«Прогулки по Германии и Италии в 1840, 1842 и 1843 годах»

Мы двинулись дальше из Гейдельберга. Наш маршрут был во всех отношениях приятным. Дорога сохраняла те же характеристики. Я бы сказала, что эта часть Германии была особенно приятна для простого проезжего путешественника. Города выглядят здоровыми, уютными и чистыми. Манеры людей, с которыми нам приходилось иметь дело, были вежливыми и приятными: многие женщины показались нам красивыми. Обычай курить — это недостаток, но некоторое неудобство необходимо для воспитания терпимости и терпения у путешественника.

Карлсруэ, где мы ночевали на следующий день после отъезда из Гейдельберга, имеет просторные улицы и несколько красивых общественных зданий. Однако мы видели их только из окон отеля, так как весь вечер шел сильный дождь.

Monday, 6th.

Около полудня мы свернули с главной дороги и, петляя среди зеленых холмов, не поднимаясь ни на один из них, достигли Баден-Бадена, который живописно и уютно расположился в долине на берегах Оса — это, правда, всего лишь горный поток, но «сладкое внутреннее бормотание» таких вод всегда приятно для слуха. Место выглядело веселым и даже оживленным; и все же я чувствую, что могла бы ускользнуть от толпы и найти уединение по своему желанию на горных вершинах или среди их лесистых оврагов. У меня возникло желание остаться здесь: это звучит странно, учитывая мою тоску по Италии. Как редко человеческие желания плавно текут к своей цели; какое-то время они могут незаметно пробираться вперед, не останавливаясь, хотя часто сдерживаясь; огибая или упорно преодолевая препятствия. Или же возникают препятствия еще более могущественные, и тогда наши желания обретают силу — они раздуваются, сметают все преграды и устремляются вперед. Но когда все гладко и свободно для их осуществления, тогда они сжимаются и пугаются, как (если привести великое сравнение) галлы, когда открытые ворота и безмолвные стены Рима не оказали никакого сопротивления их входу. Мы боимся предательства со стороны судьбы, и возражения, упущенные в спешке желания, возникают во время мира легкого достижения. Что касается чувств, которые сдерживают мои желания, когда я думаю об Италии, — все они основаны на страхе. Те, кого я любила, умерли там — окажется ли это снова роковым, и не тешу ли я себя лишь для того, чтобы разрушить свою последнюю надежду? Мы направляемся на озеро Комо, место печальной славы из-за кораблекрушений и опасностей; и страсть моего сына к воде — это побуждение, которое заставляет его выбрать его для своего визита. Удивительно ли, что я, из всех людей, глядя на мирную долину Баден-Бадена с ее горным потоком, который не смог бы удержать на плаву бумажную лодочку, с тоской склоняюсь к тому, чтобы остаться здесь и быть в безопасности. Но то, что составляет в этом своего рода обратном течении его привлекательность для меня, делает его лишенным таковой для моих спутников: к тому же их цель — учеба и уединение.

Мы обедали за общим столом; и это оказался самый утомительный и даже отвратительный способ утоления голода. Компания была неприятно многочисленной; шум оглушительным, а еда, на наш негерманизированный вкус, очень непривлекательной. Однако нас позабавили наши соседи — три человека: немец, его сестра и его невеста, на которой он женится завтра. Она была хорошенькой, он — уродливым; но она смотрела на него глазами любви, и они были очень влюблены, чего даже не пытались скрыть, глядя друг на друга так, как могли бы смотреть Адам и Ева, когда не было другого человеческого существа, чтобы наблюдать за ними. Тем временем множество мелких грешков против правил хорошего тона за обеденным столом придавали их переполняющему чувству весьма комичный оборот.

Вечером мы посетили салон и заглянули к игрокам — часто это опасное зрелище. Стол для игры в «Руж-э-нуар» был плотно окружен; золото или серебро постоянно ставились на кон, но никогда, насколько я могла заметить, в большом количестве — четыре наполеондора за раз было самым большим, что я видела на цвете, и то лишь раз или два, обычно одна золотая монета или пять франков. Я полагаю, серьезная игра приберегается для более позднего часа ночи. Я не видела признаков отчаяния, но все выглядели серьезными, некоторые — встревоженными. Пол был усеян картами, на которых были проколоты номера. Один человек, рядом с которым я стояла, считал очень внимательно и обычно выигрывал. Однажды, когда он был очень уверен, он поставил четыре наполеондора и преуспел. Он складывал свой выигрыш в кошелек, который, казалось, постепенно, но верно наполнялся. Стол для «Руж-э-нуар» был открыт весь день; стол для рулетки, в другой комнате, только вечером — там было мало людей. Умножение вашей ставки в этой игре, если вы удачливы, привлекательно; но шансы, как известно, настолько в пользу банка, что люди опасаются ее. «Руж-э-нуар», говорят, самая честная игра из всех; хотя и в ней у банка есть преимущества, которые, если только не случится очень сильного невезения, обеспечивают ему крупный выигрыш, а игроки, конечно, в массе своей, становятся верными проигравшими: таким образом, игроки, по сути, играют друг против друга, а банк имеет большую премию со ставок, что делает это для его владельцев прибыльным вложением денег.

Tuesday, 7th.

Мы провели этот день в Баден-Бадене. Утром я приняла ванну; вода была чрезвычайно освежающей и приятной, но ванные комнаты и сами ванны маленькие, без удобств, в целом выполнены в низкопробном и грязном стиле. Мы бродили среди холмов, смотрели на игроков: «Руж-э-нуар» продолжался весь день. Теперь я принимаюсь за написание писем. Вечером намечаются танцы и концерт; место казалось тихо веселым, и есть несколько хорошо одетых людей. Я думаю, с помощью пони для исследования окрестностей можно было бы приятно провести здесь несколько месяцев. Но обстоятельство, которое всегда кажется мне странным, — это то, как посетители всегда кажутся привязанными к месту, где они ночуют, как будто они куры с решеткой перед своим двором для кормления. Правда, они время от времени посещают достопримечательности этого места; но, честно говоря, бродить, гулять и открывать новые сцены не составляет части их развлечений; а ведь это единственное настоящее развлечение, которое можно найти в таком месте.

ПИСЬМО IV. Оффенбург.—Эттенхайм.—Фрайбург.—Хёлленталь.—Шварцвальд.—Прибытие в Шаффхаузен.

Wednesday, 8th.

Мы покинули Баден-Баден без четверти семь. Пейзаж имел точно такой же характер — равнина справа, к которой, правда, теперь добавился вид на далекие высокие горы; слева — лесистые холмы, часто живописные, с пиками или обрывами, увенчанными разрушенными замками. Мы обедали в Оффенбурге, в отеле «La Fortune» — очень отличном, где мы хорошо пообедали; хозяин жил в Англии, а теперь часто экспортировал туда вино. Он показал нам книгу с именами своих английских клиентов и отвел моих спутников в свои погреба, чтобы попробовать его вино. Он был веселым, добродушным человеком.

Перед обедом в Оффенбурге мы прогулялись к руинам на холмах, но не успели до них дойти; они были живописны и долго продолжали украшать пейзаж, пока мы двигались по равнине; ибо особенность этого маршрута от Франкфурта до Фрайбурга заключается в том, что вы ни разу не поднимаетесь, хотя холмы, дикие и романтичные, находятся так близко. На протяжении нескольких миль от Рейна простирается равнина, плоская, как Маремма в Италии, и в той стране она могла бы быть такой же нездоровой.

Я еще не говорила о нашем экипаже и извозчике. Первый был достаточно просторным и удобным, своего рода крытая карета; ее можно было бы открыть полностью, если бы крыша не была загромождена нашим багажом. Все это время погода, хотя и сухая, отнюдь не была жаркой: на самом деле, это была очень приятная погода для путешествий. Наш кучер был тихим, достаточно вежливым, и лошади шли хорошо; наше незнание немецкого мешало нам узнать о нем много нового. В этот вечер мы рассчитывали добраться до Фрайбурга, но он остановился у придорожного отеля, который не обещал ничего хорошего и не предложил ничего лучшего. Его невозможно было убедить ехать дальше; вечер был прекрасным, час ранним; это было очень досадно. Я забыла название этого места; действительно, отель был одиноко стоящим домом: однако он был недалеко от Эттенхайма, куда мы дошли пешком и который выглядел веселым маленьким городком и имеет печальную славу места, где был схвачен герцог д’Энгиен, чья судьба была одним из трех преступлений, бросивших темное пятно на имя Наполеона. Другими были — во-первых, жалкая смерть Туссен-Лувертюра; во-вторых, казнь Гофера. Солнце весело садилось над приятным пейзажем; мы вернулись в наш унылый отель — это было первое плохое жилье, с которым мы столкнулись на нашем пути.

Thursday, 9th.

Продолжая путь по местности того же типа, мы прибыли в середине дня во Фрайбург, где и пообедали. Это был не один из тех регулярных, формальных, белых, современных немецких городов; он был античным, нерегулярным, живописным. Мы посетили его собор; он славится своей великой красотой: он готический, а башня и шпиль, венчающий его, отличаются изысканнейшей резьбой и отделкой. Нас сопровождал гид, который жил в семье дворянина в Англии и сносно говорил по-английски. Его претензии на знание нашего языка были высоки; он не только написал английское описание собора Фрайбурга в прозе, но и английскую поэму, описывающую маршрут, по которому мы собирались следовать через Хёлленталь и Шварцвальд, по-английски «Долина ада» и «Черный лес». Поэма написана героическим размером, рифмованная, задуманная в стиле дидактических поэм Поупа. Это любопытный образец того рода ошибок, которые иностранец может совершить в языке, который он в остальном понимает довольно сносно: ударения в слогах почти все расставлены неверно, а слова использованы в ошибочных значениях; но если сделать скидку на эти недостатки, читается она довольно гладко.

Одно только название «Черный лес» пробуждает воображение. Признаюсь, мне нравится отдаваться идеям, возбуждаемым античными названиями, и ассоциациям, которые придают им жизненную силу. Через Шварцвальд хлынули многочисленные германцы на пути в Гельвецию, а римские легионы проникали в его глубины ценой огромного труда и упорства. Черный лес средних веков населен тенями, еще более мрачными и страшными: углежоги были расой дикой, одинокой и внушающей страх; и еще совсем недавно это название вызывало в воображении разбойников, отели с головорезами и худшие беды, которым подвержены путешественники. Мы должны были достичь этого обширного пути с дурной славой через перевал Хёлленталь, или Долину ада. Немцы умеют давать славу волнующих душу имен своим долинам и лесам, совсем не то, что «Маленькая женщина» или «Грязный ручей» в Америке. Сам перевал, возможно, больше заслуживал своего названия в былые времена — когда мы проезжали через него в этот спокойный и солнечный летний вечер, в нем не было ничего пугающего или ужасного, а только все зеленое и прекрасное. Хёлленталь — это действительно узкое ущелье, окруженное холмами, не очень высокими, но скалистыми и крутыми, и покрытыми богатой листвой величественных деревьев. Местами ущелье сужается настолько, что остается место только для дороги между обрывом и горной рекой Драйзам, которая то крадется, бормоча между своими покрытыми дерном берегами, то ревет и мечется в каменистом русле. Зубчатые вершины и голые скалы нависают над дорогой; вокруг разбросаны гигантские массы упавших скал, но все они покрыты пышной растительностью и украшены благородными лесами. Мы ловили точки обзора, способные очаровать художника, и другие, почти недоступные для подражательного искусства, которые вполне могли бы побудить путешественника задержаться в пути. Перевал открывался по мере нашего подъема и становился более диким по своему характеру. Мы остались на ночь в «Штерне», сносном отеле, расположенном среди крутых скал, шумного потока и темных лесных земель.

Friday, 10th.

Мы поднялись из Хёлленталя в более дикий регион Шварцвальда. Тракт, носящий такое название, простирается на несколько сотен миль, но это уже не темный, непроницаемый лес старых времен. Почти половина его расчищена, и на месте вырубок появились фермы, а на открытых возвышенностях разбросаны красивые деревни. В пейзаже нет ничего мрачного или того, что обычно считается романтичным, но он своеобразен. Вырубки делались участками, и дорога чередуется между возделанными полями с видом на темные сосны, простирающиеся вдалеке, и среди этих прямых высоких деревьев леса, где топор дровосека часто нарушает тишину. На самой высокой части этого горного района находится горное озеро под названием Титизее, которое воспевает наш поэт и сообщает нам в примечании, что с этого места в ясное утро можно мельком увидеть далекие Альпы и увидеть, как «горы разворачиваются судорожным образом». Наше утро было облачным, и мы были лишены этого любопытного зрелища. Мы позавтракали в Ленцкирхе с большим комфортом; и в это время слушали прекрасную немецкую музыку, исполняемую на самоиграющем инструменте, производством которого славится эта часть страны. Нам сказали, что женщины Шварцвальда славятся своей красотой, поэтому я бродила по приятной на вид деревне в поисках хорошеньких девушек; ибо красота в человеческом облике — это божественный дар, и видеть ее восхитительно: она повышает наше уважение к нашему виду, а также нашу любовь — но я никого не увидела. Крестьянство, как нам говорят, — это трудолюбивая, независимая, мужественная раса; но они неопрятны на вид и отнюдь не привлекательны.

Мы обедали в Штюлингене в недавно построенном отеле, который содержал человек с высокими претензиями, и получили самый противный обед, к тому же поданный самым неудобным образом, с которым мы сталкивались в наших путешествиях. Однако в Германии всегда можно найти еду для молодой леди из хорошего хлеба и масла; и с этим, а также с нашим основным блюдом из жареного картофеля и немецкого вина, мы всегда обходились очень хорошо. У нас был долгий дневной путь, и вечер был уже в разгаре, когда мы спустились в долину Рейна, синей горной реки, бурлящей и пенящейся среди скал. Наконец мы въехали в Шаффхаузен, и лошади с большим трудом поднялись по его крутым улицам. Здесь мы распрощались с нашим извозчиком, тихим парнем, не слишком угрюмым для немца такого класса, который выполнил свои обязательства очень добросовестно и с которым мы расстались без всякого сожаления; даже немного обрадовавшись, как всегда бывают глупые люди, когда избавляются от царя-бревна; будучи склонными, в надежде на лучшее, забывать, что может быть и хуже.

ПИСЬМО V. Рейн.—Цюрих.—Путешествие в Кур.—Виа Мала.—Шплюген.—Кьявенна.—Колико.—Пароход по озеру Комо до Каденаббии.

Cadenabbia, on the Lake of Como.

Наше путешествие подошло к концу; но это письмо ничего не расскажет о наших нынешних планах и намерениях, ибо, по правде говоря, они пока неясны и не сформированы: оно лишь завершит историю нашего путешествия.

Отель в Шаффхаузене большой и хороший, хотя и не первоклассный. Мы наняли извозчика, чтобы он отвез нас на следующий день в Цюрих, и договорились посетить Рейнский водопад по пути. Мы хотели добраться до него по воде, так как это лучший подход; но Мюррей из-за опечатки в своем путеводителе указал семнадцать франков вместо семнадцати батценов в качестве цены, запрашиваемой за лодку; и поскольку мы, как вы хорошо знаете, вынужденно экономные путешественники, мы возразили. Это недоразумение было исправлено очень вежливым хозяином отеля, мы наняли лодку, и карета должна была встретить нас у водопада. Мы сели в грубое каноэ; мужчина держал весло на корме, а женщина — на носу. Мы быстро неслись вниз по быстрой реке, и в один момент возникло небольшое опасение опасности, как раз достаточное, чтобы заставить сердце биться чаще. Мы приближались к водопаду, мы неслись к уступу скал; казалось, что мы должны плыть прямо вперед, когда, благодаря ловкому использованию весел, мы оказались одним взмахом в спокойной воде маленькой бухты; момент был как раз приятно пугающим; и в этот критический момент орел величественно парил над нашими головами. Всегда приятно получить пару живописных дополнений, чтобы добавить интереса, когда с трудом и временем достигаешь живописного места.

Коттедж, построенный для того, чтобы сдавать водопад как зрелище, — это полная противоположность всему этому; но у него есть некоторые преимущества. Вы видите зрелище с разных точек обзора, находясь сначала на одном уровне с верхней частью реки, а постепенно, спускаясь к другим окнам и балконам, достигаете уровня нижней части. Водопад Терни — самый красивый водопад, который я видела: я считаю его самым величественным в Европе; но он совершенно иного характера, чем Рейнский водопад. Воды Велино сжимаются в узкий канал и падают одним потоком с глубокого обрыва. Рейнский водопад разбит на множество потоков и широко разлит по всей ширине реки; их падение никогда не бывает таким большим, но они разнообразны множеством скал, которые они фантастически одевают прозрачными волнами или воздушными брызгами.

Какие слова могут выразить — ибо, действительно, для многих идей и эмоций нет слов — чувства, возбуждаемые шумом, грохотом и несравненной красотой водопада с его вечной, постоянно меняющейся вуалью туманных брызг? Осознание его непрерывного потока; он был там до нашего рождения; он будет там после того, как пройдут бесчисленные поколения; чувство его силы, которая раздробила бы нас в атомы, не меняя своего пути, что вызывает дрожь в теле, даже когда мы смотрим в безопасности с его края; сияние его окраски, мелодия его грома — могут ли эти слова передать впечатление, которое получает разум, в то время как глаз и ухо кажутся слишком ограниченными в своих способностях восприятия? Нет! Ибо как живопись не может изобразить движение, так и слова не способны выразить смятение в душе. Он волнует, подобно страсти, самые глубины нашего существа; подобно любви, связанной с разрушением, но счастливой в обладании, он наполняет душу смешанным волнением и покоем. Часть водопада изгибается над самой нижней платформой, и брызги густо падали на нас, когда, стоя на ней и глядя вверх, мы видели волну, скалу, облако и ясные небеса сквозь его сверкающую, вечно движущуюся вуаль. Это было новое зрелище, превосходящее все, что я когда-либо видела раньше; однако, чтобы не промокнуть насквозь, я была вынуждена быстро оторваться от него.

Мы переправились через реку на лодке и увидели водопад с другой стороны — место, наиболее подходящее для живописи — и откуда обычно берутся виды. Карета встретила нас здесь, и мы покатили в сторону Цюриха. Сначала наша дорога была той же, что мы выбрали, чтобы добраться до Шаффхаузена: «Мы возвращаемся», — крикнул кто-то; «так не пойдет — мы не должны возвращаться в Хёлленталь», что можно было принять за каламбур, по крайней мере, мы смеялись над этим как над таковым. Но вскоре мы свернули в сторону. Мы обедали в приятном загородном отеле; пейзаж был разнообразным и приятным, хотя и без намека на великолепие; наш темп был очень медленным, и мы очень устали, но в конце концов прибыли в Цюрих.

Недавно в Цюрихе были построены и открыты несколько очень хороших отелей. Я полагаю, отель «Hôtel des Bergues» в Женеве является моделью, так как это лучший из этих швейцарских отелей, где все устроено с чистотой, порядком и комфортом, превосходящими большинство английских отелей. К двери каждой комнаты был прикреплен тариф цен, умеренных для такого хорошего размещения в отеле, хотя и не дешевых как жилье на длительный срок; но определенность цен, фиксированный один франк в день с человека за обслуживание, чрезвычайная чистота и порядок делают их очень приятными.

Мы отправились в отель «Hôtel du Lac». С нашего балкона мы смотрели на Цюрихское озеро. Это озеро не такое обширное и величественное, как Женевское, с его фоном из высочайших Альп; ни такое живописное и возвышенное, как Люцернское, с его темными высокими обрывами и зелеными островами; но это красивое озеро с видом на высокие горы, которые находятся недалеко, а его непосредственные берега хорошо возделаны и украшены многими загородными домами. После обеда я отправилась на лодке с П——, вдвоем; он греб в стиле местных жителей, толкая вперед и скрещивая весла, когда их тянули назад; мы пересекли озеро, которое в этом месте неширокое, и вернулись обратно при лунном свете.

Мы устали от нашего медленного стиля передвижения на извозчике и были охвачены желанием двигаться дальше. Поэтому мы заняли места в дилижансе до Кура, решив прибыть в конец нашего путешествия как можно скорее.

Sunday, 12th.

Дилижанс был не чистым и не удобным; нам следовало доехать до конца озера на пароходе. Каретная дорога проходит на очень небольшом расстоянии от кромки воды. На полпути по озеру находится самый длинный мост в мире. Мост через озеро, я полагаю, менее подвержен опасности быть снесенным штормами и разливом вод, чем через реку, но он перестает быть живописной аркой, которая добавляет такую красоту пейзажу; он становится просто длинным низким пирсом. В конце озера мы взяли в дилижанс несколько пассажиров, которые доехали до этого места на пароходе. Наша дорога пролегала через долину, окруженную огромными горами, которые становились выше, ближе и круче по мере того, как мы продвигались по равнине у их подножия. В какой-то момент казалось, что мы должны быть полностью заперты, и тогда, как раз когда мы достигли самого края долины, перед нами открылось другое озеро — озеро Валенштадт, настолько окруженное крутыми горами, что построить дорогу вокруг него было невозможно; но благословен пар — благословение путешественника, который любит бродить далеко и свободно, мы сели на пароход и через час прибыли на другой конец озера. Озеро Валенштадт, окруженное высокими крутыми горами, мрачное; действительно, весь регион, который мы теперь проезжали, был отмечен обширностью, граничащей с унынием, а не с величием живописной красоты. Покинув озеро, мы продолжили путь вдоль долины Рейна; с каждой стороны поднимались огромные горные барьеры, а посредине была плоская долина, часто затопляемая, с Рейном посередине, пробивающимся через болотистое русло. В этом было что-то унылое; но если путешественник приближается к этим горам и сворачивает в их ущелья, они мгновенно открывают сцены, украшенные всей красотой альпийского великолепия. Я очень сожалела, что не посетила ванны Пфеферса, которые, как я слышала, особенно стоит увидеть, и они находятся всего в нескольких милях.

Около девяти часов вечера мы очень уставшими прибыли в Кур. Перед тем как покинуть офис дилижанса, мы забронировали места на следующий день до Кьявенны. К моему огромному восторгу, я обнаружила, что здесь говорят по-итальянски. Французский не проникает в эти края; английский, если когда-либо и встречается, — это просто экзотика, культивируемая в определенных местах; немецкого мы не знали; так что теперь иметь возможность спрашивать, узнавать и договариваться с легкостью было очень приятно. «Вы говорите по-итальянски!» — воскликнул один из моих спутников с акцентом удивления и удовольствия; так много трудностей в будущем исчезло под этим убеждением. Я, конечно, говорила по-итальянски: было бы странно, если бы я этого не делала; не то чтобы я могла похвастаться какой-то необычайной легкостью разговора или элегантностью дикции, но мой итальянский был особенно полезным; прожив долгое время в этой стране, все ее бытовые термины были мне знакомы; и я помнила время, когда мне было естественнее говорить с простыми людьми на этом языке, чем на своем собственном. Теперь я легко договорилась о наших местах; и мы отправились в отель на ужин и спать — мы должны были выехать рано утром.

Monday, 13th.

В пять утра мы были во дворе офиса дилижанса. Мы были в приподнятом настроении — ведь этой ночью мы будем спать в Италии. Дилижанс был очень удобным; других пассажиров было немного, и они были из респектабельного класса. Мы все еще продолжали путь вдоль долины Рейна и, наконец, въехали на перевал Виа Мала, где вышли, чтобы пройтись пешком. Именно здесь гигантская стена Альп отделяет швейцарцев от Италии. Прежде чем достичь самих Альп (Шплюген), поднимается еще одна огромная гора, разделяющая страны. Несколько лет назад не было пути, кроме как через эту гору, которая, будучи очень открытой и трудной, даже опасной, проходилась Шплюгеном только пастухами и местными путешественниками на мулах или пешком. Но теперь построена новая и самая удивительная дорога — упомянутая гора на протяжении нескольких миль рассечена от вершины до основания, и с обеих сторон поднимается отвесный обрыв в 4000 футов. Рейн, быстрый и сильный, но шириной в пядь, течет в узкой глубине внизу. Дорога была построена на поверхности обрыва, то вырублена в стороне, то проложена через живую скалу в галереи: она проходит, с интервалами, с одной стороны ущелья на другую, и мосты с одной аркой перекрывают пропасть. Обрывы, действительно, подходят так близко, местами, что упавшее дерево не могло бы достичь реки внизу, а застревало на полпути. Можно представить, насколько своеобразен и величественен этот перевал в своей обнаженной простоте. Пройдя около мили, вы оглядываетесь назад и видите страну, которую покинули, через узкое отверстие гигантских скал, обрамленную, как картина в этой достигающей облаков раме. Головокружительно смотреть вниз через парапет, который защищает дорогу, и отмечать стремительный бег заключенной реки. Посреди перевала обрывы подходят так близко, что можно вообразить, будто сильный человек мог бы перепрыгнуть через них. Это был регион, посещенный штормом, наводнением и разорением в 1834 году. Рейн поднялся на несколько сотен футов и, подкрепленный потоками с гор, разорвал дорогу, смыл мост и опустошил весь регион. Английский путешественник, тогда направлявшийся в Кьявенну, рассказывает, что он пересек пропасть по гнилой неровной доске и обнаружил, что от дороги, нависающей над рекой, осталось лишь несколько дюймов. Это было ужасное вторжение одной стихии в другую. Вся дорога до Кьявенны была разрушена, а облик горы настолько изменился, что при реконструкции направление маршрута во многих местах было полностью изменено. Регион этих изменений был указан нам; но не осталось никаких заметных следов того, где была дорога. Все здесь было опустошением — гигантские руины первобытного мира; и крошечные остатки человеческого труда были полностью стерты. Крошечные, однако, как наши операции, когда Природа одним усилием постановляет, что они должны перестать существовать, в то время как она отдыхает, их можно рассматривать с гордостью, и муравьиноподобные насекомые, которые делают ее своим путем, могут удобно по ней передвигаться.

Мы обедали в деревне Шплюген. Было холодно, и мы развели огонь. Здесь мы высадили всех наших попутчиков — некоторые направлялись через перевал Сен-Бернарден — и очень комфортно продолжили путь в одиночестве. Это была унылая на вид гора, которую нам предстояло пересечь зигзагами, сначала длинными, а затем уменьшающимися по мере нашего подъема; день тоже был унылым; и ближе к вершине мы погрузились в снежную бурю. Обнаженная и величественная, гора простиралась вокруг; а тусклые туманы, ледяные порывы ветра и метель добавляли ей величия. Мы достигли таможни на вершине; и здесь наши вещи были досмотрены.

Таможенник был очень вежлив — жаловался на свой пост, где всегда шел дождь — в тот момент шел дождь — и, заставив поднять крышки одного или двух сундуков, они были снова закрыты, и церемония была закончена. Больше времени, однако, было потрачено на подписание паспортов и бумаг; а затем мы отправились вниз с горы, быстро и весело, с двумя лошадьми — ведущие были распряжены и рысили вниз важно за нами, без кого-либо, кто мог бы их вести или погонять.

Все итальянские путешественники знают, что это такое — после утомительного подъема по пустынной, голой, северной, швейцарской стороне Альп спускаться к вечно цветущей Италии. Рододендрон в густых кустах, в полном цвету, первым украсил горные склоны; затем сосновые леса; затем каштановые рощи; гора была рассечена на лесистые овраги; водопады разбрызгивали свои брызги и свою грациозную мелодию; цветущая и зеленая, одетая в сияние и одаренная изобилием, Италия открылась перед нами. Таким образом — и пусть вас не шокирует эта иллюстрация, ибо это все Божье творение — после унылой старости и тошнотворного прохода смерти святой открывает свои глаза в Раю. Кьявенна расположена в плодородной долине у подножия Шплюгена — она сияет богатой и солнечной растительностью. Отель хороший; но комнаты были большими и несколько унылыми. Так близко к нашей цели, уныние охватило некоторых из нас, не знаю почему. Для меня, действительно, было что-то даже волнующее и трогательное в виде самых обычных предметов вокруг. Каждый путешественник может сказать вам, как каждая страна несет отличительный знак в самой обстановке комнаты отеля, что позволило бы человеку, который посещал ее раньше, если бы, перенесенный магией, он открыл глаза утром в чужой постели, узнать, в какую страну он был перенесен. Занавески на окнах, сами умывальники — все они были такими, какими были знакомы мне в Италии давным-давно. Я не видела их с тех молодых и счастливых дней. Странные и неописуемые эмоции охватили меня; воспоминания, давно забытые, возникли свежими и сильными под влиянием ассоциаций, вызванных тем, что эти предметы предстали перед моим взором, вдохновляя смесь удовольствия и боли, почти доходящую до агонии.

Tuesday, 14th.

Сегодня утром мы должны были отправиться в Колико, в верховье озера Комо, чтобы там сесть на пароход. Мы наняли экипаж, который стоил больше, чем мы надеялись или ожидали. Мы ехали через пустынный регион — огромные, крутые, голые Альпы с обеих сторон — посредине болотистая равнина. Дорога хорошая, но ее трудно поддерживать. Адда впадает в озеро по широкому, усеянному камнями руслу, разбитому на множество каналов. Это горный поток, постоянно раздуваемый дождем и снегом в водопад, который ломает все препятствия и сносит дорогу.

Мы прибыли в Колико на два часа раньше. Гостиница не внушала доверия, и мы не стали в нее заходить. Мы попытались развлечься прогулкой по берегу озера. Воздух был холодным и промозглым; время от времени собирался дождь. Наконец, как долгожданный сигнал к освобождению, показался пароход; прошел еще час, прежде чем он переправился к нам, и мы поднялись на борт.

Наш план, составленный на основе опыта других путешественников, состоял в том, чтобы остановиться в Белладжо — взгляните на карту, и вы поймете, где это. Озеро Комо длинное и сравнительно узкое. Примерно на полпути между Колико и городом Комо, в самой широкой части, оно разделяется на два рукава: один уходит на восток к Лекко, другой — к Комо. На узком скалистом мысе, разделяющем эти два рукава и обращенном на север, расположен Белладжо. Однако пароход остановился не там, а на противоположном берегу, в Каденаббии, которая смотрела на юг и откуда открывался вид на Белладжо и горы за ним, возвышающиеся над Варенной. Мы высадились у Grande Albergo di Cadenabbia. Высокий, худощавый, довольно привлекательный хозяин гостиницы со светлыми усами приветствовал нас с поклоном. И вот мы здесь.

Странно сказать, но среди нас царит недовольство. Погода унылая, озеро охвачено бурей, и, что еще страннее, мы устали от гор. Я, считающая равнину невыносимой, все же мечтаю о более низких холмах и виде на более широкий простор неба: глаз жаждет пространства. Я вспомнила, как однажды почувствовала облегчение, сменив узкое ущелье, в котором расположены Баньи-ди-Лукка, на вид на Ломбардскую равнину, открывавшийся с нашей виллы среди Эуганских холмов. Но не только это делало нас печальными и недовольными. Такое чувство часто овладевает путешественниками, когда их путь временно завершается, а этот конец — не дом. Завтра оно исчезнет. Тем временем, чтобы отвлечь свои мысли от болезненных впечатлений, я написала это письмо. А теперь ночь; небо темное; волны все еще бьют о берег. Я молюсь, чтобы никакие разрушения, вызванные этой роковой стихией, не постигли меня здесь; и говорю спокойной ночи вам, себе и всему миру. Прощайте.

ПИСЬМО VI. Albergo Grande della Cadenabbia. — Братья Брентани. — Вид из наших окон. — Сумасшедший. — Прибытие лодки.

Cadenabbia, July 17th.

На следующее утро после нашего прибытия мы начали обдумывать, где и как нам жить следующие два месяца. Двое моих спутников отправились на пароходе в Комо за деньгами, а я осталась с другим, чтобы устроить наши дальнейшие планы. Мы сразу решили не переезжать в Белладжо, а остаться на этой стороне озера. Главная причина в том, что пароход каждый день останавливается в Каденаббии, и наше сообщение с миром поэтому регулярное и легкое. Мы искали жилье в соседней деревне Тремеццо и нашли несколько вариантов, не плохих и не очень дорогих, хотя и несколько дороже, чем мы ожидали. Но это была не главная трудность. Нас было пятеро, включая мою горничную, и всех нужно было обеспечить. Нам нужна была еда, нам нужен был повар. Я знала, что в чужом месте требуется по меньшей мере месяц, а то и больше, чтобы освоиться и хоть немного избежать риска быть обманутыми. Но мы собирались пробыть здесь всего шесть недель или два месяца, и хлопоты, связанные с моим вступлением в хозяйство, едва ли закончились бы до того, как приобретенные знания стали бы бесполезны. Хозяин гостиницы заявил, что мы должны брать все из его дома или пароходом из Комо; он намекнул, что нам было бы лучше в его отеле. Сначала мы пропустили это мимо ушей, потом прислушались, потом обсудили: короче говоря, мы наконец решили остаться в Albergo Grande. У нас один большой салон, четыре смежные маленькие спальни для троих из нас и моей горничной, и одна наверху; нам предоставляют завтрак, обед и чай; все вместе (включая комнаты) по семь франков с человека для господ и четыре для слуги. Это было вполне разумно, и мы договорились на месяц на этих условиях. Таким образом, я избавлена от всех домашних забот, которые в противном случае в нашем положении могли бы оказаться весьма обременительными.

Поскольку эти приготовления были быстро завершены, наш образ жизни сразу вошел в привычную колею. Все утро наши студенты работают. Я выбрала уголок в салоне, где установила свои пяльцы, разложила книги и поставила письменный стол. Я намереваюсь много читать на итальянском, так как всегда находила приятным проникаться языком и литературой той страны, в которой живешь. Читая много на итальянском, начинаешь почти думать на этом языке и свободнее изъясняться. В двенадцать часов прибывает пароход из Комо, что является главным событием нашего дня. В два часа мы обедаем, но обычно только к пяти солнце позволяет нам выйти. Во время своего визита в Комо П. отправился в соседнюю деревню Карате, где живет лодочник, изучавший свое ремесло в Венеции. Все местные лодки плоскодонные. П. выбрал одну с килем, которую теперь с нетерпением ждет.

Описания с трудом передают точные впечатления, и любая картина или гравюра нашей части озера лучше моих слов опишет окружающие нас пейзажи. Albergo Grande della Cadenabbia построена у подножия гор, вплотную к воде. Перед домом проходит хорошая верховая дорога, которая тянется до каждой оконечности озера. Одна дверь дома выходит на аллею акаций, которая окаймляет воду и ведет к боковым воротам виллы Соммарива.

Продолжая путь в сторону Комо, мы доходим до деревень Тремеццо и Больведро, где часто встречаются виллы, чьи террасные сады поднимаются по склонам гор. В противоположном направлении, к Колико, находится сама деревня Каденаббиа с шелковой фабрикой, но после нее дорога до самого города Менаджо более пустынна. Местами тропа проходит вплотную к озеру, отделенная лишь своего рода пляжем, усыпанным обломками скал и затененным оливковыми деревьями. Менаджо находится в трех милях отсюда; это самый большой город в нашей округе и, по сути, наш почтовый город, хотя наши письма обычно адресуются в Комо, а лодочник трижды в неделю с большой добросовестностью забирает их и отправляет наши.

Позади возвышаются высокие горы, на нижних террасах которых растут оливы, виноград и кукуруза; на полпути они покрыты каштановыми лесами, а на вершинах — голые, суровые, величественные. Перед нами раскинулись воды озера; прямо напротив находится усеянный виллами мыс Белладжо, а дальше — берега другого рукава озера с городом Варенна, укрытым гигантскими горами. Выше всех среди них — Резегоне, так часто упоминаемый Мандзони в «Обрученных», с его зазубренной, как пила, вершиной. В самом деле, все эти Альпы по форме более крутые и причудливые, чем все, что я когда-либо видела.

Хотелось бы мне своими несовершенными словами передать вам не только более величественные черты, но и каждую мельчайшую особенность, каждый меняющийся оттенок этой несравненной сцены. Каждый день приносит с собой свои изменения. Когда я встаю утром и выглядываю наружу, наша сторона залита солнцем, и мы видим, как противоположные горы поднимают свои черные массивы, резко выделяясь на фоне восточного неба, в то время как крутые обрывы отбрасывают темные тени на прекрасное озеро внизу. Позже днем эта же сцена сияет на солнце, пока к вечеру тени не начинают подниматься, сначала затемняя берега и медленно восходя, пока не оставляют открытыми лишь голые вершины, которые долго радуются золотому сиянию заходящего солнца, пока яркие лучи не исчезают, и холодные, серые гранитные пики не указывают на звезды, которые одна за другой собираются наверху.

Итак, мы здесь в покое, с чувством, будто обосновались на год, а не на два месяца. Гостиницу держат братья Брентани, которые образуют своего рода патриархальную семью. Прежде всего, есть старая мать, которая явно обладает большим влиянием в семье и громким голосом, но с которой нам не приходится иметь дела, кроме как отвечать на ее приветствие при встрече. Старший брат, Джованни, высокий плотный мужчина, занимается счетами. Он женат. Пеппина, его жена, из хорошей семьи, но, оставшись сиротой в детстве, потеряла все из-за недобросовестности опекунов в смутные времена наполеоновских войн и падения империи. Она прислуживает нам; она трудолюбива, добродушна и наделена всей той врожденной вежливостью, которая вместе с простотой манер составляет очарование итальянцев. Луиджи, следующий брат, который приветствовал нас с парохода, выдвинут вперед, чтобы оказывать почести, как красавец заведения. У него есть все замашки такового, когда он каждый день выходит встречать гостей с парохода в своей белой шляпе с низкой тульей и бархатной куртке, со своей стройной фигурой и светлыми усиками; он тоже прислуживает нам. Затем есть Баттиста, который работает поваром; Бернардо, который кажется кем-то вроде помощника официанта; и Паоло, или Пиккол, как его обычно называют, к его великому пренебрежению, красивый паренек, который бегает повсюду и делает все: все они братья. Есть еще женщина, чтобы убирать комнаты, и пара кухонных рабочих: вся семья много работает. Бедный Баттиста говорит, что его единственная мечта — выспаться; он встает рано и ложится поздно, и от этого бесконечно похудел. Бернардо лелеет мечту поехать в Англию — частое пристанище уроженцев озера Комо — и попытаться, как это делали другие из окрестных деревень, составить состояние. Мои юные спутники — большие любимцы в доме. В Италии можно быть в отличных отношениях с этим классом людей, и они никогда не забывают своего места: нет никакой навязчивости, никакой неуместной фамильярности, но полное спокойствие в сочетании с уважением и готовностью услужить. В остальном они, конечно, не особенно привержены правде и, возможно, могут обмануть, если возникнет сильный соблазн, и, смею сказать, их мораль не совсем безупречна. Но во всех своих делах они пока верно соблюдают наш договор, прилагая огромные усилия, чтобы угодить нам; далеко не имея ни малейшего повода для жалоб, у нас есть все основания для похвалы.

Sunday, 19th.

Мы начинаем чувствовать себя как дома, но сегодня произошел странный и неприятный инцидент. Пеппина вошла с диким видом и сказала, что сумасшедший — англичанин — прибыл на пароходе и пугает всех пистолетом.

По-видимому, двое джентльменов сошли с парохода и направились, как было принято у посетителей, на виллу Соммарива, чтобы осмотреть ее. Один был итальянец, другой — англичанин, который прекрасно говорил по-итальянски. Внезапно, когда они подошли к воротам виллы, выходящим на дорогу, англичанин сказал итальянцу: «Вы не боитесь, что на вас нападут? Вы не боитесь, что вас убьют?» Другой, который приехал с ним из Милана, не был с ним знаком и не имел представления о его болезни, ответил: «Нет, почему он должен?» «Разве вы не знаете, что за нами следят и повсюду вокруг нас предательство?» «Нет, — сказал другой, — а если бы и так, у вас столько же причин бояться, сколько и у меня». «Но я вооружен, — сказал сумасшедший, — он заряжен», — и он вытащил из кармана пистолет и, еще больше возбудившись при виде оружия, начал кричать: «Tradimento! Tradimento! Alla Villa Sommariva! Tradimento!» Его спутник, достаточно напуганный, убежал и поднял тревогу в гостинице и деревне, и, как англичане, мои спутники были призваны посмотреть, могут ли они что-то сделать со своим соотечественником.

Там он стоял на ступенях перед воротами виллы, ведущими к озеру, крича «Tradimento»; он держал всех на расстоянии своим пистолетом, который был взведен, с капсюлем и готов к стрельбе. Некоторые люди с другого берега озера пытались высадиться у ступеней, чтобы посетить виллу, но он быстро заставил их отплыть; все окрестные жители сбежались, прячась за деревьями и выглядывая из укрытий. Он был вполне готов говорить или слушать, когда к нему обращались на итальянском или английском, но никто не должен был приближаться; и его позиция, стоящая на полукруглой лестнице, ведущей к озеру, была достаточно неприступной: она давала ему полный контроль над дорогой впереди, и никто не мог зайти с фланга или сзади. Однако через три или четыре часа он стал менее бдительным. Пока люди разговаривали с ним, он позволил им незаметно подойти ближе, пока один парень, зайдя сзади, не вскинул его руку с пистолетом, а затем, обхватив его руками, взял в плен. Его пистолет был заряжен двумя пулями. Но при всем своем безумии он понимал, что если бы выстрелил, его власть закончилась бы; и это скрытое здравомыслие, возможно, спасло жизнь.

Его привезли в отель, и мои друзья провели тяжелый день, присматривая за ним. Бедняга! Он совершенно безумен. Он несколько лет давал уроки английского в Милане и зарабатывал на жизнь. Его безумие приняло форму убеждения, что австрийская полиция хочет его отравить. Он говорил, что никогда не ходил в театр без того, чтобы полицейский не стоял сзади и не посыпал его ядовитым порошком. В результате он не хочет принимать никакой пищи; не прикасается ни к хлебу, ни к воде. Моя горничная принесла ему чашку чая, приготовленного ею самой, и, к ее великому негодованию, он отказался от него как от отравленного. Он несколько раз пытался бежать. Сначала он подружился со своими соотечественниками, но когда обнаружил, что они следят за ним, обратился к итальянцам, называя нас, согласно местному выражению, «non Cristiani» и умоляя их спасти его. У него с собой было шестнадцать наполеонов. По-видимому, врач, который его лечил (у него не было родственников или английских друзей), посоветовал ему ехать в Англию, посадил его в дилижанс до Комо, представив его миланцу в экипаже, не упомянув о его болезни, и таким образом он был предан жалким блужданиям своего разума. В первый же момент за врачом послали в Менаджо; конечно, он ничего не мог сделать. С трудом его удалось уложить в постель; он был твердо убежден, что его убьют ночью, и его объяснения на этот счет были достаточно шокирующими и жуткими. На следующее утро, почувствовав отвращение ко всем, с кем он был дружелюбен накануне, он согласился вернуться в Милан под конвоем полицейского. Я видела его, когда он садился в лодку; это был худощавый человек с сухим, сморщенным лицом и беспокойными глазами, но в остальном ничем не примечательный. Мы слышали, что в Комо он выбрал грушу со дна корзины на рынке и съел ее; это была первая еда, которая попала ему в рот с тех пор, как он покинул Милан два дня назад.

Tuesday, 21st.

В нашем отеле остановились английский джентльмен с женой, с которыми нас познакомило приключение с сумасшедшим. Мистер и миссис Ф. провели последние два года в Италии; они уже не молоды: он ученый и воспитанный человек; он напечатал том стихов и стремится быть знатоком живописи. Она кажется одной из тех милых, нежных, разумных, сердечных женщин, которые являются солью земли. Ее знакомство, одинокой, как я, с сыном и его юными друзьями, обещает стать для меня большим подспорьем.

Сегодня вечером пришла маленькая лодка П.; она действительно мала. По форме она напоминает морскую лодку, у нее есть киль и крошечный парус, но она слишком мала, чтобы внушать чувство безопасности. Я смотрю на нее и содрогаюсь. Я не могу помочь, кроме как постоянной бдительностью; и она заставит меня провести много тревожных часов. Не называйте меня ворчуньей. Трагедия омрачила мою жизнь: я тщетно пытаюсь отбросить страхи, которые являются ее порождением; они преследуют меня постоянно и составляют слишком большую и слишком печальную часть моей повседневной жизни.

Прибытие лодки, как видите, испортило мне настроение, поэтому я прерываюсь. Прощайте.

ПИСЬМО VII. Экскурсии по озеру. — Ода Мандзони «Пятое мая».

Cadenabbia, Monday, 27th July.

Вчера вечером была гроза, а сегодня утром более высокие Альпы на севере покрыты снегом — знак того, что у нас будет бурный ветер из Колико, пока снег не растает; это ветер, который приносит тяжелые волны и делает навигацию по озеру опасной. П. хотел пойти под парусом; я дошла до бухты Больведро и наблюдала, как он лавирует туда-сюда. Позже я села в лодку, чтобы вернуться, но мне показалось, что маленькое суденышко должно врезаться в глубину гребнистых волн, которые встречали его. Впервые в жизни я по-настоящему испугалась и настояла на том, чтобы мы высадились у ступеней виллы Соммарива. Самое опасное, что мы могли сделать: волны могли разбить нас о них, а озеро в этом месте бездонно глубокое; говорят, кто там утонул, того больше никогда не видели. Однако мы благополучно высадились.

Tuesday, 28th.

Прибытие парохода в полдень — событие нашего дня. Несколько раз на нем приезжали знакомые, случайные посетители озера Комо. Когда мы слышим колокол, мои спутники бросают книги, чтобы побежать вниз посмотреть на высадку: сегодня я услышала, как один из них воскликнул: «А, вот и Д.!» Это возвестило о прибытии товарища по колледжу, который присоединился к нашей компании на две или три недели, к великому удовлетворению своих друзей.

Saturday, August 3.

Снег сошел с горных вершин; наступила теплая, по-настоящему теплая погода, и мы начинаем наслаждаться одним из самых восхитительных удовольствий жизни, в своем роде. Покой, необходимый из-за дневной жары, оживление вечером, наслаждение прохладными часами, очарование ночей — прогуливаться вдоль божественного озера или задерживаться на нем, видеть, как лучи заходящего солнца позолотили горные пики, наблюдать, как звезды ярко собираются над скалистыми вершинами, созерцать, как огромные тени затемняют воды, и слышать мягкий звон колокольчиков, расставленных рыбаками, чтобы отметить место, где установлены сети, доносящийся смягченным звуком через воду: это было нашим уделом каждый вечер. Каждый вечер, тоже в сумерках, девушки с шелковой фабрики поблизости проходят мимо нашего отеля по пути с работы в свою деревню; они поют по дороге и выглядят счастливыми: некоторые из них очень красивы. Мне сказали, что все они хорошо воспитаны, внимательно следят друг за другом. Незамужние в Италии обычно ведут себя хорошо, в то время как замужество — прелюдия к пугающей свободе.

Monday, 5th.

Мы несколько раз переправлялись в Белладжо, не посещая виллы на том берегу. Сегодня было очень жарко; в пять часов поднялся ветерок: мы пересекли озеро и, высадившись в порту Белладжо, поднялись на холм, чтобы посетить виллу Сербеллони.

Крайняя и узкая часть мыса, разделяющего озеро на две части, покрыта садами этой виллы. На севере, в сторону Каденаббии, спуск к воде несколько постепенный, и холм нарезан террасами, засаженными виноградом и оливами. На юге, глядя на озеро Лекко, он крутой; темные, отвесные скалы поднимаются прямо из глубоких вод, разбитые на утесы и пики, увенчанные богатой растительностью и украшенные величественными деревьями. Вдоль самого края этих живописных обрывов и ущелий были проложены тропинки; и невозможно представить ничего более прекрасного, чем вид на чистое глубокое озеро и его высокие скалистые барьеры, разбитые на ущелья и водотоки, заросшие деревьями и зеленью. В старину на вершине мыса была построена башня — сейчас она в руинах — и через нее есть вход в летний домик, который выходит на самое глубокое и красивое из ущелий с его изящным лесом. На другой стороне озера — огромные горы, возвышающиеся над Варенной, и, смягченный расстоянием, до слуха доносится рев потока; звук таинственного источника, называемого из-за своего молочного цвета fiume latte, чье русло полно и шумно летом, а пусто и тихо зимой. Территория виллы Сербеллони по-особенному итальянская. Одна тропа прорублена через пещеру; и в определенной точке открывается вид на противоположный берег и виллу Соммарива — картина, словно вставленная в раму; спускающиеся террасы ведут от летнего домика к кромке воды. Сады не содержатся в английском порядке; но искусство сделало многое, чтобы выгодно их расположить, а буйное богатство природы заменяет опрятность, которая не является подходящим эпитетом для садов в этой стране. Здесь много земли; поместье княжеское по своим размерам и по величию природных красот, которые оно содержит. Его большой недостаток — отсутствие подходящей резиденции.

В былые времена это поместье принадлежало герцогскому семейству Сфондрати, чьи гербы украшают стены. Сфондрати были семьей из Кремоны, и это имя встречается на страницах итальянской истории. Во времена Карла V Сфондрати использовался Франческо Сфорца, герцогом Миланским, в различных переговорах и был одним из самых выдающихся последователей самого Императора. К сожалению, в те дни итальянцы Ломбардии больше не были патриотами, ибо у них больше не было страны. Франческо Сфондрати был назначен Карлом V губернатором Сиены и восстановил порядок в этом беспокойном городе, так что сиенцы назвали его отцом своего отечества. Поскольку Сиена всегда была гибеллинским городом, можно предположить, что большинство ее граждан благосклонно смотрели на действия губернатора, назначенного германским императором. Сфондрати женился на даме из прославленного дома Висконти и таким образом был связан с правящей семьей Милана. Когда он потерял жену, он ушел в церковь. Он стал сначала епископом Кремоны, а затем кардиналом. Младший из его сыновей также был священнослужителем и стал Папой под именем Григория XIV; он был известен как автор некоторых работ по юриспруденции; кроме того, существует его поэма под названием «De Raptu Helenæ, Poema heroicum, libro tres», опубликованная в Венеции в 1559 году. Другой член той же семьи, также церковник, прославился тем, что защищал претензии римского двора в ответ на декларацию французского духовенства в 1682 году и был в награду сделан кардиналом.

Имя Сербеллони не менее прославленное. Эта семья была родом из Бургундии; и три брата с этим именем покинули Францию во время анархии правления Карла VI, когда фракции Бургундии и Орлеана, а также английское вторжение раздирали эту несчастную страну. Один брат обосновался в Испании, другой в Неаполе, третий в Ломбардии.

Один из потомков, Габриэль Сербеллони, был особенно знаменит. Если бы он поддерживал правое дело, он был бы героем. Но итальянцы перестали быть нацией и сражались за Францию или Испанию, как того требовали обстоятельства. Габриэль был рыцарем Мальтийского ордена и с репутацией и успехом сражался против турок в Венгрии. Его военное мастерство и доблесть привлекли к нему внимание Карла V, и он пригласил его на свою службу. Он сражался в Германии и Брабанте и приобрел высокую репутацию. Самое почетное обстоятельство в его карьере произошло, когда дон Хуан Австрийский предпринял свою знаменитую экспедицию против турок. Этот принц отказывался отплывать, пока Сербеллони не был включен в число его генералов. Все самое прославленное в Италии и Испании было частью его экспедиции. Враждебные флоты встретились недалеко от Лепанто. Большинство генералов, как испанских, так и итальянских, были за то, чтобы избежать конфликта, так как турецкий флот имел значительное преимущество в численности. Один лишь Сербеллони поддерживал противоположное мнение. Дон Хуан уступил его доводам, и Сербеллони, благодаря своей последующей храбрости, а также своим советам, стал главной причиной победы. Именно в этой битве Сервантес сражался и потерял руку: это один из самых знаменитых морских боев в современной истории. Сербеллони был вознагражден вице-королевством Сицилии. Он использовался в других случаях трудностей и опасностей против турок, был однажды взят в плен и обменян на тридцать шесть турецких офицеров высокого ранга, взятых в битве при Лепанто.

Он снискал лучшую славу, когда был назначен лейтенантом губернатором Милана. В городе вспыхнула чума, и губернатор покинул свой пост; Сербеллони остался и приложил усилия, с помощью мудрых и гуманных мер, чтобы облегчить ужасы того времени. Он снова был выбран доном Хуаном для сопровождения его в последней кампании во Фландрии; он был с ним, когда тот умер, и сам недолго пережил его.

Более поздний Сербеллони — вероятно, дед нынешних представителей семьи — служил при императоре Карле VI и отличился в войнах в Италии, и более конкретно во время Семилетней войны. Впоследствии он был назначен губернатором Ломбардии.

Я едва ли могу объяснить, почему посылаю вам эти подробности. Эти земли так привлекательны, их местоположение так романтично, имя Сфондрати звучало так достойно для наших ушей, что мы искали информацию о них и их преемниках. Я посылаю вам часть результата.

Сейчас остались два брата из семьи Сербеллони — один генерал, служивший во время войн Французской империи, другой — церковный сановник. Оба бездетны, и поместья после их смерти унаследует их сестра.

Вероятно, в древние времена единственным жильем была разрушенная башня на вершине мыса. Гербы на стенах показывают, однако, что нынешняя вилла была построена Сфондрати; но она сильно запущена и совершенно недостойна этой территории, будучи немногим лучше дома фактора или управляющего. Рассматривается план новой резиденции в великолепном масштабе, а также завершение и украшение территории. Но братья спорят и никак не могут прийти к единому мнению, поэтому все остается по-прежнему.