Традиции восточного дизайна, дошедшие до нас через различные указанные периоды, были сравнительно утрачены в жалких результатах рококо Людовика XIV и бессмыслице того, что современные возродители англо-голландского стиля называют «королевой Анной». На Лондонской выставке 1851 года экстравагантности современных ювелирных изделий пришлось выдержать сравнение с восточными образцами, представленными из Индии. С тех пор мы узнали больше об этих работах и были вынуждены признать, несмотря на то, что иногда называют неполноценностью мастерства, насколько полно восточный ювелир понимал свою работу и с какой удивительной простотой метода он ее выполнял. Сочетания всегда гармоничны, намеченный результат всегда достигается; и если при попытке работать в соответствии с европейскими идеями ювелир терпел неудачу, то это было скорее виной форм, которым он должен был следовать, чем отсутствием мастерства в том, чтобы извлечь максимум из предмета, в котором половина мысли и предполагаемого использования были чужды его опыту.
Коллекция крестьянских ювелирных изделий, собранная Кастеллани для Парижской выставки 1867 года и ныне находящаяся в Музее Виктории и Альберта, превосходно иллюстрирует традиционные ювелирные изделия и личные украшения широкого круга народов Европы. Эта коллекция и дополнения, сделанные к ней с момента ее приобретения государством, показывают формы, в которых эти объекты существовали на протяжении нескольких поколений среди крестьянства Франции (преимущественно Нормандии), Испании, Португалии, Голландии, Дании, Германии и Швейцарии, а также показывают, как формы, популярные в одной стране, перенимаются и принимаются в другой, почти неизменно из-за их идеального соответствия цели, для которой они были разработаны.
Помимо этих более скромных отраслей предмета, в середине XIX века производство ювелирных изделий, рассматриваемое как личное искусство, а не как коммерческая и анонимная индустрия, было почти вымершим. Его возрождение должно быть связано с художественным движением, которое ознаменовало конец этого века и нашло решительное выражение на Парижской международной выставке 1900 года. В течение многих лет до 1895 года эта индустрия, хотя и процветающая с коммерческой точки зрения и всегда примечательная с точки зрения технической отделки, оставалась стационарной как искусство. Французские ювелирные изделия почивали на своей репутации. Поддерживались традиции либо XVII и XVIII веков, либо стиля, принятого в конце Второй империи — легкая ажурная работа и дизайн, заимствованный у живых цветов. Последний тип, введенный Массеном, действительно оказал революционное влияние на обработку ювелирных изделий. Этот искусный художник, не менее умелый как ремесленник, создал новый жанр, копируя грацию и легкость живых цветов, тем самым внеся совершенно свежий элемент в ограниченное разнообразие традиционного стиля и изменив его характер за счет использования золотой филиграни, придав ему большую элегантность. Массен все еще занимал первое место на выставке 1878 года; он оказал заметное влияние на своих современников, и его имя останется в истории ювелирного искусства как обозначение стиля и периода. На протяжении этих лет ремесло было исключительно посвящено совершенству мастерства. Максимальная отделка была целью при монтаже и закрепке драгоценных камней; ювелирные изделия были, по сути, не столько искусством, сколько высококлассной индустрией; индивидуальные усилия и цели отсутствовали.
Fig. 31. До того времени драгоценные камни имели такую внутреннюю ценность, что главное мастерство ювелира заключалось в том, чтобы выставить эти дорогостоящие камни в наилучшем свете; оправа была второстепенным соображением. Оправы редко долго сохранялись в своем первоначальном состоянии, но в случае с семейными драгоценностями обновлялись с каждым поколением и каждой сменой моды, что не могло способствовать какому-либо подлинно художественному развитию вкуса, поскольку работа была обречена рано или поздно на уничтожение. Однако зло привело к собственному лекарству. Как только бриллианты упали в цене, они одновременно потеряли свой подавляющий престиж, и утонченный вкус мог отдать предпочтение безделушкам, которые черпали свою ценность и характер из художественного дизайна. Это революционизировало ремесло ювелира и возродило простое украшение из золота или серебра, которое поначалу появлялось робко, пока в Салоне 1895 года оно не ворвалось в мир в экспонатах Рене Лалика, художника, который еще более укрепил свое замечательное положение выставкой 1900 года. Что особенно отличает работы Лалика, так это их поразительная оригинальность. Его работу можно рассматривать с точки зрения дизайна и с точки зрения исполнения. Как художник, он полностью реконструировал с самого основания схему дизайна, которая питала бедное воображение последнего поколения ювелиров. Он прибегал к искусству прошлого, но к духу, а не к букве, и к природе за многими новыми элементами дизайна — свободными двойными кривыми, мягкими или нежными; опалесцирующими гармониями окраски; воспоминаниями, с совершенно новым чувством, об Египте, Халдее, Греции и Востоке или об искусстве Возрождения; и бесконечным разнообразием цветочных форм, даже самых скромных. Он также вводит женскую наготу в форме сирен и сфинксов. Как мастер, он произвел радикальное изменение, сломав старую рутину, объединив все процессы золотых дел мастера, чеканщика, эмальера и закрепщика камней и освободившись от узких рамок, в которые было заключено искусство. Он игнорирует иерархию камней, по случаю заботясь о бриллианте не больше, чем о кремне, поскольку, по его мнению, ни один камень, независимо от его первоначальной оценки, не имеет никакой ценности, кроме характерного выражения, которое он придает ему как средству для достижения своей цели. Таким образом, хотя он иногда использует бриллианты, рубины, сапфиры или изумруды в качестве фона, он, с другой стороны, отдает видное положение обычным камням — сердолику, агату, малахиту, яшме, кораллу и даже материалам, не имеющим внутренней ценности, таким как рог. Один из его любимых камней — опал, который поддается его цветовым аранжировкам и который, как следствие, стал модным камнем во французских ювелирных изделиях.
В критике искусства Лалика и его школы следует отметить, что работы этой школы склонны быть непригодными для повседневного ношения и неудобно эксцентричными в своих деталях. Более того, ценность материала является почти неизбежным соображением в ремесле ювелира и не может быть проигнорирована художником без нарушения канонов его искусства.
Движение, возникшее во Франции, со временем распространилось и на другие страны. В Англии движение, удобно описываемое как «движение искусств и ремесел», повлияло на дизайн ювелирных изделий. Группа дизайнеров стремилась очистить ремесло ювелира от его характера простого закрепления драгоценных камней в традиционных формах (из которых наиболее лишенные воображения, представляющие звезды, банты, цветы и тому подобное, варьируются такими абсурдами, как насекомые, птицы, животные, фигуры людей и объекты, состоящие просто из камней, собранных вместе). Их работа часто превосходно и причудливо спроектирована, но ей не хватает того изысканного совершенства исполнения, которого достигли несравненные мастера Франции. В то же время английские скульпторы-декораторы, такие как Альфред Гилберт и Джордж Дж. Фрэмптон, создали объекты еще более высокого класса, но это обычно работа золотых дел мастера, а не ювелира. Примеры можно увидеть в значке, выполненном Гилбертом для президента Института художников-акварелистов, и в мэрской цепи для Престона. Символизм здесь входит в дизайн, который имеет не только декоративную, но и дидактическую цель.
Движение было представлено и в других странах. В Соединенных Штатах его возглавил Л. К. Тиффани, в Бельгии — Филипп Вольферс, который занимает в Бельгии положение, которое во Франции занимает Рене Лалик. Если его дизайн немного тяжелее, он не менее прекрасен в воображении или менее мастерски исполнен. Грациозные, изобретательные, причудливые, элегантные, фантастические по очереди, его ювелирные изделия и золотые изделия имеют твердое право считаться произведениями искусства. Оно также ощущалось в Германии, Австрии, России и Швейцарии. Следует признать, что многие из лучших художников, посвятивших себя ювелирным изделиям, были более успешны в дизайне, чем в обеспечении легкости и прочности, которые требуются от владельца и которые были характерны для работ итальянских мастеров эпохи Возрождения. По этой причине многие из их шедевров красивее в футляре, чем на человеке.
Современные ювелирные изделия. — До сих пор мы рассматривали прогресс и результаты искусства ювелира. Теперь мы должны поговорить о производстве ювелирных изделий как современной художественной индустрии, в которой большое количество мужчин и женщин занято в крупных городах Европы. Париж, Вена, Лондон и Бирмингем являются наиболее важными центрами. Иллюстрации производства, осуществляемого в Лондоне и Бирмингеме, будет достаточно, чтобы дать представление о технике и художественных манипуляциях этой отрасли художественной индустрии; но для контраста может быть интересно в первую очередь дать описание местного работающего ювелира Индостана.
Он путешествует очень похоже на лудильщика в Англии; его бюджет содержит инструменты, материалы, горшки для огня и все необходимое для его ремесла. Золото, которое будет использоваться, обычно предоставляется заказчиком или работодателем и часто представляет собой золотую монету, которую путешествующий ювелир берется превратить в требуемые украшения. Он садится на корточки в углу двора или под навесом веранды, разжигает огонь, разрезает доверенные ему золотые монеты, кует, режет, придает форму, сверлит, паяет паяльной трубкой, подпиливает, соскабливает и полирует, пока не добьется желаемого эффекта. Если у него есть камни для закрепки или цветные эмали для введения, он, кажется, никогда не ошибается; его инстинкт гармонии цвета, как и у его брата-ремесленника ткача, так же безошибочен, как у птицы при строительстве гнезда. Будь то материалы обычные или богатые и редкие, он неизменно делает с ними все возможное, согласно местным представлениям о красоте в дизайне и сочетании. Только когда в его работу вмешивается европейский диктат, он вульгаризирует свое искусство или совершает ошибку. Результат может показаться грубым в своей отделке, но дизайн и мысль неизменно верны. Таким образом, мы видим, как торговля, в работе которой «оборудование» так просто и потребности так легко удовлетворяются, могла распространиться, как в прошлые годы это было в Клеркенвелле и Бирмингеме, прежде чем были изобретены гигантские фабрики для производства всего на свете.
Невозможно найти дату, когда систематическое производство ювелирных изделий было введено в Англию. Вероятно, торговля Клеркенвелла берет свое начало от отмены Нантского эдикта, поскольку квалифицированные ремесленники в ювелирном, часовом и безделушечном промыслах, по-видимому, были потомками эмигрировавших гугенотов. Бирмингемская торговля, по-видимому, берет свое начало в мастерстве, которого достигли работники по тонкой стали к середине и концу XVIII века, отрасли промышленности, которая рухнула после Французской революции.
Современные ювелирные изделия можно классифицировать по трем заголовкам: (1) объекты, в которых драгоценные камни и камни составляют основные части и в которых работа из серебра, платины или золота является на самом деле лишь средством для реализации дизайна путем фиксации драгоценных камней или камней в положении, предусмотренном дизайнером, причем используемый металл виден только как оправа; (2) когда золотая работа играет важную роль в развитии дизайна, будучи сама украшенной гравировкой (сейчас редко используется) или эмалированием, или тем и другим, причем камни и драгоценные камни расположены в подчинении золотой работе в таких положениях, чтобы придать декоративный эффект целому; (3) когда используется только золото или другой металл, дизайн прорабатывается путем ковки в технике чеканки, литья, гравировки, чеканки или путем добавления филигранной работы (см. Филигрань), или когда поверхности остаются абсолютно гладкими, но отполированными и высококачественно отделанными.
Конечно, самые древние и примитивные методы — это те, которые полностью зависят от мастерства рабочего; но постепенно были изобретены различные остроумные процессы, с помощью которых можно было с уверенностью и экономией производить большую точность в частях, подлежащих повторению в дизайне: отсюда различные методы штамповки, используемые при производстве ювелирных изделий ручной работы, которые сами по себе настолько же механические по отношению к конечной цели, как если бы весь объект был выштампован одним ударом, скручен в правильное положение в отношении детали или различные штампованные части подогнаны друг к другу для механического завершения работы. Поэтому довольно трудно провести абсолютную грань между ювелирными изделиями ручной работы и машинного производства, за исключением крайних случаев ручной работы, когда все прорабатывается, так сказать, из цельного куска, или машинного производства, когда руке остается только придать украшению несколько штрихов инструментом или подогнать части друг к другу, если их более одной.
Лучшие и самые дорогостоящие ювелирные изделия ручной работы, производимые в Англии, будь то в отношении золотых работ, драгоценных камней, эмалирования или гравировки, изготавливаются в Лондоне, и главным образом в Клеркенвелле. Сначала делается дизайн карандашом, сепией или акварелью, а при необходимости с отдельным увеличением деталей, короче говоря, все, чтобы сделать рисунок полностью понятным для работающего ювелира. В зависимости от характера и цели дизайна он вырезает, кует, подпиливает и придает форму конструктивным частям работы в качестве основы. На этой основе, по мере проработки каждой детали, он припаивает или (реже) фиксирует заклепками и т. д. орнаментацию, необходимую для эффекта. Человеческая фигура, изображения животных, листья, фрукты и т. д. моделируются из воска, формуются и отливаются из золота, чтобы быть доработанными чеканкой. По мере продолжения ковки металл становится хрупким и твердым, и тогда его пропускают через огонь для отжига или размягчения. В случае сложных примеров чеканки, после того как общие формы выбиты, внутренняя часть заполняется смолистым составом, варом, смешанным с пылью огнеупорного кирпича; и это, образуя твердое, но податливое тело под металлом, позволяет прорабатывать законченные детали на передней части дизайна и окончательно завершать их чеканкой. Когда камни должны быть установлены или когда они составляют основные части дизайна, золото или другой металл должны быть обработаны вручную, чтобы принять их в маленькие чашеобразные отверстия, эти золотые стенки окружают камень и позволяют краям быть загнутыми, чтобы закрепить его. Закрепка никогда не осуществляется цементом в хорошо сделанных ювелирных изделиях. В последние годы были сделаны оправы машинного производства, но это просто дешевые имитации настоящей оправы ручной работы. Даже полоски золота использовались, зубчатые по краям, чтобы позволить легко загибать их для удержания камней, настоящих или ложных.
Большое мастерство и опыт необходимы при правильной закрепке камней и драгоценных камней высокой стоимости, чтобы выявить наибольшее количество блеска и цвета, и угол, под которым должен быть установлен бриллиант (скажем), чтобы свет проникал в нужную точку для выявления «искры» или «вспышки», является предметом серьезного рассмотрения для закрепщика. Камни, установленные небрежным, неряшливым образом, какими бы блестящими они ни были сами по себе, будут выглядеть обыденно рядом с искусно установленными драгоценными камнями гораздо менее высокого качества и воды. Эмалирование (см. Эмаль) в последние годы в значительной степени заменило «пасту» или ложные камни.
Гравировка сама по себе является простым процессом, и разнообразие эффектов может быть достигнуто искусной манипуляцией. Интересное разнообразие в эффекте одного украшения может быть достигнуто сочетанием цветного золота различных оттенков. Это окрашивание — процесс, требующий мастерства и опыта в манипулировании материалами в зависимости от качества золота и количества серебряного сплава в нем. Объекты для окрашивания окунаются в кипящую смесь соли, квасцов и селитры. Об общем окрашивании можно сказать, что цель заключается в улучшении внешнего вида золота путем удаления частиц сплава на поверхности и, таким образом, позволяя чистому золоту оставаться видимым для глаза. Процесс, однако, сильно вышел из моды. Он склонен разрушать припой, и ремонт золотых работ может быть лучше завершен электрозолочением.
Применение машин к экономичному производству определенных классов ювелирных изделий, не обязательно имитаций, а таких же работ из «настоящего золота», если использовать торговый термин, как и лучшие ручные работы, увеличивается в течение многих лет. Почти каждый вид золотой цепи, производимой сейчас, изготавливается машинами, и ничего подобного красоте дизайна или совершенству мастерства нельзя было бы получить вручную, вероятно, ни за какую цену. Поэтому вопрос в отношении цепей заключается не в способе производства, а в качестве металла. Восемнадцатикратное золото, конечно, предпочитают те, кто носит цепи, но это только золото в пропорции 18 к 24, чистое золото представлено 24. Золотая монета королевства имеет 22 карата; то есть она содержит одну двенадцатую сплава, чтобы закалить ее, чтобы выдержать износ. Таким образом, 18-каратное золото имеет одну четверть сплава, и так далее с более низкими качествами до 12, что на самом деле является золотом только по вежливости. Необходимо помнить, что сплавы делаются по весу, и так как золото почти в два раза тяжелее металла, с которым оно смешивается, оно составляет только треть объема 12-каратной смеси.
Применение машин к производству личных украшений из золота и серебра может быть экономически и успешно осуществлено только тогда, когда существует большой спрос на подобные объекты, то есть объекты точно такого же дизайна и декора на всем протяжении. В ювелирных изделиях машинного производства все стереотипно, так сказать, и единственная работа, требуемая для руки, — это подогнать части друг к другу — в некоторых случаях едва ли и это. Делается дизайн, и из него вытачиваются стальные штампы для штамповки как можно быстрее из пластины прокатанного металла части, представленной каждым штампом. Именно в этих стальных штампах проявляется мастерство художника-штамповщика. Броши, серьги, головки булавок, браслеты, медальоны, подвески и т. д. штампуются оптом. Это особенно касается серебряных и плакированных изделий — то есть имитационных ювелирных изделий, основой которых является сплав, впоследствии позолоченный электроплакировкой. С этими украшениями используются имитационные камни из пасты и стекла, жемчуг и т. д., и примечательно, что в последние годы некоторые из лучших дизайнов, самых простых, уместных и художественных, появились в имитационных ювелирных изделиях. Справедливо по отношению к тем, кто занимается этим производством, четко заявить, что их работа никогда не продается оптом как что-то иное, чем то, чем она является. Работник по золоту делает только золото или настоящие ювелирные изделия, и он делает только того качества, которое хорошо известно его клиентам. Производитель серебряных изделий производит только серебряные украшения, и так далее по всему классу плакированных товаров.