инструменты и материалы, необходимые для финишинга. — Ролики, филе, палеты, центральные и угловые инструменты всех возможных классов и характеров; шрифт различных размеров для надписей на книгах или ярлыках. Шрифт может быть либо из латуни, либо из обычного типографского металла; если выбран последний, следует следить за тем, чтобы он не оставался на огне слишком долго, иначе он расплавится. Необходимы держатели для шрифта, которые сделаны под соответствующие размеры, но один или два с пружинной стороной, регулируемой винтом сбоку, окажутся удобными для любого размера шрифта. В Англии принято делать надписи на книгах ручными литерами, каждая буква отдельная и закреплена в ручке. Я, однако, почти не сомневаюсь, что со временем от них откажутся, и шрифт с кассой для шрифта можно будет найти в каждой переплетной мастерской.

Полировальные утюжки. Из них необходимы два — один для сторон и один для корешков. Обычно есть третий, который хранится для полировки форзацев при их приклейке, который следует использовать только для этой цели.

Polishing Iron.

Золотая ветошь, чтобы стирать излишки золота с корешка или стороны книги. В нее должно быть хорошо втерто немного масла, чтобы при протирании корешка или стороны золото прилипало и оставалось в ней. Эта ветошь, когда она наполнится золотом, будет грязно-желтого цвета, и тогда ее можно будет переплавить у любого аффинера золота и восстановить отходы золота.

Индийский каучук, нарезанный очень мелко — чем мельче, тем лучше — и вымоченный в скипидаре, чтобы сделать его как можно более мягким, для использования при очистке от любого золота, не удаленного золотой ветошью. Его также следует переплавлять, когда он наполнится.

[9] Messrs. Cow and Co., Cheapside, have lately prepared my rubber ready for use. I find it of great convenience.

Золотая подушечка для использования, как объяснено в главе XVII.

Золотая фольга. Следует использовать лучшую, она лучше сохраняет свой цвет и с ней гораздо легче работать, чем с обычным металлом, который обычно продается.

Губки, как большие, так и маленькие — большие для промывки клейстером, маленькие для нанесения глейра и проклейки.

Глейр можно купить уже готовым, или его можно сделать из яичного белка, который нужно очень тщательно взбить венчиком в пену. При разбивании яйца нужно следить за тем, чтобы желток не попал в белок. Перед взбиванием в белок следует добавить немного уксуса, а капля аммиака, или крупинка-другая обычной поваренной соли, или небольшой кусочек камфоры в некоторой степени предотвратят его от порчи, к чему он склонен. Некоторые мастера всегда держат при себе «хороший старый глейр», как они его называют, полагая, что он дает лучшую работу, но это ошибочное мнение, часто вызывающее досаду и разрушающее комфорт мастеров. Я советую финишеру взбивать глейр из яйца по мере необходимости. Когда он хорошо взбит, дайте ему постоять несколько часов, а затем слейте прозрачную жидкость в бутылку для использования. Мне присылали сухой альбумин, но его работа не доставила мне такого удовлетворения, как свежеприготовленного; возможно, он подходит для других рук, но у меня золото, кажется, было «вжжено».

Хлопковая вата для подхватывания золотой фольги и плотного прижатия ее к коже.

Лак всегда следует использовать на той части, где был нанесен глейр, после того как он был отполирован; цель состоит в том, чтобы сохранить блеск и предохранить кожу от разрушительного воздействия мух и других насекомых, которых привлекает глейр; эти вредители наносят большой ущерб переплетам книг, подготовленным с помощью глейра, съедая его. Они также снимают поверхность кожи и портят хороший вид книг. Лак можно купить по любой цене: используйте только лучший и будьте очень экономны с ним.

Небольшая пара пружинных циркулей, немного сала, сладкое масло и, наконец, самое важное — печь для финишинга. До того как был введен газ, печью для финишинга был ныне почти исчезнувший угольный огонь. Газовую печь для переплетчика теперь можно купить почти в любом магазине газового оборудования или у дилеров переплетных материалов. Цена варьируется в зависимости от размера.

Leo’s Oil Finishing Stove.

Печь, работающую на парафиновом масле, теперь можно приобрести у Лео из Штутгарта, который гарантирует, что она бездымная и не дает копоти; там, где нет газа, она окажется очень удобной.

Многие до сих пор предпочитают угольный огонь. К такой печи следует прикрепить трубу, чтобы отводить дым на открытый воздух или в дымоход. Чтобы сделать такую печь, можно использовать любую старую жестяную банку. Сделайте несколько больших отверстий по бокам; наполните ее горящими углями и поместите сверху перфорированную жестяную пластину. Она будет гореть часами и даст достаточно тепла для любых целей. Однако эту примитивную печь нужно ставить на подставку или на кусок толстого железа, чтобы она не стала опасной.

Финишный пресс — это небольшой пресс, имеющий две стороны из цельного дерева с деревянными винтами на каждом конце; щеки должны быть достаточной ширины, чтобы позволить удобно отделывать стороны книги, когда крышки развернуты, при этом сама книга удерживается прессом, который плотно затянут. Пресс, однако, должен быть достаточно легким, чтобы финишер мог легко поворачивать его, как это часто приходится делать при отделке книги.

Finishing Press. The reverse side is quite flat, used when sides of books are being finished.

У мистера Лео есть пресс (запатентованный), который, как он утверждает, дает больше свободы для отделки книги, но с ним можно отделывать только корешок книги; однако в нем есть много хороших моментов, которые нашим английским производителям стоит изучить.

Финишинг делится на два класса — слепой или античный, или, как его иногда называют, монастырский, и золотой.

Термин «античный» в основном известен в торговле; и когда упоминается «сафьян антик» или «телячья кожа антик», это означает, что вся отделка должна быть выполнена слепым тиснением. Не только это, но и то, что крышки должны быть очень толстыми и со скошенными краями, а обрезы — либо матовое золото, либо красные, либо золото по красному. Этот класс работы широко используется для религиозных книг. Золотая линия, введенная и смешанная со слепым тиснением, дает большое облегчение любому классу античной работы.

Leo’s Finishing Press.

Не обязательно иметь специальный набор инструментов для античной работы, хотя некоторые из них выглядели бы совершенно неуместно, если бы выполнялись в золоте. Как правило, античные инструменты смелые и сплошные, такие как венецианские инструменты, в то время как инструменты для золотой работы вырезаны тоньше и хорошо заштрихованы. Большинство из них одинаково хорошо работают как в золоте, так и в слепом тиснении, но когда нужно следовать особому стилю, необходимо изучить различные инструменты и их адаптацию к этому стилю.

Общий цвет слепого тиснения — темно-коричневый, и правильный способ работы этими античными инструментами — брать их теплыми и работать ими по влажной коже несколько раз, таким образом, как бы опаляя или прижигая только поверхность, пока она не приобретет нужную степень цвета. Античная работа, как украшение, требует столько же ловкости и осторожности, сколько и золотая работа. Каждая линия должна быть прямой, а инструменты должны быть правильно приложены к коже, как по цвету, так и по глубине; и поскольку инструменты приходится прикладывать много раз в одном и том же месте, требуется очень твердая рука и большая осторожность, чтобы не задвоить их. Некоторые считают слепое тиснение подготовительным этапом к золотому и что оно дает опыт в методе обращения и работы с различными инструментами, а также в степени нагрева, необходимой для различных видов кожи, не прожигая их насквозь. Кожа, на которой в основном выполняется эта работа, — это сафьян и телячья кожа.

Antique Stamps.

При отделке корешка книги его всегда нужно плотно держать в «финишном прессе». Когда он в прессе, отметьте голову и хвост в качестве ориентира для палет, проведя фальцбейном вдоль края куска пергамента или веллума, удерживаемого пальцами левой руки против сторон тома поперек корешка в нужном месте. Когда две или более книг одного характера и размера должны стоять рядом, корешки должны быть размечены циркулем так, чтобы линии головы и хвоста могли быть непрерывными при отделке. При использовании палеты держите ее крепко в правой руке и пусть рабочее движение исходит только от запястья, как если бы оно было шарниром. Поначалу будет довольно трудно работать палетами прямо по корешку и ровно до сторон бинтов, но после небольшой практики это станет легко выполнить.

Сафьян. Гибкая работа, как правило, имеет слепые линии, широкую и узкую, выполненные близко к бинтам. Увлажните корешок губкой и чистой водой и вотрите влагу равномерно в кожу жесткой чистой щеткой. Возьмите палету подходящего для книги размера, нагрейте ее над печью и плотно приложите к корешку. По мере высыхания кожи делайте палету горячее; этого обычно достаточно для получения требуемых темных линий. Иногда необходимо увлажнять разные места два или три раза, чтобы получить правильный цвет при слепом тиснении.

Инструменты могут иметь тенденцию прилипать к коже и, возможно, прожигать ее. Чтобы избежать этого, возьмите 1 1/4 унции белого воска и 1 унцию оленьего жира или сала, поместите их в горшочек над огнем или в теплое место, чтобы они хорошо перемешались; когда перемешаются, дайте им остыть. Натрите этой смесью грубую или мездровую сторону куска макулатурного сафьяна, и при работе любыми инструментами в слепом тиснении время от времени протирайте их об эту подготовленную поверхность. Эта смесь окажется очень полезной для того, чтобы инструменты «скользили» или «отходили» от кожи во время работы. Иногда используют только сало, но эта смесь окажется более полезной для любого финишера, и преимущество добавления воска будет очевидным.

Линии, оттиснутые на корешке, теперь должны получить свой блеск. Это делается путем «гиггеринга» (проглаживания) палет по ним. Сделайте палету довольно горячей, протрите ее о смазанный кусок кожи и работайте ею вперед-назад в оттиске, сделанном ранее. Нужно соблюдать большую осторожность, чтобы палета держалась устойчиво в уже сделанных оттисках, иначе они задвоятся. Корешок теперь готов к нанесению надписи. Это будет найдено далее, классифицировано под золотой работой.

Чтобы выполнить слепое тиснение на стороне книги, ее нужно разметить фальцбейном и линейкой в соответствии с узором, который должен быть получен, и в качестве ориентира для используемых роликов и инструментов. Эти линии образуют план для любого дизайна, который должен быть выполнен. Увлажните всю сторону губкой и протрите щеткой, как было указано ранее; затем проработайте филе вдоль размеченных линий. Пройдитесь ими по одной и той же линии два или три раза. Когда высохнет, сделайте филе неподвижным, забив деревянный клин между роликом и вилкой, и прогладьте его вперед-назад, чтобы создать блеск. Если нужно работать инструментами, сделайте их слегка теплыми, а по мере высыхания кожи делайте инструмент все горячее и горячее. Это нужно повторять столько раз, сколько необходимо, пока не будет получена желаемая глубина цвета и блеска. При использовании ролика, имеющего бегущий или непрерывный узор, на стороне следует сделать отметку напильником в той точке, которая первой соприкасается с кожей, чтобы один и тот же цветок, завиток или другой дизайн всегда попадал в одно и то же место при повторных проходах. Невозможно вырезать ролик так точно, чтобы с ним можно было работать с любой точки окружности без задваивания дизайна. Все слепое тиснение выполняется одинаково, будь то использование маленького или большого инструмента, а именно: кожа должна быть увлажнена и многократно проработана до получения глубины цвета. Затем ей дают высохнуть и снова прорабатывают для получения блеска. Красота слепого тиснения заключается в том, чтобы сделать всю отделку одного равномерного цвета, другими словами, избегая ошибки, когда какая-либо часть работы имеет более светлый оттенок, чем остальная.

Золотая работа гораздо сложнее, чем слепое или античное тиснение, поэтому будет лучше, если вы потренируетесь на запасных кусках роана, телячьей кожи или сафьяна, прежде чем пытаться отделывать книгу. Золотая работа не сложнее слепого тиснения, она просто более запутанная. Различные виды кожи требуют таких разных степеней нагрева, что то, что не позволит золоту прилипнуть к одной коже, прожжет другую. Различные цвета требуют своих разных степеней нагрева; как правило, светлые декоративные цвета требуют меньше тепла, чем темные. Финишер должен не только бороться с этими трудностями, но и стать экспертом в обращении с золотой фольгой и в использовании правильной среды, с помощью которой золото прилипает к коже. Эта среда используется двумя способами — влажным и сухим. Влажная используется для кожи, сухая — для бархата, атласа, шелка и бумаги.

Влажная среда, в свою очередь, делится на два класса: одна для непористой, а другая для пористой кожи. Сафьян является основным из непористых видов кожи, наряду с роаном и всеми другими имитациями сафьяна.

Пористые разновидности состоят из телячьей кожи всех видов, русской кожи и овчины.

Непористую кожу нужно только промыть жидким клейстером или уксусом и один раз покрыть глейром; но если глейр жидкий или слабый, необходимо нанести второй слой.

Пористые разновидности должны быть тщательно промыты клейстером, равномерно проклеены по всей поверхности и один или два раза покрыты глейром; при этом следует следить за тем, чтобы клей и глейр были нанесены как можно более равномерно.

Все это, хотя и кажется таким простым, нужно хорошо помнить, потому что большая трудность, с которой сталкиваются ученики, заключается в том, что они не знают правильной среды для различных видов кожи, и одна книга может быть подготовлена слишком сильно, в то время как другой может не хватить, и, как следствие, одна книга будет испорчена из-за растрескивания подготовки, а золото не прилипнет к другой. Следуя приведенным здесь указаниям, финишер обнаружит, что его золото будет прилипать без особых хлопот, помимо практики, необходимой для привыкания к точному использованию различных инструментов.

Предположим, перед нами полусафьяновая книга, которую нужно аккуратно отделать и нанести надпись. Возьмите широкую и узкую палету подходящего и правильного размера и проработайте ее вдоль бинтов в слепом тиснении в качестве ориентира для отделки золотом. Поскольку оттиск должен быть лишь очень слабым, нагрейте палету на газовой печи совсем немного. Выберите подходящий инструмент в качестве центрального элемента между бинтами. Проработайте его также легко на корешке точно в центре каждой панели. Это должно быть выполнено как можно точнее и идеально прямо. Линия, сделанная ранее фальцбейном вдоль центра корешка, значительно поможет в работе инструмента в правильном положении. Теперь промойте корешок уксусом и хорошо протрите жесткой щеткой, чтобы распределить влагу и загнать ее равномерно в кожу; некоторые используют для этой цели клейстерную воду вместо уксуса. Клейстерная вода имеет тенденцию со временем сереть, и этого можно избежать, используя уксус; уксус также придает свежесть сафьяну и дольше сохраняет его влажным, что очень желательно при отделке сафьяна.

Оттиски, сделанные широкой и узкой палетой и центральным инструментом, теперь нужно прорисовать глейром; когда высохнет, прорисуйте еще один слой; дайте ему снова высохнуть, затем слегка протрите их кусочком промасленной хлопковой ваты. Возьмите лист золота из книжки и разложите его ровно на золотой подушечке; нарежьте его как можно ближе к различным формам и размерам инструментов. Теперь возьмите один из кусочков золота на большой ватный тампон, предварительно слегка смазанный жиром путем проведения им по голове. (В волосах всегда достаточно естественного жира, чтобы золото прилипало к вате при такой обработке.) Наложите золото осторожно, но твердо на оттиснутую кожу. Следите за тем, чтобы весь оттиск был покрыт и чтобы золото не было порвано. Если необходимо наложить еще один кусок золотой фольги, легкое дыхание на первый заставит второй прилипнуть. Когда все оттиски будут покрыты золотой фольгой, возьмите один из инструментов, нагретый до такой степени, что при попадании капли воды она не шипит, а высыхает мгновенно; работайте им точно по слепым оттискам. Повторите это для всех оттисков и сотрите излишки золота золотой ветошью. Оттиски теперь считаются правильно выполненными в золоте; но если есть места, где золото не прилипло, их нужно снова покрыть глейром и проработать. Рядом нужно поставить блюдце с водой и кусочком тряпки или губкой, чтобы охладить любой инструмент и довести его до нужной температуры перед использованием. Если инструмент использовать слишком горячим, золотой оттиск будет тусклым; если слишком холодным, золото не прилипнет. Использование всех инструментов при точно требуемой степени нагрева — это один из опытов квалифицированного мастера. Корешок теперь готов к названию. Наберите нужные слова в кассе для шрифта, шрифтом достаточно крупным и подходящим для книги. Главное слово названия должно быть несколько большего размера, чем остальные, остальные уменьшаются, чтобы был достигнут приятный порядок формы. Чтобы отрегулировать длину слов, может потребоваться «пробелить» некоторые из них — то есть поставить между каждой буквой маленький кусочек металла, называемый «пробелом». Выровняйте шрифт или сделайте поверхность букв идеально ровной, прижав их лицевую сторону к плоской поверхности перед затягиванием винта. Они должны быть точно на одном уровне друг с другом, иначе при работе некоторые из них будут невидимы. Затяните кассу для шрифта, нагрейте ее над печью для финишинга и аккуратно проработайте буквы в слепом тиснении в качестве ориентира. Увлажните все пространство для надписи уксусом. Когда высохнет, прорисуйте оттиски дважды глейром. Затем наложите золото и проработайте их золотом.

Но со свинцовым шрифтом и пружинной кассой для шрифта (метод, более подходящий для некоторых переплетчиков из-за его относительной дешевизны и удобства кассы, подстраивающейся под разные размеры шрифта, выборку различных размеров которого переплетчик будет иметь), кассу для шрифта нужно нагреть до того, как в нее будет вставлен шрифт. Тепло кассы должно передавать достаточно тепла для правильной работы шрифта. Если кассу и шрифт положить на печь, шрифт, вероятно, расплавится, если за ним не следить очень внимательно. Ручные литеры — это буквы, закрепленные в ручках, каждая используется как отдельный инструмент. Буквы должны быть расположены в алфавитном порядке вокруг печи для финишинга, и по мере необходимости каждая буква берется из порядка, используется и возвращается на место. Они до сих пор очень широко используются в Англии, но там, где две или более книг должны иметь одинаковую надпись, латунный шрифт гораздо лучше. Он делает свою работу более равномерно, чем ручные литеры, как бы умело они ни использовались.

Showing progressive Stages of Finishing.

Cut showing the use of Mitrepiece.

Когда этот простой финишинг можно выполнять правильно и с легкостью, можно попытаться выполнить более сложную задачу, такую как «полностью золоченый корешок». Это делается двумя способами: «бегущий» корешок и «митрованный» корешок. Как правило, сафьян всегда митруется. Положите книгу на бок, поднимите переплетный картон и сделайте отметку головы и хвоста на корешке, немного в стороне от шарнира корешка. Затем фальцбейном и линейкой отметьте всю длину корешка: это нужно сделать с обеих сторон. Сделайте еще одну линию по всей длине точно по центру корешка. С помощью пары циркулей измерьте расстояние между бинтами и отметьте размер, голову и хвост для панелей от верхнего и нижнего бинта; фальцбейном и полоской пергамента сделайте линию поперек корешка, голову и хвост, по отметке, сделанной циркулем. Проработайте тонкую широкую и узкую палету вдоль бинтов в слепом тиснении. Подготовьте весь корешок уксусом и глейром, как описано выше, но наносите глейр губкой. Когда высохнет, наложите золото, покрыв им весь корешок, исправляя любые разрывы. Для митрования возьмите двухлинейную палету, у которой концы срезаны под углом 45°, чтобы соединение под этим углом было идеальным. Проработайте ее на стороне по отметке, сделанной вверх по корешку, и до линии, сделанной в слепом тиснении поперек корешка. Повторите это для каждой панели. Двухлинейная палета должна быть проработана поперек корешка и до линий, сделанных золотом; срез палеты под углом позволит соединение или митру, так что каждая панель независима от другой. Останется место, голова и хвост, которое можно заполнить любой декоративной палетой или повторением инструментов. Углы должны соответствовать центру и быть достаточно большими, чтобы соответствовать панели. Проработайте их от сторон квадрата или от центра панели, как будет удобнее, в зависимости от толщины книги и стиля отделки, а затем заполните любые мелкие стопы. Когда все будет сделано, сотрите золото золотой ветошью и при необходимости используйте индийский каучук. Название теперь нужно нанести, что делается так же, как описано ранее.

Не всегда необходимо, чтобы финишинг сначала выполнялся в слепом тиснении. Я объяснил это и выступаю за то, чтобы сначала работать так, как это проще для ученика. Тот, кто привык к финишингу, обнаруживает, что достаточно нескольких линий, отмеченных ранее фальцбейном. При работе над названием нить шелка, туго натянутая поперек золота, создает достаточную линию и является единственным ориентиром, который требуется опытному мастеру.

Чтобы отделать сторону, сделайте отметку фальцбейном и линейкой в качестве ориентира для любых роликов или филе. Подготовьте кожу, как описано ранее, там, где должно быть украшение; но если узор сложный, его нужно сначала выполнить в слепом тиснении. Для большего удобства возьмите кусок бумаги хорошего качества и хорошо проклеенный. Нарисуйте узор, который вы хотите получить, на бумаге, и если нужно использовать какие-либо инструменты, подержите их над пламенем газа; это закоптит их так, что ими можно будет работать по бумаге в черном цвете. Когда узор будет готов во всех деталях, смажьте четыре угла бумаги небольшим количеством клейстера, затем проработайте узор через бумагу на кожу, используя гоуджи различных размеров, как того требуют завитки, и однолинейное филе там, где есть линии. Таким образом проработайте весь узор в слепом тиснении. Когда это будет полностью сделано, снимите бумагу за четыре угла, поместите ее на другую сторону и проработайте таким же образом. Подготовьте кожу уксусом и прорисуйте глейром весь узор. Если вся сторона будет покрыта глейром с помощью губки, это оставит глянцевый вид, который очень нежелателен. Вся сторона теперь должна быть покрыта золотом, и узор снова проработан теплыми инструментами по предыдущим или слепым оттискам.

Внутренняя часть книги обычно отделывается до внешней. Это следует делать как можно аккуратнее, тщательно митруя углы, когда используются какие-либо линии. Чаще всего используется ролик, что экономит много времени. Во Франции был введен стиль, называемый «дубле», когда внутренняя часть крышки покрывалась цветным сафьяном, отличным от внешнего, вместо форзацев. Эта внутренняя кожа была очень искусно отделана; обычно бордюром «дентель», в то время как внешняя сторона имела только линию или две в слепом тиснении. Это стиль, который, хотя и очень хорош сам по себе, сейчас не пользуется большим спросом, многие предпочитают иметь отделку снаружи, а не закрывать ее и не видеть, когда книга закрыта.

GROLIER.

Demy folio.

Края крышек и капталы должны быть отделаны либо золотом, либо слепым тиснением, по вкусу, но в соответствии с остальным украшением. Тонкая линия, проработанная по центру края крышки с помощью филе, выглядит лучше и, конечно, требует больше усилий, чем просто проведение роликом по нему. Если это должно быть в золоте, достаточно просто покрыть край глейром. Наложите золото и аккуратно проработайте филе. Поставьте книгу на торцы в финишный пресс, чтобы она стояла устойчиво, иначе она будет трястись и сбросит филе. Если используется ролик, подхватите золото на ролик, но сначала немного смажьте его, протерев золотой ветошью по краю, чтобы золото прилипло. Затем проведите роликом вдоль края крышек: ролик, обычно используемый для этой цели, называется «бар-ролик» — то есть имеющий серию линий, идущих под прямым углом к краю ролика.

Имитация сафьяна обычно используется для издательских переплетов, где книги выпускаются большими тиражами и стоят дешево, а вся отделка выполняется прессом для тиснения: для отделки этой кожи вручную рекомендуется промыть ее клейстерной водой и дважды покрыть глейром.

Роан обычно используется для работы в циркулирующих библиотеках и очень редко отделывается чем-то большим, чем несколько линий и название поперек корешка. Эта кожа подготавливается промывкой клейстером и глейром, а по завершении покрывается лаком по всей поверхности.

Инкрустированная работа. — Инкрустированная или мозаичная работа используется только в высших отраслях переплетного дела. Раньше книги не инкрустировали, а раскрашивали различными цветами. Гролье использовал много черного, белого и зеленого. Мистер Такетт, покойный переплетчик Британского музея, получил патент на извлечение одного цвета из кожи и замену его другим с помощью химического воздействия. Этот метод, однако, был в употреблении и известен задолго до того, как он обратил свое внимание на этот предмет, хотя он значительно усовершенствовал старую практику. Поскольку срок действия патента давно истек, возможно, будет уместно привести выдержку из спецификации: «Возьмите темно-шоколадный цвет, и после того, как на нем будет начертан дизайн, его нужно выбрать или прорисовать подходящими химикатами, скажем, разбавленной азотной кислотой; это изменит шоколадный цвет, оставив дизайн ярко-красным на шоколадном фоне». Но наносить различные цвета с помощью кожи, несомненно, гораздо лучший план. Краска со временем имеет тенденцию трескаться, а если используются кислоты, они в определенной степени сгниют или разрушат кожу; но если используется кожа, она всегда сохранит и цвет, и текстуру. Выбор правильных цветов, которые будут гармонировать с фоном, придавать тон и создавать приятный эффект, требует определенного изучения. Сафьян — это кожа, которая обычно используется, но в Вене телячья кожа использовалась с очень хорошими результатами. Если узор для инкрустации очень мелкий, используются стальные пуансоны точной формы инструментов, чтобы выбить или вырезать требуемые узоры. Чтобы сделать это, проработайте узор в слепом тиснении на стороне книги; возьмите сафьян другого цвета, чем фон, который нужно украсить, и истончите его как можно сильнее. Положите его на свинцовую плиту. Свинец лучше всего остального из-за своей мягкости; следы, оставленные пуансоном, всегда можно выбить обратно, а когда он совсем износится, его можно переплавить и отлить заново. Теперь возьмите стальной пуансон, точную копию инструмента, который нужно инкрустировать, и выбейте из кожи необходимое количество. Их нужно намазать клейстером и очень аккуратно наложить на точное место, сделанное слепым тиснением; прижмите каждый хорошо к коже, либо фальцбейном, либо пальцами, чтобы он правильно прилип. Когда высохнет, книгу следует прессовать между полированными пластинами, чтобы куски, которые были наложены, могли быть хорошо впрессованы в основную кожу. Когда она будет спрессована, всю кожу нужно подготовить, как для сафьяна, и отделать золотом. Инструменты при работе скроют все края различных инкрустированных кусков, при условии, что они наложены точно.

MAIOLI.

Royal folio.

T. Way, Photo Lith.

Если переплетающиеся ленты должны быть разных цветов, их необходимо вырезать. Истончите кожу, и после того, как перенесете узор через бумагу на стороны книги, наложите его на тонко истонченную кожу; очень острым и заостренным ножом прорежьте бумагу и кожу вместе на мягкой доске. Либо рисунок можно выполнить или начертить на тонкой доске, а затем вырезать из нее различные ленты в качестве шаблонов. Наложите их на тонкую кожу и обведите ножом. Сохраните эти картонные шаблоны для будущего использования тех же узоров. Различные детали следует хорошо промазать клеем, аккуратно подогнать на свои места и тщательно притереть. Затем кожу следует подготовить и выполнить золочение.

Другой метод заключается в выполнении узора слепым тиснением на сторонках. Истончите сафьян и, пока он влажный, поместите его на ту часть узора, которая подлежит инкрустации, и плотно прижмите пальцами, чтобы рисунок отпечатался на нем. Аккуратно положите кожу на мягкую доску и вырежьте по линиям, ставшим видимыми от давления, очень острым ножом. После вырезания промажьте детали клеем, наложите их на книгу, подготовьте, как прежде, и выполните золочение. Я не рекомендую этот последний метод как особо ценный; я привожу его только потому, что его иногда выбирают; но для любой качественной работы, где требуется точность, предпочтительнее любой из ранее упомянутых способов.

Венские мастера работают с телячьей кожей совершенно иначе, по сути, так же, как краснодеревщики инкрустируют свои изделия из дерева. Очень острым и тонким ножом они прорезают насквозь две кожи, наложенные одна на другую. Нижняя затем извлекается и заменяется верхней. При таком методе одна деталь точно входит в другую, так что, если все сделано правильно, стыки получаются настолько аккуратными, что не требуется никакой финишной обработки, чтобы скрыть линию соединения двух цветов.

Фронтиспис к этому трактату — копия книги, переплетенной моим отцом для одной из выставок. Основа — красный сафьян, инкрустированный зеленым, коричневым и черным сафьяном. Узор можно назвать «Ренессанс». Внутренняя сторона сторонок выполнена в стиле «Гролье», инкрустирована так же тщательно, как и внешняя. На внешнее оформление этого тома было затрачено семь месяцев труда.

Пористость. Телячья кожа, как было описано ранее, требует более тщательной и иной подготовки, чем сафьян, из-за своей мягкой и впитывающей природы. В качестве основы или грунта используется клейстер различной степени густоты, в зависимости от требуемой работы.

На книгах в телячьей коже обычно имеется сафьяновая наклейка для заголовка другого цвета, чем сама кожа на корешке. Это, однако, необязательно и может использоваться или не использоваться по вкусу. Кожаные наклейки имеют сильную склонность отклеиваться, особенно если книга находится в жарком помещении или если клейстер был плохо приготовлен, поэтому, возможно, лучше наносить заголовок прямо на телячью кожу. Нет сомнений, что в книжном шкафу лучше смотрится, когда на корешках разных цветов размещен хороший ассортимент цветных наклеек, и заголовки читаются легче, чем на светлой или крапчатой телячьей коже; но там, где приходится учитывать износ, как в публичных библиотеках, на томе не должно быть никаких наклеек. Все такие книги должны иметь заголовки на своей естественной основе.

Для наклеек возьмите сафьян любого цвета по вкусу и, смочив его для облегчения работы, истончите его как можно тоньше и равномернее. Вырежьте его по размеру панели или места, которое он должен закрыть. Когда вырежете точно, истончите края по всему периметру, хорошо промажьте клеем, приложите на место и тщательно притрите. Если книге требуются две наклейки — одна для заголовка, а другая для названия тома или содержания — лучше варьировать цвета. Я должен предостеречь мастера от того, чтобы кожа заходила на фальц, так как при частом открывании или перемещении сторонок край кожи станет неплотным. Очень хороший план в качестве замены наклеек — окрасить телячью кожу в темно-коричневый или черный цвет, тем самым сэкономив кожу ценой немного большего времени. Когда наклейки высохнут, разметьте корешок, верх и низ для палет или других инструментов с помощью косточки. Нанесите кистью клейстер по всему корешку. Толстой косточкой или ручкой старой зубной щетки, что даже лучше, вотрите клейстер в корешок. Прежде чем он успеет высохнуть, снимите излишки довольно жесткой губкой, смоченной в жидком клейстере. Ученик, возможно, удивится, почему для корешка следует использовать клейстер полной силы, а для сторонок — только клейстерную воду. Причина в том, что при натяжении кожи на корешке во время крытья поры открываются больше и, следовательно, требуют большего заполнения для создания прочной основы. Многое зависит от правильного нанесения основы; и общее предостережение относительно работы в целом здесь не будет лишним. Финишинг, превыше всех других отделов, требует идеальной чистоты. Книга может иметь самые изящные узоры, инструменты могут быть отработаны идеально и четко, но все может быть испорчено грязным видом. Следите за тем, чтобы все было чисто — клейстерная вода, аппрет, глейр, губки и кисти. Не накладывайте золото, пока подготовка не высохнет полностью, иначе золото прилипнет и вызовет грязное желтое пятно там, где его сотрут.

[10] Other leathers are often used instead of morocco, even paper; in fact a specially prepared paper is largely sold in Germany for this purpose.

Если книга в телячьей коже должна иметь только палету вдоль бинтов, необходимо лишь, когда клейстерная промывка полностью высохнет, нанести глейр на ту часть, которая будет золотиться: обычно это делается кистью из беличьего волоса, нанося два слоя. Когда высохнет, нарежьте золото на полоски, поднимите одну на палету и отработайте ее на телячьей коже. Это называется «чистая телячья кожа». Бинт с каждой стороны золотится, оставляя остальную часть кожи в естественном состоянии. Некоторые переплетчики полируют свои корешки, вместо того чтобы оставлять их матовыми или тусклыми. Это, однако, полностью зависит от вкуса, стоит ли оставлять столь большую площадь только полированной.

Samples of Backs suitable for Calf Work.

Полностью золоченый корешок. «Run-up». Сделайте отметку на корешке с обеих сторон на некотором расстоянии от фальца с помощью косточки и линейки. Наклейте наклейку. Когда высохнет, промажьте корешок клейстером и клейстерной водой. Когда снова высохнет, возьмите немного патентованного аппрета Young’s, расплавьте его в котелке с небольшим количеством воды и нанесите губкой. Наносите его очень равномерно очень мягкой губкой и следите, чтобы она была идеально чистой, чтобы не осталось пятен. Когда аппрет закончен, отложите его в сторону для будущего использования. Этот аппрет не следует брать в полной силе, и при повторном нагревании следует добавить еще воды, чтобы компенсировать испарение. Когда слой аппрета высохнет, нанесите два слоя глейра. Первый должен высохнуть, прежде чем будет нанесен второй, и нужно соблюдать большую осторожность, чтобы губка не проходила по одному и тому же месту дважды, иначе предыдущая подготовка будет снята. Теперь все готово для финишинга. Нарежьте золото до нужного размера; натрите весь корешок небольшим количеством свиного жира с помощью ваты. Это требует большого внимания. Очень мало жира нужно наносить на светлую или зеленую телячью кожу, так как эти цвета очень легко пачкаются. Поднимите золото на ватный тампон; аккуратно положите его на корешок; подышите на золото и снова прижмите. Если есть места, где золото порвано, их нужно исправить. Теперь возьмите двухлинейное филе; нагрейте его так, чтобы оно шипело при помещении в охлаждающую чашку или блюдце с влажной тряпкой, и проведите им по всей длине корешка по линии, сделанной перед клейстерной промывкой. Сделайте это с обеих сторон и сотрите золото золотой тряпкой до линии снаружи. Возьмите двухлинейную палету и отработайте ее с каждой стороны бинтов. Сафьяновую наклейку отрабатывайте в последнюю очередь, так как она требует меньше тепла. Теперь нужно отработать центральный элемент каждой панели. Отпечатывайте инструменты твердо, но быстро. Затем угловые инструменты; работайте ими от центра или сторон, используя правые углы в качестве ориентира и оценивая расстояние по левым. Пресс нужно поворачивать, когда требуется подвести левую сторону к правой руке при работе с углами. Теперь можно отработать необходимые палеты, чтобы закончить книгу сверху и снизу. Как правило, они отрабатываются, когда отпечатана двухлинейная палета.

Телячья кожа требует очень быстрой работы. Инструменты не следует держать над разными местами слишком долго, иначе тепло разрушит адгезивные свойства альбумина. С сафьяном время не имеет такого большого значения, так как используемое тепло не такое сильное.

Корешок с митрованными углами должен быть подготовлен так же, как для «run-up back», а митрование выполняется, как объяснялось при работе с сафьяном. Как было сказано ранее, это более качественная работа, требующая большего мастерства; она занимает больше времени, но выглядит намного лучше: каждая панель должна быть точной копией остальных. Если инструменты не занимают точно одинаковые места в каждой панели, результат будет очень неудовлетворительным и станет свидетельством недостатка мастерства. Когда корешки закончены, сотрите золото золотой тряпкой и удалите остатки ластиком. Будьте очень осторожны, чтобы каждая частица лишнего золота была удалена, иначе тонкие линии орнамента будут неясными и выглядеть неряшливо.

Книга теперь готова к нанесению заголовка. Наберите шрифт в кассе и аккуратно отработайте его по идеально прямой линии поперек корешка. Весь корешок теперь нужно отполировать полировальным утюжком, который перед использованием должен быть идеально чистым и блестящим. Подготовьте доску из старого переплета из телячьей кожи, натерев кожаную сторону наждаком или углем и свиным жиром. При трении утюжка об эту подготовленную поверхность он приобретет яркий блеск. Его нужно использовать на корешке, держа легко и придавая продолговатое круговое движение. Пройдитесь по каждой части корешка с очень равномерным давлением, чтобы ни одна часть не стала более глянцевой, чем другая. Полировальный утюжок следует использовать немного теплее, чем инструменты. Если утюжок будет слишком горячим, глейр побелеет; если слишком холодным, полировка будет тусклой. Жира на коже будет вполне достаточно, чтобы полировщик легко скользил по поверхности, но операция должна выполняться быстро и равномерно. Вся светлая и зеленая телячья кожа требует меньше тепла, чем любые другие виды. Они почернеют, если утюжок будет хоть немного слишком горячим.

Именно при финишинге сторонок мастер может проявить свой хороший вкус и мастерство. Сторонки всегда должны соответствовать корешку; или, точнее говоря, корешок должен соответствовать сторонкам. Прежде чем можно будет закончить сторонки, наше внимание должны занять внутренние стороны сторонок. При корешке «run-up» край кожи вокруг форзацев должен быть отработан либо слепым тиснением, либо иметь ролик по периметру в золоте. В любом случае его следует промыть клейстером. Если для слепого тиснения, ролик нужно нагреть и отработать вокруг; если для золота, его нужно дважды покрыть глейром. Золото, нарезанное на полоски, нужно поднять на ролик и отработать, а излишки снять золотой тряпкой, как было указано ранее. Дополнительная работа, такая как митрование, должна иметь несколько линий или другой аккуратный узор. Промойте кожу клейстером, а когда высохнет, покройте глейром дважды. Когда снова высохнет, наложите золото по всему периметру и отработайте ролик или другие филе, или такой другой инструмент, который соответствует внешней работе. Когда золото будет стерто, кожу следует отполировать полировальным утюжком.

Теперь нужно закончить внешнюю сторону. Должны ли сторонки быть полированными или оставлены простыми? Если их не нужно полировать, тщательно промойте всю сторонку клейстером до края корешка, затем покройте глейром только ту часть, которая будет золотиться. Обычно вокруг края используется только двухлинейное филе, поэтому ширина филе или ролика должна определять ширину покрытия глейром. Когда покроете глейром дважды и высушите, поднимите золото на филе или ролик и отработайте его равномерно и прямо вокруг края. Углы, где сходятся линии, затем нужно закрепить, отработав на них маленькую розетку или маленькую звездочку. Очистите сторонку от золота, которое может на ней остаться, и отработайте маленький точечный ролик или ролик с булавочными головками у края глейра. Это закроет и скроет край.

Книги в телячьей коже экстра-класса обычно имеют полированные сторонки. Промойте сторонки клейстером по всей поверхности, а когда высохнет, покройте их аппретом. Держите книгу, если она маленькая, в левой руке, если большая, положите ее на пресс и работайте губкой по сторонке в круговом направлении, чтобы аппрет был нанесен как можно равномернее. Будьте очень осторожны, чтобы он не пенился; если это произойдет, выжмите губку как можно суше и наполните ее новым аппретом. Некоторые мастера работают губкой вверх и вниз по книге, но если это делать не очень равномерно, образуются полосы. Финишер обнаружит, что может нанести более равномерное покрытие, используя губку в круговом направлении. Дайте этому высохнуть, оставив книгу с раскрытыми сторонками. Когда полностью высохнет, покройте глейром один раз. Этого будет достаточно, так как аппрет придает телу глейра плотность. При нанесении аппрета и глейра убедитесь, что книга лежит с раскрытыми сторонками на ровной поверхности; если книга не будет лежать ровно, аппрет или глейр стечет к самой низкой части поверхности и распределится неравномерно. Теперь золото нужно наложить на соответствующие места, широкие или узкие, в зависимости от характера финишинга или ширины роликов. Как общее правило, сторонки книг в телячьей коже лучшего класса не имеют ничего, кроме трех линий вокруг края и митрования в углах. Это, однако, чисто дело вкуса. Некоторые имеют бордюр из фигурных роликов, но никогда не имеют сложного узора, как в работе с сафьяном. Чтобы закончить сторонки, поместите книгу в финишный пресс с раскрытыми сторонками, чтобы они могли опираться на пресс. Это обеспечит большую легкость для работы с филе, роликами и инструментами, необходимыми для завершения дизайна на каждой стороне. Финишный пресс, будучи небольшим, может быть легко повернут, когда закончен каждый край бордюра.

Чтобы отполировать сторонки, положите книгу на бок на какую-нибудь мягкую поверхность, например, доску, обтянутую байкой, предназначенную для этой цели. Используйте большой и тяжелый полировальный утюжок, горячий и чистый. Трите или работайте утюжком быстро и твердо по сторонкам, сначала от фальца к переднему обрезу, а затем в противоположном направлении, от низа к верху, поворачивая том. Масла или жира, нанесенного на переплет перед наложением золота, будет достаточно, чтобы полировщик легко скользил по поверхности. Полировка также имеет эффект сглаживания заусенцев, образовавшихся на коже от инструментов для золочения, и слегка выводит оттиски на поверхность. Утюжок нужно держать очень равномерно, чтобы рабочей частью был центр утюжка. Если держать его боком, край утюжка оставит вмятину на коже. Тепла должно быть достаточно, чтобы придать блеск. Нужно помнить, что если утюжок слишком горячий, глейр побелеет. Температуру нужно хорошо проверить, прежде чем применять ее к переплету. Опытный финишер обычно может определить правильный нагрев, подержав утюжок на некотором расстоянии от лица, по теплу, излучаемому утюжком. Книги в телячьей коже следует прессовать, независимо от того, полированы они или нет.

Прессование. Для этой цели подходят пластины из лакированной жести или полированного рога. Положите прессовальные прокладки между книгой и переплетным картоном: прокладки должны доходить до фальца. Теперь поместите одну из лакированных пластин на сторонку на уровне фальца; аккуратно переверните книгу и лакированную пластину вместе, чтобы ничего не сдвинулось; поместите другую полированную пластину на верх книги, таким образом поместив книгу между двумя полированными поверхностями. Поместите книгу в стоячий пресс и плотно закрутите. Оставьте на несколько часов. Когда достаточно спрессуется, выньте книгу, и если сторонки полированы, покройте их лаком.

Сделайте небольшой тампон из ваты, пропитайте нижнюю часть лаком; потрите его о кусок макулатурной бумаги, чтобы выровнять лак, затем работайте тампоном по сторонке как можно быстрее в круговом направлении. Обновите вату лаком для другой стороны. На тампоне должно быть достаточно лака, чтобы покрыть всю сторонку, иначе задержка, вызванная обновлением лака на вате, приведет к полосатой поверхности. Когда лак полностью высохнет — достаточно нескольких минут — книгу нужно снова спрессовать. Для этого потрите золотую тряпку, которая смазана жиром, по сторонкам, это предотвратит прилипание сторонок к полированным пластинам. Поместите книгу между пластинами, как прежде, исключив прессовальные прокладки, и поместите в стоячий пресс. Теперь нужно приложить лишь небольшое давление; если пресс закрутить слишком сильно, пластины прилипнут к книге. Лак должен быть хорошего качества и полностью сухим, иначе результат будет таким же. Получаса в прессе будет вполне достаточно. Если пластины прилипнут, нет другого средства, кроме смывания лака спиртом, а глейра и аппрета — теплой водой, и тщательной повторной подготовки поверхности, как прежде. Это, однако, случайность, которая не может произойти, если проявлять должную осторожность и рассудительность.

Тиснение под зерно. Тиснение под зерно сейчас очень часто используется на книгах в телячьей коже. Его можно правильно считать слепым орнаментом. Оно выполняется с помощью деревянных или, что еще лучше, медных пластин, вырезанных в различных узорах, чтобы сформировать маленькие квадраты, рыбью чешую или имитацию сафьяна. Поместите том между двумя такими пластинами, на уровне фальца корешка, в стоячий пресс; плотно закрутите. Давление должно быть одинаковым по всей поверхности. Ничто не выглядит хуже, чем четкий оттиск в одном месте и слабый в другом, поэтому довольно важно, чтобы оно было спрессовано равномерно; повторное применение пластин невыполнимо. Тиснение под зерно имеет преимущество скрывать любые отпечатки пальцев, которые могут случайно оказаться на телячьей коже, а также частично скрывает любые несовершенства кожи.

Состояние погоды должно в значительной степени направлять финишера относительно того, какое количество томов он должен подготовить за один раз. Кожа всегда должна быть немного влажной, или, другими словами, довольно свежей. Зимой можно подготовить вдвое больше книг и наложить золото, чем позволит сухость летнего дня. Если книги положены на ночь, инструменты при работе с ними на следующее утро должны использоваться очень горячими, иначе золото не прилипнет. Летом мухи будут съедать глейр с разных мест, пока книга лежит или стоит, сохнет, поэтому нужно проявлять постоянную бдительность, чтобы избежать этих вредителей.

Юфть подготавливается так же, как телячья кожа, но обычно обрабатывается большим количеством инструментов для слепого тиснения, чем золотых, и сторонки, как правило, не полируются, поэтому аппрет и глейр не используются, за исключением тех частей, где она должна быть отделана золотом; эти части нужно только промыть клейстером и покрыть глейром один раз, без аппрета.

Финишинг с сухой подготовкой. Сухая подготовка используется для шелка, бархата, бумаги или любого другого материала, который был бы испачкан применением влажного процесса. В торговле существует ряд рецептов, находящихся в употреблении.

Возьмите яичные белки и высушите, распределив их довольно толстым слоем по стеклянным пластинам, заботясь о том, чтобы защитить их от пыли. Когда высохнут, они легко отскочат, если стекло было предварительно очень слегка смазано маслом или жиром. Его нельзя подвергать нагреву более 40° по Реомюру, иначе качество альбумина будет разрушено. Высушенную массу нужно хорошо измельчить в фарфоровой ступке.

Или возьмите равные части мастики, сандарака, гуммиарабика и хорошо измельчите их в ступке. Этот порошок, если требуется качественная работа, должен быть растерт в мельчайший порошок. Когда измельчите, поместите его в коробку или бутылку и завяжите три или четыре слоя тонкого муслина над горлышком. При постукивании по перевернутой коробке или встряхивании ее над линиями или буквами порошок будет падать мелким дождем. Порошок должен падать только на ту часть, которая подлежит золочению. Нарежьте золото на полоски, поднимите его на инструмент и работайте довольно горячим. Излишки порошка можно смахнуть, когда финишинг завершен. Финишный порошок сейчас продается коммерчески.

Бархат очень редко отделывается чем-либо, кроме нанесения заголовка, и это следует сначала отработать слепым тиснением и довольно крупными буквами, иначе ворс скроет их.

Шелк отделывается легче, и на нем, если проявить осторожность, можно выполнить довольно сложную работу. В таком случае линии или инструменты, которые должны быть сначала отработаны слепым тиснением, могут быть покрыты глейром. Для этой цели глейр нужно поместить в блюдце или тарелку на открытом воздухе на день или два, чтобы определенное количество воды или влаги глейра испарилось; но он не должен быть слишком густым, чтобы не мешать кисти свободно проходить по материалу. Однако нужно соблюдать большую осторожность, иначе глейр растечется и вызовет пятно. Тонкий слой клейстерной воды придаст шелку плотность и в некоторой степени предотвратит растекание глейра, но я думаю, что лучшая среда для шелка — сухая, и она всегда готова к немедленному использованию. При использовании глейра золото накладывается на шелк, но ни в коем случае нельзя натирать его маслом или жиром для временного удержания золота. Потрите части, предназначенные для золота, пальцем (проведенным через волосы) или чистой тряпкой, слегка смазанной маслом, а когда инструменты будут повторно отпечатаны, следует использовать чистый кусок фланели, чтобы стереть лишнее золото.

Блочное тиснение в последнее время с некоторым успехом используется на шелке в Германии. Блочная пластина вынимается из пресса, на нее накладывается золото, а затем она возвращается в пресс. Финишный порошок свободно распределяется по шелковой сторонке, которая кладется на станину пресса. При нажатии на рычаг блок опускается и отпечатывает узор золотом на шелке. Этот процесс можно применить к бархату, но бархат никогда не принимает четкость узора из-за ворса, поэтому, как правило, его оставляют в естественном состоянии.

Пергамент. Голландцы, как нация, по-видимому, были первыми, кто переплетал книги в пергамент. Это был простой вид переплета с полыми корешками. Их более поздним улучшением было шитье книги на двойных выступающих шнурах и изготовление книги с плотным корешком, подобно тому, как сейчас делаются наши гибкие книги, показывая выступающие бинты. Орнаментация была полностью слепым тиснением, как на корешке, так и на сторонках, а используемые инструменты были очень солидного характера.

Это искусство переплета в пергамент, кажется, полностью утрачено в наши дни; его нетленная природа — действительно его единственная рекомендация. Он малокрасив; чрезвычайно жесткий; и мало разнообразия можно создать даже в финишинге.

Существует два или три вида пергамента, изготавливаемого из телячьих шкур в наши дни, благодаря прогрессу изобретений. Во-первых, у нас есть подготовленный или художественный пергамент с очень белой искусственной поверхностью; затем оксфордский пергамент, поверхность которого оставлена в естественном состоянии; римский пергамент, который имеет более темный вид. Пергамент — это низшая животная мембрана, приготовленная из овечьих шкур по манере пергамента, и это очень успешно имитируется растительным пергаментом, изготовленным путем погружения неаппретированной бумаги на несколько секунд в ванну с разбавленным купоросным маслом. Эта подготовка напоминает животный пергамент настолько близко, что нелегко отличить разницу. Он очень широко используется во Франции для обертывания литературы высшего класса, вместо того чтобы выпускать их в ткани, как принято здесь.

Метод финишинга пергамента совершенно отличается от кожи. Из-за своей очень твердой и компактной природы он не требует никакой другой основы или подготовки, кроме глейра для золотой работы.

Переплет следует очень осторожно промыть мягкой губкой и чистой водой, чтобы очистить от любой грязи или отпечатков пальцев и сделать книгу как можно более свежей. Эта промывка должна быть сделана очень осторожно, проходя по поверхности как можно меньшее количество раз. Это предостережение относится особенно к подготовленному или художественному пергаменту, так как каждая промывка будет снимать определенное количество поверхности, так что чем больше его увлажнять и тереть, тем больше поверхность будет нарушена и красота разрушена. Требуется некоторый опыт, чтобы отличить мясную и кожаную стороны подготовленного пергамента, но этот опыт должен быть приобретен, потому что абсолютно необходимо, чтобы кожаная сторона была снаружи, когда книга покрывается, по двум причинам: мясная сторона более волокнистая и лучше прилипает к сторонкам, чем кожаная сторона, а кожаная сторона менее подвержена нарушению поверхности в процессе промывки.

Части, которые должны быть позолочены, должны быть покрыты глейром, но так как глейр будет показывать свое присутствие, или, точнее говоря, оставлять довольно грязный след, инструменты следует сначала отработать слепым тиснением, а глейр наложить аккуратно до их внешнего края. Когда высохнет, наложите золото и отработайте инструмент. Пусть инструменты будут лишь умеренно теплыми; если слишком горячими, они пройдут насквозь к переплетному картону, оставляя свой след, как если бы они были вырезаны ножом.

Как правило, на пергамент никогда не наносится очень тяжелое тиснение, красота заключается в том, чтобы держать пергамент как можно более чистым. Тиснение, сравнительно говоря, находящееся на поверхности из-за тонкости кожи, требует очень компетентного и чистого мастера, чтобы произвести что-то похожее на хорошую работу на пергаменте.

Пергамент имеет настолько жирную природу, что если нужно наклеить кожаную наклейку для заголовка, обнаружится, что существует большая трудность в том, чтобы заставить ее прилипнуть должным образом, если не принять некоторые особые меры предосторожности. Лучший план — соскоблить поверхность, где предполагается разместить кожу, краем ножа. Это создаст шероховатую и волокнистую основу, на которую можно поместить промазанную клеем кожу. Эта кожа, когда высохнет, должна быть подготовлена клейстерной водой и глейром, таким же образом, как и с другими книгами.

В приведенных выше инструкциях по финишингу книги максимум, на что можно рассчитывать в обучении ученика или неквалифицированного мастера, — это дать ему представление о том, как это выполняется опытными руками. Чистый вкус, правильный глаз и твердая рука не даны всем в равной степени. Самые подробные инструкции, деталь за деталью, не могут сделать мастера, если природа отказала в этих дарах. Я знал людей, чье мастерство в работе с дизайном нельзя было превзойти, но которым нельзя было доверить золочение корешка без инструкций. Другие, чьи идеи дизайна не были достойны презрения, не могли отработать две панели корешка в идеальной однородности. Некоторые также имеют так мало представления о гармонии цвета, что без строгого надзора они превратили бы каждый том в костюм арлекина. Одним словом, первоклассный переплетчик — nascitur non fit, и хотя подсказки и инструкции, которые я написал, могут быть недостаточны, чтобы сделать мастера, я надеюсь, что они окажутся ценными как для квалифицированного, так и для менее опытного ремесленника.

Блочное тиснение. Растущий спрос на книги, которые были одновременно дешевыми и красивыми, стал настолько сильным, что были изобретены механические приспособления для облегчения их украшения; и таким образом мы имеем введение нынешнего блочного пресса.

Я не буду слишком пристально следовать за различными улучшениями, введенными в разные периоды, но грубо опишу блочный пресс, без которого дешевый переплет не может быть сделан в наши дни. Нет сомнений, что этот пресс обязан своим широким использованием введению издательских тканевых переплетов.

Раньше, когда переплеты книг блокировались, использовался небольшой лежачий или другой пресс. Блок, предварительно нагретый, помещался на книгу, и винт или винты поворачивались для получения достаточного давления. Часто случалось, что давление было либо слишком большим, либо слишком малым: блок либо из-за одной случайности погружался в кожу слишком глубоко, либо из-за другой золото не прилипало, и требовался хороший мастер, чтобы правильно работать с блоком.

Первый пресс, который стоит отметить, — это Balancier, имеющий подвижную станину, нагревательную коробку, нагреваемую с помощью раскаленных утюгов, две боковые стойки для направления коробки по прямой линии и прикрепленный к ней винт, соединенный сверху с планкой или рычагом, имеющим на каждом конце железный шар. Блок, будучи закрепленным на пластине в нижней части нагретой коробки, сторона книги укладывалась на станину, и при повороте рычага блок опускался на книгу. Затем рычаг поворачивался обратно, и следующая книга ставилась на место. Будет видно, что это влекло за собой большую потерю времени.

Следующее улучшение состояло в том, чтобы иметь пресс, который двигался только на четверть круга, с почти мгновенным действием; и другое улучшение, связанное со станиной, заключалось в том, что с помощью винтов и калибров, когда блок был однажды установлен, мальчик или неопытный работник мог с легкостью закончить сотни копий, все с одинаковым давлением. Обратившись к гравюре напротив, можно увидеть и понять пресс и его действие. Коробка может нагреваться газом и поддерживаться при постоянной и регулируемой температуре все время работы. Ее можно отрегулировать на любую величину давления, так как она регулируется станиной внизу.

Следующим шагом в прогрессе было введение печати в разных цветах на ткани и смешивание их с золотом. Можно упомянуть машины Messrs. Hopkinson and Cope. Они сделаны для привода паром и будут печатать и тиснить от 500 до 600 переплетов в час, и нагреваются паром или газом. Красочный аппарат расположен в задней части пресса, так что пока мастер ставит другой переплет, красочный валик автоматическим действием накатывает краску на блок, готовый к следующему оттиску. Крашение или печать переплетов выполняется без нагрева, поэтому, чтобы избежать потери времени, сделано устройство, чтобы нагревательную коробку можно было охладить немедленно потоком воды, проходящим через нее.

Messrs. Kampe and Co. только что выпустили блочную машину, которую они считают превосходящей любую в торговле. Она будет блокировать со скоростью от 700 до 800 переплетов в час. Давление получается одним из самых мощных механических приспособлений, и его можно отрегулировать для блокировки как бумаги, так и кожи.

Инструменты, необходимые для блокировки, называются блоками или штампами. Они могут состоять из очень маленьких частей или могут быть одним блоком, вырезанным по размеру книги. В любом случае блок должен быть прикреплен к подвижной пластине в нижней части нагревательной коробки. Чтобы блокировать сторонки книги, возьмите плотный кусок бумаги и приклейте его на подвижную пластину. Затем возьмите книгу и, установив блоки на сторонке в точном положении, поместите сторонку или переплет, на котором размещены блоки, на станину блочного пресса, оставив том свисающим вниз перед прессом. Станина теперь должна быть зафиксирована так, чтобы центр переплета находился точно под и в центре нагревательной коробки. Когда все будет точно, боковые и задние калибры фиксируются винтами. Потяните рычаг так, чтобы было приложено небольшое давление на пластину: отпустите пресс, выньте книгу и проверьте, все ли правильно. Некоторым блокам может потребоваться небольшой кусок бумаги в качестве прокладки, чтобы увеличить давление, другим — немного сдвинуться. Теперь приклейте заднюю часть штампов и верните их на свои места. Поместите все под верхнюю пластину в прессе, нагрейте коробку и потяните рычаг; и пусть книга останется на некоторое время, чтобы клей схватился. Выньте книгу, проверьте, идеально ли она квадратная и правильная, но замените ее мягким переплетным картоном под штампами и опустите пресс. Рычаг должен оставаться внизу, а блоки должны быть под давлением, пока клей не затвердеет.

[11] The moveable plate is also called the platen.

Другой метод — приклеить на пластину кусок толстой бумаги и отметить на нем точный размер книги, которую нужно блокировать. Отметьте на пластине от размера центр, а от него любые другие линии, которые могут помочь в размещении блоков. Расположите блоки на пластине так, чтобы сформировать дизайн; когда правильно, промажьте блоки с обратной стороны и верните их на пластину. Когда клей немного схватится, переверните пластину и поместите ее в пресс. Приложите тепло к коробке; потяните рычаг, и когда клей схватится, отрегулируйте станину и калибры.

Когда пресс должным образом нагрет, откиньте рычаг; выньте переплетный картон из-под штампа и отрегулируйте степень требуемого давления боковым винтом под или над станиной. Поместите на станину сторонку, которую нужно штамповать, держите ее твердо против направляющих левой рукой, а правой быстро потяните рычаг вперед. Это выпрямляет рычаги и опускает нагревательную коробку, вызывая четкий оттиск штампа на коже или другом материале. Бросьте или дайте рычагу резко вернуться назад и выньте книгу. Если блок имеет такой дизайн, что его нельзя переворачивать, все переплеты должны быть сначала заблокированы с одной стороны, а блок повернут для другой стороны, иначе дизайн будет перевернут вверх ногами.

Работа для блокировки золотом не требует такого большого объема или подготовки, как если бы она золотилась вручную. Сафьян можно обрабатывать, просто промыв всю поверхность небольшим количеством мочи или слабого аммиака, но безопаснее использовать слой глейра и воды, смешанных в пропорции один к трем. Тепло не должно быть большим, и работа должна выполняться медленно.

Телячья кожа должна иметь слой молока с водой или жидкого клейстера в качестве основы, а когда высохнет — другой слой глейра. Оба должны быть нанесены как можно равномернее; но если должны быть позолочены только части, такие как центральный элемент, а остальное матовое, центральный элемент или другой дизайн следует прорисовать с большой осторожностью. Дизайн должен быть сначала слегка заблокирован слепым тиснением в качестве ориентира для нанесения глейра. Край глейра обычно оставляет черное или темное пятно. Тепло, требуемое для телячьей кожи, больше, чем для сафьяна, и работа должна выполняться быстрее.

Ткань не требует никакой подготовки, клей под ней и красящее вещество на ткани дают вполне достаточную адгезивность, когда опускается горячая пластина, чтобы золото прилипло.

В этой отрасли можно проявить много вкуса при формировании узоров, но поскольку издатели обнаруживают, что книги, которые безвкусно позолочены, больше нравятся публике, они, конечно, очень довольны, если их книги хорошо покрыты золотом. Было бы хорошо, если бы те, кто несет главную ответственность за эту работу, стремились путем культивирования элегантного дизайна исправить испорченный вкус публики и искали путем изучения классического орнамента угодить глазу и удовлетворить суждение, а не привлекать вульгарных блеском и кричащим украшением.

Однако в последние годы был достигнут большой прогресс в блочной работе издателей; образцы, приведенные в торговой газете («The Bookbinder», ныне «Bookmaker»), докажут это.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

ГЛАВА XXIV. ПРОМЫВКА И ЧИСТКА.

Переплетчика часто призывают чистить книги; для многих он своего рода Аладдин, который делает старые книги новыми; следствием этого является то, что ему часто попадает в руки куча грязных, жалких на вид книг, и от него ожидают, что он превратит их в первоклассные экземпляры. Чтобы обновить такие книги, требуется время и опыт, и, к сожалению, среди переплетчиков как сообщества очень мало известно о чистке. За пределами торговли, мне жаль говорить, известно еще меньше, ибо если книга получена от переплетчика отбеленной, это, кажется, удовлетворяет владельца и является всем, что требуется. При такой обработке отбеливанием в бумаге обычно остается количество извести, добротность разрушается, и, естественно, бумага должна пострадать в короткое время. Чтобы проверить такую обработку, нужно только приложить язык к бумаге, она сразу впитает любую влагу, как промокательная бумага, и часто известь можно отчетливо почувствовать на вкус.

Но книги часто промывают и отдают переплетчику для переплета в таком состоянии. В таком случае переплетчику остается не ассоциировать себя с книгой; ибо если он переплетает такую книгу, клеймо прикрепится к нему, когда наступит период гниения, распада на части и других несчастий.

Практика многих, кто берется мыть книги или гравюры, — использовать хлор при каждой промывке; это не обязательно; часто простая ванна из горячей воды, возможно, с добавлением небольшого количества квасцов, — это все, что требуется. Важная вещь — знать различные виды пятен при просмотре книги; их может быть много в одной книге, каждое от разной причины. В таком случае лучше всего ориентироваться на большинство и использовать ванну, которая их удалит. Часто одной ванны достаточно, но если есть пятна, которые не затронуты, эти листы должны быть обработаны снова.

Когда в одной книге есть пятна разного характера, такие как масляные пятна на нескольких листах и, скажем, кофейные пятна в других частях, масло должно быть сначала удалено; одна ванна не затронет оба пятна.

Часто, когда ванна используется неправильно, она закрепит пятно в бумаге, а не удалит его, так как используемый химикат действует как протрава.

Мне невозможно описать различные пятна, интеллект мастера должен быть применен к предмету; и я советую использовать небольшую записную книжку, чтобы записывать трудности, которые могут возникать время от времени, и так действовать в качестве руководства для будущей работы; благодаря использованию такой книги я могу представить моим читателям методы работы с различными рецептами, собранными во Франции и Германии и используемыми мной в моем бизнесе.

Чтобы помыть книгу, абсолютно необходимо разобрать ее на части. Если на корешке много клея и возникают трудности при разборке, книгу можно обработать, как дано в Главе II: или секции из шести или восьми листов могут быть оставлены вместе; горячая вода и замачивание, которым будет подвергнута книга при промывке, растворят клей или клейстер, который может быть на корешке, и листы легко разойдутся, пока находятся в растворе. Промывка должна проводиться с большой осторожностью; обращение с мокрыми листами потребует самого деликатного прикосновения, ибо можно разумно понять, что бумага, оставленная в воде на двенадцать или более часов, вероятно, будет очень нежной. Почти в каждом случае, когда книга была помыта, будет найдено необходимым аппретировать ее: аппрет возвращает тело или добротность, которые горячая вода и химикат извлекли. Часто добротность извлекается сыростью, из-за того, что книга была оставлена в какой-то сырой ситуации, или из-за несовершенного аппретирования, которое бумага получила сначала; в таких случаях, хотя книга может не требовать промывки, аппретирование будет полезным.

Необходимые принадлежности. Необходимые предметы, требуемые для промывки и т.д., — это ванночки. Те, что из фарфора, пожалуй, лучшие; их можно купить у любого дилера фотоматериалов. Если выполняется много работы, выгодно иметь набор или наборы из двух или трех размеров. При использовании различных ванночек должно быть дано достаточно места, чтобы позволить рукам войти в воду и поднять листы или страницы без какой-либо опасности разрыва. Если ванночки такого размера, что их слишком тяжело перемещать, когда они полны воды, их можно опорожнить с помощью сифона, короткий конец сифона помещается, предпочтительно, в один из углов ванночки, чтобы не касаться листов. Ванночки также могут быть сделаны из дерева, выложенного цинком или свинцом: для очень большой работы должны использоваться эти, фарфоровые не делаются выше определенного размера.

Чайник для кипячения воды.

Газовая плита или заменитель для нагревательных целей.

Пель, сделанный из дерева, чтобы вешать листы на веревки. Листы помещаются на пель, с которого они переносятся на веревки.

Хлорная известь для раствора хлорной извести. — Сделайте насыщенный раствор хлорной извести, тщательно смешав известь с водой в большой банке. Когда станет прозрачным, раствор можно использовать. На каждый галлон горячей воды возьмите из этого маточного раствора две или три унции.

ПРИМЕЧАНИЕ. — Хлор отбеливает все растительные вещества.

Соляная кислота, также известная как муриевая кислота или спирты солей (яд).

Щавелевая кислота (яд).

Порошкообразные квасцы.

Волосяное сито. Это не абсолютно необходимо, так как кусок тонкого полотна подойдет так же хорошо.

Аппрет:—

(1.) 1 кварта воды.

1/2 унции порошкообразных квасцов.

1 унция рыбьего клея.

1 скрупул мыла.

Кипятите все на медленном огне около одного часа, затем пропустите через мелкое волосяное сито или кусок полотна. Используйте это, пока теплое.

(2.) 1 галлон воды.

1/2 фунта лучшего клея.

2 унции порошкообразных квасцов.

Кипятите на медленном огне и используйте, как выше.

(3). 1 кварта воды.

2 1/2 унции рыбьего клея.

2 драхмы квасцов.

Кипятите все на медленном огне около одного часа, процедите, как выше.

Нужно помнить, что аппрет, слишком сильный по клею или рыбьему клею, склонен делать бумагу слишком хрупкой; опять же, некоторые бумаги требуют более сильного аппрета, чем другие.

(4). Аппрет, который можно использовать холодным и который рекомендуется во Франции, чтобы держать под рукой и использовать, когда требуется аппретировать только один лист, например, когда имя было стерто с титульного листа, следующий:— Прокипятите около кварты воды в кастрюле. Пока кипит, добавьте около двух унций шеллака и 1/2 унции буры; бура растворит шеллак, который будет удерживаться во взвешенном состоянии; все затем должно быть пропущено через мелкое волосяное сито или кусок полотна, чтобы избавить его от всех кусочков или примесей. Это будет храниться очень долго и может использоваться снова и снова.

Нужно проявлять большую осторожность, чтобы не использовать слишком много шеллака, иначе бумага станет прозрачной.

МАНИПУЛЯЦИИ.

Пыль. — Тщательное применение каучука или хлебного мякиша обычно позволяет удалить всю пыль. При использовании каучука придерживайте лист или страницу левой рукой и аккуратно протирайте в направлении от нее. Если тереть каучуком туда-сюда, велик риск того, что лист согнется и порвется. Хлебный мякиш можно использовать круговыми движениями; если таким способом очищается от пыли книга, которую не разбирали на части, необходимо очень тщательно смахнуть все крошки с корешка, прежде чем закрыть книгу.

Водяные пятна. — Если пятна возникли от воды, их можно удалить с помощью кипятка и квасцов. Это наиболее часто встречающиеся в книгах пятна; их можно отличить от других по наличию четкого края.

Чтобы удалить такое пятно, разберите книгу на части, насыпьте на дно ванночки горсть порошкообразных квасцов и залейте их кипятком. Погружайте каждую тетрадь лист за листом в жидкость и оставьте на несколько часов. Иногда бывает довольно трудно заставить листы погрузиться в воду; поскольку из-за высокой температуры их нельзя прижимать рукой, сделайте приспособление, обернув полосками льняной ткани конец деревянной палочки; держите его под рукой, он окажется очень полезным; будучи закругленным на конце и мягким, он не рвет и не протыкает бумагу, в отличие от любого острого предмета.

Вода с квасцами через некоторое время сильно окрасится; это лишь пятна и другая грязь, извлеченные из бумаги. Слейте эту воду, наклонив емкость или используя сифон; добавьте свежей воды, теплой или холодной, но предпочтительно теплой, чтобы растворить излишки квасцов, которые могли впитаться в бумагу, и для дополнительного очищения. Через некоторое время всю книгу можно вынуть, поместить между прессовальными досками и отжать лишнюю воду в переплетном прессе. Затем тетради осторожно раскрывают и развешивают для просушки на веревках или шнурах, натянутых по мастерской. Когда они высохнут, если бумага того требует, пропустите всю книгу, тетрадь за тетрадью или лист за листом, через проклейку, прессуйте и снова повесьте сушиться. После высыхания она будет готова к переплету. Может случиться так, что испачкан только один лист; не вырезайте его, как это обычно делают, а намочите кусочек тонкой бечевки и положите его на лист как можно ближе к корешку; закройте книгу и оставьте на несколько минут; после этого лист можно будет легко извлечь, так как влага от бечевки размягчит бумагу в месте ее соприкосновения. Затем его можно очистить, а после высыхания и прессования вернуть на место.

Пятна от сырости можно обрабатывать так же, как и водяные пятна, но, как правило, у книги, поврежденной сыростью, мало шансов на восстановление. Книгу, поврежденную таким образом, можно укрепить только повторной проклейкой или какими-либо искусственными средствами. Чтобы проклеить листы, которые нельзя погружать в раствор, проклейку можно выполнить мягкой кистью. Положите лист на кусок стекла или мрамора и наносите кистью клей так же, как при наклейке; после проклейки очень осторожно поднимите лист и разложите его на бумаге для просушки; когда он высохнет, таким же образом обработайте обратную сторону; или же можно наклеить поверх страниц тонкую прозрачную бумагу с одной или обеих сторон.

Грязь. — К счастью, книги, испачканные грязью, встречаются нечасто. Грязь, по-видимому, представляет собой сочетание всего нежелательного; обычно это смесь железа и жира. Хорошо промойте лист в холодной воде, затем в слабом растворе соляной кислоты, после чего погрузите в слабый раствор хлорной извести. Тщательно прополощите, высушите и проклейте. Иногда необходимо промыть лист мыльной водой. Приготовьте мыльный раствор и аккуратно пройдитесь по всему листу мягкой кистью, например, помазком для бритья; это можно сделать, положив лист на стеклянную плиту: будьте очень осторожны с кистью, иначе поверхность бумаги будет повреждена; после этого тщательно промойте водой.

Очень часто такие пятна, если они свежие, исчезают, если направить на загрязненные участки тонкую струю воды, подаваемую через распылитель с мелкой сеткой.

Фоксинг (бурые пятна). — Книги с такими пятнами обычно можно очистить, погрузив листы в слабый раствор соляной кислоты; нельзя делать ванну слишком концентрированной, достаточно будет 1/2 унции кислоты на 1 пинту воды, используя горячий раствор. Если пятна не поддаются такой обработке, погружайте книгу, лист за листом, в слабую ванну с хлорной водой. Книгу можно оставить в ней на несколько часов, затем вынуть и поместить в соляную ванну; через полчаса ее можно прополоскать холодной водой, повесить сушиться и проклеить.

Отпечатки пальцев, обычно называемые «следами от больших пальцев». — Их труднее всего удалить, так как грязь обычно имеет жирную природу и въедается в волокна бумаги. Сделайте желе из белого или творожного мыла, нанесите на пятно и оставьте на некоторое время, затем аккуратно смойте мягкой кистью, пока лист находится в холодной воде; как правило, это удаляет все или почти все пятна. Слегка прополощите в очень слабом кислотном растворе, затем снова в холодной воде, а после высыхания проклейте.

Кровавые пятна. — Испачканные листы необходимо погрузить в холодную воду; когда они полностью пропитаются, пятна можно смыть мягкой кистью, смоченной в мыле, а затем снова тщательно прополоскать водой. Высушить.

Если использовать горячую воду, тепло сделает альбумин крови нерастворимым, и пятно будет трудно удалить.

Чернильные пятна (письменные). — Некоторые чернила удалить труднее, чем другие. Как правило, чернила поддаются, если обработать надпись раствором щавелевой кислоты, а затем слабым раствором хлорной извести. Пожалуй, лучше погрузить в раствор весь лист целиком, так как известь может обесцветить бумагу и оставить след; в любом случае лист следует после этого погрузить в теплую воду, чтобы смыть известь и кислоту, а после высыхания его следует проклеить.

Чернильные пятна (маркировочные чернила, серебряные) можно удалить раствором настойки йода; нитрат серебра, основа таких чернил, превращается в йодид серебра, который затем обрабатывается раствором цианистого калия. Возможно, потребуется повторить это два или три раза; когда пятно полностью растворится, его необходимо тщательно промыть. Поскольку цианид является смертельным ядом, можно использовать гипосульфит натрия.

Жировые пятна. — (1.) Поместите кусок промокательной бумаги с обеих сторон пятна, очень осторожно приложите к бумаге горячий полировальный утюг; в большинстве случаев это расплавит жир, который впитается в промокательную бумагу.

(2.) Наскоблите трубную глину или французский мел, насыпьте на пятно, затем используйте горячий утюг. Утюг не должен быть слишком горячим, иначе бумага подгорит; между утюгом и испачканным листом всегда следует класть кусок бумаги. Порошок впоследствии можно смахнуть.

(3.) Можно удалить, промыв лист эфиром или бензином, подложив под лист и положив сверху прокладку из промокательной бумаги, и промакивая пятно кусочком ваты, смоченным в бензине или эфире. Этот процесс нельзя проводить вблизи огня, так как оба вещества легко воспламеняются.

(4.) Смесь из 1 части азотной кислоты и 10 частей воды во многих случаях полезна для удаления масляных пятен. После удаления погрузите весь лист в воду, сменив ее несколько раз. Высушите и проклейте.

Чернила. — Когда писчая бумага изготавливается из низкосортных тряпок, отбеленных избытком хлора, даже лучшие чернила обесцвечиваются.

Восстановление старых надписей. — (1.) Тщательно протрите бумагу раствором сульфоцианида калия (1 к 20). Затем, пока она еще влажная, подержите ее над емкостью с горячей соляной кислотой; надпись проявится темно-красным цветом.

(2.) Промойте надпись очень слабым раствором соляной кислоты, затем осторожно нанесите настой чернильных орешков.

(3.) Для писем, побывавших в морской воде, промойте их теплой водой, чтобы удалить соль, затем замочите в слабом растворе галловой кислоты, около 3 гран на унцию. Если это не сделает надпись достаточно разборчивой, тщательно промойте в чистой воде и замочите в растворе железного купороса, 10 гран на унцию.

Восстановление надписей, стертых хлором. — (1.) Подвергните надпись воздействию паров сернистого аммония или окуните ее в раствор этого вещества.

(2). Ferro-cyanide of potassium, 5 parts.

Water, 85 parts.

Растворите и погрузите бумагу в жидкость, затем слегка подкислите раствор серной кислотой.

Гито обнаружил, что сернистый аммоний и желтая кровяная соль восстанавливают надписи, стертые оксимуриатической (солянокислой) кислотой.

Восстановление рукописей, выцветших от времени. — Промыть бумагу умеренно концентрированным раствором танина. Рукопись тщательно высушить.

Сохранение рисунков или рукописей. — Смешайте каждые 100 частей коллодия с 2 частями стеарина. Поместите бумагу на идеально ровную и гладкую поверхность, например, на мраморный стол или большую стеклянную плиту. Нанесите на бумагу тонкий слой этого коллодия, и примерно через двадцать минут она будет защищена прозрачной, блестящей и долговечной оболочкой.

Закрепление рисунков или карандашных пометок. — Пропустите бумагу через ванну с жидким клеем, приготовленным из желатина или рыбьего клея; или через ванну с обезжиренным молоком.

Придание бумаге водонепроницаемости. — Возьмите 100 частей буры, 2250 частей воды; прокипятите и при помешивании постепенно добавьте 300 частей порошкообразного шеллака. Когда все растворится, процедите через муслин. Этот состав долго хранится и может быть разлит по бутылкам.

Придание бумаге огнеупорности. — Пропустите бумагу через крепкий раствор квасцов и повесьте сушиться.

Следующий отрывок, взятый из «English Mechanic» от 19 июня 1874 года, я считаю очень полезным для профессионального реставратора старых книг; он даст переплетчику представление о том, что иногда приходится делать:

“DECIPHERING BURNT DOCUMENTS.

«Г-н Ратело, чиновник Парижского суда, преуспел в остроумном способе восстановления ряда реестров, сгоревших во время Коммуны. Эти реестры так долго пролежали в огне, что каждый из них превратился в однородный блок, скорее похожий на кусок древесного угля, чем на что-либо другое; и при попытке отделить лист он рассыпался в порошок.

Сначала он отрезал корешок книги; затем вымочил книгу в воде и после этого, пока она была влажной, подверг воздействию тепла у отверстия отопительной трубы (calorifère). Вода при испарении приподнимала листы один за другим, и их можно было разделить, но с чрезвычайной осторожностью. Каждый лист был затем расшифрован и переписан. Вид страниц был очень любопытным — надписи казались тускло-черными, в то время как бумага была блестяще-черной, что-то вроде бархатных украшений на черном атласном фоне, так что записи было несложно расшифровать».

Насекомые. — У библиотеки обычно есть три вида врагов, от которых ее нужно оберегать, а именно: насекомые, сырость и крысы или мыши.

[12] Blades, in his “Enemies of Books,” includes bookbinders.

Каждый должен знать, как защититься от сырости, крыс или мышей. Известно несколько способов держать насекомых на расстоянии. Первый заключается в правильном выборе древесины для книжного шкафа: это кедр, кипарис, красное дерево, сандал или очень сухой и прочный дуб. Все они плотные или обладают очень сильным ароматом, и насекомые не любят их прогрызать. Еще одним источником опасности является использование химикатов при переплете книг.

Насекомые, которые наносят урон книгам, размножаются очень быстро, и немногие библиотеки свободны от них. Микроскопические яйца, отложенные самкой, дают жизнь маленькой личинке, которая прогрызает кожаные переплеты и саму книгу ради пропитания и доступа к воздуху. Их называют книжными червями, но в научном мире они известны как hypothenemus eruditus, который ест кожу, и anobium striatum, который прогрызает бумагу. Личинки dermestes также нападают как на дерево, так и на книги.

Пример того, как однажды боролись с этими насекомыми: г-н Фабброни, директор Флорентийского музея, владевший великолепной библиотекой, после годового отсутствия обнаружил, что насекомые нанесли огромный урон дереву и мебели, а его книги были испорчены личинками настолько, что это грозило полным уничтожением всей коллекции, если он не найдет способ истребить вредителей. Сначала он закрасил отверстия воском, но вскоре обнаружил новых червей, которые уничтожали любую частицу дерева, к которой прикасались. Он погрузил обычное дерево в мышьяк с маслом, а другие части смазывал раз в месяц оливковым маслом, в котором прокипятил мышьяк, пока цвет и запах не показали, что раствор готов. Количество вредителей уменьшилось. Но подобный метод нельзя было применить для книг. Г-н Фабброни решил смазать корешок и стороны крепкой водкой (азотной кислотой); в одно мгновение dermestes покинули свое жилище и перебрались на дерево; после испарения масла они начали развиваться снова и возобновили свои нападки на недавно переплетенные книги. Среди множества испорченных книг он увидел одну, оставшуюся нетронутой, и при наведении справок выяснил, что в клей был добавлен скипидар. Тогда он приказал в будущем смешивать весь клей с каким-нибудь подобным ядом. Эта мера принесла положительный результат.

Не только в Европе эти черви наносят такой урон библиотекам. В более теплых климатических условиях они кажутся еще более опасными. И это факт, что некоторые библиотеки представляют собой почти груду пыли, так как книги (и ценные экземпляры) рассыпаются на части. Почти все авторы, пишущие на эту тему, сходятся во мнении, что используемый клей является первопричиной или большим подспорьем для всех разрушений, совершаемых этими опасными «библиофобами». Значит, в клей нужно добавить что-то, что будет отпугивать всех этих насекомых и держать их на расстоянии. Наиболее подходящими для этого являются минеральные соли, такие как квасцы или купорос; растительные соли, такие как поташ, легко растворяются во влажном воздухе и оставляют следы или пятна на книгах. По опыту, крайне желательно исключить все, что может способствовать появлению червей, и, поскольку очень редко люди, занимающиеся книгами, не нуждаются в клее для какого-либо ремонта, будь то переплеты или сами книги, ниже приводится метод сохранения клея, поддержания его во влажном состоянии и защиты от насекомых.

Квасцы, используемые переплетчиками, не являются абсолютным консервантом, хотя и вносят большой вклад в сохранность кожи. Канифоль, используемая сапожниками, предпочтительнее и по сути действует так же; но скипидарное масло обладает большим эффектом. Любое вещество с сильным запахом, например, анис или бергамот, добавленное в небольших количествах, идеально сохраняет клей в течение неограниченного времени.

Или приготовьте клей из муки, добавив небольшое количество молотого сахара и порцию сулемы. Сахар делает его эластичным и предотвращает образование корки на поверхности. Сулема предотвращает появление насекомых и брожение. Эта соль не предотвращает влажность, но поскольку двух-трех капель масла достаточно, чтобы предотвратить ее, все причины разрушения оказываются устранены. Этот клей при воздействии воздуха твердеет без разложения. Если его хранить в герметичном сосуде или банке, он всегда будет готов к использованию без какой-либо другой подготовки.

Книги, размещенные в библиотеке, следует тщательно очищать от пыли два-три раза в год, не только для того, чтобы сохранить их свежесть, но и для предотвращения развития насекомых и проверки на наличие признаков сырости. Внутренняя часть книги также требует такого ухода, которым, к сожалению, очень часто пренебрегают. Сняв книгу с полки, не следует открывать ее, не убедившись, что верхний обрез не запылен. Если это книга с обрезанным краем, пыль следует удалить мягкой тряпкой или просто сдуть. Если это книга с необрезанными краями, ее следует почистить довольно жесткой щеткой. Благодаря этому методу при открытии тома можно не бояться, что грязь попадет между листами и испачкает их.

Клей. — Лучший клей можно узнать по его бледности, но французский клей сейчас производится низкого качества, его делают бледным с помощью кислоты, но при кипячении он становится почти черным. Хороший клей, погруженный в воду на день, не растворится, а набухнет, в то время как низкосортный частично или полностью растворится, в зависимости от качества.

При подготовке клея несколько плиток следует разломать на куски и поместить в воду на двенадцать часов, затем прокипятить и вылить в емкость, чтобы он остыл; когда он остынет, можно отрезать куски и помещать их в клееварку по мере необходимости. Это, естественно, относится к случаям, когда используются большие количества, но небольшие порции можно кипятить в клееварке после замачивания в воде.

Клей теряет большую часть своей прочности при частом переплавливании. Его всегда следует использовать как можно более горячим.

Рисовый клей или паста. — При смешивании рисовой муки с холодной водой и последующем осторожном кипячении получается прекрасно белая и прочная паста. Она высыхает почти прозрачной и является очень полезной пастой для тонких или деликатных работ.

Паста. — Для обычных целей паста состоит просто из муки, разведенной водой до состояния жидкого крема и прокипяченной. Затем она образует довольно густую массу, которую можно разбавить водой до любого требуемого состояния. Иногда полезно добавить в пасту немного обычного клея. Там, где паста хранится долгое время, можно добавлять различные ингредиенты для предотвращения закисания и плесневения. Несколько гвоздик, пожалуй, являются лучшим консервантом для небольших количеств; в больших масштабах можно использовать карболовую кислоту; салициловая кислота также является хорошим консервантом, несколько зерен, добавленных в свежеприготовленную пасту, полностью предотвратят закисание и плесневение.

Паста сейчас производится в промышленных масштабах различными компаниями, которые рассылают ее во все концы. Эта паста чрезвычайно хороша и долго хранится.

Фотографии. — Несколько слов об обращении с фотографиями здесь будут уместны.

Чтобы удалить фотографию со старой или грязной подложки, излишки подложки следует обрезать; затем ее нужно поместить в тарелку с холодной водой и дать ей отслоиться. Немного теплой воды поможет ей легче отделиться, но если этого не происходит, значит, фотография, вероятно, была наклеена с помощью раствора каучука, и в этом случае, подержав ее у огня, каучук размягчится, и отпечаток можно будет легко отклеить.

Очень горячая вода может вызвать реакцию, если отпечатки были плохо промыты фотографом при первом изготовлении.

При наклейке фотографий белых досок, как правило, следует избегать, потому что цвет досок чище, чем светлые участки фотографии, и приглушает эффект. Более подходящей является тонированная или цветная доска.

Их следует увлажнить, равномерно обрезать, промазать тонким слоем лучшего клея или крахмала и тщательно притереть куском чистой бумаги поверх отпечатка. Если клей или крахмал выступает по бокам, его следует вытереть чистой влажной губкой. Поскольку фотографии теряют свой глянец при наклейке, их необходимо впоследствии прокатать, чтобы восстановить его. Для этого используется специальная машина.

Но может возникнуть желание вставить серебряный отпечаток без наклейки на доску. Чтобы сделать это и сохранить отпечаток ровным, наклейте на обратную сторону очень тонкую бумагу, хорошо ее натянув; это нейтрализует силу натяжения альбумина, и отпечаток, если все сделано правильно, останется идеально ровным и не будет скручиваться.

Альбумин. — Высушенный яичный альбумин сейчас хорошо известен на рынке в виде порошка. Три чайные ложки холодной воды, добавленные к каждой 1/2 чайной ложки порошка, соответствуют нормальной консистенции яичного альбумина.

[13] See Chapter on Finishing—“Albumen.”

Производство яичного альбумина в окрестностях Москвы ведется в домах сельских жителей. Однако альбумин обычно готовится грубо, имеет плохой вид и часто портится. Но яичный альбумин также производится в промышленных масштабах в окрестностях Корочи, крупнейшее предприятие там насчитывает от шестидесяти до семидесяти работниц, использующих около восьми миллионов яиц в год, другие предприятия используют меньше пропорционально.

Альбумин также широко производится из крови; говорят, что 5 быков, или 20 овец, или 34 теленка дают одинаковое количество сухого альбумина, а именно 2 фунта. При производстве кровяного альбумина для торговли учитывается получение вещества, раствор которого свободен от цвета, обладает коагуляцией и является дешевым.

Для предотвращения ржавления инструментов, машин и т. д. — Вареное льняное масло, если дать ему высохнуть на полированных инструментах, защитит их от ржавчины; масло образует на них слой, который исключает контакт с воздухом.

Растворите 1/2 унции камфоры в 1 фунте свиного сала; снимите пену и смешайте с таким количеством графита, чтобы смесь приобрела цвет железа. Все виды механизмов, железные или стальные, если их натереть этой смесью и оставить на 24 часа, а затем протереть льняной тканью, будут оставаться чистыми в течение нескольких месяцев.

Для чистки серебряных оправ. — Чтобы восстановить цвет потускневших серебряных застежек и т. д., прокипятите изделия, серебряные или посеребренные, в достаточном количестве воды, чтобы покрыть их. На каждую пинту воды добавьте 2 унции поташа и 1/4 фунта мела. После кипячения в течение примерно четверти часа очистите замшей, щеткой и мелом. Они будут выглядеть как новые.

Для чистки губок. — Замочите губку в разбавленной соляной кислоте на двенадцать часов. Тщательно промойте, затем погрузите в раствор гипосульфита натрия, в который за несколько мгновений до этого было добавлено несколько капель соляной кислоты. Когда губка достаточно отбелится, тщательно промойте ее и высушите на сквозняке.

ГЛОССАРИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ И ИНСТРУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПЕРЕПЛЕТНОМ ДЕЛЕ.

ALL-ALONG (ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ). — Когда том сшивается и нить проходит от каптала до каптала или от края до края в каждой тетради, говорят, что он сшит «all-along».

ARMING PRESS (АРМИРУЮЩИЙ ПРЕСС). — Разновидность ручного пресса для тиснения; так называется из-за использования его для тиснения гербов на крышках книг.

ASTERISK (ЗВЕЗДОЧКА). — Знак, используемый печатниками в нижней части страниц, предназначенных для замены аннулированных (см. также CANCEL).

BACKING BOARDS (ШТРИХОВОЧНЫЕ ДОСКИ). — Используются при штриховке и для формирования фальца. Они сделаны из очень твердого дерева, иногда обиты железом; они толще на том краю, который предназначен для формирования фальца, чем на краю, обращенном к переднему обрезу, так что вся сила переплетного пресса может быть направлена на корешок.

BACKING HAMMER (ШТРИХОВОЧНЫЙ МОЛОТОК). — Молоток, используемый для штриховки и кругления; он имеет широкую плоскую головку, похожую на сапожный молоток.

BACKING MACHINE (ШТРИХОВОЧНАЯ МАШИНА). — Машина для штриховки дешевых изданий.

BANDS (БИНТЫ). — Шнур, на котором сшиваются тетради тома. Когда книга сшита «гибко», бинты видны на корешке. Когда корешок сшит так, чтобы утопить шнур в корешке, вид выпуклых бинтов создается путем наклеивания узких полосок кожи поперек корешка до того, как том будет обтянут.

BAND DRIVER (БИНТОВОЙ ВЫПРАВИТЕЛЬ). — Тупое зубило, используемое при форвардинге для исправления любых неровностей бинтов на гибких корешках.

BAND NIPPERS (БИНТОВЫЕ КЛЕЩИ). — Плоские щипцы, используемые для подтягивания бинтов при обтяжке.

BEADING (БИСЕРНЫЙ УЗОР). — Небольшое скручивание, образующееся при переплетении шелка или хлопка при плетении каптала.

BEATING HAMMER (ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК). — Тяжелый короткоручный молоток, используемый при отбивке (обычно около 10 фунтов).

BEATING STONE (ОТБОЙНАЯ ПЛИТА). — Основание, на котором отбиваются книги.

BEVELLED BOARDS (СКОШЕННЫЕ ДОСКИ). — Очень тяжелые доски со скошенными краями; используются для антикварных работ.

BLEED (ОБРЕЗКА В ТЕКСТ). — Когда книга была обрезана до самого текста, говорят, что она «bleed».

BLIND-TOOLED (СЛЕПОЕ ТИСНЕНИЕ). — Когда книга была украшена инструментами без использования золота, говорят, что она выполнена «слепым тиснением» или «под антик».

BLOCKING PRESS (ПРЕСС ДЛЯ ТИСНЕНИЯ). — Другой и более общий термин для армирующего пресса; один из основных инструментов, используемых в работе с тканью. Используется для финишинга стороны переплета механическим способом.

BLOCKS OR BLOCKING TOOLS (БЛОКИ ИЛИ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ТИСНЕНИЯ). — Гравированный штамп, используемый для финишинга с помощью пресса для тиснения.

BOARDS (ДОСКИ). — Бывают разных видов, каждый из которых предназначен для своей работы, например, прессовальные доски, штриховочные, обрезные, полировальные, золотильные и т. д.

BODKIN (ШИЛО). — Прочный и короткий стальной наконечник, закрепленный в деревянной ручке, для проделывания отверстий в переплетном картоне. Слипы на корешке книги продеваются через отверстия для крепления переплетного картона к книге.

BOLE (БОЛЮС). — Красный землистый минерал, похожий по характеру на глину, используемый при подготовке к золочению обрезов.

BOLT (СГИБ). — Сгиб в головке и переднем обрезе тетрадей. Железный стержень с винтом и гайкой, который крепит нож к фальцбебелю.

BOSSES (БОССЫ). — Латунные или другие металлические украшения, прикрепленные к доскам книг; для украшения или сохранности.

BROKEN OVER (ПЕРЕГИБАНИЕ). — Когда листы с иллюстрациями перевернуты или сложены на небольшом расстоянии от корешкового края, прежде чем они будут помещены в том, чтобы облегчить их легкое переворачивание или укладку плашмя, говорят, что они «broken over». Когда лист был загнут, бумага сломана.

BURNISH (ПОЛИРОВКА). — Блеск, создаваемый применением полировщика к обрезам.

BURNISHERS (ПОЛИРОВЩИКИ). — Куски агата или кровавика, прикрепленные к удобным ручкам.

CANCELS (КАНЦЕЛЫ). — Листы, содержащие ошибки, которые должны быть вырезаны и заменены исправленными страницами (см. ASTERISK).

CAP (ОБОЛОЧКА). — Бумажная оболочка, используемая для защиты обрезов, пока том обтягивается и отделывается.

CASE-WORK (КНИГА В КРЫШКЕ). — Когда переплет изготавливается независимо от книги, а книга затем вклеивается в него. Относится главным образом к работе с тканью и библиями.

CATCH-WORD (КУСТОД). — Слово, используемое и встречающееся в ранних печатных книгах в нижней части страницы, которое является первым на следующей странице. Для обозначения первого и последнего слова в энциклопедии или другой справочной книге.

CENTRE TOOLS (ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ). — Независимые инструменты, вырезанные для украшения центра панелей и сторон.

CLASP (ЗАСТЕЖКА). — Крючок или защелка, используемые для скрепления досок вместе, когда книга закрыта; раньше использовались почти на каждой книге.

CLEARING-OUT (ОЧИСТКА). — Удаление макулатуры и соскабливание лишней кожи с внутренней стороны, при подготовке к наклейке форзацев.

CLOTH (ТКАНЬ). — Подготовленный коленкор, иногда с тиснением различных узоров, используемый для тканевых переплетов.

COLLATING (КОЛЛАЦИОНИРОВАНИЕ). — Проверка тетрадей по сигнатурам после того, как том был сложен, чтобы убедиться, что они находятся в правильной последовательности.

COMBS (ГРЕБНИ). — Инструменты с проволочными зубьями, используемые при мраморировании.

CORNERS (УГОЛКИ). — Треугольные инструменты, используемые при финишинге корешков и сторон. Кожа или материал, покрывающий углы полупереплетных книг. Металлические украшения, используемые обычно в сочетании с застежками.

CROPPED (ОБРЕЗАННАЯ). — Когда книга была обрезана слишком сильно, говорят, что она «cropped».

CUT DOWN (ОБРЕЗКА ВНИЗ). — Когда нож фальцбебеля опускается вниз из горизонтального положения, говорят, что он «cut down»; напротив, если острие выходит из уровня вверх, говорят, что он «cut up».

CUT UP (ОБРЕЗКА ВВЕРХ). — То же, что и предыдущее объяснение.

DIVINITY CALF (БОГОСЛОВСКАЯ ТЕЛЯЧЬЯ КОЖА). — Темно-коричневая телячья кожа, используемая обычно для религиозных книг и обрабатываемая слепым или антикварным тиснением.

DENTELLE (ДАНТЕЛЬ). — Как выражает само слово. Стиль, напоминающий кружевную работу, выполненный очень тонко вырезанными инструментами.

DOUBLED (ДВОЕНИЕ). — Когда при работе инструментом во второй раз он непреднамеренно не попадает точно в предыдущий оттиск, говорят, что он «doubled».

EDGE-ROLLED (ОБРАБОТКА КРАЯ РОЛИКОМ). — Когда края досок обрабатываются роликом, либо слепым тиснением, либо золотом.

END-PAPERS (ФОРЗАЦЫ). — Бумага, помещаемая на каждом конце тома и наклеиваемая на доски.

FILLET (ФИЛЕ). — Цилиндрический инструмент, используемый при финишинге, на котором выгравирована линия или линии.

FINISHING (ФИНИШИНГ). — Отдел, который принимает тома после того, как они обтянуты кожей. Украшения, нанесенные на том. Человек, работающий в этом отделе, называется финишером.

FINISHING PRESS (ФИНИШИНГОВЫЙ ПРЕСС). — Небольшой пресс, используемый для удержания книг при финишинге.

FINISHING STOVE (ФИНИШИНГОВАЯ ПЕЧЬ). — Нагревательный ящик или огонь, используемый для нагрева различных инструментов, применяемых при финишинге.

FLEXIBLE (ГИБКИЙ). — Когда книга сшита на выпуклых бинтах и нить проходит полностью вокруг каждого бинта. Это самый прочный вид шитья, выполняемый в настоящее время. Этот термин часто ошибочно используется для гибких переплетов, потому что доски гибкие.

FOLDER (ФАЛЬЦБЕЙН). — Плоский кусок кости или слоновой кости, используемый при фальцовке листов и во многих других манипуляциях; также называется фальцевальной палочкой. Женщина, занимающаяся фальцовкой листов.

FOLDING MACHINE (ФАЛЬЦЕВАЛЬНАЯ МАШИНА). — Машина, изобретенная для фальцовки листов, обычно используемая в газетных редакциях.

FOREDGE (ПЕРЕДНИЙ ОБРЕЗ). — Передний край книги.

FORWARDING (ФОРВАРДИНГ). — Отдел, который принимает книги после того, как они сшиты, и продвигает их до тех пор, пока они не будут обтянуты кожей, готовые для финишера. Тот, кто работает в этом отделе, называется форвардером.

FULL-BOUND (ПОЛНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ). — Когда стороны и корешок тома покрыты кожей, говорят, что он «full-bound».

GATHERING (ПОДБОРКА). — Сбор различных листов из стопок после фальцовки, так чтобы расположение следовало последовательности сигнатур.

GILT (ЗОЛОЧЕНЫЙ). — Относится как к обрезам, так и к украшениям при финишинге.

GLAIRE (ГЛЕЙР). — Взбитый яичный белок.

GOLD CUSHION (ЗОЛОТИЛЬНАЯ ПОДУШКА). — Подушка для резки сусального золота.

GOLD KNIFE (ЗОЛОТИЛЬНЫЙ НОЖ). — Нож для резки золота; длинный и совершенно прямой.

GOUGE (ГОЖ). — Инструмент, используемый при финишинге; это линия, образующая сегмент круга.

GRAINING BOARDS (ДОСКИ ДЛЯ ТИСНЕНИЯ ФАКТУРЫ). — Доски, используемые для создания фактуры на книгах из телячьей и русской кожи. Фактура различной формы вырезается на дереве, и под давлением кожа, на которую накладываются доски, получает оттиск.

GRAINING PLATES (ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТИСНЕНИЯ ФАКТУРЫ). — Металлические пластины, аналогичные вышеуказанным.

GUARDS (ГУАРДЫ). — Полоски бумаги, вставленные в корешки книг, предназначенные для вставки иллюстраций, чтобы предотвратить неровность книги при заполнении; также полоски, на которые наклеиваются иллюстрации.

GUIDES (НАПРАВЛЯЮЩИЕ). — Паз, в котором движется фальцбебель по поверхности обрезного пресса.

GUILLOTINE (ГИЛЬОТИНА). — Машина, используемая для резки бумаги.

GUINEA-EDGE (ГИНИЙНЫЙ КРАЙ). — Ролик с узором, похожим на край старой гинеи.

HALF-BOUND (ПОЛУПЕРЕПЛЕТ). — Когда том покрыт кожей на корешке и углах; а стороны — бумагой или тканью.

HAND-LETTERS (РУЧНЫЕ ЛИТЕРЫ). — Буквы, закрепленные в ручках; используются по отдельности для надписей.

HEAD AND TAIL (ГОЛОВКА И ХВОСТ). — Верх и низ книги.

HEAD-BAND (КАПТАЛ). — Шелковое или хлопковое украшение, сплетенное на головке и хвосте тома, как отделка и для того, чтобы сделать корешок на одном уровне с досками.

IMPERFECTIONS (БРАК). — Листы, отклоненные из-за того, что они в каком-то отношении несовершенны, и для которых требуются другие, чтобы сделать работу полной.

IN BOARDS (В ДОСКАХ). — Когда том обрезается после того, как прикреплены переплетные доски, говорят, что он обрезан «in boards».

INSET (ВКЛАДКА). — Внутренние страницы листа, отрезанные при фальцовке определенных размеров; для вставки в центр листа.

JOINTS (ФАЛЬЦЫ). — Выступ, образованный при штриховке для размещения переплетных досок. Кожа или ткань, помещенная от выступа на переплетную доску, называется фальцем.

KETTLE-STITCH (КАПТАЛ). — Цепной стежок, который переплетчик делает на головке и хвосте книги. Искажение либо от «chain-stitch», либо от «catch-up stitch».

KEYS (КЛЮЧИ). — Маленькие металлические инструменты, используемые для закрепления бинтов на швейном станке.

KNOCKING-DOWN IRON (ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАБИВАНИЯ). — Кусок железа, имеющий небольшую ножку в центре, с помощью которой он закрепляется в переплетном прессе. Когда он там закреплен, его используют, чтобы ударять молотком по слипам, после того как они продеты в доски, чтобы они не были видны, когда книга обтянута.

LACED IN (ПРОДЕТЫЕ). — Когда переплетные доски прикрепляются к тому посредством продевания слипов через отверстия, сделанные в досках, говорят, что они «laced in» или «drawn in».

LAW CALF (ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕЛЯЧЬЯ КОЖА). — Юридические книги обычно переплетаются в телячью кожу, оставленную полностью неокрашенной, отсюда термин для белой телячьей кожи.

LETTERING BLOCK (БЛОК ДЛЯ НАДПИСЕЙ). — Кусок дерева, верхняя поверхность которого слегка закруглена, на котором делаются надписи на боковых этикетках.

LETTERING BOX (ЯЩИК ДЛЯ ЛИТЕР). — Деревянный ящик, в котором хранятся ручные литеры (см. HAND-LETTERS).

LINING-PAPERS (ФОРЗАЦЫ). — Цветная или мраморная бумага на каждом конце тома. Также называются форзацами.

MARBLER (МРАМОРЩИК). — Тот, кто мраморирует обрезы книг и бумагу.

MARBLING (МРАМОРОВАНИЕ). — Искусство плавания различных красок на клеевом растворе, с которого они переносятся на бумагу или обрезы книг. Окрашивание или создание прожилок на коже под мрамор.

MARKING-UP (РАЗМЕТКА). — Когда корешок книги размечается для гибкого шитья.

MILL-BOARD (ПЕРЕПЛЕТНЫЙ КАРТОН). — Доски, которые прикрепляются к книге. Сейчас используется много видов; самый распространенный сделан из соломы, лучший — из старых морских канатов.

MITRED (МИТРОВАННЫЙ). — Когда линии при финишинге встречаются друг с другом под прямым углом, не перекрывая друг друга, говорят, что они «mitred». Соединены под углом 45°.

MUTTON-THUMPING (БАРАНЬЯ РАБОТА). — Термин, использовавшийся в былые времена, обозначавший обычный переплет школьных книг в овечью кожу.

MUTTON-THUMPER (БАРАННИК). — Старый термин, обозначающий плохого работника.

OFF-SET (ОТТИСК). — Отпечаток, сделанный краской на противоположной странице, когда книга была прокатана или отбита до того, как краска высохла. (Также SET-OFF).

OUT OF BOARDS (ВНЕ ДОСОК). — Когда том обрезается до того, как прикреплены доски, это делается «out of boards». Почти вся обычная работа делается вне досок.

OUT OF TRUTH (НЕКВАДРАТНО). — Когда книга обрезана не под прямым углом.

OVERCASTING (ОБМЕТОЧНОЕ ШИТЬЕ). — Операция при шитье, когда работа состоит из отдельных листов или иллюстраций. Обметочное шитье.

PALLET (ПАЛЕТА). — Инструменты, используемые для финишинга поперек корешков.

PANEL (ПАНЕЛЬ). — Пространство между бинтами.

PAPERING-UP (ОКЛЕЙКА). — Покрытие обрезов после того, как они позолочены, для защиты их, пока том обтягивается и отделывается (см. CAP).

PARING (СГОНКА). — Уменьшение толщины краев кожи путем формирования постепенного скоса.

PARING KNIFE (НОЖ ДЛЯ СГОНКИ). — Нож, используемый для сгонки.

PASTE-WASH (КЛЕЕВАЯ ВОДА). — Паста, разбавленная водой.

PEEL (ЛОПАТКА). — Деревянный инструмент, используемый для развешивания влажных листов для сушки.

PENCIL (КИСТЬ). — Маленькая кисть из верблюжьей шерсти, используемая для нанесения глейра.

PIECED (НАКЛАДКА). — Любое место, на которое наложена другая кожа, например, этикетка для надписи.

PLOUGH (ФАЛЬЦБЕБЕЛЬ). — Инструмент, используемый для обрезки краев, когда книга находится в переплетном прессе.

PLOUGH KNIFE (НОЖ ФАЛЬЦБЕБЕЛЯ). — Нож, прикрепленный к фальцбебелю.

POLISHER (ПОЛИРОВЩИК). — Стальной инструмент для придания блеска коже после финишинга.

PRESS (ПРЕСС). — Различных видов, а именно: переплетный, обрезной, стоячий, для тиснения, финишинговый и т. д.

PRESS PIN (ПРЕССОВЫЙ РЫЧАГ). — Железный стержень, используемый как рычаг для стоячих прессов; меньшего размера — для переплетных прессов.

PRESSING BLOCKS (ПРЕССОВОЧНЫЕ БЛОКИ). — Деревянные блоки, используемые для заполнения стоячего пресса, когда недостаточно книг.

PRESSING BOARDS (ПРЕССОВАЛЬНЫЕ ДОСКИ). — Доски, используемые для прессования книг между ними.

PROOF (ДОКАЗАТЕЛЬСТВО). — Грубые края некоторых листов, оставленные необрезанными фальцбебелем, являются «proof», что книга не обрезана (см. также WITNESS).

RASPED (ОБРАБОТАННЫЙ РАШПИЛЕМ). — Острый край, снятый с переплетных досок.

REGISTER (РЕГИСТР). — Лента, помещенная в том в качестве закладки. Список сигнатур, приложенный к концу ранних печатных книг для использования переплетчиком. В печати — когда при просмотре листа через просвет печать на лицевой и оборотной сторонах не находится точно друг против друга, говорят, что это «out of register».

ROLLING MACHINE (ВАЛЬЦОВАЛЬНАЯ МАШИНА). — Машина, введенная для экономии труда при отбивке, листы пропускаются между двумя вращающимися цилиндрами.

ROLLS (РОЛИКИ). — Цилиндрические декоративные инструменты, используемые при финишинге.

БРУСОК. — Передняя доска, используемая при обрезке краев.

«РАН-АП» (RUN-UP). — Если на корешке проходит линия филе от головки до хвоста без стыковки на каждом бинте, такой стиль называется «ран-ап».

ПРОПИЛКА. — Пропиливание корешка для укладки шнура при шитье.

ПРОПИЛОЧНЫЙ СТАНОК. — Станок для быстрой пропилки корешков книг.

ФОРМИРОВАНИЕ КАПТАЛА. — Регулировка кожи при крытье для создания подобия капсулы над капталом.

ШВЕЯ. — Лицо, сшивающее тетради на швейном станке — обычно женщина.

ШВЕЙНАЯ МАШИНА. — Недавнее изобретение для сшивания книг проволокой и нитками.

КОРОБ ДЛЯ ОБРЕЗКОВ. — Бумага, срезанная с краев тома, называется обрезками. Емкость, в которую они падают во время работы форвардера, называется коробом для обрезков.

НОЖНИЦЫ. — Большие ножницы, используемые для нарезки переплетного картона.

ОВЧИНА (SHEEP). — Старый термин для всех обычных работ, переплетенных в овечью кожу.

СИГНАТУРА. — Буква или цифра под нижней строкой первой страницы каждой тетради, указывающая порядок расположения в томе.

КЛЕЙСТЕР (SIZE). — Препарат, используемый при финишинге и золочении, ранее изготавливавшийся из веллума, но теперь его можно купить готовым к употреблению. При использовании на бумаге — слабый раствор клея.

СЛИПЫ. — Концы шнуров, выступающие за пределы корешка тома после его сшивания.

КАНТЫ. — Части картона, выступающие за края после обрезки книги.

ПРОКОЛКА. — Термин, ранее использовавшийся для протыкания картона шилом для продевания слипов; сейчас более известен как «дыропробивание». Операция протыкания брошюр для сшивания.

МАШИНА ДЛЯ ПРОКОЛКИ. — Небольшая машина, используемая для проделывания отверстий в корешках брошюр.

СТОЯЧИЙ ПРЕСС. — Стационарный тяжелый пресс с вертикальным винтом по центру.

ВЫПАДЕНИЕ ЛИСТОВ (START). — Когда некоторые листы плохо закреплены в корешке и выступают за пределы остальных, говорят, что они «выпали». Когда корешок поврежден из-за форсированного раскрытия листов, они выпадают.

УПЛОТНИТЕЛЬ. — Тонкий переплетный картон, используемый для различных целей.

СШИВКА. — Операция продевания нити через брошюру с целью скрепления тетрадей вместе.

ЛИНЕЙКА. — Небольшая дощечка с идеально ровным краем.

СТОПЫ. — Маленькие круглые инструменты, приспособленные для «остановки» филе при пересечении под прямым углом; используются для экономии времени, которое потребовалось бы на стыковку.

ПАЗОВАЯ ПИЛА. — Небольшая пила, используемая переплетчиками для пропилки книг перед шитьем. Строго говоря, столярный инструмент.

ЗАГОЛОВОК. — Пространство между бинтами, на котором размещается надпись. Лист в начале книги, описывающий тему.

ИНСТРУМЕНТЫ. — Применяется в основном к ручным штампам и инструментам, используемым при финишинге.

ПОДРЕЗКА. — Срезание неровного края листов книги, которая не подлежит обрезке.

ТРИНДЕЛЬ. — Тонкая полоска дерева или железа.

ОТВОРОТ. — Процесс обрезки переднего края таким образом, чтобы убрать округлость корешка до тех пор, пока край не будет обрезан. Все книги, обрезаемые в картоне, имеют пару тринделей, вставленных между картоном и корешком для облегчения операции.

УТЯЖКА. — Обвязывание тома после того, как крытье натянуто, чтобы кожа лучше прилегала к сторонам бинтов; также для формирования каптала.

ШРИФТ. — Металлические буквы, используемые при печати и тиснении.

ШРИФТОДЕРЖАТЕЛЬ. — Инструмент для удержания шрифта при тиснении.

ЛАК. — Используется как защита для глейра после полировки на крышках книг.

ОБМЕТКА. — Другой термин для оверлока, но когда делаются более длинные стежки.

СВИДЕТЕЛЬ. — Когда том обрезан так, чтобы показать, что он не был сильно обрезан, и некоторые листы все еще имеют неровные края. Эти необрезанные листы называются «Свидетель» (см. ПРОБА).

МОРЩИНА. — Неровная поверхность в томе, вызванная неправильным прессованием или сыростью, также вызванная неправильной штриховкой.

УКАЗАТЕЛЬ.

Кислоты, воздействие на кожу, 133.

Преимущество, сравнительное, клейстера и клея, 93.

—— гибкого переплета, 28.

—— зернения телячьей кожи, 144.

—— уксуса перед клейстерной водой при финишинге, 127.

Альбумин, 171.

Антикварный финишинг, 122.

—— инструменты, метод работы, 122.

Пресс для тиснения, 117.

Искусственное тепло, 46.

Художественный веллум, 147.

Статья в Athenæum о подрезке, 43.

Инструменты «Азур», 113.

Корешок, телячья кожа, полировка, 140.

—— финишинг (обрезной), 130.

—— полное золочение, 129.

—— стыкованный, 129–139.

—— ран-ап, 129–140.

Корешки, плоские, 48.

—— подходящие для телячьей кожи (обрезные), 138.

Штриховка, 48.

—— (обрезная), 49.

—— доски (обрезные), 48, 50.

—— гибкая работа, 50.

—— молоток (обрезной), 49.

—— машины, 50.

Щипцы для бинтов (обрезные), 93.

Бинты, наложение, 88.

Ролик для линий, 133.

Ванна, влияние на пятна при неправильном составе, 158.

Битье, 9.

—— молоток (обрезной), 9.

—— золотые книги, 10.

Камень для битья, 9.

Библии и т.д., края, 122.

—— форзацы для, 33.

—— финишинг, 122.

Переплеты, монастырские, 111.

Слепой финишинг, 122.

—— —— красота, 125.

—— —— цвет, 122.

Блокировка, 149.

—— телячья кожа, 153.

—— ткань, 153.

—— золотом, 153.

—— марокканская кожа, 153.

—— старый метод, 116.

—— пресс, 150.

—— стороны, 151.

—— шелк, 146.

—— бархат, 146.

Блоки, 151.

Кровавые пятна, удаление, 163.

Доска, штриховочная, 48.

—— резка, 54.

—— подрезка, 41.

Картон, резка в картоне, 64.

—— резка из картона, 64.

—— составной, 55.

—— для фотографий, 170.

Нож для фальцев (обрезной), 61.

Книги, враги, 166.

Книжные черви, 167.

—— как отпугнуть, 168.

Латунный шрифт, 129.

Хлеб, чистка, 161.

Бронзовый форзац, 34.

Щетка пальцевая, 68.

—— для крапления, 68.

Гладилки, 79.

—— для краев (обрезные), 81.

Полировка краев, 81.

—— мраморная бумага, 73.

Обгоревшие документы, расшифровка, 166.

Заусенец на ноже, 79.

Телячья кожа, полировка корешка, 137.

—— блокировка, 153.

—— Кембридж, 104.

—— окрашивание, 100.

—— окрашивание, подготовка, 102.

—— окрашивание, черный, 101.

—— окрашивание, коричневый, 102.

—— окрашивание, желтый, 102.

—— крытье, 94.

—— тампонирование, 106.

—— влияние клея, 89.

—— экстра, 142.

—— финишинг, 135.

—— зернение, 144.

—— зернение, преимущество, 144.

—— зеленый и светлый, 139–141.

—— обращение, 94.

—— тиснение надписей, 140.

—— мраморирование, 105.

—— мраморирование, подготовка, 104.

—— аккуратный, 137.

—— приклейка, 99.

—— стороны, финишинг, 141.

—— стороны, полировка, 142.

—— работа, корешки подходящие (обрезные), 138.

—— крапление, 103.

—— крапление, эмблематическое, 103.

—— крапление, подготовка, 103.

Кембриджская телячья кожа, 104.

Закрытие краев, 82.

Кошачья лапа, 106.

Угольный огонь для финишинга, 121.

Химическое окрашивание кожи, 133.

Раствор хлорной извести, 159.

Хлор, восстановление стертых записей, 165.

Чистка, 157.

—— с палки, 58–59.

—— удаление отдельного листа для чистки, 162.

Чистка серебряных оправ, 172.

—— губки, 172.

—— каучуком, 161.

—— хлебом, 161.

Тканевая блокировка, 153.

—— крытье тканью, 95.

—— шарниры, 38.

—— гладкая, 95.

Бумага Кобб, 33.

Коллатирование, 13.

Цвет слепого тиснения, 122.

Цвета для книг, рекомендуемые, 96.

—— для мраморирования, 69.

—— для крапления, 68.

Цветные края, декоративные, 69.

—— клейстерная бумага, 35.

—— иллюстрации, 17.

Окрашивание телячьей кожи, 100.

—— подготовка, 102.

—— черный, 101.

—— коричневый, 102.

—— желтый, 102.

Окрашивание краев, 67.

—— кожи, химическое, 133.

—— простое, для краев, 69.

Гребенчатый мрамор, 72.

Шнур, размеры, 22.

Шнуры, укладка, 23.

Хлопковая вата, 120.

Крышки, резка кожи, 90.

Крытье, 90.

—— полупереплет, 96.

—— подготовка, 87.

—— телячьей кожей, 94.

—— тканью, 95.

—— марокканской кожей, 90.

—— пергаментом, 94.

—— роаном, 95.

—— русской кожей, 94.

—— атласом, 95.

—— шелком, 95.

—— веллумом, 94.

—— бархатом, 95.

Резка против, 54.

—— точность, как определить, 56.

—— как определить, обрезана ли книга, 64.

Подушечка для золота, 78.

Резка, 59.

—— в картоне, 64.

—— из картона, 64.

—— картон, 54.

—— передний край, 62.

—— сусальное золото, 80.

—— головка, 61.

—— кожаные крышки, 90.

—— машины (обрезные), 65, 66.

—— переплетный картон, 52.

—— пресс и плуг (обрезной), 60.

—— хвост, 62.

Тампонирование телячьей кожи, 106.

Пятна от сырости, 162.

—— ремонт книг, поврежденных сыростью, 162.

Расшифровка обгоревших документов, 166.

Кружевная кайма, 132.

Инструменты Дерома (обрезные), 115.

Дибдин, д-р, 95.

Недостаток штриховочных машин, 51.

—— плоские корешки, 48.

—— наклейки с заголовками, 136.

—— проволочное шитье, 30.

Емкости для промывки, 159.

Документы, расшифровка обгоревших, 166.

Дубле, 132.

Приклейка, 97.

Трагакантовая камедь, 70.

Втягивание, 57.

Рисунки, закрепление, 165.

—— сохранение, 165.

Сухая подготовка, 145.

—— изготовление, 145.

Сушка, искусственное тепло, 46.

Дубликаты тетрадей, 19.

Пыль, удаление, 161.

Голландская мраморная бумага, 34.

Гладилки для краев (обрезные), 81.

Края библий и религиозных книг, 122.

—— края картона, финишинг, 132.

—— полировка, 81.

—— закрытие, 82.

—— цветные, декоративные, 69.

—— цветные, простые, 69.

—— окрашивание, 67.

—— золочение, 80.

—— золоченые, 78.

—— золоченые, матовые, 81.

—— золоченые, расписные, 82.

—— золоченые, по красному, 82.

—— золоченые, в круге, 81.

—— золоченые, сплошные, 81.

—— золоченые, с тиснением, 82.

—— мраморные, 69.

—— мраморные, перенос на бумагу, 74–75.

—— мраморирование, 73.

—— мраморные, по золоту, 78.

—— мраморные, под золотом, 78.

—— крапчатые, 67.

—— крапчатый мрамор, 67.

—— перенос мраморной бумаги на, 74–75.

—— необрезанные, 41.

Стертые хлором, восстановление записей, 165.

—— оксимуриатической кислотой, восстановление записей, 165.

Эмблематическое крапление, 103.

—— тиснение, 117.

Форзацы, 33.

—— бронзовые, 34.

—— Кобб, 33.

—— цветные клейстерные, 35.

—— изготовление, 35.

—— мраморные, 33.

—— печатные и декоративные, 34.

—— наклейка, 38.

—— поверхностные, 33.

—— для библий и т.д., 33.

—— для школьных и публичных библиотечных книг, 41.

Концы, шитье (обрезное), 40.

Враги книг, 166.

Экстра, телячья кожа, 142.

Выцветшие рукописи, восстановление, 165.

—— записи, восстановление, 165.

Жирные пятна, удаление, 164.

Филе (обрезное), 118.

Заполнение, 137.

—— пропилов, 89.

Пальцевая щетка, 68.

Следы от пальцев, 163.

—— удаление, 163.

Финишинг, 111.

—— древний, 117.

—— корешок (обрезной), 130.

—— корешок, телячья кожа, 135.

—— корешок, полное золочение, 137.

—— корешок, ран-ап, 139.

—— слепой, антикварный или монастырский, 122.

—— слепой, инструменты, 122.

—— стороны телячьей кожи, 141.

—— угольный огонь, 121.

—— края картона, 132.

—— стороны телячьей кожи экстра, 142.

—— гибкая работа, 124.

—— золото, 125.

—— золото, инструменты, 122.

—— полумарокканская книга, 127.

—— внутри книги, 132–141.

—— среда, 126.

—— среда, важность правильной, 126.

—— стороны марокканской кожи, 131.

—— имитация марокканской кожи, 133.

—— бумага, 144.

—— пресс (обрезные), 121–122.

—— религиозные книги, 122.

—— роан, 133.

—— русская кожа, 145.

—— стороны телячья кожа, 135.

—— стороны телячья кожа экстра, 142.

—— стороны марокканская кожа, 131.

—— стороны, имитация марокканской кожи, 133.

—— шелк, 146.

—— печь (обрезные), 120.

—— вкус, 117.

—— инструменты, 118–122.

—— инструменты, нагрев, 128.

—— веллум, 147.

—— бархат, 146.

—— с сухой подготовкой, 145.

Закрепление рисунков, 165.

Плоские корешки, 48.

Гибкий переплет, преимущества, 28.

—— как определить, 29.

—— не показывать, 29, 89.

Гибкая работа, штриховка, 50.

—— работа, чистка, 59.

—— работа, крытье, подготовка, 89.

—— работа, финишинг, 124.

—— работа, проклейка, 45.

—— работа, разметка, 20.

—— работа, имитация, 90.

—— работа, шитье, 23.

—— работа, шитье (обрезное), 27.

Фальцовка, 3.

—— косточка, 4.

—— машина (обрезная), 7.

—— карты, 15.

Фолио, 4.

Передний край, резка, 62.

Форвардинг, 33.

Фоксинг, 163.

—— удаление, 163.

Французский тампон, 106.

—— метод прессования, 19.

—— метод подрезки, 42.

—— нож для шерфования (обрезной), 90.

—— нож для шерфования, метод использования (обрезной), 91.

Полное золочение корешка, финишинг, 137.

Бычья желчь, для мраморирования, 71.

Гаскон, 115.

—— инструменты (обрезные), 114.

Сборка, 8.

—— машина, 8.

Немецкий метод проклейки, 45.

—— нож для шерфования (обрезной), 91.

—— нож для шерфования, метод использования (обрезной), 91.

Гиггеринг, 124.

Золочение краев, 80.

Золоченый корешок, полный, 129.

—— края, 78.

—— края, матовые, 81.

—— края, расписные, 82.

—— края, сплошные, 81.

—— края, с тиснением, 82.

—— в круге, 81.

—— мраморирование по, 78.

—— мраморирование под, 78.

—— по красному, 82.

—— верх, 41.

Глейр, 119.

—— как приготовить, 119.

—— вода, 79.

Клей, 169.

—— сравнительные преимущества клейстера и, 93.

—— влияние на телячью кожу, 89.

—— рисовый, 169.

—— как определить хороший, 169.

Проклейка, 45.

—— гибкая работа, 45.

—— немецкий метод проклейки, 45.

Золото, блокировка, 153.

—— подушечка, 78.

—— финишинг, 125.

—— финишинг, инструменты, 128.

—— нож, 79.

—— сусальное, 79–119.

—— сусальное, резка, 80.

Зерно, обработка прямого, 92.

—— обработка кожи без зерна, 92.

Зернение телячьей кожи, 144.

—— преимущество, 144.

Зернение, 92.

Инструменты Гролье (обрезные), 113.

Паз, 7.

Охранение иллюстраций и т.д., 15.

Охранные листы, цель, 16.

Трагакантовая камедь (Gum Dragon), 70.

Полупереплет, 96.

—— крытье, 96.

—— подкладка, 53.

—— приклейка, 100.

Молоток, битье (обрезной), 9.

Ручной финишинг, 116.

—— буквы, 118.

Обращение с телячьей кожей, 94.

Каптал, установка, 93.

—— приклеенные, 80.

Капталение, 83.

—— (обрезное), 84.

—— на старых книгах, 84.

—— книги, резка, 61.

Тепло, искусственное, 46.

—— для инструментов финишинга, 128.

—— для полировальных инструментов, 140.

Генрих III, переплеты, 114.

Отверстия в корешке, заполнение, 89.

Полые корешки, 87.

Имитация марокканской кожи, финишинг, 133.

Важность правильной среды финишинга, 126.

Негорючесть, сделать бумагу, 166.

Каучук, 119.

—— как использовать, 161.

Чернильные пятна, удаление, 163.

—— пятна, маркировка, 164.

Инкрустированная работа, 133.

Инкрустация, 134.

—— венский метод, 135.

Насекомые, 166.

—— яд для, 168.

Внутри книги, финишинг, 132–141.

Интерливинг, 18.

Железо, для сбивания (обрезное), 6.

—— полировальное (обрезное), 119.

Шарнир, 7.

Шарниры, тканевые, 38–99.

—— марокканские, 98.

Цепочный стежок, 25–28.

Ключи (шитье), 23.

Нож, фальцевый (обрезной), 61.

—— заусенец, 79.

—— золотой, 79.

—— для шерфования, французский (обрезной), 90.

—— для шерфования, метод удержания (обрезной), 91.

—— для шерфования, немецкий (обрезной), 91.

—— для шерфования, немецкий, метод удержания (обрезной), 92.

—— скользящий (обрезной), 60.

—— подрезной, 42.

Железо для сбивания (обрезное), 6.

Сало, 124.

Шнуры для укладки, 23.

Свинцовый шрифт, 129.

Лист, золотой, 79.

—— золотой, резка, 80.

—— золотой, толщина, 80.

—— удаление отдельного, 162.

Кожаные крышки, резка, 90.

—— виды, 90.

—— непористая, 126.

—— пористый, 126.

Листы, повторная проклейка, 162.

Надписи, 117.

—— телячья кожа, 140.

—— наклейки, 136.

—— наклейки, недостатки, 136.

—— наклейки, для книг из веллума, 148.

—— наклейки, заменитель, 136.

Буквы, ручные, 129.

Оклейка картона, 55.

—— картон, полупереплет, 55.

—— картон, цельнокрытый переплет, 55.

—— бумага для, 88.

—— подготовка, 87.

Машина, для штриховки, 50.

—— резальная (ножи), 65, 66.

—— фальцевальная (илл.), 7.

—— подборочная, 8.

—— для резки переплетного картона (ножи), 54.

—— для резки переплетного картона, паровая (илл.), 54.

—— вальцовочная (илл.), 11.

—— круглильная (илл.), 47.

—— для пропилки (илл.), 22.

—— швейная (илл.), 31.

—— шитье, 32.

—— проволокошвейная, 32.

Машины, предотвращение ржавчины, 171.

Изготовление форзацев, 35.

Карты, монтирование (илл.), 14.

—— выносные, 13.

Мрамор «гребенчатый», 72.

—— обрезы, крапчатые, 67.

—— «нонпарель», 72.

—— «ракушечный», 72.

—— «испанский», 72.

—— «пятнистый», 72.

—— «древовидный», 105.

Мраморированные обрезы, 69.

—— бумага, 33.

—— бумага, полировка, 73.

—— бумага, старая голландская, 34.

—— бумага, перенос на обрезы, 74–75.

Мраморировщики, механические (илл.), 75.

Мраморирование, 34–71.

—— старинные инструкции, 76.

—— телячья кожа, 105.

—— краски для, 69.

—— обрезы, 73.

—— обрезы, по золоту, 78.

—— обрезы, под золотом, 78.

—— бычья желчь для, 71.

—— бумага, 73.

—— подготовка к, 104.

—— принадлежности для, 69.

—— набор, 77.

—— клейстер для, 70.

—— ванна (илл.), 70.

Поля, 3–43.

Чернильные пятна, удаление, 164.

—— разметка, 20.

Механические мраморировщики (илл.), 75.

Среда для финишинга, 126.

—— важность правильного выбора, 126.

Переплетный картон, резка, 52.

—— резальная машина (илл.), 53.

—— резальная машина, паровая (илл.), 54.

—— ножницы, 52.

Переплетный картон, 51.

—— производство, 55.

—— название, 51.

—— размеры, 52.

—— цена, 51.

Отсутствующие листы, 19.

Угловой элемент (илл.), 131.

Корешок с угловым оформлением, 129.

Имитация гибкого переплета, 90.

Монастырские переплеты, 111.

—— финишинг, 122.

—— инструменты (илл.), 112.

Марокканская кожа, прессование, 153.

—— имитация, финишинг, 133.

—— шарниры, 98.

—— приклейка, 97.

—— крышки, финишинг, 141.

Мозаичная работа, 133.

Монтирование, карты, 15.

—— фотографии, 171.

Оправа, чистка серебра, 172.

Рукописи, сохранение, 165.

—— восстановление выцветших, 165.

Марля, 89.

Грязевые пятна, 162.

—— удаление, 162.

Аккуратный, телячья кожа, 137.

Клещи для бинтов (илл.), 93.

Азотная кислота, воздействие на кожу, 133.

Мрамор «нонпарель», 72.

Непористая кожа, 126.

Назначение защитных полос, 16.

—— обрезки, 42.

Старые книги, выбивание, 10.

—— каптал, 84.

—— шитье, 25.

Старые записи, восстановление, 164.

Открывание книг, осторожность, 169.

Шитье через край, 18.

Шитье через край, 18.

Бычья желчь для мраморирования, 71.

Оксфордский веллум, 147.

Хлорноватистая кислота, восстановление записей, стертых ею, 165.

Окрашивание переплетов, 133.

Палета (илл.), 118.

—— использование, 123.

Бумага, бронзовая форзацная, 34.

—— полировка мраморированной, 73.

—— Кобб, 33.

—— финишинг, 145.

—— для оклейки, 88.

—— огнеупорная, как сделать, 166.

—— мраморированная, 33.

—— мраморированная, старая голландская, 34.

—— мраморирование, 73.

—— клейстер, 35.

—— печатная и декоративная форзацная, 34.

—— поверхность, 33.

—— водонепроницаемая, как сделать, 165.

Бумага, форзацы, 33.

—— форзацы, изготовление, 35.

Пергамент, 147.

—— покрытие, 94.

—— растительный, 147.

Спускание края (шерфование), 91.

—— нож, французский (илл.), 90.

—— нож, французский, метод использования (илл.), 91.

—— нож, немецкий (илл.), 91.

—— нож, немецкий, метод использования, 92.

Клейстер, 170.

—— и клей, сравнительные преимущества, 93.

—— для белой марокканской кожи, 94.

—— для бумаги, 35.

—— рисовый, 169.

—— предотвращение плесени и закисания, 170.

—— вода, воздействие на кожу, 127.

Приклейка, 36.

—— телячья кожа, 99.

—— приклейка форзацев, 97.

—— приклейка форзацев, полупереплеты, 100.

—— сафьян, 99.

—— отдельные листы, 17.

—— оклейка, 36.

Кожура, 159.

Фотографии, картон для, 170.

—— монтирование, 171.

—— удаление, 170.

Наклейки, надписи, 136.

—— надписи, недостатки, 136.

—— надписи, заменитель, 136.

Иллюстрации, 14.

—— цветные, 17.

—— защита полосками, 15.

Фрезерный станок, круглый, 42.

Полировка корешка из телячьей кожи, 140.

—— крышки из телячьей кожи, 142.

—— нагрев для, 140.

Полировальник (илл.), 119.

Пористая кожа, 126.

Подготовка, сухая, 145.

Подготовка к покрытию, 87.

—— к покрытию гибкого переплета, 89.

—— к покрытию гибкого переплета, чтобы не было видно, 89.

—— к покрытию имитации гибкого переплета, 90.

Сохранение рисунков, рукописей и т. д., 165.

Пресс, тиснильный, 117.

—— для блинтового тиснения, 150.

—— резальный (илл.), 60.

—— финишинговый (илл.), 121–122.

—— обрезной, 7, 37.

—— швейный (илл.), 24.

—— стоячий, 18.

—— стоячий, американский (илл.), 19.

Прессование, 58, 143.

—— парижский, метод, 19.

—— книг разных размеров, 58.

Проба, 57.

Книги из публичных библиотек, 41.

Разборка блока, 5.

Наложение бинтов, 88.

—— форзацев, 38.

Повторная фальцовка, 5.

Регистр, 3.

Религиозные книги, обрезы, 122.

—— книги, форзацы, 33.

—— книги, финишинг, 122.

Удаление пятен крови, 163.

—— пятен сырости, 162.

—— пыли, 161.

—— жировых пятен, 164.

—— отпечатков пальцев, 163.

—— «лисьих» пятен, 163.

—— чернильных пятен, 163.

—— пятен от маркировочных чернил, 164.

—— грязевых пятен, 161.

—— отдельного листа для чистки, 162.

—— фотографий, 171.

—— водяных пятен, 161.

—— записей, 163.

Ремонт книг, поврежденных сыростью, 162.

Повторная проклейка листов, 162.

Восстановление выцветших рукописей, 165.

—— записей, стертых хлором, 165.

—— записей, стертых хлорноватистой кислотой, 165.

—— записей, стертых морской водой, 165.

—— записей, выцветших от времени, 165.

Восстановление старых записей, 164.

Рисовый клей или клейстер, 169.

Роан, покрытие, 95.

—— финишинг, 133.

Ролик, брусковый, 133.

Вальцовка, 10.

Вальцовочная машина (илл.), 11.

Фрезерный станок, круглый, 42.

Кругление, 46.

—— машина, 47.

Римский веллум, 147.

Бегунок, 54.

Сплошной корешок, 129, 139.

Сафьян, финишинг, 145.

—— имитация, 96.

—— приклейка, 99.

—— обработка, 94.

Ржавчина, предотвращение, инструменты и т. д., 171.

Атлас, покрытие, 95.

Пропилы, глубина, 22.

—— пропилы, заполнение, 89.

—— следы (илл.), 21.

—— шиповая пила, 21.

Пропилка, 21.

—— машина для (илл.), 22.

Школьные книги, форзацы, 41.

Скребки, 79.

Набор, мраморирование, 77.

Оттиск, 12.

Установка каптала, 93.

Шитье, 23.

—— недостатки проволоки, 30.

—— концы, метод (илл.), 40.

—— гибкое (илл.), 27.

—— гибкий переплет, 23.

—— швейные ключи, 23.

—— машина, 32.

—— машина (илл.), 31.

—— старые книги, 25.

—— обычное (илл.), 26.

—— пресс (илл.), 24.

—— нитки, 27.

—— проволока, 30.

—— машина, 32.

Ножницы, переплетный картон, 52.

Листы, 3.

—— дубликаты, 19.

—— отсутствующие, 19.

Мрамор «ракушечный», 72.

Крышки, прессование, 151.

—— телячья кожа, финишинг, 141.

—— телячья кожа, экстра-финишинг, 142.

—— телячья кожа, полировка, 142.

—— марокканская кожа, финишинг, 131.

—— оклейка крышек, 142.

—— тиснение, 125.

Ситечко, для крапа, 68.

Сигнатуры, 4.

Шелк, прессование, 146.

—— покрытие, 95.

—— финишинг, 146.

Серебряная оправа, чистка, 172.

Отдельные листы, приклейка, 17.

Клейстер, 74–79, 160.

—— для мраморирования, 70.

Размеры книг, 4–5.

—— шнура, 22.

—— переплетного картона, 52.

Проклейка, 74–159.

Оклейка крышек, 142.

Скользящий нож (илл.), 60.

Гладкая ткань, покрытие, 95.

Мрамор «испанский», 72.

Губки, 119.

—— чистка, 172.

Мрамор «пятнистый», 72.

Крапчатые обрезы, 67.

—— мраморированные обрезы, 67.

Кисть для крапа, 68.

—— телячья кожа, 103.

—— телячья кожа, декоративная, 103.

—— телячья кожа, подготовка, 103.

—— краски, 68.

—— ситечко, 68.

Пятна, крови, удаление, 163.

—— сырости, 162.

—— воздействие неправильной ванны, 158.

—— жировые, удаление, 164.

—— чернильные, удаление, 164.

—— грязевые, удаление, 162.

—— удаление, 158.

—— удаление, различные, 158.

—— водяные, как определить, 161.

—— водяные, удаление, 161.

Штампы, 151.

Стоячий пресс, 18.

—— пресс, американский (илл.), 19.

Стальные штриховальные доски, 50.

Косточка, фальцевальная, 4.

—— очистка, 58, 59.

Камень, выбивание, 9.

Печь, финишинговая (илл.), 120.

Обработка кожи с прямым зерном, 92.

Приклеенные капталы, 86.

Заменитель наклеек для надписей, 136.

Поверхностная бумага, 33.

Разбухание, 27.

Нижний обрез, резка, 62.

Вкус в финишинге, 117.

Шиповая пила, 21.

Нитки, шитье, 27.

«Выброшенный» корешок, 89.

Выносные карты (илл.), 16.

Отпечатки пальцев, удаление, 163.

Восстановление записей, выцветших от времени, 165.

Заглавие, 128.

Инструменты, Дером, 115.

—— финишинговые, 118.

—— для антикварного финишинга, 122.

—— для золотого финишинга, 122.

—— Гролье, 113.

—— Ле Гаскон, 114.

—— монастырские, 112.

—— предотвращение ржавчины, 171.

—— венецианские (илл.), 113.

Тисненые золотые обрезы, 82.

Тиснение, эмблематическое, 117.

—— крышки, 125.

Верхний обрез, золоченый, 41.

Мрамор «древовидный», 105.

Обрезка, 41.

—— доска, 41.

—— французский метод, 42.

—— нож, 42.

—— надпись на, 43.

—— машина, 44.

—— машина (илл.), 42.

—— назначение, 42.

Триндлы, 62.

Ванна, мраморирование (илл.), 70.

—— два листа на, 29.

Шрифт, 118–128.

—— латунный, 129.

—— держатель (илл.), 118.

—— свинцовый, 129.

Необрезанные края, 41.

Непроклеенная бумага, как определить, 80.

Лак, 120.

Лакирование, 143.

—— назначение, 120.

Растительный пергамент, 147.

Художники по веллуму, 147.

—— переплет, наклейки для надписей, 149.

—— переплет, старый, 94.

—— покрытие, 94.

—— финишинг, 147.

—— Оксфордский, 147.

—— Римский, 147.

Бархат, прессование, 146.

—— покрытие, 95.

—— финишинг, 146.

Венецианские инструменты (илл.), 113.

Венский метод инкрустации, 135.

Уксус, преимущество, 127.

Промывка, 158.

—— емкости для, 159.

—— принадлежности для, 159.

Вода, глейр, 79.

—— пятна, как определить, 161.

—— пятна, удаление, 161.

Водонепроницаемость, придание бумаге, 165.

Белая марокканская кожа, клейстер для, 92.

Цельнокрытый переплет, оклейка картона, 55.

Проволокошвейный переплет, 30.

—— проволокошвейный переплет, недостатки, 30.

—— проволокошвейный переплет, машина, 32.

Записи, стертые хлором, восстановление, 165.

—— стертые хлорноватистой кислотой, восстановление, 165.

—— выцветшие от морской воды, восстановление, 165.

—— выцветшие от времени, восстановление, 165.

—— удаление, 164.

—— восстановление старых, 164.

Неправильная ванна, воздействие на пятна, 158.

CHISWICK PRESS:—C. WHITTINGHAM AND CO., TOOKS COURT, CHANCERY LANE.

TRANSCRIBER’S NOTE

Оригинальная печатная орфография и грамматика сохранены, за некоторыми исключениями, отмеченными ниже. Многие иллюстрации были перемещены из своих исходных мест в близлежащие места между абзацами. Оригинальные номера страниц выглядят так: «|81|».

ссылка на оглавление

Страница 21. В фразе «by sewing a small book on fine bands» («при шитье маленькой книги на тонких бинтах») слово «fine» («тонких») заменено на «five» («пяти»).

Страница 46. Исправлено «spontanenusly» на «spontaneously».

Страница 52. В таблицу добавлен новый КЛЮЧ, чтобы таблица могла правильно отображаться в этом электронном издании. Кроме того, каждая пара столбцов с заголовками «6d.», «7d.», «8d.», «8x.», «8xx.» и «X.» изначально была напечатана с иллюстрацией черного прямоугольника, показывающего относительный размер. Эти иллюстрации вынесены из таблицы на отдельный рисунок чуть выше.

Страница 107. Исправлено «bason» на «basin».

Страница 121. Вставлен новый разрыв абзаца между «become dangerous» и «A finishing press is».

Страница 164. Исправлено «subsitute» на «substitute».

Страница 179, Глоссарий, статья «Stops». Исправлено «mitring» на «mitreing».

Страница 182, Указатель, статья «Covering». В «preparing f r, 87» исправлено «f r» на «for».