Одежда отправлялась на Восток уже раскроенной для вышивки, и многие восхитительные камзолы периода Людовика XV и Людовика XVI обязаны своим изящным декором иглам китайских мастеров. В наши дни влияние Востока сильно выражено. Персия прислала нам свои ковры для узоров, Кашмир — свои прекрасные шали, а Индия — свои изящные муслины, тонко проработанные золотыми нитями в форме пальметт и прошитые переливающимися крыльями жуков. Мы начинаем сейчас красить восточными методами, и шелковые одежды Китая и Японии научили нас новым чудесам цветовых сочетаний и новым тонкостям изысканного дизайна. Научились ли мы уже мудро использовать то, что приобрели, — менее определенно. Если книги производят эффект, то эта книга М. Лефебюра, безусловно, должна заставить нас изучать с еще более глубоким интересом весь вопрос вышивки, и те, кто уже работает иглами, найдут ее полной самых плодотворных предложений и самых восхитительных советов.
Приятно даже читать о чудесных произведениях вышивки, которые создавались в минувшие века. Время сохранило для нас несколько фрагментов греческой вышивки IV века до н. э. Один из них изображен в книге М. Лефебюра — вышивка тамбурным швом желтым льном по шерстяному материалу цвета шелковицы, с изящными спиралями и пальметтовыми узорами; а другой, гобеленовая ткань, осыпанная утками, была воспроизведена в Woman’s World несколько месяцев назад для статьи г-на Алана Коула. {334a} Время от времени мы находим в гробнице какого-нибудь умершего египтянина кусочек тонкой работы. В сокровищнице в Регенсбурге хранится образец византийской вышивки, на которой изображен император Константин, едущий на белом коне и принимающий дань уважения с Востока и Запада. В Меце есть капа из красного шелка, украшенная большими орлами, дар Карла Великого, а в Байё — вышитый иглой эпос королевы Матильды. Но где же великое шафраново-желтое одеяние, созданное для Афины, на котором боги сражались с гигантами? Где огромный велариум, который Нерон натянул над Колизеем в Риме, на котором было изображено звездное небо и Аполлон, управляющий колесницей, запряженной конями? Как хотелось бы увидеть любопытные салфетки, созданные для Гелиогабала, на которых были изображены все деликатесы и яства, которые могли потребоваться для пира; или погребальное полотно короля Хильперика с его тремястами золотыми пчелами; или фантастические одежды, которые вызвали негодование епископа Понтийского и были вышиты «львами, пантерами, медведями, собаками, лесами, скалами, охотниками — всем, по сути, что художники могут скопировать с натуры». У Карла Орлеанского был камзол, на рукавах которого были вышиты стихи песни, начинающейся «Madame, je suis tout joyeux», причем музыкальное сопровождение слов было выполнено золотой нитью, и каждая нота, квадратной формы в те времена, была сформирована четырьмя жемчужинами. {334b} Комната, подготовленная во дворце в Реймсе для использования королевой Жанной Бургундской, была украшена «тысячей тремястами двадцатью одним papegauts (попугаями), выполненными в вышивке и украшенными гербами короля, и пятьюстами шестьюдесятью одним бабочкой, чьи крылья были аналогично украшены гербами королевы — все выполнено из чистого золота». У Екатерины Медичи была траурная кровать, сделанная для нее «из черного бархата, вышитого жемчугом и осыпанного полумесяцами и солнцами». Ее занавески были из дамаста, «с лиственными венками и гирляндами, изображенными на золотом и серебряном фоне, и окаймленными по краям вышивками из жемчуга», и она стояла в комнате, увешанной рядами девизов королевы из вырезанного черного бархата на серебряной ткани. У Людовика XIV в его апартаментах были вышитые золотом кариатиды высотой пятнадцать футов. Парадная кровать Собеского, короля Польши, была сделана из смирнской золотой парчи, вышитой бирюзой и жемчугом, со стихами из Корана; ее опоры были из позолоченного серебра, прекрасно чеканенные и обильно украшенные эмалированными и инкрустированными драгоценными камнями медальонами. Он взял ее из турецкого лагеря под Веной, и под ней стоял штандарт Магомета. Герцогиня де ла Ферте носила платье из красновато-коричневого бархата, юбка которого, подогнанная изящными складками, поддерживалась большими бабочками из дрезденского фарфора; передняя часть представляла собой tablier из серебряной ткани, на которой был вышит оркестр музыкантов, расположенный в пирамидальной группе, состоящей из серии шести рядов исполнителей, с прекрасными инструментами, выполненными в рельефной вышивке. «В ночь уходят все до одного», как поет г-н Хенли в своей очаровательной «Балладе о мертвых актерах».
Многие факты, изложенные М. Лефебюром о гильдиях вышивальщиков, также чрезвычайно интересны. Этьен Буало в своей книге ремесел, о которой я уже упоминал, говорит нам, что члену гильдии было запрещено использовать золото стоимостью менее «восьми су (около 6 шиллингов) за моток; он был обязан использовать лучший шелк и никогда не смешивать нить с шелком, потому что это делало работу фальшивой и плохой». Пробным или испытательным изделием, предписанным для работника, который был сыном мастера-вышивальщика, была «одиночная фигура, одна шестая натуральной величины, затененная золотом»; в то время как тот, кто не был сыном мастера, должен был создать «полный сюжет со многими фигурами». Книга ремесел также упоминает «закройщиков, трафаретчиков и иллюстраторов» среди тех, кто был занят в индустрии вышивки. В 1551 году Парижская корпорация вышивальщиков выпустила уведомление о том, что «в будущем раскраска в изображениях обнаженных фигур и лиц должна выполняться в трех или четырех градациях шелка, окрашенного в телесный цвет, а не, как раньше, белыми шелками». В течение пятнадцатого века каждое домохозяйство любого положения удерживало услуги вышивальщика на год. Подготовка цветов также, будь то для живописи или для окрашивания нитей и текстильных тканей, была вопросом, который, как отмечает М. Лефебюр, получал пристальное внимание художников Средневековья. Многие предпринимали долгие путешествия, чтобы получить более известные рецепты, которые они подшивали, впоследствии добавляя к ним и исправляя их по мере того, как диктовал опыт. Не гнушались великие художники и созданием и поставкой дизайнов для вышивки. Рафаэль создавал дизайны для Франциска I, а Буше — для Людовика XV; а в коллекции Амбрас в Вене находится превосходный набор священнических облачений по дизайнам братьев Ван Эйк и их учеников. В начале шестнадцатого века были выпущены книги дизайнов вышивки, и их успех был настолько велик, что за несколько лет французские, немецкие, итальянские, фламандские и английские издатели распространили книги дизайнов, созданные их лучшими граверами. В том же столетии, чтобы дать дизайнерам возможность изучать природу непосредственно, Жан Робен открыл сад с оранжереями, в которых он культивировал странные разновидности растений, тогда мало известных в наших широтах. Богатые парчи и брокадели того времени характеризуются введением крупных цветочных узоров с гранатами и другими фруктами с тонкой листвой.
Вторая часть книги М. Лефебюра посвящена истории кружева, и хотя некоторые могут не найти ее столь же интересной, как первую часть, она более чем окупит прочтение; и те, кто все еще работает в этом деликатном и причудливом искусстве, найдут в ней много ценных предложений, а также большое количество чрезвычайно красивых дизайнов. По сравнению с вышивкой кружево кажется сравнительно современным. М. Лефебюр и г-н Алан Коул говорят нам, что не существует надежных или документальных доказательств существования кружева до пятнадцатого века. Конечно, на Востоке легкие ткани, такие как марля, муслин и сетки, изготавливались в очень ранние времена и использовались как вуали и шарфы по манере последующих кружев, и женщины обогащали их своего рода вышивкой или варьировали их прозрачность, выдергивая здесь и там нити. Нити бахромы, по-видимому, также сплетались и завязывались вместе, а края одной из многих мод римской тоги были из открытого сетчатого плетения. Египетский музей в Лувре имеет любопытную сетку, украшенную стеклянными бусинами; и монах Реджинальд, который принимал участие в открытии гробницы святого Катберта в Дареме в двенадцатом веке, пишет, что саван святого имел бахрому из льняных нитей длиной в дюйм, увенчанную каймой, «выработанной на нитях» с изображениями птиц и пар зверей, причем между каждой такой парой было ветвящееся дерево, пережиток пальмы Зороастра, о которой я упоминал ранее. Наши авторы, однако, не признают в этих примерах кружево, производство которого предполагает более утонченные и художественные методы и постулирует сочетание мастерства и разнообразного исполнения, доведенного до более высокой степени совершенства. Кружево, каким мы его знаем, по-видимому, берет свое начало в привычке вышивать лен. Белая вышивка на льне, отмечает М. Лефебюр, имеет холодный и монотонный вид; та, что с цветными нитями, ярче и веселее по эффекту, но склонна выцветать при частой стирке; но белая вышивка, оживленная открытыми пространствами в льняной основе или формами, вырезанными из нее, обладает совершенно новым очарованием; и из чувства этого можно проследить рождение искусства, в результате которого достигаются счастливые контрасты между декоративными деталями плотной текстуры и другими, выполненными в технике ажура.
Вскоре также возникла идея, что вместо трудоемкого выдергивания нитей из плотного льна было бы удобнее ввести сделанный иглой узор в основу из открытой сетки, которая называлась lacis. Таких образцов вышивки сохранилось много. Музей Клюни обладает льняной шапочкой, которая, как говорят, принадлежала Карлу V; а альба из льняной ткани с выдернутыми нитями, предположительно сделанная Анной Богемской (1527), хранится в соборе в Праге. У Екатерины Медичи была кровать, задрапированная квадратами réseuil, или lacis, и записано, что «девушки и слуги ее домохозяйства тратили много времени на изготовление квадратов réseuil». Интересные книги узоров для вышивки по открытой основе, первая из которых была опубликована в 1527 году Пьером Квинти из Кельна, дают нам средства проследить стадии перехода от вышивки белой нитью к игольному кружеву. Мы встречаем в них стиль рукоделия, который отличается от вышивки тем, что не выполняется на тканевой основе. Это, по сути, настоящее кружево, сделанное, так сказать, «в воздухе», причем и основа, и узор полностью создаются кружевницей.
Сложное использование кружева в костюме, конечно, в значительной степени стимулировалось модой на ношение брыжей и их компаньонов — манжет или рукавов. Екатерина Медичи побудила некоего Фредерика Винчиоло приехать из Италии и делать брыжи и гафрированные воротники, моду на которые она начала во Франции; а Генрих III был настолько щепетилен в отношении своих брыжей, что предпочитал сам гладить и гофрировать свои манжеты и воротники, чем видеть их складки вялыми и потерявшими форму. Книги узоров также дали большой импульс искусству. М. Лефебюр упоминает немецкие книги с узорами орлов, геральдических эмблем, сцен охоты, а также растений и листьев, принадлежащих северной растительности; и итальянские книги, в которых мотивы состоят из цветков олеандра, элегантных венков и свитков, пейзажей с мифологическими сценами и эпизодов охоты, менее реалистичных, чем северные, в которых появляются фавны и нимфы или амуры, стреляющие из луков. Что касается этих узоров, М. Лефебюр замечает любопытный факт. Самая старая картина, на которой изображено кружево, — это картина дамы кисти Карпаччо, который умер около 1523 года. Манжеты дамы окаймлены узким кружевом, узор которого вновь появляется в Corona Вечеллио, книге, опубликованной только в 1591 году. Этот конкретный узор, следовательно, использовался по крайней мере за восемьдесят лет до того, как он попал в обращение с другими опубликованными узорами.
Однако только в семнадцатом веке кружево приобрело по-настоящему независимый характер и индивидуальность, и М. Дюплесси утверждает, что производство наиболее примечательных ранних кружев обязано больше влиянию мужчин, чем женщин. Правление Людовика XIV стало свидетелем производства самых величественных игольных кружев, трансформации венецианского кружева и роста Points d’Alençon, d’Argentan, de Bruxelles и d’Angleterre.
Король, при поддержке Кольбера, решил сделать Францию центром, если возможно, производства кружев, посылая для этой цели работников как в Венецию, так и во Фландрию. Студия Гобеленов поставляла дизайны. Денди имели свои огромные рабато или ленты, спадающие из-под подбородка на грудь, а великие прелаты, такие как Боссюэ и Фенелон, носили свои чудесные альбы и рокеты. Рассказывают о воротнике, сделанном в Венеции для Людовика XIV, что кружевницы, не имея возможности найти достаточно тонкий конский волос, использовали вместо него некоторые из своих собственных волос, чтобы добиться той удивительной деликатности работы, которую они стремились произвести.
В восемнадцатом веке Венеция, обнаружив, что кружева более легкой текстуры пользуются спросом, взялась за изготовление розового кружева; а при дворе Людовика XV выбор кружева регулировался еще более сложным этикетом. Революция, однако, разорила многие мануфактуры. Алансон выжил, и Наполеон поощрял его, пытаясь возобновить старые правила о необходимости ношения игольного кружева на придворных приемах. Был заказан чудесный кусок кружева, осыпанный изображениями пчел и стоящий 40 000 франков. Он был начат для императрицы Жозефины, но в процессе его изготовления ее гербы были заменены на гербы Марии Луизы.
М. Лефебюр завершает свою интересную историю, очень четко излагая свое отношение к машинному кружеву. «Это было бы очевидной потерей для искусства, — говорит он, — если бы изготовление кружева вручную исчезло, ибо машина, как бы искусно она ни была разработана, не может делать то, что делает рука». Она может дать нам «результаты процессов, а не творения художественного ремесла». Искусство отсутствует там, «где формальный расчет претендует на то, чтобы заменить эмоцию»; оно отсутствует там, «где нельзя обнаружить следа интеллекта, направляющего ремесло, чьи колебания даже обладают особым очарованием... дешевизна никогда не заслуживает похвалы в отношении вещей, которые не являются абсолютными необходимостями; она снижает художественный стандарт». Это восхитительные замечания, и с ними мы прощаемся с этой увлекательной книгой, с ее восхитительными иллюстрациями, очаровательными анекдотами, отличными советами. Г-н Алан Коул заслуживает благодарности всех, кто интересуется искусством, за то, что представил эту книгу публике в столь привлекательной и недорогой форме.
«Вышивка и кружево: их производство и история с глубокой древности до наших дней». Перевод и дополнения Алана С. Коула с французского языка Эрнеста Лефебюра. (Grevel and Co.)
УГОЛОК ПОЭТОВ — VIII
(Pall Mall Gazette, 16 ноября 1888 г.)
Несколько лет назад некоторые из наших второстепенных поэтов пытались положить науку на музыку, писать сонеты о выживании наиболее приспособленных и оды естественному отбору. Социализм и сочувствие к тем, кто не приспособлен, судя по примечательному сборнику мисс Несбит, по-видимому, стали новой темой песен, свежим предметом для поэзии. У этой перемены есть свои преимущества. Научные законы одновременно слишком абстрактны и слишком четко определены, и даже изобразительные искусства пока не смогли перевести открытия современной науки на язык символов красоты. На выставке декоративно-прикладного искусства мы находим космогонию Моисея, а не Дарвина. Для мистера Берн-Джонса человек по-прежнему падший ангел, а не высшая обезьяна. Бедность и нищета, напротив, вещи ужасающе конкретные. Мы находим их воплощение повсюду, и, поскольку мы обсуждаем вопросы искусства, мы без колебаний скажем, что они не лишены живописности. Гравер или художник находит в них «сюжет, созданный для него», а у поэта есть прекрасные возможности проводить странные и драматические контрасты между пурпуром богатых и лохмотьями бедных. Из книги мисс Несбит доносится не только голос сочувствия, но и крик революции:
Настал наш день отмщения. Те, кто жирел, пока мы голодали, падут перед нами, как колосья под острым серпом жатвы: старые обиды придадут силу нашим рукам, память об обидах сделает прочными могилы, которые мы выроем для наших тиранов, терпеть которых мы стали слишком долго и слишком много.
Стихотворение, из которого мы взяли эту строфу, удивительно энергично, и единственное утешение, которое мы можем предложить робким и тори, заключается в том, что пока столько сил тратится на то, чтобы трубить в трубы, меч, насколько это касается мисс Несбит, вероятно, останется в ножнах. Лично мы, рассматривая этот вопрос с чисто художественной точки зрения, предпочитаем более мягкие моменты в творчестве мисс Несбит. У нее необычайно зоркий глаз на природу. Она всегда обладает изысканным чувством цвета, а иногда и тончайшим музыкальным слухом. Многие из ее стихотворений, такие как «Дом у рва», «Отпущение грехов» и «Пение Магнификата», являются подлинными произведениями искусства, а «Несостоявшиеся жизни» — маленькая жемчужина поэзии с ее изящным танцующим размером, тонкой и своевольной фантазией и острой, пронзительной нотой страсти, которая внезапно прорезает ее, нарушая легкий смех и придавая ее красоте ужасный и трагический смысл.
Из сонетов мы наугад выбираем этот:
Не весна — слишком щедрая на почки и листву, — А осень с печальными глазами и суровыми бровями, Когда поля пусты, а леса коричневы и сухи, И свинцовые небеса оплакивают свое безрадостное горе. Весна слишком ярка, ведь весна коротка, И в наших сердцах осень круглый год, Менее печальная, когда широкие пастбища наиболее унылы И поля скорбят сильнее всего — лишенные последнего золотого снопа.
Эти начальные строфы «Последнего посланника» также очаровательны:
Ветер, что дует сквозь безмолвный лес, Над рябью хлебов и дремлющими пастбищами, Идет прямо в сад, где сердце весны Слабеет в сердце самой ранней летней розы.
Рябя на луговой зелени и серости, Мимо дрока, что желтит всю проселочную дорогу, Собирая радость обычного ракитника И слишком настойчивый аромат боярышника —
Собирая все, что есть сладкого и дорогого, Блуждающий ветер ушел отсюда, Ушел туда, где в вашем саду ждет Сконцентрированная сладость года.