«Практическая покраска карет и фургонов»

КОРИЧНЕВЫЕ КРАСКИ.

В покраске коммерческих транспортных средств коричневые цвета заслуживают внимания. Ван-дейкский коричневый, теплый коричневый цвет с красноватым оттенком, можно использовать в один слой краски и один слой цветного лака. При желании первый, или грунтовочный, цвет можно составить из черной краски, желтой и красной. Близкую имитацию этого знаменитого коричневого цвета, по сути, можно сделать из трех только что названных цветов.

Венский коричневый, заслуженно и широко ценимый цвет для кузовов транспортных средств, представляет собой теплый, богатый коричневый цвет и требует грунта глубокого индийского красного цвета. Поверх этого грунта нанесите один слой краски и один слой цветного лака. Этот коричневый цвет доступен в двух оттенках: светлом и глубоком. «Лондонский дым», часто используемый цвет для ходовой части, красится как укрывистая краска — один слой краски, один слой цветного лака. Жженая итальянская сиена и жженая турецкая умбра также красятся как укрывистые краски. В целом коричневые краски легко наносятся на поверхность и могут быть классифицированы как хорошо изнашивающиеся цвета.

ЧЕРНЫЕ КРАСКИ.

В каретной покраске черная поверхность поистине царит безраздельно. На первый взгляд, покраска изящной черной поверхности может показаться обычным делом торгового ремесла. В самом широком смысле, эта покраска черной поверхности требует высокого уровня мастерства, а не обычного. Каретная черная краска, растертая на японском сиккативе, в каком виде ее получает каретный маляр, должна иметь связующее из лака вместо масла и должна быть разбавлена скипидаром, чтобы свободно распределяться под кистью из верблюжьего волоса и выравниваться до тонкой, мягкой, бархатистой текстуры. Легкость работы без следов кисти — первостепенное достоинство, независимо от непрозрачности или укрывистости черной краски. Высококачественная слоновая кость черная менее непрозрачна и, следовательно, покрывает менее плотно, слой за слоем, чем более дешевая, но менее блестящая черная краска. Следовательно, укрывистость краски никогда не может быть принята за надежный ориентир для разбавления этой краски. Чтобы заставить краску самого высокого качества покрывать так же плотно за один слой, как это могла бы сделать краска низшего сорта, потребовалось бы использовать лучшую черную краску настолько густой, что это привело бы к катастрофическим следам кисти. Большее количество более тонких слоев краски без следов кисти предпочтительнее, чем меньшее количество более толстых слоев с обилием следов кисти.

Черный цветной лак, популярный материал для покрытия и отделки кузовов и ходовых частей транспортных средств, лучше всего использовать на всех кузовах более легкого класса, наклоняя их так, чтобы боковые панели по крайней мере представляли собой плоскую, обращенную вверх поверхность, при этом устройство, показанное на рис. 9 в главе I этой работы, эффективно используется для удержания таких кузовов в нужном положении. Полуэластичная кисть, плоская и со скошенным концом, является наиболее доступным инструментом для нанесения цветного лака на кузова. Для нанесения черного цветного лака на ходовые части кисть из верблюжьего волоса для налива является удобным и прекрасно работающим инструментом и в основном используется для этой цели во многих передовых каретных мастерских. Как и любой цветной лак, черный сорт должен быть обеспечен грунтом, свободным от дефектов, и должен использоваться просто для обогащения этого грунта, чтобы придать ему глубину, плотность и интенсивный угольно-черный цвет. Такое достижение невозможно с помощью слоев краски и прозрачных слоев лака для шлифовки, чистых и простых.

БЕЛЫЙ ЦВЕТ.

Нанесение белого цвета на поверхность и получение тем самым сплошного белого покрытия, безусловно, является одной из высококвалифицированных особенностей ремесла. Наиболее подходящее упоминание о белом цвете, по-видимому, лучше всего сделать, описав метод, используемый при покраске и отделке поверхности транспортного средства в белый цвет.

Сначала тщательно очистите дерево, удалив все пятна, обесцвечивания и т. д. Затем аккуратно нанесите слой сырого льняного масла. Стремитесь к тому, чтобы пленка масла была равномерной по всем частям поверхности. Когда поверхность будет готова к повторному покрытию, убедитесь путем тщательного осмотра, что все части достаточно хорошо отшлифованы наждачной бумагой. Затем нанесите слой белил из бочонков, смешанных в пропорции 3/8 масла к 5/8 скипидара, с добавлением чайной ложки бледного японского сиккатива на каждую кварту смеси. Второй слой белил лучше всего смешивать, скажем, примерно с 3/16 масла к 13/16 скипидара. Этого количества масла достаточно, чтобы придать белилам прочное связующее, не влияя на чистоту белого цвета. Шпатлевание и любая необходимая лессировка шпатлевкой должны выполняться на первом слое белил. Сделайте шпатлевку из сухих белил, смешанных до надлежащей консистенции в очень бледном лаке для шлифовки (1 часть) и японском золотом лаке (2 части). Для заделки отверстий шпатлевка должна быть значительно гуще, чем при использовании для обычных дефектов; для лессировки разбавьте до желаемой консистенции скипидаром. Слегка отшлифуйте наждачной бумагой, а затем смешайте флорентийские, чешуйчатые или кремницкие белила до консистенции, которая сделает краску свободной в работе под полуэластичной мягкой щетинной кистью, используя скипидар в качестве разбавителя, а быстросохнущий финишный лак — в качестве связующего. Нанесите два слоя этой краски, должным образом позаботившись о том, чтобы краска легла гладко и без следов кисти. Затем возьмите быстросохнущий финишный лак и добавьте в него достаточное количество белил, чтобы «убить» желтоватый янтарный цвет лака, и нанесите полный, свободный, равномерный слой. После высыхания отшлифуйте измельченной пемзой с водой, тщательно очистите и нанесите второй слой цветного лака. Отшлифуйте и очистите, как и прежде, и нанесите третий слой. Этого слоя, вероятно, будет достаточно, чтобы обеспечить сплошную и чистую белую поверхность, тонкую и гладкую, с подобающим блеском. Если работа должна быть с полным лаковым блеском и требуется нанесение полос или другое украшение, это можно сделать по этому финишному слою и покрыть лаком с помощью кисти.

В случае использования золотого, серебряного, алюминиевого или другого листа при украшении, отделка, предпочтительно, должна быть выполнена в простом блеске или матовой, так как будет чрезвычайно трудно успешно нанести лист поверх готовой поверхности с высоким блеском. Если отделка должна быть блестящей или матовой, дайте последнему слою лака достаточно времени, чтобы он стал твердым, скажем, не менее десяти дней, а затем сначала отшлифуйте пемзой с водой, тщательно вымойте и высушите, после чего отшлифуйте трепелом и сладким маслом, используя кусок замши в качестве шлифовального тампона. При шлифовке избегайте нагревания лака, иначе поверхность станет шероховатой и рваной. Для очистки от масла и трепела посыпьте поверхность пшеничной мукой или измельченным вязом, смахните мягкой щеткой и протрите насухо чистым куском шелка. При покраске и отделке белой поверхности действуют нижеприведенные правила:

Избегайте использования слишком густой краски. Более тонкие слои и в большем количестве — лучше всего.

После первого, или грунтовочного, слоя используйте как можно меньше масла. Масло вызывает «пожелтение» белого цвета.

Полностью воздержитесь от использования цинковых белил или даммарового лака. Они одинаково ненадежны и переменчивы при применении в процессах покраски карет и повозок.

Следует соблюдать осторожность, чтобы поверхность оставалась безупречной и идеально чистой. Для этой цели чистые помещения, чистые кисти, замша, губки и т. д. можно классифицировать как обязательные необходимости.

Флорентийские, чешуйчатые или кремницкие белила, рекомендованные выше, следует использовать при покраске всех первоклассных белых поверхностей. Обычные белила рекомендуются только тогда, когда требуется более дешевый сорт белых поверхностей.

Если необходимо покрасить широкие плоские поверхности и требуется строго первоклассная работа, потребуется грубый наполнитель. Формулы для грубого наполнителя или белой шпатлевки следующие:

Формула № 1. — Сухие белила, 2/3; мел, 1/3. Жидкости: бледный лак для шлифовки, 1/3; скипидар, 2/3; японский золотой лак, 1/2 джилла.

Формула № 2. — Сухие белила, 1 часть; измельченный тальк, 2 части; измельченная пемза, 1 часть. Жидкости: лак для шлифовки, 1 часть; скипидар, 1 часть; столовая ложка японского золотого лака на каждую кварту наполнителя при смешивании.

Формула № 3. — Сухие белила, смешанные до густой пасты в 1/3 бледного лака для шлифовки и 2/3 японского золотого лака. Разведите до кистевой консистенции скипидаром.

Наносите по одному слою любого из вышеуказанных наполнителей в день и регулируйте количество слоев в соответствии с состоянием поверхности. В финальный слой добавьте немного лимонно-желтого в качестве ориентира при шлифовке. Также можно добавить немного измельченной пемзы в «массу» (особенно ту, что сделана по третьей формуле), чтобы она легче шлифовалась под шлифовальным камнем. При шлифовке «вечная бдительность» и большое внимание и осторожность являются факторами первостепенной важности, если нужно избежать царапин и порчи поверхности. Затем поверх этой отшлифованной поверхности нанесите матовые слои белил, усиленные связующим из быстросохнущего лака, следуя процессами цветного лака и другими финишными процессами, как указано выше.

Хотя грубый наполнитель должен по-прежнему признаваться необходимостью при создании белых поверхностей определенных сортов, размеров и форм, маляр, насколько это возможно, может вполне решить отказаться от его использования исключительно из-за недостаточной долговечности по сравнению с регламентированным методом наращивания слоями краски и цветного лака до сплошной и прочно сваренной отделки.

Существует еще один метод покраски в белый цвет, практикуемый многими первоклассными малярами, который был впервые опубликован в журнале Varnish и написан тем надежным и опытным авторитетом, г-ном Дж. Г. Кэмероном. Он состоит в грунтовании дерева лучшими белилами, смешанными с таким количеством масла, которое дерево может впитать, и скипидаром. На высыхание отводится пять дней. Затем белила готовятся так, чтобы высыхать с блеском, и наносятся два слоя смеси с интервалом в один день между слоями. Затем поверхность шпатлюется шпатлевкой, изготовленной из белил в бочонках, сухих белил и мела, равных частей по объему, и японского сиккатива. Шпатлевка, используемая для нанесения ножом, делается мягче, чем та, что используется для заделки отверстий и полостей. Шпатлевке дают один день на затвердевание. Затем наполнитель, состоящий из белил в бочонках (1 часть), мела (1 часть), пемзовой муки (1/5 части), превращенный в густой лессировочный пигмент с помощью японского сиккатива и небольшого процента скипидара, наносится кистью на поверхность, при этом второй рабочий следует с широким шпатлевочным ножом и умело удаляет излишки наполнителя. Эта лессировка предназначена только для панелей и плоских работ в целом. Дайте этому наполнителю высохнуть сорок восемь часов. Затем его слегка шлифуют пемзой. Молдинги и резные работы шлифуются наждачной бумагой. Далее к 5 фунтам белил в бочонках высшего качества добавляется 1/2 пинты хорошего износостойкого лака для кузова, который сохнет быстро и надежно. Затем масса разбавляется скипидаром и процеживается. Это высыхает до состояния чуть большего, чем «яичный» блеск. Пять слоев этой краски наносятся в течение пяти последовательных дней, без шлифовки наждачной бумагой между слоями. Этому фундаменту из белого цвета дают неделю на затвердевание, после чего его тщательно шлифуют пемзой № 1 1/2. Затем ему дают постоять два дня, прежде чем отполировать и очистить пемзовой мукой. Теперь наносится слой высококачественного и практически бесцветного финишного лака (теперь его можно приобрести у ведущих производителей лаков), и работа завершена. Краска для пяти слоев готовится за один раз, чтобы она сохла и твердела одинаково и равномерно по всей массе. Г-н Кэмерон ручается за долговечность, полноту и плотность белой поверхности, покрашенной этим методом, применив его при покраске сотен уличных вагонов, в дополнение к большому количеству катафалков, фургонов для доставки и т. д. Хорошо известным практическим фактом является то, что первоклассный финишный лак и белила, тщательно смешанные, удивительно затвердевают по всей массе. И один слой очень бледного или бесцветного финишного лака поверх всего создает эффект высококачественной отделки.

ГЛАВА VI. НАНЕСЕНИЕ ЛАКА ДЛЯ ШЛИФОВКИ — ОТДЕЛОЧНЫЙ ЛАК — УХОД ЗА ФИНИШНОЙ КОМНАТОЙ — МЫТЬЕ ОТШЛИФОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ — НАНЕСЕНИЕ ФИНИШНОГО СЛОЯ.

Один известный производитель лаков сказал, что удивительная вещь в каретном лаке заключается в том, что он должен быть как одежда, подходящая для любой погоды. Как материал, предназначенный блистать на публике, его правильное манипулирование и обработка, очевидно, имеют первостепенное значение для каретного маляра. Никакой другой материал, с которым имеет дело маляр, не является столь чувствительным к мощному разнообразию воздействий, постоянно атакующих его, как лак. Достоинства первоклассного лака, которые добавляют ему долговечности, увеличивают его блеск и другими способами усиливают красоту поверхности, поверх которой он используется, — это те, что придают ему особую чувствительность, нехарактерную ни для какого другого материала. Короче говоря, мы можем подытожить задачу нанесения и манипулирования лаком на каретной поверхности как деликатную работу. Рабочий с тонкими понятиями, умный, кропотливый и высококвалифицированный в обращении с надлежащими инструментами — единственный успешный лакировщик. Такой рабочий требуется, чтобы получить все, что есть истинного, прекрасного, долговечного и милого от использования лака. При лакировке транспортного средства первый вид лака, который мы обязаны использовать, — это лак для шлифовки. Обязанность нанесения лака для шлифовки менее трудна, практически говоря, чем нанесение финишного слоя, но лак для шлифовки требует ловкого и умелого обращения. Первый слой шлифовки требует нанесения столь же точно и с той же тщательностью в деталях, как это отмечало бы нанесение любого из последующих слоев. При нанесении первого и второго шлифовальных слоев на поверхности кузова, кузова, когда они имеют конструкцию, позволяющую такую практику, должны быть наклонены так, чтобы предлагать плоскую, обращенную вверх поверхность, устройство для удержания кузовов в этом положении было проиллюстрировано в Главе I. Более полные и тонкие шлифовальные слои могут быть нанесены, когда кузова наклонены. Наклон всех более легких форм кузовов транспортных средств практикуется в ведущих мастерских при нанесении первого и второго шлифовальных слоев.

Автор, следовательно, советует соблюдать эту практику даже в самых маленьких мастерских. Меньше шансов, что проявятся следы кисти и другие дефекты. При обильно нанесенных шлифовальных слоях круглая, полная поверхность, которая отличает продукт лучших лакировочных комнат, получается с меньшими затратами времени и труда, чем при использовании более тонких слоев. Я бы предложил полный, тяжелый шлифовальный слой как наиболее эффективную помощь в избежании следов кисти и в утоплении частиц пыли и хлопьевидного вещества, которые следует отметить как неотъемлемую часть скупо нанесенного кистью слоя лака. Современная этика каретной покраски подтверждает превосходство тяжелых шлифовальных слоев лака как наиболее долговечной основы для тяжелых финишных слоев.

Финальный шлифовальный слой лучше всего наносить, когда кузов транспортного средства занимает свое естественное положение или, скорее, положение, которое он будет занимать, когда будет наноситься финишный слой. Это тот слой, от которого зависит отражение контура и округление полноты финишного лака. Необходимость того, чтобы он был совершенным во всех отношениях, в которых возможно сделать шлифовальный слой лака, поэтому очевидна. Тот факт, что лак наносится почти на все, делает его ярче, держит его чистым и пригодным для чистки, покрывает его, принимает на себя износ, продлевает его жизнь и увеличивает его красоту и полезность, дает каретному маляру существенную причину настаивать на том, чтобы его шлифовальные слои, от первого до последнего, были ловко размещены и расчетливо сбалансированы.

ШЛИФОВКА ЛАКА ДЛЯ ШЛИФОВКИ.

Когда лаку для шлифовки был дан полный предел времени, рекомендованный производителем для затвердевания, должна последовать шлифовка. Позволить такому лаку оставаться незащищенным от атмосферных примесей, обычных для средней малярной мастерской, можно принять как фактический вред долговечности поверхности. Смолы, используемые в лаке для шлифовки и которые соединяются, чтобы придать ему свойство шлифовки, делают лак при распределении по поверхности особенно восприимчивым к атакам всех форм примесей. Отсюда необходимость шлифовки шлифовальных слоев, как только им было дано адекватное время для затвердевания. Поддерживающая прочность и способность таких слоев тем самым повышаются.

Varnish Stand.

As used in some factory shops.

Чтобы правильно отшлифовать лак и при минимальных затратах времени, необходимо, чтобы рабочий был обеспечен исправным оборудованием инструментов. Оно должно состоять по крайней мере из двух хороших ведер (оцинкованные железные ведра, вероятно, наиболее экономичны), полдюжины хороших мягких губок, инструмента для воды и нескольких первоклассных кусков замши, в дополнение к большому количеству шлифовальных тампонов. Шлифовальные тампоны часто изготавливаются в мастерской из обрезков сукна или войлока, полоски скручиваются в цилиндрическую форму или закрепляются вокруг деревянных брусков. Однако наиболее эффективные шлифовальные тампоны можно приобрести непосредственно у производителей, и они поставляются в виде толстых перфорированных тампонов толщиной от 3/8 до 1 дюйма и размером от 2×3 дюймов до 3×4 дюймов. Эти перфорированные тампоны служат для освобождения поверхности от той части измельченной пемзы, которая во время процесса шлифовки стала инертной и препятствием для выравнивающих усилий рабочего.

При шлифовке лучше всего подходит измельченная пемза степени тонкости 0 или 00.

Водоснабжение является важным фактором при шлифовке лака, при этом мягкая вода является высоко ценимым необходимым условием. Поверхность очищается лучше мягкой водой, чем когда используемая вода жесткая. Если нет достаточного количества мягкой воды, добавьте немного соды в воду, скажем, чайную ложку соды на обычное ведро воды. Это уменьшит жесткость воды.

Саму работу по шлифовке или отделке лака можно классифицировать как искусство. Первоклассный шлифовщик лака — это действительно опытный механик. Прежде чем начать шлифовать поверхность, сначала ополосните ее чистой водой. Это в качестве меры предосторожности. Затем окуните шлифовальный тампон сначала слегка в воду, чтобы увлажнить его, а затем в пемзу, таким образом перенося ее на поверхность, где легкими нажимными движениями ее можно распределить по определенной части поверхности. Шлифуйте сначала легко, постепенно увеличивая давление, пока не будет достигнута необходимая сила. Сначала шлифуйте внешние края панели и молдинги, если таковые имеются, заканчивая центральную часть в последнюю очередь. Будет легче добиться того, чтобы центр панели или данной части поверхности был отшлифован достаточно, чем добиться того, чтобы внешние края были сделаны. Если шлифуется большая поверхность, сначала шлифуйте определенное пространство в течение некоторого времени, а затем переходите к новому пространству, тем самым избегая возможности чрезмерного нагрева поверхности. Чередуйте два пространства, пока не будет достигнуто желаемое уменьшение поверхности. На поверхностях, которые допускают выполнение шлифовальных движений до самого конца панели, при этом шлифовальные движения всегда направлены вдоль панели, не шлифуйте поперек на концах. Поперечная шлифовка на концах панелей неизменно избегается первоклассными фабричными шлифовщиками лака, и эти специалисты заслуженно классифицируются как художники в своем деле. Например, на кузовах типа «пианино» движения доводятся до самого конца панели, при этом поперечная шлифовка не допускается. Первые слои лака не требуют очень тщательной шлифовки. Второй слой допускает и должен получить сплошную и тщательную шлифовку. Финальный шлифовальный слой, по-видимому, должен требовать лишь умеренной степени шлифовки, чтобы сделать его пригодным для удержания финишного слоя с подобающей привлекательностью. Избегайте использования слишком большого количества пемзы, слишком большого количества воды или слишком большого давления на тампон; одним словом, избегайте излишеств. Пемзе и воде не следует позволять высыхать на поверхности. Это опасная практика. Имейте под рукой много чистой воды и аккуратно мойте поверхность по мере продвижения шлифовки. Придерживайтесь единообразия и тщательности при шлифовке. Поверхность, отшлифованная более тщательно в одних местах, чем в других, и не отшлифованная достаточно тщательно в углах, пограничных пространствах и т. д., несет безошибочный отпечаток грубой руки неумехи. Вероятно, это правило единообразия и тщательности — самое трудное для освоения новичком. Оно действительно охватывает почти весь спектр искусства тонкой шлифовки. Когда кто-то освоил мастерство шлифовки поверхности до одинаковой равномерной глубины пленки, не пропуская ни одного скромного участка на молдинге, вокруг головки болта или другого легко упускаемого из виду пространства, он заслужил право стремиться к рангу эксперта.

Varnish Stand No. 2.

Standard 1/2-inch iron, three-pronged and sharpened. 26 to 28 inches high. Quickly made by any blacksmith. Top of stand 10×10 inches.

Как только поверхность отшлифована, должно последовать мытье. Рабочего нельзя слишком сильно впечатлить важностью этой части работы. Тщательное мытье обязательно должно сопровождать тщательную шлифовку; в противном случае усилия шлифовщика идут насмарку. Чтобы обеспечить чистое мытье поверхности, необходимо поддерживать чистоту инструментов. Куски замши, губки, моющие кисти и т. д. требуют хранения в каком-либо пылезащитном вместилище. Это может быть в форме шкафчика или небольшого чулана, или мешка, сделанного из легкой прорезиненной ткани и снабженного стягивающим шнурком. Часто мойте эти предметы в мыльной воде, тщательно ополаскивая в чистой воде после нанесения и втирания мыла. Этот метод поможет содержать их в чистоте. С чистыми ведрами, чистой водой и чистыми инструментами для мытья и сушки задача мытья поверхности перед лакировкой лишается многих своих угрожающих черт. Финальное мытье должно во всех случаях выполняться ведром, кистью, куском замши и губкой, хранящимися специально для этой цели и не используемыми ни для чего другого. Всегда держите в запасе губку и кусок замши, которые будут использоваться специально для мытья и сушки внутренней части кузовов транспортных средств. Другой набор, отдельный и независимый от других, должен быть посвящен исключительно мытью и сушке ходовых частей транспортных средств для лакировщика. При очистке кузова кареты для лакировки сначала вымойте внутреннюю поверхность, прорабатывая все углы и т. д. инструментом для воды. Затем нанесите много воды на внешнюю сторону, вымывая порог и край нижней поверхности кузова так же свободно и чисто, как и более открытые части. Тщательно проработайте вокруг всех головок болтов или других частей, которые предлагают пристанище для атомов пемзы. После проработки вокруг таких поверхностных приспособлений немедленно следуйте губкой, хорошо нагруженной водой, тем самым вымывая разрыхленные скопления песчанистого вещества. Кузов, наконец, вымыт дочиста, сверху, снизу, внутри и снаружи, аккуратно высушите куском замши, а затем сразу же уберите в то священное место — лакировочную комнату.

Чтобы подытожить особенности шлифовки лака, отметьте: Первое. Используйте рулонные или блочные шлифовальные тампоны из сукна или войлока.

Второе. Направляйте шлифовальные движения все в одном направлении и вдоль панели.

Третье. Избегайте чрезмерного использования пемзы или воды и не применяйте слишком сильное давление шлифовальной ткани. Умеренное давление, равномерно поддерживаемое, — это правильная практика.

Четвертое. Постоянно и во все времена поддерживайте заметно чистый комплект для мытья; и при мытье поверхности не останавливайтесь, пока она не станет безошибочно и сияюще чистой.

На этом и строится история того, как сделать тонкую лакировку легкой.

Если работы отшлифованы от лака и оставлены на ночь перед лакировкой, следует провести финальную легкую шлифовку поверхности непосредственно перед нанесением лака. Поверхность, когда она отшлифована и отставлена на короткое время, покрывается налетом, который, если его не удалить, фатален для хороших результатов в лакировочной комнате. Говорят, что этот налет вызван окислением плавающих частиц, оксидом, содержащимся в них, и кислородом в атмосфере. Налет действует как смертельная порча на лак, нанесенный непосредственно на него, порождая многие из того, что обычно называют пороками лака. Трепел, нанесенный и растертый под куском каретного сукна, делает отличную полировку для удаления всего налета с поверхности.

НАНЕСЕНИЕ ФИНИШНЫХ СЛОЕВ.

Чтобы достичь высококачественной отделки, должны преобладать определенные условия в лакировочной комнате. Лакировочная комната должна иметь много света, вентиляцию, тепло и сухость атмосферы. Чистота должна изобиловать — личная чистота, чистота комнаты и чистота запасов и оборудования инструментов. Вентиляция и свет уже упоминались. Чтобы подмести пол лакировочной комнаты, сначала обильно посыпьте хорошо увлажненными опилками и, начиная с одной стороны, подметайте в валок. Не используйте много воды на полу лакировочной комнаты, если только это не окажется идеально плотный пол, пригодный для того, чтобы его время от времени мыть шваброй. Тогда мытье шваброй должно происходить в дни, когда в отделе не будет проводиться лакировка. Термометр для регистрации тепла и гигрометр для регистрации влажности должны быть неотъемлемыми обитателями лакировочной комнаты.

Шкафчик, установленный вровень со стеной или перегородкой комнаты, должен содержать чистые чашки, ситечко, щетки для пыли, вместе с кистями в их герметичных хранителях. Поддерживайте равномерную температуру от 75° до 80° по Фаренгейту.

Настаивайте на том, чтобы поверхности и лак, который будет на них нанесен, были одной и той же температуры. Только так лак будет работать наилучшим образом.

Снимите пробку с банки с лаком за короткое время до начала лакировки. Это позволяет выйти определенным газам, образующимся в банке с лаком.

Хотя производитель лака может заявить, что его лаки не нуждаются в процеживании, на самом деле более безопасное правило — процеживать весь финишный лак перед использованием. Большинство отделочников в наших лучших мастерских настаивают на этой практике. Патентные ситечки сейчас есть на рынке, адаптированные именно для этой цели. Марля, нарезанная квадратами и натянутая на воронкообразные жестянки, служит дешевыми и быстро устроенными ситечками.

Будьте тщательны и кропотливы при удалении пыли. После первого удаления пыли пройдитесь по поверхности куском шелка. Затем дайте всем местам, протертым насквозь или которые обещают плохо выглядеть под лаком, мазок краски, немедленно разглаживая эти красочные заплатки маленьким кусочком хлопчатобумажной тряпки. Теперь покройте лаком внутреннюю часть кузова, предварительно, конечно, отшлифовав или обработав мхом эту часть работы, как того может потребовать желаемое качество отделки, и тщательно удалив пыль. Внутренняя поверхность закончена, снова удалите пыль с внешней поверхности. Затем для финального удаления пыли возьмите круглую или овальную щетку для пыли, хранящуюся специально для этой цели, и, увлажнив углубление левой руки небольшим количеством финишного лака, щелкните кончиком щетки по нему, чтобы придать ей свойство притяжения пыли, после чего немедленно приступайте к тщательному удалению пыли с поверхности, которую нужно покрыть лаком.

Thermometer—The varnish room watch dog.

Поверхность теперь готова к отделке, выньте кисти из хранителя, наполните чашку для лака на одну треть процеженным лаком и следуйте этому modus operandi, предполагая, например, что работа выполнена по шаблону «пианино»: 1-дюймовой кистью из барсучьего волоса нанесите лак вдоль нижней части основной панели, затем поперек обоих концов и, наконец, вдоль верха, захватывая подъем сиденья при обливании верхнего края. Затем 2,5-дюймовой кистью обливайте, а не красьте, лак по основному пространству поверхности. Держите кисть при обливании довольно плоско. Держите ее хорошо нагруженной лаком и проводите ею легко и с устойчивым движением от одного конца панели к другому, нанося и разравнивая горизонтальными движениями кисти. От кисти, удерживаемой и направляемой таким образом, лак течет полно и богато по поверхности, распределение становится более ровным и равномерным, и, следовательно, обеспечивается меньшее количество поперечной покраски. Когда финишная кисть удерживается под крутым углом или таким образом, что кончики щетины вынуждены в основном выполнять работу, лак приводится в движение до вредной степени, требуя тем самым большего манипулирования кистью, чтобы получить его равномерно размещенным, и, следовательно, разрушая часть его естественной полноты и блеска. Главная цель каретного отделочника — так сначала облить свой лак, чтобы хватило минимальных затрат на поперечную покраску и приведение в порядок, с тем чтобы лак был потревожен как можно меньше, тем самым обеспечивая ту глубину блеска и зеркальные эффекты, которые так высоко ценятся всеми первоклассными отделочниками.

При лакировке кузовов в стиле «пианино» и поверхностей, близких к ним, обливайте по крайней мере одну сторону и конец, прежде чем переходить к поперечной покраске и разравниванию. Лак этим методом получает время, чтобы немного «схватиться», как говорится, и при поперечной покраске удаляется меньшее количество, чем это было бы в случае, если бы поперечная покраска следовала непосредственно за завершением обливания панели. После поперечной покраски и разравнивания «подхватите» края и все другие места, где лак может начать стекать или переливаться.

При лакировке сюрреев, фаэтонов и работ такого порядка, и крупнее, лакировщик должен определить количество пространства, которое он может облить перед возвращением к поперечной покраске, исходя из рабочих качеств своего лака, температуры комнаты и преобладающих обстоятельств во время лакировки.

Varnish Strainer.

Published by permission of "The Carriage Monthly."

После поперечной покраски пройдитесь по панели только один раз при разравнивании. Как уже говорилось ранее, и как подтвердят эксперты-каретные отделочники повсюду, чем меньше покраски и беспокойства лака, как только он нанесен на поверхность, тем лучше полнота и блеск отделки.

Чтобы стать экспертом по отделке кузовов, рабочий должен обладать лаковой сообразительностью. Он должен знать, как сохранять хладнокровие; быть абсолютным незнакомцем для лакового испуга, никогда не испытывая недостатка в уверенности или способности успешно встречать и преодолевать чрезвычайные ситуации по мере их возникновения. Искусство лакировки нельзя приобрести за день, или час, или просто путем прилежного изучения тщательно сформулированных указаний. Они служат рабочим чертежом, но должны быть дополнены долгой практикой и, в случае отделки кузова кареты, в сочетании с естественной склонностью к работе.

ЛАКИРОВКА ХОДОВЫХ ЧАСТЕЙ.

Ходовые части транспортного средства, имеющие округлые поверхности, легче заставить сиять тонко и зеркально, чем поверхности кузова. Однако лакировку ходовых частей можно по праву классифицировать как высококвалифицированную операцию. Мытье и очистка ходовых частей перед лакировкой — трудная задача. Вокруг зажимов, головок болтов, стяжек осей и т. д. пемза и скопления грязи цепко держатся, и требуется тщательная проработка моющей кистью и большим количеством воды, чтобы подготовить такие части к лакировке. После мытья и однократного удаления пыли с ходовых частей подкрасьте краской все участки поверхности, требующие этого. Когда красочные заплатки высохнут, возьмите вторую щетку для пыли, хранящуюся только для этого одного удаления пыли, слегка щелкните ею по увлажненной лаком левой ладони и тщательно пройдитесь по поверхности. Если работа особенно тонкая, пройдитесь по поверхности ладонями рук, предварительно слегка смочив их финишным лаком. Этот метод иллюстрирует силу магнитного влияния и подхватывает флотилии частиц пыли, которые щетка для пыли, возможно, потревожила бы, но не удалила. При отделке ходовой части начните с передней оси и приступайте к обливанию всей передней части, прежде чем протирать. Это дает лаку шанс занять свое положение на поверхности, а протирка служит для выравнивания неравенств и удаления излишков. После передней — задняя, затем дышло и, наконец, боковые брусья, если таковые имеются. Кисть следует хранить исключительно для протирки нижней стороны осей, головок блоков, пружинных брусьев, боковых брусьев и т. д. Во многих фабричных мастерских отделочники протирают такие части ладонью своей руки. Капли лака таким образом подхватываются рукой и распределяются в форме лессировки на рассматриваемые части.

При лакировке колес, которые всегда включаются в понятие ходовой части, наденьте колесо на вращающийся стенд и, стоя так, чтобы левая сторона была ближе к колесу и вы были частично повернуты к нему лицом, начните с нанесения лака на боковые стороны и лицевую часть спиц, заводя кисть хорошо за заднюю поверхность спиц. Затем покройте переднюю часть ступицы. Далее внутреннюю часть и лицевую сторону обода. Теперь поверните колесо так, чтобы его задняя поверхность заняла место передней. Подхватите и покройте лаком все участки на задней поверхности спиц, которые не были покрыты при обработке боковых сторон. Затем покройте заднюю часть ступицы и, наконец, заднюю поверхность обода. Измените положение колеса, подправьте все места, где это необходимо, и установите его на второй стенд, придав колесу резкое вращение, чтобы лучше зафиксировать нанесенный лак. Для правильной лакировки колес необходимо четыре стенда. Затем, когда четвертый стенд будет занят, первое обработанное колесо, которому дали хорошо повращаться и сделали как минимум три полуоборота, можно убрать на стеллаж, где ему уже не будут грозить подтеки или наплывы. При нанесении лака для шлифовки рекомендуется покрывать не более шести-восьми спиц перед тем, как начать протирку. Примерно такое соотношение площади для нанесения лака и последующей протирки должно соблюдаться при нанесении лака для шлифовки на ходовые части.

ГЛАВА VII. ПОРОКИ ЛАКА: ПРОЯВЛЕНИЕ ТЕКСТУРЫ ДРЕВЕСИНЫ — ТРЕЩИНЫ — ПОТЕНИЕ — ПОТЕРЯ БЛЕСКА И Т. Д. — ПИТТИНГ — ЭМАЛИРОВАНИЕ И Т. Д. — ЗЕРНИСТОСТЬ ИЛИ КРАПЧАТОСТЬ — СПОЛЗАНИЕ — МОРЩИНИСТОСТЬ И Т. Д. — ПОДТЕКИ, НАПЛЫВЫ И Т. Д. — ОБРАЗОВАНИЕ ГРЕБНЕЙ И Т. Д. — РАЗРУШЕНИЕ — СКОЛЫ — ВОЛОСЯНЫЕ ТРЕЩИНЫ — ПОЗЕЛЕНЕНИЕ — ПОМУТНЕНИЕ — ПУЗЫРИ — ПЯТНА И Т. Д., И Т. Д.

ПРОЯВЛЕНИЕ ТЕКСТУРЫ ДРЕВЕСИНЫ.

Своеобразная текстура, проявляющаяся на поверхности после завершения работы, возникает из-за определенных некомпетентных приемов, допущенных на ранних этапах окраски, или из-за использования древесины, не подходящей для нужд транспортного машиностроения, как, например, смолистая или невыдержанная древесина. Принципом качественной подготовки поверхности, подтвержденным опытом, является то, что после того, как кузов экипажа был идеально отшлифован и выровнен столяром, ему следует дать несколько часов, скажем, четыре или пять, перед грунтованием. Эта задержка нужна для того, чтобы древесина, подвергшаяся необычному давлению в процессе шлифовки, имела возможность расшириться и принять свою нормальную форму. При высококачественной работе было бы хорошей практикой сначала тщательно выровнять поверхность и оставить ее в безусловно сухой атмосфере на несколько часов, а затем попросить столяра выполнить повторную шлифовку наждачной бумагой. Затем, после еще одного интервала в несколько часов, тщательно прогрунтовать внутри и снаружи, сверху и снизу; фактически везде, куда может проникнуть влага.

Проявление текстуры может быть вызвано грунтованием слишком быстро после завершения процесса выравнивания столяром; или же оно может возникнуть из-за того, что сухая древесина после процесса шлифовки подверглась воздействию «периода» сырой погоды. Сухая пористая древесина впитывает достаточно влаги, чтобы поднять ворс до такой степени, что только повторная шлифовка сможет вернуть ее в нормальное гладкое и идеальное состояние. Эта древесина с поднятыми волокнами или текстурой, довольно заметной глазу при беглом осмотре, если ее покрасить и покрыть лаком, со временем высыхает и при этом реагирует на естественный закон усадки.

Усадка включает процесс, при котором грунтовка, грубый наполнитель, краска, лак и т. д. по-видимому уходят внутрь, в то время как текстура древесины выходит наружу. Проявление текстуры часто происходит из-за грунтовочного слоя, которому не дали достаточного времени для полного и твердого высыхания. Этот мягкий слой довольно медленно сохнущего пигмента, если его преждевременно изолировать от контакта с воздухом, является мощным стимулом для проявления текстуры. Губчатый, пористый грубый наполнитель, бедный смолистыми веществами и слабый в своих связующих свойствах, также часто является причиной проявления текстуры. Хорошая надежная грунтовка, слои свинцового грунта и грубого наполнителя, которым дали тщательно высохнуть, — все они предотвращают тенденцию к проявлению текстуры. Неправильно выдержанная древесина является плодовитым источником поверхностей с проявившейся текстурой.

Влага, запертая под слоем краски и лака, обязательно должна выйти наружу, и она делает это, жадно втягивая в себя материал краски и лака и выталкивая текстуру древесины наружу.

ТРЕЩИНЫ.

Говорят, что естественная судьба лака — трескаться. Когда лак износился, потерял свою эластичность, стал хрупким, он, несмотря на все лучшие планы людей и науки, покроется трещинами. Поступая так, он просто следует естественному закону. Трещины, возникающие до этого периода службы, вызывают крайнюю озабоченность у маляра. Вероятно, самая большая причина растрескивания лака — причина, которая возвышается над всеми другими причинами, — создается поспешной системой окраски, когда один слой наносится поверх другого, еще не полностью высохшего. Недостаточно просохшие шлифовочные слои или отсутствие единообразия в выборе используемых лаков часто вызывают растрескивание. Например, используется быстросохнущий шлифовочный лак или даже твердосохнущий финишный лак, поверх которого наносится медленно сохнущий эластичный финишный лак. Антагонизм между слоями лака или между слоями лака и краски; неправильно подобранные грунтовочные слои; воздействие резких атмосферных изменений, включая чрезмерную жару; действие аммиака; плохой материал — все это глубинные причины растрескивания лака. Недостаточно выдержанные панели или влага, проникающая в тонкие деревянные панели, будут способствовать растрескиванию лака, используемого на таких поверхностях. Трещины в лаке, вызванные постоянным напряжением панелей, называются «силовыми трещинами».

Силовые трещины обычно обнаруживаются прямо над подножками на кузове экипажа, проходя длинными круговыми линиями, а также на панелях под подседельной стойкой и на самой подседельной стойке. Вибрация легких, недостаточно жестких кузовов экипажей, как правило, является прямой причиной преждевременного растрескивания лака. Прилагаемый рисунок кузова легкого экипажа показывает обычное расположение и размах силовых трещин. Этот класс поверхностных трещин очень легко отличить от тех, что вызваны причинами, упомянутыми ранее.

ПОТЕНИЕ.

Потение — это появление блеска после того, как слой лака был отшлифован. Основная причина потения лака — его шлифовка до того, как он достаточно затвердел. Лак, нанесенный поверх слоя краски или лака, который недостаточно высох, склонен к потению. Когда слой лака был отшлифован и оставлен на некоторое время — скажем, на ночь — в атмосфере закрытого помещения для окраски или лакировки, он приобретает своего рода блеск или жирный налет, который подпадает под категорию потения. Было бы крайне опасно для получения долговечных или блестящих результатов наносить слой лака непосредственно на потеющую поверхность. Пот, который покрывает отшлифованную лаковую поверхность из-за поглощения атмосферных загрязнений, можно быстро удалить легкой протиркой небольшим количеством трепела и воды. Потение поверхности, отшлифованной до того, как она должным образом затвердела, можно исправить, только дав поверхности затвердеть, а затем повторно отшлифовав ее.

ПОТЕРЯ БЛЕСКА, ПРОСЕДАНИЕ И Т. Д.

Это описывает состояние лака, когда он становится «матовым», теряет свой блеск и отказывается сиять в глазах публики. Причины этой неприятности, вкратце: невыдержанная древесина, недостаточно просохшие нижние слои, как, например, четырехдневный шлифовочный лак, поверхность которого была отделана после того, как шлифовке дали высохнуть всего два дня. Пористые нижние слои, которые поглощают слишком большой процент масла из лака, вызывают потерю блеска; и пористые нижние слои, давайте помнить, производят гораздо большую долю потери блеска лака.

ПИТТИНГ.

Питтинг превращает пленку лака в пространство из крошечных углублений или ямок и просто представляет собой в усугубленной форме то, что обычно называют точечными отверстиями. Этот порок вызван отсутствием единообразия в атмосферных условиях во время процесса сушки, например, при переходе от тепла к холоду, от сухости к влажности; смешиванием лаков различных сортов; лакировкой поверх потеющей поверхности или поверх недостаточно просохших слоев краски или лака, или в помещении с чрезмерно влажным полом, или в день с необычной влажностью. Питтинг также может возникнуть при лакировке поверхности, отшлифованной до нижних слоев. Лак, заряженный газообразными примесями, или лак, недостаточно созревший, сильно склонен к питтингу. Грязный лак — иногда тоже. Мыльные или жирные мазки вызывают питтинг, как и слишком маслянистые нижние слои. Известно, что сквозняки холодного воздуха вызывают тяжелые случаи питтинга.

ЭМАЛИРОВАНИЕ, ШЕЛКОВИСТОСТЬ И Т. Д.

Применяется к лаковой поверхности, когда она приобретает вид эмалированной кожи или шелка. Лак, используемый в жаркий, влажный, сырой, липкий день, часто становится шелковистым или эмалируется. Условия «собачьих дней» обычно способствуют эмалированию или шелковистости. Лак, нанесенный в холодном помещении, склонен к эмалированию. Слишком долгое разравнивание кистью, добавление скипидара, использование пропитанной маслом кисти или смешивание различных марок или сортов лака вызывают упомянутые здесь пороки.

ЗЕРНИСТОСТЬ ИЛИ КРАПЧАТОСТЬ.

Вызвана недостаточной тщательностью при очистке и удалении пыли с поверхности перед лакировкой. Также образованием пленки на лаке, частицы которой затем попадают в жидкость и переносятся на поверхность. Также использованием незрелого лака, или охлажденного лака, или лакировкой в холодный, сырой день в помещении, которое не было должным образом прогрето.

«Паршивая» или грязная лаковая кисть порождает зернистую, крапчатую работу. На самом деле, это плодотворная причина такой работы.

СПОЛЗАНИЕ.

Когда лак после нанесения на поверхность сжимается, собирается в пятна и иным образом исчезает с частей поверхности, которые должны продолжать отражать его блеск, говорят, что он сполз. Причины: нанесение его поверх грунта краски или лака, который не совсем высох; использование масла в цветном лаке или использование масла в слое краски для придания ей выраженного яичного блеска; работа с поверхностью жирными руками или мытье ее водой, которая хотя бы в малейшей степени мыльная или жирная. Вероятно, однако, яичный блеск является самой плодовитой причиной сползания лака. Чтобы исправить эту неприятность, промойте работу чистой водой, вытрите насухо замшей и немедленно покройте лаком.

МОРЩИНИСТОСТЬ, СКЛАДЧАТОСТЬ И Т. Д.

Они вызваны нанесением слишком толстого слоя лака или неправильным его разравниванием и протиркой; также использованием недостаточно созревшего лака. Лак, который проявляет морщинистость или складчатость, находясь в теплом помещении, может быть доведен до усугубленной формы этой неприятности простым переносом работы в холодное помещение. В случае морщинистости или складчатости лака методы предотвращения предпочтительнее любой системы лечения.

ПОДТЕКИ, НАПЛЫВЫ, ЗАНАВЕСЫ, ДРАПИРОВКИ И Т. Д.

Некоторые из причин, которые вызывают пороки, описанные в предыдущем параграфе, ответственны и за те, что стоят во главе этого. Другие причины: отсутствие единообразия в нанесении лака, когда одна порция жидкости на кисти хорошо разравнивается, а следующая — наоборот, или лак наносится толще на одну часть поверхности, чем на другую, или слишком толстый слой служит преобладающей чертой повсюду. Небрежная, неполная протирка вокруг молдингов, головок болтов, гаек и приспособлений такого рода порождает подтеки, наплывы и т. д. Чтобы уменьшить эти напасти, сначала отшлифуйте водой и измельченной пемзой. Затем соскоблите несколько стружек с куска обычного хозяйственного мыла, окуните шлифовочный тампон, свежепокрытый пемзой, в стружки щелочного состава и энергично потрите по досаждающей напасти. После использования мыла очень тщательно промойте чистой водой. Затем слегка отшлифуйте трепелом и тщательно промойте.

ОБРАЗОВАНИЕ ГРЕБНЕЙ, ШЕРОХОВАТОСТЬ.

Эти термины даются поверхности, которая напоминает гофрированную панель, демонстрируя гребнистое, бороздчатое пространство. Робость или дух маляра, боящегося своего лака, провоцирует это прискорбное состояние поверхности. После того как лак схватился сверх определенной липкости и кисть затем проводится по нему, возникает шероховатость и образование гребней. Когда вы столкнулись с этой неприятностью, возьмите мягкую кисть из барсучьего волоса и, раздобыв небольшое количество скипидара, приступайте к обильному нанесению жидкости на панель. Это быстро размягчит слой лака, так что, тщательно вытерев кисть, разрыхленный лак можно будет легко счистить, а поверхность немедленно перелакировать.

РАЗРУШЕНИЕ, КРОШЕНИЕ, РЖАВЛЕНИЕ.

Под этим мы подразумеваем постепенную потерю блеска, конечным результатом которой является разрушение поверхности, заканчивающееся полным уничтожением лака. Мытье водой, нагретой выше теплой степени, — это верный путь к катастрофе, отмеченной здесь. Пары аммиака, каменноугольный газ, соленый морской воздух, почва известняковых местностей и т. д. заставляют лак разрушаться и крошиться.

СКОЛЫ, ОТСЛАИВАНИЕ, ШЕЛУШЕНИЕ.

Отделение одного слоя лака или определенных его частей от другого или от слоя краски известно как «сколы», «отслаивание» или «шелушение». Причины: влага в древесине; недостаточно просохшие нижние слои; жир и дым из кузнечной мастерской; неспособность поддерживать надлежащую эластичность между последовательными слоями краски или лака. Очень вероятно, что самая активная и эффективная причина возникает из-за использования фальсифицированного скипидара, низкосортного японского лака и плохого, низкого качества материала в целом.

ВОЛОСЯНЫЕ ТРЕЩИНЫ.

Они состоят из тонкого узора почти невидимых трещин, расходящихся во все стороны. Неприятные эффекты волосяных трещин не раскрываются полностью, пока не нанесен финишный лак. Дополнительного слоя или двух шлифовочного лака обычно достаточно, чтобы скрыть все следы умеренного количества волосяных трещин.

ПОЗЕЛЕНЕНИЕ.

Это происходит из-за использования слишком большого количества прозрачных шлифовочных или финишных слоев лака на черной поверхности. Последовательные слои прозрачного шлифовочного лака, покрытые толстым слоем финишного, нанесенные поверх черного японского грунта, дают выраженный и, в некотором отношении, заманчивый оттенок зеленого. Позеленение лаковой поверхности также вызывается содержанием свежеотлакированной работы в темном помещении во время сушки. Когда работа готова к удалению из сушильной камеры для лака, чтобы усилить позеленение, ее можно на некоторое время поместить в темную комнату или хранилище. Недавно отлакированные поверхности, выдержанные несколько недель в темных помещениях, быстро зеленеют. Предотвращение: используйте черный цветной лак поверх черных цветных грунтов. Добавляйте немного черной краски в каждый из прозрачных шлифовочных слоев вплоть до финальной шлифовки включительно. Снабдите сушильную камеру достаточным количеством света со всех сторон и, насколько это возможно, энергично настаивайте на необходимости светлых, проветриваемых каретных сараев и хранилищ.

ПОМУТНЕНИЕ.

Помутнение — это белесая, металлическая на вид пленка, подобная налету на сливе или персике, которая скрывает блеск лака. В торговле это по-разному называют облачностью, дымностью или туманностью. Лаковые поверхности, подверженные воздействию влажной атмосферы, дыма или паров кузнечной мастерской, склонны к помутнению. Если помутнение имеет недавнее происхождение, тщательное мытье и сушка «замшей» обычно восстанавливают блеск лака. Если оно застарелое и, следовательно, вирулентного типа, единственным эффективным средством является шлифовка измельченной пемзой с водой и повторная лакировка.

ПУЗЫРИ.

Лаковая поверхность, сухая или кажущаяся таковой, когда она поражена маленькими высыпаниями, по типу пустул на человеческой коже, как говорят, покрылась пузырями. Болезнь вызвана влагой в древесине, воздействием интенсивных солнечных лучей в первые дни эксплуатации или наличием масла или жира на поверхности непосредственно под финишным слоем или между любыми из предыдущих слоев лака или краски. Мягкие нижние слои развивают пузыри, их развитие через эту среду происходит следующим образом: слои свинцового грунта, тяжелые по составу и, возможно, немного жирные или смолистые, наносятся на поверхность. Такие слои не высыхают тщательно. Масло в слоях краски ведет к тому же результату. Они обманывают рабочего, будучи на вид сухими, но не на самом деле, когда они зажаты под последующими покрытиями. Поверхность, построенная таким образом, в конечном итоге вводится в эксплуатацию и подвергается воздействию солнечного света. Согретые теплом, эти невысохшие частицы краски или свинцового грунта быстро реагируют на закон расширения. Лак, гибкий и полный эластичности, вместо того чтобы трескаться и раскалываться на трещины, просто раздувается вместе с краской. Сильный жар от печи или пара вызывает пузыри. Пузырь лака, если он не расположен на слишком заметной части поверхности, может быть сведен к поверхностному излому, который легко не заметить, проколов его иглой, а затем прижав разрыв влажной губкой.

ПЯТНА.

Существует несколько форм этого недуга, а именно: пятна от грязи, пятна от мыльной или грязной воды и пятна, вызванные сильными потоками воздуха, мощно бьющими по лаковой поверхности. Пятна от грязи — это, безусловно, самый злокачественный тип порока, упомянутого здесь. Эластичный высококачественный лак более восприимчив к яду, содержащемуся в земляных отложениях, чем твердосохнущий или низкосортный лак.

Отложения грязи, оставленные высыхать на свежеотлакированной поверхности, оставляют пятна на лаке из-за действия всасывания или капиллярного притяжения сухой грязи, извлекающей масло из лака. Опять же, пятна могут быть вызваны фактическим омылением щелочной грязью не только масла, но и составляющей смолы лака.

Городская грязь, сильно заряженная аммиаком, и грязь известняковых районов, как известно, разрушительны для блеска лака. Хотя редко случается, что какое-либо лечение, кроме шлифовки поверхности и повторной лакировки, оказывается удовлетворительным, неприятность может время от времени быть устранена, по крайней мере временно, путем предварительного протирания пятен тряпкой, смоченной в равных частях льняного масла, скипидара и спирта, а затем немедленной полировки мягким куском промокательной бумаги.

Пятна от мыльной или грязной воды, которые можно отличить по обычно правильному круговому контуру, трудно, если не невозможно, устранить, особенно если оставить их на поверхности надолго, так как поташ и кислотная природа воды быстро и резко воздействуют на лак. Быстрое смывание чистой мягкой водой иногда может оказаться лекарством. Если это не помогает, приходится прибегать к шлифовке и повторной лакировке.

Газы, выделяемые обычной угольной печью или кузнечным горном, если позволить им долго атаковать лаковую поверхность, вызовут особенно прискорбный тип пятен. Это проявится в виде тусклых, лишенных блеска пятен, обильно покрытых пленкой жирности. Шлифовка и повторная лакировка — единственное надежное и верное лекарство от этого порока. Пятна, вызванные необычными или тревожными потоками воздуха, бьющими с умеренной или сильной интенсивностью по чувствительной поверхности, встречаются в форме и виде тусклых, нечетко очерченных пятен, неправильных по форме, иногда удлиненных, часто конического контура. Первые признаки этой разновидности пятен следует встречать быстрым смыванием чистой водой и тщательной сушкой под замшей.

ГЛАВА VIII. НАНЕСЕНИЕ ПОЛОС: ЦЕЛЬ НАНЕСЕНИЯ ПОЛОС — КАК СТАТЬ МАСТЕРОМ ПО НАНЕСЕНИЮ ПОЛОС — КИСТИ И УХОД ЗА НИМИ — СМЕШИВАНИЕ ЦВЕТОВ ДЛЯ ПОЛОС — НАЗВАНИЯ ПОЛОС — ДИЗАЙНЫ ПОЛОС, ВКЛЮЧАЯ ПАНЕЛИ И УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ — И Т. Д., И Т. Д.

Главная и существенная цель нанесения полос — придать украшающий эффект поверхности, на которой они используются. Чтобы достичь этой цели, они должны быть выполнены настолько совершенно и художественно, чтобы цвета, используемые при окраске поверхности, отражали свои самые очаровательные гармонии и контрасты, в то время как контуры самой поверхности подчеркивались более изящно. Можно сказать, что искусство нанесения полос, когда оно достигает этого результата, успешно выполнило свою задачу; и опытный представитель этого искусства, едва ли нужно добавлять, считается важным членом каждой хорошо организованной семьи малярной мастерской.

Fig. 1. Fine Liner.

Чтобы быть по-настоящему квалифицированным мастером по нанесению полос, рабочий должен обладать твердой рукой, или, словами другого, «магией рук», точным глазом и большим чувством цвета. На самом деле, крайне необходимо, чтобы мастер был хорошим колористом; одним словом, тем, кто досконально знаком с правилами цветовой гармонии и контраста.

Fig. 2. Medium Fine Liner.

Первый закон, с которым сталкивается новичок или ученик искусства нанесения полос или орнаментации, — это закон цвета и формы. Он должен изучать его терпеливо и настойчиво, практикуясь при этом с кистью, чтобы чисто механическая часть искусства была хорошо освоена. Изящество, свобода, уверенность руки — незаменимые факторы применительно к механическим особенностям нанесения полос и орнаментации, и их можно достичь только посредством усердной практики в сочетании с помощью глаза, обученного действовать быстро и точно. Не может быть никаких произвольных правил, установленных для управления искусством нанесения полос в том, что касается стиля. Стиль — это лишь мимолетная прихоть «проходящего шоу», и хотя он здесь сегодня, завтра его может не быть. Следовательно, мода на нанесение полос неопределенна и достаточно эластична, чтобы адаптироваться к местным требованиям, не отходя далеко от того, что может оказаться в то время общепринятым как преобладающий стиль. Ибо, в конце концов, нанесение полос должно быть подчинено форме, цвету и поверхности, и его щедрое или скудное использование, в простом или причудливом дизайне, контролируется этим в значительной степени.