«Путешествие по Европе с известными авторами: Италия, Сицилия и Греция (Том 8, Часть 2)»

ОТ ПИЕРИЙСКОЙ РАВНИНЫ ДО МАРАФОНА [57]

ЧАРЛЬЗ ДАДЛИ УОРНЕР

На рассвете безоблачного утра мы легко шли по заливу Терме, или Салоникскому заливу, имея справа от себя Пиерийскую равнину; и я пытался различить два кургана, отмечающих место великой битвы при Пидне, произошедшей за сто шестьдесят восемь лет до Рождества Христова между Эмилием Павлом и царем Персеем, которая отдала Македонию Римской империи. Вдали, почти на десятитысячной высоте, возвышался Олимп, на «широкой» вершине которого Гомер размещает эфирные дворцы и недоступную обитель греческих богов. Лохматые леса до сих пор покрывают его склоны, но снег сейчас, как и большую часть года, покрывает обширную поверхность высоты, представляющей собой бесплодную светлую скалу. Богам не нужен был снег, чтобы охлаждать нектар на своих пирах.

Это самый центр мифологического мира; там, между Олимпом и Оссой, находится Темпейская долина, где Пеней, прорываясь через узкое ущелье, окаймленное священным лавром, достигает залива к югу от древнего Гераклея. В это очаровательное, но уединенное убежище боги и богини, уставшие от ледяного воздуха или чопорного поведения двора олимпийского Зевса, спускались, чтобы провести солнечные часы с юношами и девушками смертного рода; через это дефиле следы колесниц до сих пор свидетельствуют о прохождении армий, которые текли в обе стороны, в ходе вторжения или отступления; и здесь Помпей, после сорока мильной скачки с рокового поля Фарсала, утолил свою жажду.

В шесть часов мыс Посилио был слева от нас, мы погружали Олимп в белую дымку утра, Осса в своей огромной серебряной массе была рядом, а Пелион вытянулся своей длинной белой спиной внизу. Острый конус Оссы вполне мог бы возвышаться на вытянутой спине Пелиона, и жаль, что титаны не преуспели в своей попытке. Мы покидали Фракийские берега, некогда окаймленные от горы Афон до Босфора венком процветающих городов, и бросали на них последний взгляд. Каким, должно быть, было великолепие Эгейского моря и его островов, когда каждый остров был центром энергичного государства, а каждая гавань — местом расположения торгового города, отправлявшего авантюрные галеры с любыми целями торговли или завоевания!...

Мы поднялись на гору Пентеликон. Иметт и Пентеликон примерно одной высоты — три тысячи пятьсот футов, — но последний, находящийся в десяти милях к северо-востоку от Афин, позволяет обозревать каждый фут аттической территории; если бы кто-то сел на его вершине и читал историю этого маленького государства, ему не понадобилась бы карта.

До самых высоких каменоломен дорога крутая и усеяна битым мрамором, а после — часовой подъем через кустарники по каменистой тропе. Из этих каменоломен был добыт мрамор для Храма Тесея, Парфенона, Пропилей, театров и других общественных зданий, которым время теперь придало мягкий кремовый оттенок; пентелийский мрамор, должно быть, был слишком ярким для глаз, и его ослепительный блеск, несомненно, смягчался разумным использованием цвета. Фрагменты, которые мы откололи, имели блеск и кристаллическую зернистость кускового сахара, и если бы их положили на стол, можно было бы без колебаний принять их за сахар для чая. Весь склон горы зарос лавром, и мы находили полевые цветы на всем пути к вершине...

Мы смотрели почти прямо вниз на Марафон. Там залив и изогнутый песчаный берег, где высадились персидские галеры; здесь, на отроге, выступающем из холма, афиняне построились перед тем, как встретить врага на равнине, а там — увы! — скрытый холмом, находится курган, где похоронены сто девяносто два павших афинянина. Это лишь небольшое поле, возможно, шесть миль вдоль берега и полторы мили в глубину, с довольно большим болотом на севере и маленьким на южном конце. Победа с такими малыми потерями, десяти тысяч над сотней тысяч, частично объясняется характером местности; у персов не было достаточно места для маневра, и они, должно быть, пришли в замешательство на окраинах северного болота, а если более шести тысяч из них были убиты, то, должно быть, это произошло на берегу в панике при их посадке на корабли. Но все же берег широк, ровен и тверд, и греки, должно быть, были убеждены, что сами боги вселили ужас в сердца варваров и позволили им разгромить войско, которое выбрало эту равнину как наиболее удобную во всей Аттике для действий кавалерии.

ЭКСКУРСИЯ В СПАРТУ И МАЙНУ [58]

БАЙЯРД ТЕЙЛОР

По мере приближения к Спарте дорога спускалась к берегам Эврота. Следы древних стен, сдерживавших реку, местами сохранились, но в своем переменчивом русле она смыла большинство из них и щедро распределила свои гравийные отложения по низинам, заключенным между отрогами холмов. К вечеру мы увидели вдалеке белые дома современной Спарты, а вскоре и некоторые признаки древнего города. Сначала остатки террас и валов, затем безошибочно узнаваемые эллинские стены, и когда перед нами открылась великолепная равнина Эврота, простирающаяся с садовой красотой до подножия крутых холмов, над которыми возвышались освещенные солнцем снега Тайгета, мы увидели совсем рядом справа почти единственную реликвию ушедших веков — театр. Пересекая пшеничное поле, которое простиралось по всему месту проведения спартанских гимнастических упражнений, мы встали на просцениуме и созерцали эти безмолвные руины и широкий, прекрасный ландшафт. Это один из лучших видов в Греции — не столь переполненный яркими деталями, не столь великолепный в своих ассоциациях, как афинский, но более масштабный, величественный и богатый красками. Помимо театра, единственными остатками являются некоторые массы римской кирпичной кладки и массивные фундаменты небольшого храма, который местные жители называют гробницей Леонида...

Мы провели ночь в удобном доме, который действительно мог похвастаться полом, стеклянными окнами и кисейными занавесками. Вернувшись утром к театру, мы свернули на вспаханное поле, чтобы осмотреть саркофаг, который только что был обнаружен. Он все еще лежал в яме, где был найден, и был цел, за исключением крышки. Он был десять футов в длину и четыре в ширину и примечателен тем, что имел перегородку с одного конца, образующую меньшую камеру, как будто для того, чтобы принять кости ребенка. Из театра я сделал набросок долины с ослепительным хребтом Тайгета на заднем плане и Мистрой, средневековой Спартой, висящей на крутых склонах одного из его ущелий. Солнце было невыносимо жарким, и мы были рады снова спуститься, пробираясь через высокую пшеницу, мимо стен из римского кирпича и разбросанных блоков более старого города, к гробнице Леонида. Говорят, что это храм, хотя под мостовой есть следы сводов и проходов, которые не совсем согласуются с таким предположением. Он сложен из огромных блоков брекчии, некоторые из которых достигают тринадцати футов в длину.

Я решил совершить экскурсию в Майну. Это регион, редко посещаемый путешественниками, которых обычно отпугивает репутация его жителей, считающихся греками бандитами и головорезами до единого. Майноты по большей части являются прямыми потомками древних спартанцев и со времен упадка римской власти вплоть до нынешнего столетия сохраняли фактическую независимость в своих горных твердынях. Поклонение языческим божествам существовало среди них еще в восьмом веке. Они никогда не были покорены турками, и потребовалось немало усилий, чтобы подчинить их правлению Оттона...

Стартовав в полдень, мы проехали через современную Спарту, которая хорошо спланирована с широкими улицами. Местоположение превосходное, и со временем новый город займет место Мистры. Мы поехали на юг, вниз по долине Эврота, через оливковые и тутовые рощи. Мы остановились на ночь в маленьком хане Леветзова. Я видел здесь пасущихся коров, довольно редкое зрелище в Греции, где настоящее сливочное масло неизвестно. То, что делают из молока овец и коз, не лучше мягкого сала. Люди, однако, сообщили мне, что делают сыр из коровьего молока, но не во время поста. Сейчас они заняты выращиванием пасхальных ягнят, четверть миллиона которых забивается в Греции в день Пасхи. На следующее утро мы ехали по холмам, покрытым настоящим дерном, может быть, немного редким, но все же редким зрелищем в южных краях. Через два часа мы въехали на территорию Майны, на гребень холма, где увидели Маратониси (древний Гитий), тепло лежащий на Лаконийском заливе. Город — крутое, грязное, лабиринтообразное место, и его так редко посещают чужеземцы, что наше появление произвело настоящий фурор...

Перед нами открылась широкая богатая долина, пересеченная поясами тополей и ив и окруженная полукругом холмов, большинство из которых были увенчаны высокими башнями майнотов. В Майне почти каждый дом — крепость. Закон кровной мести, право на которую передается от отца к сыну, вовлекает все население в свою кровавую власть в течение нескольких поколений. Жизнь — это непрерывная борьба, и каждый убитый враг влечет за собой для убийцы новое наказание возмездия для него самого и его потомков навечно.

До революции большинство семей майнотов жили в состоянии попеременных нападений и осад. Их дома — квадратные башни высотой сорок или пятьдесят футов с массивными стенами и окнами, настолько узкими, что их можно использовать как бойницы для мушкетов. Первый этаж находится на значительном расстоянии от земли и доступен по длинной лестнице, которую можно втянуть, чтобы отрезать всякое сообщение. Некоторые башни дополнительно укреплены полукруглым бастионом, выступающим со стороны, наиболее подверженной нападению. Семьи запасались телескопами, чтобы высматривать врагов на расстоянии, и всегда имели под рукой запас провизии на случай осады. Хотя эта частная война была подавлена, закон мести существует.

С вершины первого хребта мы обозревали дикий, великолепный ландшафт. Холмы, поросшие дубом и купающиеся в мягкой голубой дымке, переплетались далеко перед нами, заключая в свои объятия прекраснейшие зеленые лощины и растворяясь в разрыве Тайгета, который зиял вдалеке. Справа возвышался квадратный, с амбразурами замок Пассава на вершине почти неприступного холма — место древнего Ласа. Вблизи и вдали нижние высоты были увенчаны высокими белыми башнями.

МЕССЕНИЯ [59]

БАЙЯРД ТЕЙЛОР

Мессенская равнина — самая богатая часть Мореи. Хотя ее апельсиновые и оливковые, инжирные и тутовые рощи были полностью уничтожены во время египетской оккупации, новые и более энергичные побеги выросли из старых пней, и опустошенная страна снова стала садом, по-видимому, таким же прекрасным и плодородным, как тогда, когда она возбуждала алчность спартанских воров. Склоняясь к заливу на юге и защищенная от ветров со всех других сторон высокими горами, она наслаждается почти египетским теплом климата. Здесь уже было лето, в то время как в Спарте, по другую сторону Тайгета, весна только что наступила, а центральная равнина Аркадии была все еще суровой и серой, как зимой. Поскольку был рыночный день, мы встретили сотни сельских жителей, направлявшихся в Каламату с гружеными ослами...

Мы с некоторым трудом пересекли быстрый Памис и поднялись по его правому берегу к подножию горы Эван, на которую взобрались по грубым тропам через заросли мастики и дрока к монастырю Вуркано. Здание имеет великолепное расположение на террасе между горой Эван и горой Итома, откуда открывается вид на верхнюю и нижнюю равнины Памиса — славный простор ландшафта, зеленый от весны и тронутый солнцем с самыми воздушными призматическими оттенками сквозь разрывы тяжелых дождевых облаков. Внутри дворов находится старая византийская часовня с геральдическими лилиями в декоре, показывающими, что она датируется временем латинских князей. Монахи приняли нас очень радушно, дали нам чистую просторную комнату и прислали бутылку отличного вина к обеду.

Мы поднялись на Итому и в тот же день посетили массивные руины Мессены. Великие ворота города, часть стены и четыре оборонительные башни находятся в сносном состоянии. Имя Эпаминонда освящает эти остатки, которые в остальном, какими бы грандиозными они ни были, не производят такого впечатления, как циклопические стены Тиринфа. Удивительно, что они могли быть построены за столь короткое время — восемьдесят пять дней, говорит история, что показалось бы невероятным, если бы еще более удивительные вещи подобного рода не совершались в России.

На следующий день мы проехали через верховья Мессенской равнины, пересекли гору Ликей и ущелье Неды и остановились в маленькой деревне Трагоге, на границе Аркадии. Наш опыт греческих дорог приятно пополнился тем, что мы обнаружили поля, вспаханные прямо поперек нашей дороги, заборы из сухого дрока, построенные поверх нее, и канавы, пересекающие ее под всеми углами. Иногда все следы дороги терялись на полмили, и мы были вынуждены ехать по растущим посевам, пока не находили кусочек свежей тропы.

Вьючная тропа через гору Ликей была крутой и плохой, но вела нас через сердце прекрасного региона. Широкая спина горы покрыта рощей великолепных дубов, которым сотни лет, их длинные руки укутаны золотым мхом и украшены оперением папоротников. Дерн у их подножия был усеян фиалками, наполняющими воздух восхитительными ароматами. Это лесное убежище было местом рождения Пана, и более подходящего дома для вселенского бога представить невозможно. На северной стороне мы некоторое время спускались через лес огромных каменных дубов, которые выросли из ковра зеленого мха и покрывали нашу тропу летней тенью...

Мы были теперь в самом сердце дикого горного региона Мессении, в чьих твердынях Аристомен, эпический герой государства, так долго держался против спартанцев. Громадное ущелье под нами было руслом Неды, которую мы пересекли, чтобы войти в боковую долину Фигалии, где лежала Трагоге. Путь был не только трудным, но и опасным — местами всего лишь в ширину ладони гравия, на краю плоскости, настолько крутой, что один неверный шаг лошади отправил бы ее стремглав на дно.

Утром дул ужасный сирокко леванте с почти леденящим холодом. Ярость ветра была так велика, что при пересечении открытых хребтов было трудно удержаться в седле. Мы поднимались к центральной вершине Ликейских холмов через дикую лощину между двумя хребтами, которые были покрыты до самой вершины великолепными дубовыми рощами. Звездчатые синие цветы, фиалки и розовые крокусы усеивали берега, пока мы извивались вперед между огромными стволами. Храм Аполлона Эпикурия стоит на небольшой платформе между двумя высочайшими пиками, примерно в 3500 футах над уровнем моря.

В день нашего визита его колонны из бледно-голубовато-серого известняка возвышались на фоне зимнего неба, его дубы-стражи были безлистны, а ветер свистел над грудами руин; однако его симметрия была подобна симметрии совершенной статуи, в которой не замечаешь отсутствия цвета, и я чувствовал, что никакое небо и никакой сезон не могли бы сделать его прекраснее. Ибо его строителем был Иктин, создавший Парфенон. Он был воздвигнут фигалийцами из благодарности Аполлону Помощнику, который уберег их город от чумы, опустошившей остальной Пелопоннес. Благодаря своему уединенному положению он избежал участи других храмов и мог бы быть восстановлен из своих собственных неразрушенных материалов. Целла была разрушена, но тридцать пять из тридцати восьми колонн все еще стоят. Сквозь дорические стволы вы смотрите на широкую панораму серых гор, тающих в пурпуре вдалеке и увенчанных дугами далекого моря. С одной стороны — Итома и Мессенский залив, с другой — Ионическое море и Строфады...

Теперь мы рысью спустились в долину, по прекрасным лугам, которые не возделывались, за исключением нескольких мест, где крестьяне пахали землю под кукурузу и уничтожили все следы дороги. Холмы по обе стороны начали окаймляться соснами, в то время как более высокие хребты справа от нас были покрыты дубовыми лесами. Я был удивлен пышной растительностью этого региона. Лавр и мастика стали деревьями, сосна выстреливала в высоту на сто футов, начали появляться бук и платан. Некоторые сосны были срублены на корабельный лес, но самым грубым и расточительным способом, выбирая для ребер только те ветви, которые имели нужный изгиб. Я не видел ни одной лесопилки на Пелопоннесе; но мне говорят, что есть несколько на Эвбее и Акарнании...

По мере приближения к Олимпии я почти мог поверить, что нахожусь среди сосновых холмов Германии или Америки. В старые времена это, должно быть, был прекрасный, уединенный регион, вполне подобающий почетному покою Ксенофонта, который писал здесь свои труды. Небо становилось тяжелее по мере того, как день клонился к вечеру, и дождь, который так долго щадил нас, наконец заключил нас в свой туманный круг. К вечеру мы достигли одинокого маленького дома на берегу Алфея. Дома никого не было, но нам удалось взломать дверь и получить укрытие для нашего багажа. Франсуа почти приготовил ужин до того, как прибыл хозяин. У последнего не было ни жены, ни детей, хотя было несколько цыплят, и он отнесся к нашему «взломному» занятию очень добродушно. Мы делили одну дырявую крышу с нашими лошадьми, а обилие блох — с собаками хозяина.

ТИРИНФ И МИКЕНЫ [60]

Дж. П. МАХАФФИ

Крепость Тиринф вполне уместно прокомментировать перед приближением к более молодым, или, по крайней мере, более художественно законченным Микенам. Она стоит на несколько миль ближе к морю, в центре великой Аргосской равнины, и на единственном холмике, который дает здесь какой-либо естественный простор для укрепления. Вместо квадратных или, по крайней мере, тесаных, хорошо подогнанных блоков Микен, мы имеем здесь более старый стиль грубых масс, сложенных вместе, как они могли лучше всего подойти, а промежутки заполнены более мелкими фрагментами. Это, по сути, циклопическая постройка. На южной и самой высокой части продолговатого холмика есть меньший форт прямоугольной формы, весь который окружен более низкой стеной, охватывающей как эту, так и северную, более длинную часть хребта. Он выглядит, по сути, как горный форт с большим загоном для скота вокруг него.

Чуть ниже северо-восточного угла внутреннего форта, там, где нижний контур собирается его покинуть, есть вход с массивным выступом из огромных камней, похожим на квадратную башню с правой стороны, чтобы защитить его от нападения. Самая примечательная особенность стен — крытые галереи, построенные внутри них в юго-восточном углу. Вся толщина стены часто превышает двадцать футов, и в центре сделан грубый арочный проход — или, скорее, я полагаю, два параллельных прохода; но внутренняя галерея обрушилась и почти не поддается прослеживанию — и это просто путем складывания вместе больших камней так, чтобы оставить отверстие, которое сужается сверху в форме готической арки. Внутри прохода есть пять ниш на внешней стороне, сделанных из грубых арок таким же образом, как и главный проход. Длину галереи я измерил и обнаружил, что она составляет двадцать пять ярдов, в конце которых она регулярно заложена камнем, так что она, очевидно, не шла по всему кругу. Ниши теперь больше не открыты, но, кажется, когда-то были окнами или, по крайней мере, имели какие-то точки обзора на холмистую местность.

Примечательно, что, хотя стены сделаны из совершенно грубых камней, строителям удалось использовать так много гладких поверхностей, обращенных наружу, что фасад стены кажется довольно чистым и хорошо построенным. В юго-восточном углу более высокого и внутреннего форта мы нашли большой блок красного гранита, совершенно отличный от грубого серого камня здания, с квадратной и гладкой поверхностью, и все четыре стороны аккуратно скошены, как портальные камни в сокровищнице Атрея. Я нашел рядом два других подобных блока, которые также были гладко обрезаны на поверхности. Назначение этих камней мы не могли угадать, но они показывают, что какое-то украшение и какая-то более законченная работа, должно быть, когда-то существовали во внутреннем форте. Хотя оба главных входа имеют массивные каменные башни, возвышающиеся справа от них, на противоположной или западной стороне есть небольшая калитка шириной не более четырех футов, которая не имеет никакой защиты и является просто дырой в стене.

Вся руина летом покрыта чертополохом, который англичане едва ли могут себе представить. Иглы на кончиках листьев достигают целого дюйма в длину, чрезвычайно тонкие и прочные, и острее любого обоюдоострого меча. Никакая одежда, кроме кожаной, не может им противостоять. Они пронзают все с самой жгучей болью и делают антикварные исследования в этом знаменитом месте настоящим мученичеством, которое может быть выдержано только очень жгучей жаждой знаний или верной надеждой на будущую славу. Грубые массы камня настолько рыхлые, что опора под ногами ненадежна, и когда путешественник теряет равновесие и падает среди чертополоха, он пожалеет, что не отправился вместо этого в Иерихон или даже не попал в руки разбойников по пути.

Невозможно подойти к Микенам с какой-либо стороны, не будучи пораженным живописностью этого места. Если вы спускаетесь через горы из Коринфа, как только достигаете верховьев долины Инаха, которая является Аргосской равниной, вы сворачиваете влево, или на восток, в уединенный уголок — «впадину конекормного Аргоса», как называет его Гомер, — и тогда вы находите на краю долины, там, где холмы начинают подниматься один за другим, деревню Харвати. Когда вы поднимаетесь от этого места, вы обнаруживаете, что высокая гора Элиас отделена от равнины двумя почти параллельными земными валами, которые действительно соединены на северном конце изогнутым седлом, но в остальном разделены глубокими ущельями. Более высокий и короткий вал образует скалистую цитадель Микен — Аргион, как его когда-то называли.

Мне нет нужды пытаться дать свежее описание Великой Сокровищницы. Это ни в коем случае не грубое здание или постройка беспомощного и варварского века, а, напротив, продукт огромных приспособлений и совершенного знания всех механических требований для любого здания, если мы исключим применение арки. Камни обтесаны квадратно или изогнуты, чтобы сформировать круговой купол внутри, с удивительной точностью. Над огромным перемычечным камнем, длиной почти двадцать семь футов, который по всему краю над дверным проемом дважды прорезан для украшения, теперь есть треугольное окно или отверстие, которое, безусловно, было заполнено какой-то художественной резьбой, подобно аналогичному пространству над перемычкой в воротах Акрополя. Вскоре после того, как лорд Элгин расчистил вход, Гелл и Додуэлл нашли различные куски зеленого и красного мрамора, вырезанные с геометрическими узорами, некоторые из которых воспроизведены в книге Додуэлла. Гелл также нашел некоторые фрагменты в соседней часовне, а другие, как говорят, встроены в стену в Нафплионе. Предполагается, что перед воротами с каждой стороны стояли короткие колонны с каким-то украшением, венчающим их; но это, как мне кажется, основывается на сомнительных доказательствах и теоретической реконструкции. Доктор Шлиман, однако, утверждает, что они были найдены у входа во вторую сокровищницу, которую раскопала миссис Шлиман, хотя его рассказ несколько расплывчат. Существует сильнейшая архитектурная причина для треугольного отверстия над дверью, так как оно уменьшает огромный вес, который должна нести перемычка; и здесь, без сомнения, могло быть применено какое-то украшение, очень похожее на львов на других воротах.

Вокруг назначения этого сооружения велось много споров, и мы не можем сейчас пытаться изменить его название, даже если бы смогли доказать его абсурдность. Павсаний, видевший Микены во втором веке нашей эры, застал их в том же состоянии, что и мы, и был осведомлен не лучше нашего, хотя и передает нам народное поверье, будто это и подобные ему сооружения были сокровищницами, подобными сокровищнице Миниев в Орхомене, которая была гораздо больше и, по его мнению, являлась одним из самых удивительных чудес всей Греции.

Стоя у входа, вы смотрите на разбросанную кладку стен Микен на холме напротив. Прямо за ним возвышается темная и суровая горная цепь. Вид узкий и ограниченный, обращенный на север, поэтому большую часть дня ворота остаются темными и погруженными в тень. Мы не можем представить себе более подходящего места для погребения царя: в поле зрения его цитадели, в сердце глубокого естественного холма, с величественным торжественным порталом, символизирующим непреодолимую силу барьера, который он миновал, отправившись в неведомый край. Но необходимо сделать еще одно замечание. Эта сокровищница отнюдь не является греческим строением по своим особенностям. Она обладает тем же совершенством конструкции, которое можно увидеть в Элевтерах или любой другой греческой крепости, но все же по-настоящему аналогичные постройки можно найти в далеких землях — в ратах Ирландии и курганах Крыма.

«О край богов и полубогов, как ты прекрасна в горести своей! Твои долины вечнозелены, твои холмы в снегах, и ныне ты — любимица природы. Твои святилища и храмы клонятся к земле, медленно сливаясь с героической почвой, взрезаемой плугом каждого поселянина. Но небеса твои все так же сини, утесы дики, сладостны рощи и зеленеют поля. Твои оливы зреют, как и тогда, когда улыбалась Минерва, и Гимет все так же дарит свой медовый дар. Там веселая пчела строит свою благоуханную крепость, вольнорожденная странница твоего горного воздуха. Аполлон все еще золотит твое долгое, долгое лето, и в его лучах все еще сияют мраморы Мендели. Искусство, Слава, Свобода увяли, но Природа все еще прекрасна».

— Из поэмы Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда».

IX

ГРЕЧЕСКИЕ ОСТРОВА

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КРИТУ [61]

БАЙЯРД ТЕЙЛОР

Крит лежит между 35-й и 36-й параллелями, находясь не намного дальше от Африки, чем от Европы, и его климат, следовательно, является промежуточным между климатом Греции и Александрии. Утром он был уже виден, хотя и находился в тридцати милях, а великолепный снежный массив Белых гор мерцал перед нами под полосой облаков. К десяти часам длинная синяя линия побережья разбилась на неровные мысы: Диктиннейский мыс и мыс Акротери выдавались навстречу нам, придавая амфитеатральный характер той части острова, к которой мы приближались, в то время как широкий снежный купол критской Иды, стоявший в одиночестве далеко на востоке, плыл в море мягкого золотистого света. Белые горы были полностью окутаны снегом на расстоянии 4000 футов ниже своих вершин, и едва ли хоть одна скала пробивалась сквозь этот светящийся покров. Берега залива Ханья, сохраняя свою амфитеатральную форму, постепенно поднимались от воды, представляя собой богатую панораму пшеничных полей, виноградников и оливковых рощ, заполненных сверкающими деревнями, в то время как Ханья в центре становилась все отчетливее — живописная смесь мечетей, старых венецианских арок и стен, розовых и желтых зданий и пальм. Характер сцены был скорее сирийским, чем греческим, будучи в целом богаче и теплее всего, что есть в Греции.

Ханья занимает место древней Кидонии, под этим названием греческое епископство известно и по сей день. Венецианский город был основан в 1252 году, и любые остатки более старого города, которые могли тогда сохраниться, были им полностью стерты. Единственные руины сейчас — это венецианские церкви, некоторые из которых были превращены в мечети, и множество огромных арочных сводов, выходящих на гавань, построенных для укрытия галер Республики. Сразу за мысом, на котором стоит Серай, я насчитал пятнадцать таких сводов, стоящих бок о бок, одиннадцать из которых до сих пор целы. Чуть дальше есть еще три, но все они забиты песком и в настоящее время не используются. Современный город — точная картина сирийского морского порта с его узкими кривыми улочками, тенистыми базарами и торговцами в тюрбанах. Его население составляет 9500 человек, включая гарнизон, согласно переписи, только что завершенной ко времени нашего визита. Город обнесен стеной, и ворота закрываются на ночь...

Пройдя через большое турецкое кладбище, покрытое ранними синими анемонами, мы вышли на богатую равнину Ханья, раскинувшуюся широко и прекрасно, подобно великолепному саду, у подножия Белых гор, чьи огромные массы сияющего снега заполняли весь южный небосвод. К востоку равнина спускается к глубокому заливу Суда, поверхность которого сияла синевой над серебристой линией оливковых рощ; в то время как в шестидесяти милях отсюда, высоко поднимаясь над промежуточными мысами, одинокая вершина горы Ида, купающаяся в теплом послеполуденном свете, мерцала, словно олимпийская гора — не только место рождения, но и трон бессмертного Юпитера. Огромные оливковые деревья возвышались над темно-красной плодородной землей; кипарисы и раскидистые итальянские сосны прерывали их серую монотонность, и каждый сад свешивал золотые лампы своих апельсинов через стену. Равнина — это рай плодородия...

Утром нам рано привели лошадей под присмотром веселого старого офицера жандармерии, который должен был нас сопровождать. До деревни Калепа идет каретная дорога, дальше — только каменистая тропа. С хребта мыса, который мы пересекли, мы обозревали всю равнину Ханья и дальше, за Диктиннейский полуостров, до самой западной оконечности Крита. Белые горы, хотя их высота менее семи тысяч футов, обманывают глаз контрастом между своими безупречными снегами и летом у их подножия, и кажутся соперниками Альп. День был безоблачным и мягким; птицы пели на каждом дереве, а травянистые лощины были усыпаны анемонами — белыми, розовыми, фиолетовыми и малиновыми. Это было первое дыхание южной весны после зимы, которая была столь же ужасной для Крита, как и для Греции.

После трехчасовой поездки мы достигли широкой долины у подножия того бесплодного горного массива, которым заканчивается мыс. К востоку мы увидели большой монастырь Агия Триада (Святой Троицы), возвышающийся над своими тучными просторами виноградников и оливковых земель... В глубоком сухом горном ущелье, в которое мы вошли, я обнаружил множество рожковых деревьев. Скалы из темно-синего известняка, окрашенные яркими оранжевыми окислами, нависали над нами, пока мы следовали по руслу горного потока вверх, в самое сердце этого мрачного края, где, в окружении жарких засушливых пиков, находится монастырь Гувернето.

Мы спустились пешком к монастырю Католико, до которого добрались за полчаса. Его расположение напоминает Сан-Саба в Палестине, на дне расщелины в каменистых холмах, и солнце здесь светит редко. Ступени, вырубленные в скале, ведут вниз по склону обрыва к заброшенному монастырю, рядом с которым находится пещера длиной 500 футов, уходящая вглубь скалы. Ущелье перекрыто аркой высотой почти пятьдесят футов.

В Агия Триада, когда мы подъезжали по величественной кипарисовой аллее между виноградниками и цветущими миндальными деревьями, слуги вышли, чтобы принять наших лошадей, а настоятель прокричал «Добро пожаловать» с вершины лестницы. Нас проводили в чистую комнату, обставленную сносной библиотекой ортодоксальных книг. Мальчик лет пятнадцати с лицом молодого Рафаэля принес нам бокалы густого темного вина, чем-то напоминающего портвейн, немного желе и кофе. Размер и основательность этого монастыря свидетельствуют о его богатстве, не меньше, чем процветающий вид принадлежащих ему земель. Его большой двор затенен виноградными беседками и апельсиновыми деревьями, а часовня в центре имеет фасад, поддерживаемый дорическими колоннами.

КОЛОССАЛЬНЫЕ РУИНЫ КНОССА [62]

ФИЛИПП С. МАРДЕН

Руины [Кносского дворца] лежат к востоку от большой дороги, в глубокой долине. Их раскопки были очень полными и удовлетворительными, и хотя кое-где были предприняты попытки реставрации, главным образом из-за абсолютной необходимости сохранить части сооружения, они не являются такими реставрациями, которые могли бы раздражать, а демонстрируют верность традиции, что спасает их от обычной участи подобных усилий. Почти не потребовалось никакой ретуши в случае с грандиозными лестничными маршами, которые были найдены ведущими к дверям этой доисторической королевской резиденции, и которые являются первыми из многих достопримечательностей, которые может увидеть сегодняшний посетитель.

Именно в так называемом «тронном зале Миноса» впервые встречается рука реставратора. Здесь сочли необходимым предусмотреть крышу, чтобы избежать повреждений от непогоды; и сегодня тронный зал — это сумрачное место, расположенное несколько ниже общего уровня площадки. Его главное сокровище — сам трон, каменный стул, вырезанный с довольно рудиментарным орнаментом, размером с обычный стул. Крыша поддерживается любопытными, тяжелыми на вид каменными столбами, которые, как известно, преобладали не только в минойский, но и в микенский период; монолиты заметно шире в верхней части, чем в нижней, что противоречит обычной форме каменного столба, к которой нас приучили более поздние эпохи. Эта совершенно нелогичная инверсия того, что мы сейчас считаем правильной формой, теоретически объясняется предположением, что это был естественный преемник заостренного деревянного кола. Когда древние принимали каменные опоры для своих крыш, они просто перенимали формы, с которыми были знакомы при прежнем использовании дерева, и результатом стал каменный столб, копирующий по форме более ранний деревянный. Время, конечно, показало, что естественный способ строительства требует изменения этого обычая; но в микенскую эпоху это еще не было открыто, ибо существуют свидетельства того, что подобные столбы существовали в зданиях того периода, и изображение столба, стоящего между двумя львами на знаменитых воротах Микен, имеет эту перевернутую форму.

Многие часы можно провести в детальном изучении этих колоссальных руин, свидетельствующих о том, что в свое время это был огромный и впечатляющий дворец. Нельзя далеко уйти, осматривая его, не заметив следов пожара, который, очевидно, уничтожил его за много сотен, если не несколько тысяч лет до нашей эры. Вдоль западной стороны были обнаружены длинные коридоры, из которых можно было войти в десятки длинных и узких комнат. В опубликованных планах они придают руинам значительную долю их лабиринтоподобного характера. Сейчас, по-видимому, достигнуто согласие, что это были кладовые дворца, и в них до сих пор можно увидеть огромные глиняные сосуды, которые когда-то служили для хранения дворцовых запасов. Длинные ряды их стоят в древних коридорах и в узких целлах, ведущих из них, каждый сосуд достаточно велик, чтобы вместить человека среднего роста, и в количестве, достаточном для того, чтобы разместить Али-Бабу и бессмертных сорок разбойников. В центре дворца мало что осталось; но в юго-восточном углу, где земля начинает резко спускаться к долине внизу, можно увидеть несколько этажей древнего здания. Здесь натыкаешься на комнаты, отмеченные так называемым узором «прялка», который, как предполагается, указывает на то, что это были женские покои.

Реставратор потрудился здесь, но не навязчиво. Большая часть древней стены нетронута, и в одном месте есть ванная комната с очень миниатюрной ванной, которая все еще на месте. Вдоль восточной стороны также показан маслопресс, где оливки когда-то отдавали свои желанные соки, и от самого пресса каменный желоб направлял жидкость вниз к месту, где были установлены сосуды для ее сбора. Это открытие маслопрессов в древних зданиях, кстати, послужило поводом для размышлений о древности масляных ламп, которые когда-то считались принадлежащими только к гораздо более поздней эпохе. Были ли у них такие лампы в минойские времена или нет, известно, что у них был по крайней мере маслопресс, и хороший. В склоне холма под главным дворцом Миноса было раскопано меньшее сооружение, которое теперь называют «виллой», и в котором было обнаружено несколько террас, довольно похожих на большее здание наверху. Здесь есть еще один тронный зал, хитроумно устроенный так, чтобы освещаться длинным лучом света сверху, падающим на само судейское кресло, в то время как остальная часть комнаты остается в тени.

Может потребоваться напряжение воображения, чтобы сравнить дворец Кносса с Троей, но, тем не менее, есть одна или две особенности, которые кажутся похожими на открытия, сделанные доктором Шлиманом на том знаменитом месте. Особенно, как мне кажется, это следы финального пожара, которые можно увидеть в Кноссе, как и в Трое, и огромные сосуды, которые можно сравнить с емкостями, обнаруженными троянскими археологами, в которых до сих пор находили сушеный горох и другие вещи, оставленные троянцами, когда они бежали из своего разграбленного и горящего города. Немногие удостоены чести посетить место города Приама, до которого действительно трудно добраться; но достаточно легко совершить экскурсию в Кандию и посетить дворец старого царя Миноса, что вполне стоит затраченных усилий, к тому же давая представление о цивилизации, которая, возможно, значительно старше даже цивилизации Трои и Микен. Для тех, кто чтит великие древности, Кандия и ее доклассический пригород определенно стоят посещения и уникальны среди достопримечательностей древнего эллинского и доэллинского мира.

КОРФУ [63]

ЭДВАРД А. ФРИМЕН

С какой бы стороны наш путешественник ни приближался к Корфу, он прибывает из земель, где греческое влияние и греческая колонизация распространялись в древние времена, но из которых греческие элементы постепенно вытеснялись — отчасти варварством Востока, отчасти соперничающей цивилизацией Запада. Земля, которую мы видим, является эллинской в том смысле, в каком даже Сицилия, даже Великая Эллада Южной Италии, и уж тем более Далматинский архипелаг, никогда не становились эллинскими. С самого первого исторического взгляда, который мы бросаем на Коркиру [64], это не просто земля, окаймленная эллинскими колониями; это эллинский остров, владение одного эллинского города, территория, все жители которой в начале записанной истории были либо фактически эллинами, либо настолько глубоко эллинизированы, что никто не думал ставить под сомнение их эллинское положение. Современная политика восстановила его в прежнем статусе, сделав неотъемлемой частью современного Греческого королевства.

К югу от нынешнего города, соединенный с ним излюбленной прогулочной дорогой жителей Корфу, длинный и широкий полуостров смело вдается в море. Как с суши, так и с моря он прежде всего поражает глаз как лесистый массив, густо покрытый старыми оливковыми деревьями, которые являются столь заметной чертой пейзажа острова. Несколько домов окаймляют основание, переходя на сухопутной стороне в пригород Кастрадес, который может сойти за своего рода связующее звено между старым и новым городом. И посреди леса, на стороне, ближайшей к современному городу, выделяется вилла короля греков — главное современное жилище на месте древней Коркиры. Этот полуостровный холм, до сих пор известный как Палеополис, был местом расположения старого коринфского города, чье имя так хорошо знакомо каждому читателю Фукидида. По обе стороны от него лежит одна из двух его заброшенных гаваней. Между старым и новым городом лежит так называемая гавань Алкиноя; за полуостровом, простираясь далеко вглубь суши, лежит старая Гиллаическая гавань, носящая имя одного из трех племен, которые, по-видимому, были необходимы для существования дорического государства...

Последнее — это Корфу, чья судьба, по-видимому, заключалась в том, чтобы стать владением каждой державы, правившей в той части света, за одним исключением. В течение четырнадцати сотен лет история острова — это история бесконечной смены хозяев. Мы видим его сначала номинальным союзником, затем прямым владением Рима и Константинополя; затем мы видим, как он превращается в отдельное византийское княжество, завоеванное норманнским лордом Сицилии, снова становится владением Империи, затем на мгновение — владением Венеции, снова владением Сицилийского королевства при его анжуйских королях, пока, наконец, он не вернулся под власть Венеции и не пребывал четыреста лет под Львом Святого Марка. Затем он стал частью той первой странной Семиостровной Республики, защитником которой должен был быть царь, а сюзереном — султан. Затем он был владением Франции; затем членом второй Семиостровной Республики под едва скрываемым суверенитетом Англии; теперь, наконец, это самая отдаленная, но одна из самых ценных провинций современного Греческого королевства.

О современном городе сказать можно немного. Как и подобает городу, который так долго был венецианским владением, его старая часть во многом сохранила характер итальянского города. Он богат уличными аркадами, но они представляют мало архитектурных особенностей; и мы не находим здесь ни одной из тех разнообразных форм декоративных окон, столь обычных не только в Венеции и Вероне, но и в Спалато, Каттаро и Трау. Церкви в современном городе архитектурно никчемны. Они интересны лишь постольку, поскольку дают многим первое впечатление об ортодоксальном устройстве и ортодоксальном ритуале. Немногие церковные древности этого места принадлежат старшему городу. Пригород на нижнем склоне холма содержит три церкви, все они небольшие, но каждая из них имеет свой собственный интерес.

РОДОС [65]

ЧАРЛЬЗ ДАДЛИ УОРНЕР

Выйдя на палубу на следующее утро в свежий час восхода солнца, я обнаружил, что мы на Родосе. Мы стояли прямо у полукруглой гавани, которую охватывают стены — частично разрушенные землетрясениями, — имеющие благородные круглые башни на каждом конце. Родос с моря — один из самых живописных городов Средиземноморья, хотя от того древнего великолепия, из-за которого Страбон предпочитал его Риму или Александрии, осталось немного. Стена гавани, которая с каждой стороны фланкирована прочными круглыми каменными ветряными мельницами, поднимается вверх по холму и, становясь двойной, окружает старый город; эти массивные укрепления рыцарей Святого Иоанна выдержали натиск врагов и подземные толчки, и вместе с древним рвом вызывают любопытство в этот так называемый мирный век броненосцев и чудовищных пушек. Город поднимается по склону холма и выходит за пределы стены. Снаружи и справа, по направлению к морю, находится живописная группа из пары дюжин каменных ветряных мельниц, несколько минаретов и одна-две церковные башни. Выше по холму разбросано немного зелени, несколько шелковиц и одна-две одинокие пальмы; а дальше остров представляет собой лишь массу изломанных, смелых, скалистых гор. Из его сорока пяти миль длины, тянущихся на юго-запад от маленького мыса, на котором стоит город, мы можем видеть лишь немногое.

Вышел ли Родос из моря по велению Аполлона или нет, греки выразили этим преданием о его происхождении свою признательность за его приятный климат, плодородную почву и изысканные пейзажи. С глубокой древности он славился как центр искусств и литературы, а также мощной морской державой, и романтика его ранних веков была равна, если не превзойдена, когда он стал резиденцией рыцарей Святого Иоанна. Я полагаю, что первый отпечаток его цивилизации был оставлен финикийцами; он был домом для дорического племени еще до Троянской войны, и его три города были членами Дорического Гексаполиса; это была, по сути, процветающая морская конфедерация, достаточно сильная, чтобы отправлять колонии на далекое итальянское побережье, и Сибарис и Партенопа (современный Неаполь) увековечили роскошную утонченность своих основателей. Сам город Родос был основан около четырехсот лет до нашей эры, и великолепие его дворцов, статуй и картин обеспечило ему превосходство среди самых великолепных городов древнего мира. Если бы землю этого острова можно было заставить отдать свои скрытые сокровища, как это сделал Кипр, мы, несомненно, получили бы новые доказательства влияния азиатской цивилизации на греков и смогли бы проследить в ранних дорических искусствах и обычаях превосходную цивилизацию финикийцев, а также учителей последних в науке и искусстве — египтян.

Естественно, каждый путешественник, входящий в гавань Родоса, надеется увидеть место одного из семи чудес света — Колосса. Он волен поместить его на любой мол у входа в гавань, но сразу понимает, что статуя, которая была всего сто пять футов высотой, никогда не могла бы расставить ноги поперек порта. Слава этой колоссальной бронзовой статуи солнца несоразмерна периоду ее существования; она простояла всего пятьдесят шесть лет после своего возведения, будучи разрушенной землетрясением в 224 году до нашей эры и загромождая землю своими фрагментами до прихода мусульманских завоевателей.

Пройдя с набережной через богато украшенные готические ворота, мы поднялись по знаменитой исторической улице, до сих пор называемой Улицей Рыцарей, массивные дома которой выдержали удары землетрясений и опустошения сарацинской и турецкой оккупации. Эта улица, о дворцах которой мы так много слышали, не впечатляет; она не широкая, ее прочные каменные дома имеют всего два этажа, а их фасады сейчас обезображены дешевыми арабскими балконами; но фасады серы от времени. Повсюду видны остатки резных окон. Готические скульптурные дверные проемы, щиты и гербы, кресты и геральдические надписи встроены в стены, частично обезображенные временем, а уважение Сулеймана к рыцарям пощадило памятники их веры и доблести. Я не видел ни одной неповрежденной надписи, но разобрал на одном щите слова «voluntas mei est». Вся резьба прекрасна.

Мы прошли по тихим улицам, пробуждая лишь эхо прошлого, к руинам некогда элегантной церкви Святого Иоанна, которая была разрушена взрывом пороха около тридцати лет назад и полностью сровнена с землей землетрясением несколько лет спустя. За крепостными валами мы встретили и поприветствовали, со свободой путешественников, великолепного турка, который принимал утренний воздух, и которого наш гид с придыханием назвал губернатором. В этой части города находится мечеть Сулеймана; в портале — две прекрасные мраморные колонны, богатые своей древностью; перемычки изысканно украшены резьбой с изображением цветов, оружия, шлемов, музыкальных инструментов, скрещенных мечей и факелов, а также мандолины, возможно, эмблемы какого-то рыцаря-трубадура. Куда бы мы ни пошли, мы находили кусочки старой резьбы, остатки колонн, секции зубчатых крыш. Город пропитан духом старых рыцарей. Рядом с мечетью находится благотворительное учреждение, общественная кухня, где кормили бедных или где они могли прийти и приготовить свою еду; сейчас она в упадке, и грачи кружили вокруг ее старых круглых дымоходов.

В городе нет эллинских остатков, и единственным воспоминанием о том прошлом, которое мы искали, была античная монета, на одной стороне которой голова Медузы, а на другой — роза (rhoda), давшая городу название. В городе было тихо; но в поисках этой монеты в еврейском квартале мы подняли рои торговцев, нас посылали от Исаака к Иакову, и мы вторгались в темные лавки и частные дома, где еврейские женщины и дети только начинали жаловаться на утренний свет. Наш гид был веселым греком, который был готов разбудить весь город в поисках серебряной монеты. У торговцев, когда мы их выгнали, было мало что показать из древностей. Пожалуй, лучшим представителем современных изделий Родоса является деревянная обувь, которая по форме похожа на дамасские сабо, но инкрустирована с большим вкусом. Люди, которых мы встречали во время нашей утренней прогулки, были греками или евреями. Утренняя атмосфера была восхитительной, и мы могли вполне поверить, что климат Родоса — лучший в Средиземноморье, а также что это самый спокойный из городов.

ГОРА АФОН [66]

ЧАРЛЬЗ ДАДЛИ УОРНЕР

За Тасосом находится фракийское побережье и гора Пангей, а у ее подножия — Филиппы, македонский город, где республиканский Рим дал свою последнюю битву, где Кассий оперся на острие своего меча, считая все потерянным. Брут перевез тело своего товарища на Тасос и воздвиг для него погребальный костер; а двадцать дней спустя, на том же поле, снова встретил тот призрак смерти, который призвал его в Филиппы. Прошло не так много лет после этой победы имперской власти, как в Филиппах был одержан больший триумф, когда Павел и Сила, брошенные в темницу, воспевали хвалу Богу в полночь, и землетрясение потрясло дом и открыло двери тюрьмы.

После полудня мы увидели заснеженную гору Афон, почти отвесную известняковую скалу, поднимающуюся почти на шесть тысяч четыреста футов из моря. Узкий полуостров, которым заканчивается эта великолепная гора, имеет сорок миль в длину и среднюю ширину всего четыре мили. Древний канал Ксеркса полностью отделил его от материка. Полуостров, ровный у канала, представляет собой зазубренную полосу гор (прорезанных расщелинами), которые поднимаются на тысячу, две тысячи, четыре тысячи футов и, наконец, обращены к морю величественным пиком Афона, местом самого заметного сигнального огня Агамемнона. Весь полуостров является и был со времен Константина церковной землей; каждая гора и долина имеет свой монастырь; помимо двадцати великих монастырей, есть много благочестивых обителей. Здесь представлены все секты греческой церкви; общины платят дань султану, но управление находится в руках четырех президентов, избираемых синодом, который проводит еженедельные заседания и ежегодно выбирает президентов из монастырей по очереди. С момента своего основания эти религиозные дома сохраняли почти полную независимость от христиан и сарацин и берегли в своей первозданной простоте нравы и обычаи самых ранних оснований.

Здесь, как нигде больше в Европе или Азии, можно увидеть архитектуру, одежду, привычки Средневековья. Добрые подвижники смогли удержаться в темноте и простоте прошлого благодаря строгому исключению пола, всегда нетерпеливого к монотонности, которому обязаны все перемены в мире. Ни одной женщине с самого начала и до сих пор никогда не позволялось ступить на полуостров. И это еще не все; ни одно женское животное не допускается на святую гору, даже курица. Я полагаю, хотя и не знаю наверняка, что у монахов есть инспектор яиц, чьи унаследованные инстинкты отвращения к женскому полу позволяют ему обнаруживать и отвергать все те, в которых скрывается опасный пол. Немногие из монахов едят мясо, половина дней в году — постные, они практикуют периодическое воздержание от пищи в течение двух или трех дней, доводя свой пульс до слабейшего биения и смиряя свои тела до такой степени, что уничтожают их ценность даже как духовных обителей. Объединенной общине разрешено держать охрану из пятидесяти христианских солдат, и единственный мусульманин на острове — это одинокий турецкий офицер, представляющий султана; его положение не может быть тем, к которому обычно стремятся турки, поскольку общество женщин ему абсолютно запрещено. Библиотеки горы Афон полны неразобранных рукописей, которые, вероятно, в основном заполнены теологическим мусором веков споров, и вряд ли можно ожидать, что они снова дадут что-то столь же ценное, как Тишендорфские Писания.

На закате мы были прямо под горой Афон и могли различить здания монастыря Лавра среди лесов под нависающей скалой. И тут предстало видение заката с этой возвышающейся горной вершиной в центре, которое превзошло весь наш опыт и воображение. Море было гладким, как атлас, абсолютно безвольным и сияло цветами переливчатого шелка: синим, зеленым, розовым и аметистовым. Тяжелые облака собрались вокруг солнца, и из-за них он демонстрировал горящие зрелища, великолепные фейерверки, обширные теневые картины, алые города и гигантские фигуры, шагающие по небу. Из одного кратера углей он выстрелил веерообразным пламенем, которое распространилось до зенита и отразилось на воде. Его лучи лежали вдоль моря розовым цветом, и вода имела блеск переливающегося стекла. Все море на многие лиги было таким; даже Лемнос и Самофракия лежали в тусклом розовом и пурпурном свете на востоке. Были огромные облака в виде гигантских стен с башнями и зубцами, и всех причудливых форм — одна в виде гигантского кота с неестественным хвостом, кота рока длиной в четыре градуса. Все это было нагромождено вокруг горы Афон с ее острой снежной вершиной и темными скалистыми склонами.

ПРИМЕЧАНИЯ:

[1] Из «Картин Италии». Диккенс совершил свою поездку в Италию в 1844 году.

[2] Из «Италия: Флоренция и Венеция». По специальной договоренности и с разрешения издателей Henry Holt & Co. Авторское право 1869 г. Перевод Джона Дюрана.

[3] Начато в 1386 году. Его архитекторами были немцы и французы.

[4] Из «Италия: Флоренция и Венеция». По специальной договоренности и с разрешения издателей Henry Holt & Co. Авторское право 1869 г. Перевод Джона Дюрана.

[5] Из «Истории Пизы». Опубликовано E. P. Dutton & Co.

[6] Из «Картин Италии».

[7] Из «Городов Южной Италии и Сицилии».

[8] Из «Путешествий по Италии».

[9] Немецкий друг, с которым путешествовал Гете.

[10] Из «Картин Италии».

[11] Из «Италия: Рим и Неаполь». По специальной договоренности и с разрешения издателей Henry Holt & Co. Авторское право 1869 г. Перевод Джона Дюрана.

[12] Этот термин обозначает дорогу, построенную вдоль скалистого морского берега, являясь образным применением архитектурного термина «карниз». — Примечание переводчика.

[13] Из «Городов Южной Италии и Сицилии».

[14] Из письма Томасу Лаву Пикоку, написанного в 1819 году.

[15] Из «Картин Италии».

[16] Из «Путешествий по Италии». По специальной договоренности и с разрешения издателей Brentano's. Авторское право 1902 г.

[17] Автор мемуаров.

[18] Из «Путешествий по Италии». По специальной договоренности и с разрешения издателей Brentano's. Авторское право 1902 г.

[19] Из «Неизвестной Швейцарии». Опубликовано James Pott & Co. Политически озеро Лугано частично швейцарское, частично итальянское.

[20] Сен-Готард.

[21] Из письма Томасу Лаву Пикоку, написанного в 1818 году.

[22] Из «Очарования итальянских озер». По специальной договоренности и с разрешения издателей L. C. Page & Co. Авторское право 1907 г.

[23] Из «Замечаний о некоторых частях Италии в 1701, 1702, 1703 годах».

[24] В городе сейчас около 1500 человек; на всей территории республики — 9500. Сан-Марино находится примерно в четырнадцати милях к юго-западу от Римини.

[25] В настоящее время — четырнадцать сотен лет; таким образом, Сан-Марино является старейшей, а также самой маленькой республикой в мире.

[26] Из «Французских и итальянских записных книжек». По специальной договоренности и с разрешения Houghton, Mifflin Co., издателей произведений Готорна. Авторское право 1871, 1883, 1889 гг.

[27] Сын автора, Джулиан Готорн.

[28] Из «Итальянских городов». По специальной договоренности и с разрешения издателей Charles Scribner's Sons. Авторское право 1900 г.

[29] Из «Италия: Флоренция и Венеция». По специальной договоренности и с разрешения издателей Henry Holt & Co. Авторское право 1869 г.

[30] Из «Исторических и архитектурных очерков: преимущественно итальянских». Опубликовано Macmillan Co.

[31] Из «Городов Южной Италии и Сицилии».

[32] Из «Писем путешественника».

[33] Из «Исторических и архитектурных очерков: преимущественно итальянских». Опубликовано Macmillan Co.

[34] Из «Сицилии: сада Средиземноморья». По специальной договоренности и с разрешения издателей L. C. Page & Co. Авторское право 1909 г.

[35] Из «Истории Сицилии». Опубликовано Macmillan Co.

[36] Греческое название Агридженто.

[37] Из «Путешествий по Италии».

[38] Из «Путешествий по Италии».

[39] Из «Сицилии: сада Средиземноморья». По специальной договоренности и с разрешения издателей L. C. Page & Co. Авторское право 1909 г.

[40] Из «Дней отпуска в Греции». По специальной договоренности и с разрешения издателей Charles Scribner's Sons. Авторское право 1903 г.

[41] Из «Константинополя». По специальной договоренности и с разрешения издателей Henry Holt & Co. Авторское право 1875 г.

[42] Из «Прогулок и исследований в Греции». Опубликовано Macmillan Co.

[43] Из «Путешествий по Греции и России». Опубликовано G. P. Putnam's Sons.

[44] Из «Описание Греции». Павсаний был греческим путешественником и географом, жившим во втором веке нашей эры — во времена римских императоров Адриана и Марка Аврелия.

[45] Из «Прогулок и исследований в Греции». Опубликовано Macmillan Co.

[46] Венецианский командующий, бомбардировавший Парфенон в 1687 году.

[47] Эдвард Додуэлл (1767-1832), английский путешественник и археолог, известный своими исследованиями в Греции, когда она была мало изучена, и автор различных записей о своей работе. — Примечание автора.

[48] Из «Прогулок и исследований в Греции». Опубликовано Macmillan Co.

[49] Этот самый узор, из красного дерева, с тростниковыми сиденьями, приспособленный, как и все греческие стулья, для свободных подушек, часто использовался в работах Чиппендейла и до сих пор может быть найден в старых особняках, обставленных в ту эпоху. — Примечание автора.

[50] Из «Прогулок и исследований в Греции». Опубликовано Macmillan Co.

[51] Из «Путешествий по Греции и России». Опубликовано G. P. Putnam's Sons.

[52] Из «Прогулок и исследований в Греции». Опубликовано Macmillan Co.

[53] Из «Греции и Эгейских островов». По специальной договоренности и с разрешения издателей Houghton, Mifflin Co. Авторское право 1907 г.

[54] Из «Описание Греции». Павсаний писал во времена Адриана и Марка Аврелия.

[55] Из «Дней отпуска в Греции». По специальной договоренности и с разрешения издателей Charles Scribner's Sons. Авторское право 1903 г.

[56] Из «На Леванте». По специальной договоренности и с разрешения издателей Houghton, Mifflin Co. Авторское право 1875 г. Салоники, ранее турецкая территория, были присоединены к территории Греции в 1913 году по условиям мирного договора, последовавшего за Балканской войной против Турции.

[57] Из «На Леванте». По специальной договоренности и с разрешения издателей Houghton, Mifflin Co. Авторское право 1875 г.

[58] Из «Путешествий по Греции и России». Опубликовано G. P. Putnam's Sons.

[59] Из «Путешествий по Греции и России». Опубликовано G. P. Putnam's Sons.

[60] Из «Прогулок и исследований в Греции». Опубликовано Macmillan Co.

[61] Из «Путешествий по Греции и России». Опубликовано G. P. Putnam's Sons.

[62] Из «Греции и Эгейских островов». По специальной договоренности и с разрешения издателей Houghton, Mifflin Co. Авторское право 1907 г.

[63] Из «Очерков о подвластных и соседних землях Венеции». Опубликовано Macmillan Co.

[64] Древнегреческое название Корфу.

[65] Из «На Леванте». По специальной договоренности и с разрешения издателей Houghton, Mifflin Co. Авторское право 1876 г.

[66] Из «На Леванте». По специальной договоренности и с разрешения издателей Houghton, Mifflin Co. Авторское право 1876 г. В результате Балканской войны 1912-1913 годов гора Афон, которая ранее находилась под турецким правлением, была присоединена к территории Греции. Природа сделала гору Афон частью материка, но Ксеркс прорыл канал через низменность у подножия высокого мыса, сделав его островом. Некоторые части этого канала сохранились до сих пор.