«Спон: Руководство по ведению домашнего хозяйства»

Чрезвычайно трудно убедить людей в этом пункте; но это так. Когда водосточные трубы, начинающиеся от верха дома под окнами спален и часто за парапетами, так что любой воздух, который выходит наверху, выходит прямо рядом с окнами спален, и когда эти трубы спускаются прямо в стоки и таким образом вентилируют стоки, грязный воздух из стоков попадает в дом, и результатом является болезнь. Но труднее заставить людей понять, что даже когда эти водосточные трубы имеют сифоны у основания, они почти так же опасны, как и безсифонные, потому что грязный воздух из стоков будет постепенно проходить через воду в сифонах в трубы, так что эти трубы всегда заполнены грязным воздухом и содержат газы, которые пришли из стоков.

Как только идет дождь, вода проходит вниз, и воздух этих труб вытесняется, выходит наверху, и поэтому, если эти верхушки находятся рядом с окнами комнат, в этих комнатах будут происходить случаи заболеваний.

Водосточные трубы должны разгружаться на поверхность участков, где должны быть сифонные водосточные желоба, соединенные со стоками.

Вентиляционные трубы. — Находясь на крыше, мы можем оглядеться и осмотреть вентиляционные трубы: 1-е, есть ли они или нет; 2-е, какого размера; 3-е, есть ли у них дефлекторы или нет; и 4-е, в каких положениях они находятся. Если мы заметим, что они заканчиваются наверху, рядом с дымоходами, мы увидим, что существует вероятность из-за обратной тяги попадания грязного воздуха из этих вентиляционных труб вниз по дымоходам.

Дымоходы часто имеют обратную тягу, и если вентиляционные трубы расположены рядом с ними, грязный воздух может попасть вниз в комнаты. Если, с другой стороны, хотя они и не заканчиваются рядом с верхушками дымоходов, они расположены близко к дымоходам или стенам так, что их верхушки защищены, они не будут действовать должным образом, и их следует выводить выше конька крыши и заканчивать вдали от стен или дымоходов. То же правило применяется к верхушкам дымоходов, они не должны быть защищены более высокими зданиями.

Резервуар. — Первое, к чему мы подходим внутри или чуть ниже крыши (или, возможно, на крыше), — это резервуар.

Первый момент, который следует отметить, — это материал, из которого он сделан. Свинцовые резервуары (а также оцинкованные железные резервуары) подвержены воздействию определенных видов воды; и важно в определенных местах использовать резервуары, которые не могут быть подвержены воздействию воды. Оцинкованные железные резервуары вызывают определенные формы отравления при использовании некоторых вод. Однако, на самом деле, как свинцовые, так и оцинкованные железные резервуары используются повсеместно, без каких-либо серьезных результатов, следующих за их использованием.

Резервуар снабжен переливной и сливной трубой. Если резервуар находится на крыше, вы бы подумали, что это естественная вещь, чтобы переливная труба разгружалась на крышу или свинцовые покрытия, или в открытую воронку; но, на самом деле, это обычно не так. (Под «переливной» трубой понимается труба сверху, а под «сливной» трубой — труба, начинающаяся выше уровня воды и проходящая через дно резервуара.)

Переливные трубы до недавнего времени вообще не были в моде. Модой было иметь сливную трубу, и самым удобным местом для ее вывода была какая-нибудь труба, проходящая вниз по дому, которая могла быть водосточной трубой, но чаще это была труба, в которую сливались ватерклозеты, называемая «канализационным» стояком.

Когда это так, сливная труба резервуара для питьевой воды становится вентилятором трубы, в которую сливаются ватерклозеты; и так в девяти случаях из десяти вентилятором домашней канализации и коллектора под улицей, и, действительно, одним из вентиляторов главного коллектора. Поэтому грязный воздух постоянно проходит с помощью этого вентилятора в резервуар для питьевой воды на вершине дома. Теперь грязный воздух в коллекторах и стоках содержит вещества во взвешенном состоянии и часто яды определенных болезней, таких как брюшной тиф; он получает доступ к воде в резервуаре и загрязняет ее, и главной причиной брюшного тифа в Лондоне и многих других крупных городах является соединение резервуаров для питьевой воды со стоками с помощью сливных труб.

Конечно, средство для этого — первое средство — это поставить сифон на сливную трубу, как, например, соединив ее с сифоном в одном из клозетов или раковин. Это, конечно, только паллиатив, это не истинное средство. Истинное средство — разъединить эту трубу и заставить ее разгружаться саму по себе, неважно где, в открытом воздухе. Иногда эту трубу заставляют разгружаться в ту же трубу, в которую разгружается сливная труба раковины. В Лондоне принято иметь отдельную трубу для различных стоков и раковин, не сливающихся непосредственно в канализацию, и обычно выведенную снаружи дома. Также принято делать сливные трубы резервуаров разгружающимися в ту же трубу. Это совершенно неправильно. Потому что, хотя они и разъединены у основания, их следует рассматривать как трубы для грязной воды, и грязный воздух проходит через них вверх по сливной трубе в резервуар. Поэтому эта практика подлежит осуждению.

Теперь от резервуара, помимо сливной трубы, идут трубы, которые подают воду в различные части дома; есть трубы от резервуара для подачи воды к кранам, которые называются «отводными» трубами; и трубы от резервуара для подачи воды к клозетам; и, как правило, один и тот же резервуар используется для подачи воды к клозетам напрямую и к кранам в верхней части дома. Этот план может быть или не быть очень опасным.

Существует два способа подачи воды к ватерклозетам в верхней части дома. Один из них — иметь так называемый шпиндельный клапан в резервуаре, который подходит к отверстию в дне резервуара и который поднимается рычагом поплавка, тянущимся проволокой, что требует приспособления, называемого клапанной коробкой, которая имеет небольшую воздушную трубу, и при этом устройстве существует вероятность попадания грязной воды в резервуар. Более того, труба от этой клапанной коробки проходит в чашу ватерклозета и становится полной воздуха, который может попасть в клапанную коробку в резервуаре. Это устройство, следовательно, определенно плохое. Но есть другое, в котором клапан, подающий воду к ватерклозетам, находится под сиденьем, а труба от резервуара полна воды; и это сейчас становится более обычным планом. При этом плане нет такой опасности, как при другом методе; на самом деле, настолько мало, что многие люди колеблются осуждать это устройство.

Однако, не приводя других оснований, ясно, что желательно не иметь резервуаров, подающих питьевую воду и воду к ватерклозетам напрямую. Лучше установить правильный принцип и придерживаться его, чем смотреть, как вы можете его избежать. Лучшее правило заключается в том, что ватерклозеты не должны, по указанным причинам, ни при каких обстоятельствах питаться напрямую из резервуара, подающего воду к кранам; профессор Корфилд устанавливает правило, что каждый кран — это кран для питьевой воды, потому что любой может набрать из него воду.

Раковина горничной. — Раковина горничной часто помещается в небольшом чулане прямо под лестницей, без какого-либо окна или какой-либо вентиляции вообще (а мы знаем, какие вещи хранятся в раковине!), так что в таком положении она отнюдь не имеет очень приятного запаха. Раковина горничной ни при каких обстоятельствах не должна находиться в таком положении. Она должна быть у внешней стены и иметь окно. Как правило, материал, используемый для самой раковины, — это свинец, дерево, обшитое свинцом. Теперь свинец — не хороший материал. Жир, мыло и так далее имеют тенденцию прилипать к свинцу, и такие раковины очень трудно содержать в чистоте, и было бы лучше иметь раковину из глазурованной керамики.

Сливная труба раковины горничной, как правило, соединена непосредственно с сифоном ближайшего ватерклозета. В раковине есть решетка, и в раковине или под ней нет сифона, но сливная труба соединена с сифоном ближайшего ватерклозета. Это плохое устройство. Худшее устройство — это соединение сливной трубы с канализационным стояком ватерклозета, и в этом случае на сливной трубе раковины обычно ставится какой-то сифон. Этот сифон часто является так называемым «колокольным» сифоном и помещается в раковину. Недостаток колокольного сифона в том, что когда вы снимаете его верх, вы снимаете и колокол. Колокол — это устройство, которое должно образовывать сифон, погружаясь краями в воду в железной коробке; и вы сразу видите, когда колокол снят, сифон снят, и сливная труба, куда бы она ни шла, остается широко открытой, и, если она соединена с канализационным стояком ватерклозета, грязный воздух поднимается в дом. Очень часто также сливная труба раковины имеет под собой так называемый D-образный сифон. D-образный сифон — это сифон, который проходящая через него вода никогда не может очистить; поэтому он удерживает грязную воду; и поэтому даже под раковинами такие сифоны не должны допускаться из-за грязных веществ, которые скапливаются в них.

Сливная труба раковины горничной не должна быть соединена с ватерклозетом или канализационным стояком; ни с какой трубой, которая идет прямо в сток. Ее собственная труба не должна идти прямо в сток, что очень часто бывает, а через стену дома в открытую воронку или желоб снаружи. Очень часто раковина горничной снабжается водой не из резервуара на крыше, а из резервуара, не только питающего ближайший ватерклозет, но фактически внутри ближайшего ватерклозета, и в этом случае, какие бы клапаны у вас ни были, вы снабжаете свою раковину водой, которая хранится в резервуаре внутри ватерклозета, и это гораздо хуже, чем снабжение раковины водой из резервуара, который также снабжает ватерклозет, с разумно защищающим клапаном.

Рядом с раковиной горничной, и очень часто над ней, находится питающий резервуар для аппарата горячей воды, который также имеет переливную трубу, и те же замечания относятся к этой переливной трубе, за исключением того, что это вещь, которую гораздо легче упустить из виду, как и переливную трубу резервуара для питьевой воды.

Ватерклозеты. — В подавляющем большинстве случаев аппарат этого клозета — это то, что известно как «чашечный» клозет, то есть аппарат клозета, который имеет коническую чашу с луженой медной чашей, называемой «чашей», от которой клозет получил свое название. Для того чтобы эта «чаша», которая удерживает воду, могла быть перемещена, внизу есть приспособление, называемое «контейнером», которое обычно сделано из железа и оставляет место для перемещения чаши. При нажатии на ручку вода сбрасывается в трубу внизу. Контейнер, будучи обычно сделанным из железа, подвержен ржавчине. Теперь недостаток этого аппарата заключается в этой большой железной коробке, которая находится под сиденьем клозета, будучи обычно полной грязного воздуха. Содержимое чаши разбрызгивается в нее, и она покрывается грязными веществами, которые разлагаются и постоянно выделяют грязный воздух. Каждый раз, когда ручка клозета нажимается, немного грязного воздуха выталкивается вверх в дом. Этот грязный воздух удерживается в этой коробке между сифоном, который находится под ней, и чашей, которая содержит воду над ней. Чтобы позволить выходу этого грязного воздуха, нередко просверливают отверстие в верхней части контейнера. Вы бы предположили, что это отверстие предназначалось для крепления вентиляционной трубы, но ничего подобного; отверстие было сделано просто для того, чтобы позволить выходу грязного воздуха в дом. Иногда вентиляционная труба прикрепляется к этому отверстию и выводится через стену, но это исключение. Эта форма клозета — худшая форма аппарата клозета, когда-либо разработанная, и очень широко используется.

Была предпринята попытка усовершенствовать его с помощью фаянсового контейнера с отверстием для вентиляции сбоку, но это лишь попытка улучшить в корне неудачную конструкцию, не заслуживающую дальнейшего рассмотрения. Под этим туалетным приспособлением вы, как правило, обнаружите, если снимите деревянную обшивку, свинцовый поддон, называемый «предохранительным». Но в языке нет другого слова, которое описывало бы его хуже, чем это! Этот поддон предназначен для сбора воды, которая может просочиться из негерметичных труб, или любых помоев, которые могут быть пролиты; поэтому необходимо, чтобы у этого поддона была сливная труба. В девяти случаях из десяти, а вероятно, и в гораздо большей пропорции, сливная труба ведет в сифон непосредственно под туалетом, и таким образом создает канал для проникновения зловонного воздуха из этого сифона в дом.

В некоторых случаях она идет прямо в канализационный стояк и служит средством вентиляции стояка в дом. Иногда на эту сливную трубу устанавливают сифон, который затем соединяют с канализационным стояком, и все идет хорошо до тех пор, пока в сифоне есть вода; но как только вода испаряется, зловонный воздух снова проникает в дом.

Иногда (чтобы показать изобретательность, которую люди часто тратят на плохие вещи) эта сливная труба имеет сифон и небольшую трубку от водопровода, закрепленную для его наполнения; но все эти остроумные планы были разработаны для того, чтобы улучшить в корне неверный принцип. Трубу следует провести через стену, чтобы она заканчивалась снаружи дома как сигнальная труба.

Вода из нее почти никогда не вытекает; если же она все-таки появляется, это означает, что что-то неисправно, поэтому данная труба должна проходить сквозь стену и выводиться наружу дома.

Чтобы предотвратить задувание ветра в трубу, обычно на конце устанавливают небольшой латунный клапан-хлопушку. Его вес удерживает его в закрытом состоянии, а давление воды открывает его.

Под предохранительным поддоном вы, как правило, найдете сифон того или иного типа, и обычно это D-образный сифон — сифон, название которого указывает на его форму, и который невозможно промыть проходящей через него водой. Труба от туалета заходит в него настолько глубоко, что опускается ниже уровня выходной трубы, образуя таким образом своего рода погружной сифон. Впускная труба от туалета расположена не у самого края, а немного в глубине, образуя резервуар для всякого рода нечистот!

Вы увидите, что вода, проходящая через него, не может очистить его содержимое, поэтому сифон — это просто небольшая выгребная яма, ни больше ни меньше. В этот сифон часто подсоединяются различные сливные трубы.

Существует еще одна форма D-образного сифона, в которую входят две сливные трубы, подходящие к воде вблизи дна сифона (вероятно, сливная труба предохранительного поддона и сливная труба резервуара для воды).

Таким образом, D-образный сифон — это плохая форма сифона, поскольку он не обладает функцией самоочистки. Вода никак не может очистить его от осадка. Поэтому следует использовать такой сифон, который является самоочищающимся, и вода, проходящая через него, способна поддерживать его в чистоте. Сейчас такой сифон представляет собой просто S-образный изгиб трубы, которому мы даем название «сифон», не потому, что мы хотим, чтобы он действовал как сифон — ведь если он действует как сифон, то от него нет никакой пользы!

Любопытно, что сифонные сифоны и чашечные туалеты были первыми, которые использовались в связи с ватерклозетами, и именно их мы сейчас хвалим; а форма сифона, которая вытеснила их, — это D-образный сифон, который мы сейчас осуждаем и извлекаем везде, где только можем. Еще более любопытно, что форма ватерклозета, которую мы сейчас осуждаем (чашечный туалет), была той формой туалета, которая вытеснила ту, что мы используем сейчас (клапанный туалет). Клапанный туалет был изобретен задолго до чашечного. Клапанные туалеты системы Брама, установленные сорок лет назад, часто работают вполне сносно и сегодня, и в наши дни их убирают только потому, что они действительно изношены.

Клапанный туалет, который мы часто находим наверху в старых домах вместо чашечного, не имеет большого железного контейнера под сиденьем, но имеет водонепроницаемый клапан под чашей, поэтому требует небольшого клапанного короба; таким образом, непосредственно под чашей туалета не скапливается большое количество зловонного воздуха. Однако клапанный туалет имеет недостаток в том, что он требует переливной трубы; поскольку клапан водонепроницаем, и если слуги бросают в него помои или подводящая труба протекает, вода продолжает течь, и чаша наполняется, и, если бы не было переливной трубы, она перелилась бы на пол; поэтому, вероятно, чашечный туалет вытеснил клапанный, так как было обнаружено, что люди могут продолжать бросать в него любое количество помоев и пользоваться им самым грубым образом, не повреждая потолки. Однако клапанные туалеты в их первоначальном исполнении обычно имели переливные трубы, которые уходили в часть устройства внизу. Иногда эти переливные трубы соединяются с канализационными стояками или сифоном туалета внизу, но это исключительные случаи.

Один из ватерклозетов в цокольном этаже очень часто находится в крайне неподходящем месте — либо в посудомоечной, либо прямо на кухне. Все эти туалеты должны находиться вне дома.

Если туалеты находятся в центре дома, от них следует избавиться и перенести к наружной стене. Это можно сделать, пожертвовав частью какой-нибудь комнаты, которую можно освободить, или переоборудовав небольшую спальню в ванную комнату с туалетом, или, что еще лучше, пристроив своего рода башню снаружи дома.

Достоинства и недостатки различных видов ватерклозетов обсуждались в докладе Эмптеджа перед Конгрессом Института санитарии в Глазго. Чтобы считаться вполне гигиеничным и пригодным для общего пользования, туалет, по мнению Эмптеджа, должен обладать следующими качествами:

1-е. Водяной затвор его сифона должен быть на виду, должен находиться в чаше и быть полностью защищен как от инерции, так и от сифонного эффекта.

2-е. Он должен так тщательно промываться, чтобы при каждом смыве каждая часть чаши и сифона должным образом очищалась.

3-е. Он должен быть одинаково хорошо приспособлен как для слива помоев, так и для использования в качестве ватерклозета.

Туалет, обладающий этими преимуществами, совершенно безопасен для использования в любом месте, и единственный тип, который, по его мнению, соответствует этому стандарту, известен как «прямого действия». За последние несколько лет несколько изобретателей обратили свое внимание на производство этого типа туалетов, и сейчас на рынке есть несколько моделей на выбор, каждая из которых имеет свои специфические преимущества.

Эмптедж установил:

1-е. Что эти туалеты при правильном оснащении сифоном, смывом и вентиляцией совершенно безопасны и гигиеничны, и свободны от недостатков и неудобств, присущих большинству других форм.

2-е. Что для обеспечения тщательного смыва вода должна падать лавинообразно прямо на поверхность воды в чаше.

3-е. Что те чаши, которые имеют O-G-образное сечение, промываются легче, чем те, у которых стенки выполнены в форме наклонных плоскостей.

4-е. Что при чаше подходящей формы 2 галлона воды, поданные за 5 секунд, полностью очистят туалет.

5-е. Что обычный круглый P-образный или полу-S-образный сифон никогда не следует использовать под этими туалетами, поскольку нельзя полагаться на надежность его затвора.

6-е. При установке этих туалетов требуется осторожность, чтобы обеспечить адекватную вентиляцию сифона, поскольку из-за открытого положения его затвора он подвержен риску, если его не защитить, быть разрушенным в любой момент при выливании ведра помоев: но при правильной защите он вполне безопасен от такого воздействия.

Там, где условия таковы, что эту необходимую защиту обеспечить невозможно, ни в коем случае не следует использовать туалет «прямого действия». В таких обстоятельствах лучше выбрать из двух зол меньшее и установить хороший клапанный туалет модели «Брама» с D-образным сифоном.

Пара слов относительно сидений для туалета. Существует преобладающая мода делать их как можно более плотно прилегающими и держать крышку закрытой. Эмптедж считает, что это ошибка. Если какие-либо газы должны выйти, им следует позволить сделать это немедленно, а не держать их взаперти, готовыми вырваться в лицо следующему посетителю. По этой причине он предпочел бы вообще отказаться от крышек, а при возможности установки подходящего оборудования — и от передней панели, позволив напольному покрытию заходить прямо под сиденье, не оставляя в помещении места, где мог бы задерживаться плохой воздух.

Исси рекомендует один из различных видов «промывных» туалетов и указывает, что туалеты Дженнингса хороши во всех отношениях, особенно для детских комнат. Для общего домашнего использования он отдает предпочтение клапанному туалету модели «Брама». В других деталях он прямо противоречит Эмптеджу, предостерегая домовладельца прежде всего «не устанавливать D-образный сифон под аппаратом, а только P-образный или S-образный сифон из литого свинца». Также следует позаботиться о том, чтобы сливная труба от свинцового поддона, или «предохранительного», который обычно помещается под туалетом во избежание повреждения потолка внизу в случае переполнения чаши, не была выведена в сифон под туалетом, а проведена прямо через наружную стену, с небольшим медным клапаном на конце 1-дюймовой трубы, чтобы не пропускать холодный воздух. Необходим достаточный запас воды для смыва, и многие дома могут быть значительно улучшены в этом отношении простым увеличением диаметра подводящей трубы, подающей воду в чашу. См. также стр. 991.

В сельских домах, где можно использовать сухие туалеты, хорошо работает следующая система. Отходы, подлежащие утилизации, включают дождевую и поверхностную воду, воду после мытья, золу и экскременты. Вода частично хранится, а частично стекает в ближайший ручей. Зола и экскременты (поскольку внутри дома нет туалета) выносятся в сад. Вода после мытья выливается в раковину, которая сообщается непосредственно либо с небольшим сифоном через решетку (труба отсоединена от сифона), либо, если есть достаточный уклон, с садом через открытый желоб или открытый черепичный дренаж. Зола и экскременты смешиваются вместе и удаляются с помощью той или иной формы «сухого туалета», принимая этот термин в общем смысле для аппарата, который не является выгребной ямой, который необходимо часто опорожнять от содержимого в более или менее сухом состоянии и который находится полностью над землей.

Содержимое ватерклозета, как правило, сбрасывается в отдельную трубу, называемую канализационным стояком; но иногда в трубу для дождевой воды с открытой воронкой возле окон или даже внутри дома. Канализационный стояк обычно находится внутри дома — вероятно, потому, что он должен быть снаружи! Даже там, где ватерклозеты расположены у наружной стены, трубу часто проводят вниз внутри дома. Сами туалеты, как и раковины, не должны располагаться в центре дома. Они очень часто находятся под лестницей, рядом со спальнями или в центре дома, иногда с вентиляцией в шахту. Конечно, в этих случаях неизбежно, что труба должна либо проходить внутри по всей длине дома, либо идти почти горизонтально под полами спален и т. д. В таких обстоятельствах она часто не вентилируется должным образом; а если не вентилируется вовсе, зловонный воздух прокладывает себе путь через отверстия, которые он способен проделать в свинцовых трубах.

Канализационные стояки часто находятся внутри дома, и, как правило, они сделаны из свинца. Они очень часто не вентилируются сверху, а части соединены между собой просто вставкой друг в друга, возможно, с небольшим количеством замазки или сурика. Конечно, эти соединения не являются надежными. Канализационный стояк идет вниз в дренаж, и поэтому зловонный воздух попадает в дом. Канализационный стояк, будь то внутри или снаружи дома, должен иметь надежные соединения. Если труба свинцовая — паяные соединения; если железная — соединения должны быть надежно закреплены надлежащим образом.

Если какая-либо часть канализационного стояка должна проходить внутри дома, она должна быть свинцовой, и ее можно сделать надежной до тех пор, пока она будет служить (и не будет повреждена забиванием в нее гвоздей).

Железные трубы не должны находиться внутри дома. Очень вероятно, что соединения не будут сделаны идеально герметичными, поэтому иметь железные трубы внутри дома еще более нежелательно, чем свинцовые.

Конечно, можно заглушить трубу снизу и наполнить ее водой, чтобы проверить, является ли она водонепроницаемой; но все это лишь способ сохранить вещь, которую следует заменить.

Канализационные стояки всегда должны вентилироваться трубой такого же диаметра, выведенной выше крыши.

Канализационные стояки должны находиться снаружи дома и соединяться с дренажом простыми фаянсовыми отводами или, при определенных обстоятельствах, быть отсоединенными от самих дренажей с помощью сифона с открытой решеткой. Такой сифон называется отключающим сифоном.

Ванная комната. — Первое, что нужно упомянуть в связи с ванной комнатой, это то, что впускные и выпускные отверстия для воды не должны быть одними и теми же. Очень часто в ванне вода уходит через те же отверстия, через которые поступает. Это плохой план, так как часть грязной воды возвращается вместе с чистой. Сливную трубу следует обрабатывать так же, как сливную трубу раковины.

Часто на этаже с лучшими спальнями есть ватерклозет, находящийся прямо в одной из спален или открывающийся непосредственно из нее через дверь. Это не должно допускаться ни при каких обстоятельствах.

На этаже с гостиной обычно есть балкон, трубы от которого очень часто идут прямо вниз к дренажу или соединяются с трубами для дождевой воды с крыши дома, которые сами по себе сбрасывают воду в дренаж; так что эти трубы от балконов и свинцовых плоских крыш совсем нередко соединяются с дренажами.

Трубки для звонкового провода. — Иногда в гостиной появляется необъяснимый запах, и люди ломают голову над тем, как его объяснить. Обычно это замечают, когда люди сидят в определенном кресле — которое, возможно, является креслом, в котором сидят чаще всего, — возле камина. Запах, который замечают, — это запах, который поднимается по трубке, куда уходит звонковый провод. Звонковый провод уходит вниз в цокольный этаж. Он может идти в какую-то часть цокольного этажа, которая не очень приятна, и зловонный воздух может подниматься, и часто поднимается, в гостиную или лучшую спальню. Или провод может находиться в коридоре цокольного этажа рядом с газовым светильником, и продукты горения газа могут подниматься по трубке провода в гостиную или спальню.

Кухонные отходы. — Накопление отходов животного и растительного происхождения должно быть строго запрещено; то, что нельзя использовать в пищу даже для домашних животных, следует ежедневно сжигать. Там, где есть большой сад, отходы можно закапывать. Возражение, часто выдвигаемое против сжигания, — это неприятный запах, который оно вызывает; этого можно всегда избежать при небольшой осторожности. Там, где используется закрытая плита, выберите время, когда огонь яркий, но слабый; вытяните все заслонки и положите все в огонь, закройте дверцу спереди, и очень большое количество мусора можно утилизировать за четверть часа. В открытых каминах это немного сложнее, но все же выполнимо. Положите все растительные остатки под решетку, чтобы они высохли, а затем положите их в огонь. Заслонки духовки должны быть вытянуты; сильная тяга в дымоходе духовки унесет запах. Рыбьи кости и другие остатки можно таким образом сжигать. Привычку, распространенную во многих сельских местностях, держать бак для помоев нельзя не осудить достаточно сильно. День или два влажной летней погоды достаточно, чтобы вызвать появление самого отвратительного запаха. Жилища в больших городах становятся опасными в теплую погоду из-за их близости к мусорным ямам, которые становятся вместилищем всякого рода разлагающихся животных и растительных веществ. Многие болезни можно было бы предотвратить в летние месяцы, если бы стало обязательным посыпать мусорные ямы и т. д. хлорной известью или каким-либо подобным дезинфицирующим средством не реже двух раз в неделю.

Раковины. — Засорение дренажей жиром можно частично предотвратить с помощью мыльного порошка, который соединяется с жиром; но не реже двух раз в неделю в кухонные раковины следует выливать одно или два ведра кипятка, в котором растворена обычная сода. Гораздо лучший план — использовать поташ вместо соды, так как поташ образует мягкое мыло с жирами. Применение одной или двух доз поташного щелока в горячей воде почти всегда приводит к очистке засоренных дренажей, которые поначалу кажутся безнадежно забитыми, и в то же время трубам не наносится никакого вреда.

23. Кухонная раковина.

Правильное расположение и отсоединение кухонной раковины показано на рис. 23; a — фаянсовое корыто; b — 2-дюймовая фаянсовая сливная труба; c — фаянсовый водосточный желоб или сифон; d — железная решетка; e — стена дома; f — труба, ведущая в канализацию.

Сливные трубы раковин в цокольном этаже очень часто либо напрямую соединены с дренажами, либо соединены с ними с помощью колокольных сифонов. Конечно, это самое опасное положение дел. Ибо когда верх колокольного сифона снимается, образуется прямое отверстие в дренаж. Если колокольный сифон ломается, никто об этом не узнает, и дренаж вентилируется в дом месяцами. С другой стороны, если верх оставлен на месте, а колокольный сифон находится в месте, куда вода не попадает постоянно или вовсе не попадает, сифон пересохнет и станет вентилятором дренажа в дом; поэтому такой план с вентиляционными трубами в раковинах или с колокольными сифонами в полу цокольных этажей является наиболее опасным, и еще более опасным, если раковины не используются. Некоторые думают так: — О! эта раковина не используется, от нее не может быть никакого вреда! Но вред есть, и гораздо больший. Ибо вода в сифоне высыхает, и зловонный воздух попадает в дом.

Таким образом, раковины не должны быть напрямую соединены с дренажами, а должны сливать воду через сифонные желоба в приямке; и не только это, но и сливные трубы раковин, будь то наверху или внизу, должны иметь сифонные сифоны с пробками и винтами, закрепленными непосредственно под раковинами. Эти сливные трубы являются грязными трубами, даже если они не соединены с дренажами, и если у вас нет сифонных сифонов непосредственно под раковинами, зловонный воздух будет проникать внутрь, особенно ночью, и это вызовет очень серьезное неудобство в доме. Те же замечания относительно цистерн наверху применимы и к цистернам в цокольном этаже. Ватерклозеты в цокольном этаже — это более простые формы туалетов, и они очень часто снабжаются водой из цистерн с помощью труб, которые имеют просто кран, который можно открыть или закрыть. Это самый вредный план, так как цистерна может быть опорожнена, и в нее может попасть зловонный воздух. Поэтому туалеты в цокольном этаже должны снабжаться водой с помощью устройств для предотвращения перерасхода воды, лучшим типом которых являются сифонные устройства, которые сбрасывают два галлона воды, как только вы дергаете за цепочку. Эти «предохранители» нужны не только для того, чтобы предотвратить растрату воды при заклинивании ручки туалета, но и для того, чтобы отсечь прямое питание туалета из питьевой цистерны.

Жироуловители. — Много обсуждаемая тема — жироуловитель. В небольших домах он не нужен; но в больших домах, если не предусмотреть что-то для улавливания жира, стекающего из раковины посудомоечной, дренажи скоро засорятся. Исси предостерегает от того, чтобы делать жироуловитель слишком большим для его работы, и подчеркивает важность регулярной его очистки, скажем, раз в неделю.

Отключающие сифоны. — Независимо от того, куда дренируется дом — в канализацию, ручей, выгребную яму или на участок орошения, — одна вещь, которую никогда нельзя упускать, — это отключающий сифон или камера между дренажем дома и местом сброса. Эти сифоны, которые должны быть расположены близко к дому, предотвращают попадание любого запаха из места сброса в дом, и, поскольку они имеют впускное отверстие для забора свежего воздуха между сифоном и домом, этот свежий воздух будет проходить по подземным дренажам и выходить через вентиляционные продолжения канализационных стояков или через их верхние части.

24. Отключающая камера. 25. Отключающая камера.

Там, где дом настолько велик, что впускного отверстия для воздуха этих сифонов было бы недостаточно, последние заменяются камерой, как показано на рис. 24. Сточные воды стекают в воздушную камеру, образованную полуоткрытой трубой a, вентилируясь через решетку b; оттуда они проходят через сифон c в канализацию в направлении стрелки. На стороне сифона, обращенной к канализации, имеется прочистное отверстие d, закрытое пробкой, что предотвращает попадание любого запаха из канализации или дренажа за сифоном в воздушную камеру a. Если канализационные трубы находятся на большой глубине, стены воздушной камеры делают толще, а над открытым каналом строят смотровой колодец, перекрывая его сводом после установки сифона, как на рис. 25. Сточные воды проходят из a через сифон b в дренаж c, где d — впускное отверстие для воздуха. (Исси.)

26. Сифон Хоутона.

Один из лучших современных сифонов — это сифон, представленный Хоутоном (рис. 26), в котором выходное отверстие a на дне желоба может быть направлено в любую сторону, а впускное отверстие b в чашу c желоба, образующее подвижную половину, может быть повернуто для приспособления к входящей сливной трубе b; d — открытая решетка, которая закрывает желоб.

Дренажи. — К самому дренажу можно добраться, раскопав его в переднем приямке. Может оказаться, что это старый кирпичный дренаж, и в этом случае его следует убрать. Кирпичные дренажи проницаемы, они позволяют выходить зловонному воздуху, и вместе с загрязненным воздухом в дом проникают крысы. Везде, куда могут попасть крысы, может проникнуть зловонный воздух; и крысы, проникающие через эти отверстия, могут принести с собой яд болезни, такой как брюшной тиф. Крысы обычно идут в кладовую для продуктов и часто приносят с собой яд таких болезней, которые очень широко распространяются из-за того, что их яды попадают таким образом с крысами в молоко и другие продукты питания, а также в воду в цистернах.

Будь то кирпичный дренаж или трубный, он должен быть снабжен сифоном перед соединением с главной канализацией или выгребной ямой. Этот сифон, в случае кирпичного дренажа называемый «дипстоун-сифон», представляет собой кирпичную яму с камнем, проходящим поперек нее от одной стороны до другой и погруженным в воду, которая остается в яме. Цель этого камня — предотвратить попадание зловонного воздуха в дом. На самом деле яма удерживает большое скопление зловонных веществ и становится небольшой выгребной ямой, по сути, между ними нет никакой разницы.

Дренаж может быть сделан из глазурованных фаянсовых труб, которые могут быть соединены между собой одним из нескольких способов. Они могут быть уложены «всухую», т. е. без какого-либо соединительного материала между концами, и в этом случае они, конечно, не являются водонепроницаемыми; или они могут иметь глину в соединениях, и в этом случае вы не сможете наполнить их водой — то есть они не будут удерживать воду под давлением. (Если вы наполните их водой, заглушив нижний конец, вода выйдет через соединения.) Или они могут быть уложены неправильной стороной. Когда соединения сделаны из глины, они очень скоро станут протекать; и когда это происходит, вода просачивается через соединения, нечистоты скапливаются в сифоне, и он постепенно забивает весь дренаж от одного конца до другого. Это может продолжаться годами, оставаясь незамеченным, и таким образом постепенно превращать землю под домом в большую выгребную яму. Это крайний случай. Или они могут быть соединены цементом, и есть еще несколько способов. Они могут быть идеально соединены цементом, чтобы быть водонепроницаемыми. Таким образом, дренажи должны соответствовать этому испытанию, т. е. вы должны иметь возможность заглушить их на нижнем конце и наполнить водой. По возможности они не должны находиться под домом. В Лондоне мы, как правило, не можем этого избежать. Если под домом, то чем прямее путь дренажа, тем лучше. Не позволяйте ему петлять, чтобы обойти разные комнаты. Лучше всего иметь прямой путь через весь дом и следить за тем, чтобы он был водонепроницаемым. Он должен удерживать воду, как чайная чашка. Дренаж не должен быть напрямую соединен с главной канализацией или просто отделен сифоном; но между сифоном и домом должно быть впускное отверстие для воздуха в дренаж. Это отверстие может быть разных видов. Лучший вид — это смотровой колодец для доступа к дренажу и сифону (чтобы сифон можно было осмотреть и прочистить в любое время); впускное отверстие для воздуха должно быть решеткой либо над смотровым колодцем, либо в ближайшей стене, открывающейся в трубу, ведущую в смотровой колодец.

Люди, которые боятся выхода зловонного воздуха из этих впускных отверстий, устанавливают клапан со слюдяными заслонками, чтобы воздух мог вдуваться, но зловонный воздух не мог выходить. Но если под ватерклозетами и раковинами нет сифонов, если трубы прямые и используются достаточно большие вентиляторы, если вентиляционные трубы выходят выше крыши и не защищены от воздействия ветра, вы никогда не обнаружите выхода зловонного воздуха из впускного отверстия для воздуха, хотя обнаружите, что свежий воздух втягивается внутрь. Не может быть накопления зловонного воздуха, и воздух, который может иногда выталкиваться наружу, — это последний свежий воздух, который вошел. Если, однако, вы обнаружите выход зловонного воздуха, вы будете знать, что с дренажем что-то не так, что дренаж или сифон забиты, так что это впускное отверстие для воздуха становится очень ценным, указывая на то, что что-то идет не так.

Кирпичные дренажи, говорит Исси, имеют различную форму. Худшие сечения — это те, при которых две вертикальные стороны из кирпича были построены на плоских камнях, чтобы образовать дно, а затем покрыты другими плоскими камнями, потому что кирпичи никогда не могут плотно соединиться с камнем, и всегда происходит утечка в окружающий грунт. Одно большое возражение против кирпичных дренажей связано с тем фактом, что они не могут быть построены достаточно маленькими, чтобы соответствовать требованиям дома, и, следовательно, редко встречаются диаметром менее 9 дюймов, что является слишком большой площадью сечения для надлежащего дренажа дома.

Как бы компактно и хорошо обожжена ни была глина, превращенная в кирпичи, кирпичный дренаж имеет только определенный срок службы, так сказать, прежде чем начнется его распад с обычной сопутствующей опасностью. Его срок службы дольше или короче в зависимости от грунта, в котором он расположен, материала, используемого в качестве раствора, уклона, при котором он уложен, сточных вод, которые он удаляет, и количества воды, и особенно нагретой воды, которая проходит через него, но консенсус мнений в их неприятии для использования внутри дома является подавляющим, и всеобщее предпочтение отдается дренажам, сформированным из глиняных труб. Второе возражение против кирпичных дренажей, однако, как бы хорошо они ни были построены, — это их недостаточная гладкость, особенно на дне, из-за чего отработанные вещества не удаляются легко; и эта недостаточная гладкость усугубляется шероховатостью из-за неравномерного разрушения кирпичей.

Одним из первых доказательств разрушения кирпичного дренажа, делающего его безнадежным, является появление крыс. Крысы всегда будут идти в то место, которое дает им больше всего пищи; и именно кирпичный цилиндрический дренаж, который принимает смывы с тарелок из-под мяса и жир из горшков посудомоечной, крысы посещают чаще всего. Они покинут дренаж и устроят гнезда в соломенной крыше фермерского дома, и они образуют целые поселения под полами городского дома. Крысы обычно находят путь в дома через отверстия, которые образовались в кирпичных дренажах из-за падения разрушенных кирпичей со свода или из-за того, что им удалось проделать проход через кирпичный дренаж выше обычного влажного периметра. Эти крысы, в случае загородных домов, могут приходить из конюшен, сараев или ручьев; но в городских домах они в основном исходят из канализации. Независимо от того, откуда они изначально произошли, они вскоре привыкают к дому и его лакомым кусочкам, и, однажды проложив путь туда, их редко удается эффективно выселить, особенно в загородных резиденциях. Как только отверстие обнаруживается и заделывается, другое проделывается этими настойчивыми вредителями, пока зловонный воздух, выделяемый из дренажа дома, не становится настолько мучительным, а крысы настолько размножаются, что необходимы дальнейшие шаги в борьбе с ними. Там, где зло еще не стало грозным, используются ловушки или яд; но последнее — опасный ресурс, так как крысы склонны умирать под землей и издавать во время разложения, которое длится месяцами, самые ужасные запахи.

Можно добавить, что крысы — удивительно чистоплотные животные и никогда не позволят своей шерсти соприкасаться с чем-либо, что нельзя легко и немедленно очистить с нее; поэтому очень часто молочная, кладовая для продуктов или зернохранилище окружены траншеей снаружи кирпичной кладки на определенную глубину, битым стеклом и гравием, хорошо залитыми смолой. Никогда не полагайтесь на сифон в дренаже как на средство защиты от этих прожорливых и быстро размножающихся животных. Они могут прогрызть даже свинцовые трубы толщиной 1/8 дюйма.

Показав необходимость отказа от кирпичных дренажей под домом, Исси затем рассматривает альтернативные материалы, полученные из глины, такие как трубы, сформированные из обожженной глины, после того как последняя была обработана до консистенции, которая естественным образом не позволила бы утечку их содержимого. Однако существует два или три подкласса этого типа. Прежде всего идут те виды, чьи концы просто приставлены друг к другу, а не, как в наши дни, снабжены раструбами на соединениях. Они почти так же дефектны, как кирпичные дренажи, потому что, как только они отравлены и становятся средой обитания болезнетворных микробов, их нормальное состояние невозможно восстановить. Единственный вид глиняных дренажей, который должен быть разрешен внутри дома, — это глазурованные раструбные трубы, хорошо сформированные, хорошо обожженные и правильно уложенные, причем все трубы должны быть установлены на бетонное основание, а затем покрыты правильно изготовленным бетоном, чтобы предотвратить любую возможность попадания сточных вод в грунт, и особенно в резервуары для воды. Не каждая глазурованная раструбная дренажная труба пригодна для укладки, ибо часто встречаются трубы самой отвратительной формы. Есть много производителей, заслуживающих доверия, и есть множество труб, демонстрирующих запатентованные методы соединения, более или менее сложные. Большинство улучшений относятся к прочной посадке концов труб в опоры, хорошо покрытые цементом, и один, особенно часто используемый, метод Стэнфорда, обеспечивает кольцо из материала, точно прилегающее к кольцу из аналогичного материала в раструбе трубы, так что когда два конца соединены вместе, с небольшим количеством жира или смолы между ними, трубы плотно прилегают во всех направлениях и требуют лишь небольшой дополнительной герметизации. Эти трубы обычно принимаются для использования под домом, а обычные раструбные трубы — для наружных работ.

Чугунные дренажи сейчас очень часто используются вместо глиняных труб, и есть много доводов в их пользу, особенно после изобретения нескольких процессов, с помощью которых внутренняя часть защищается от ржавчины и образования накипи. Трубы из этого материала полезны под землей в рядах домов, и везде, где можно получить прямые линии подачи, и по сравнению с дренажными трубами из глины, с их необходимым окружающим слоем бетона, они оказались бы не дороже. К сожалению, однако, эта система не всегда может быть принята, если дом не был спроектирован с учетом этого метода дренажа; и в большинстве домов будет замечено, что трубы должны были бы проходить перед каминами и через дверные проемы, если бы они находились над землей. Когда используются железные трубы, следует проявлять большую осторожность при соединении, чтобы убедиться, что оно правильно уплотнено, и материалом, рассчитанным на то, чтобы прослужить столько же, сколько сама труба. Железные трубы с просто свинцовыми соединениями подвержены гальваническому воздействию, при котором железо рано или поздно истончается из-за коррозии, железо разрушается из-за «аномального локального окисления», как очень убедительно заявил Б. Х. Твейт. Когда железо соприкасается со свинцом, возникает гальваническое воздействие, и, поскольку последний является электроотрицательным по отношению к железу, железо страдает. Поэтому в трубе всегда должно быть вспомогательное уплотнение, и большинство инженеров используют его. Исси советует, кроме того, герметизацию портландцементом вместе с другими материалами, которые могут включать предварительную набивку волокнистым уплотнительным материалом вместе со старомодными железными опилками и кислотами.

Учитывая лучший вид дренажа для укладки, остается вопрос, где его укладывать, и здесь часто совершаются прискорбные ошибки. Главная ошибка, совершаемая в этом отношении, — это укладка дренажей внутри дома, когда их можно было бы так же легко уложить снаружи. Когда дренаж укладывается, проявляется осторожность, чтобы трубы были как можно больше в прямых линиях; и при каждом отклонении от прямой линии формируется смотровой колодец, позволяющий любому осмотреть дренаж в любое время, подняв крышку колодца. Если зажженная свеча помещается на дно дренажа в смотровых колодцах, отсутствие препятствий в дренаже можно определить, глядя из колодца в колодец. Эти смотровые камеры должны быть размещены при каждом отклонении от прямой линии и там, где соединяются несколько дренажей; таким образом, каждый выпуск дренажа открыт для обзора, и стержни могут быть легко введены в дренажную трубу, если возникнет какое-либо препятствие. Эти смотровые камеры всегда лучше всего защищены железной крышкой колодца, идеально прилегающей к их железным рамам, которые утоплены в каменный пол.

Большинство домов, соединенных с большой кирпичной канализацией, имеют «клапан-сифон» прямо там, где дренаж дома входит в канализацию; этот клапан открывается, чтобы позволить сточным водам дома войти в канализацию, после чего он должен немедленно закрыться снова, чтобы исключить попадание зловонного воздуха и крыс в дом. Они иногда, однако, не закрываются плотно, и в этом случае их действие во благо почти сведено к нулю. Домовладелец может периодически проводить осмотр сифона работниками канализации, заплатив небольшую плату в местный совет.

Меры предосторожности после наводнений. — Жилища, в которые проникли воды, должны получить особый уход, чтобы те, кого наводнение выгнало, не занимали их до того, как они будут сделаны достаточно здоровыми для проживания. Их следует сначала очистить как можно быстрее и тщательнее, и освободить от всей грязи и мусора, отложенных в разных частях водой. Постоянное проветривание и самая активная вентиляция — лучшие и самые энергичные агенты. Чтобы увеличить их как можно больше, там, где это можно сделать, следует поддерживать большой огонь в очаге, а двери и окна открыть, чтобы свет и тепло солнца могли внести свою лепту в очистку воздуха. В то же время необходимо позаботиться о том, чтобы вырыть канаву глубиной 10-15 дюймов вокруг каждого дома, чей интерьер во многих случаях находится ниже уровня земли. Также будет хорошо, после того как будет сорвана вся штукатурка, которая будет в плохом состоянии, соскоблить до основания все соединения в стенах и заново оштукатурить их в частях дома, наиболее пострадавших, и там, где в основном скопились плохие отложения. Полы, где таковые существуют, должны быть тщательно обслужены, а почва под ними покрыта дезинфицирующим веществом, таким как толченый древесный уголь, или песок, или же непроницаемым материалом, таким как плиты, мостовые блоки, цемент и т. д. Там, где дом многоэтажный, верхние этажи должны быть заняты первыми.

Большие меры предосторожности должны также соблюдаться при обращении с некоторыми предметами мебели, такими как кровати и матрасы, которые должны быть отремонтированы или заменены и которые ни в коем случае не должны использоваться до полного высыхания. Санитарная обработка, подобная той, что применяется для домов, должна применяться с не меньшей бдительностью к конюшням и сараям. Одна особенность, которую важно отметить, хотя она может быть вызвана только случайно: это возможное изменение воды в колодцах и источниках питьевой воды, в окрестностях которых могли быть отложены вещества в состоянии разложения, или кучи экскрементов и органического мусора, или источники водоснабжения, которые могли быть загрязнены содержимым выгребных ям. Внимание должно быть направлено на эту опасность. Для дезинфекции погребов, в которые вследствие наводнений могло проникнуть содержимое выгребных ям, можно использовать коммерческий сульфат цинка, либо посыпая его в порошке в погребе, либо поливая землю, когда вода сошла, концентрированным раствором этой соли. Концентрированный раствор сульфата железа хорошо подходит, но дезинфекция не так полна, как солями цинка; он, однако, дешевле.

Вентиляция

Вентиляция. — Цели вентиляции двояки — во-первых, избавиться от ядовитого газа (углекислого газа), выдыхаемого нашими легкими, и, во-вторых, обеспечить подачу поддерживающего жизнь газа (кислорода, как он существует в свежем воздухе) в наши легкие. Для здоровой жизни каждому взрослому человеку требуется не менее 1000 куб. футов пространства, или комната 10 футов в квадрате и 10 футов высотой; в эту комнату должно поступать 3000 куб. футов воздуха каждый час.

В жилых комнатах, и особенно в спальнях, камин всегда должен оставаться незакрытым, а дымоход или заслонка открытыми для вентиляции. Окна должны открываться сверху, и кусок проволочной сетки должен быть закреплен вдоль открытого пространства сверху; или стекло должно быть перфорировано отверстиями, которые можно закрыть в штормовую погоду. Все комнаты, и особенно спальные помещения, должны хорошо проветриваться в течение дня.

Хороший и простой тест на нечистый воздух — взять прозрачную стеклянную бутылку со стеклянной пробкой, вмещающую около 10 унций, и тщательно протереть ее внутри и снаружи. При входе в комнату, воздух которой вы хотите проверить, засуньте льняную ткань в бутылку и быстро вытащите ее, чтобы позволить воздуху комнаты войти в бутылку. Затем осторожно поместите столовую ложку прозрачной известковой воды в бутылку и замените пробку. Встряхивайте ее несколько минут; затем, если воздух чист, известковая вода останется прозрачной. Если плохой и насыщен углекислым газом, известковая вода станет мутной или даже молочной. Это потому, что известь и углекислый газ вместе образуют мел, который дает молочный вид. Следует помнить, что этот тест не имеет отношения к аммиаку, который часто аномально существует в плохом воздухе городов, и не указывает на наличие болезнетворных микробов или ядов из-за краски, обоев и т. д.

Огонь в открытом камине — это хороший вентилятор в некотором роде. Мы можем легко проветрить комнату, подняв нижнюю оконную раму и поместив внутрь рамы кусок дерева высотой 3-4 дюйма и толщиной 1 дюйм, достигающий от одной стороны рамы до другой. Когда внутренняя рама опускается, чтобы опереться на этот кусок дерева, она таким образом поднимается на 3-4 дюйма. Поток свежего воздуха движется внутрь и вверх к потолку между рамами, и если кусок дерева или стекла, наклоненный вверх, прикреплен к верхней части нижней рамы, поток воздуха будет направлен вверх к потолку, откуда он рассеется по комнате.

Сквозняков следует избегать; и удивительно, как легко их можно предотвратить. Петтенкофер показал, что если воздух при обычных температурах не движется со скоростью более 1,5 фута в секунду, его движение не ощущается. Поэтому необходимо какое-то подобие экрана, который не будет препятствовать входу воздуха, но который будет разбивать его силу, разделять его потоки и заставлять его течь незаметно в комнату.

Возможно, самый простой план осуществления этого — следующий: Откройте окно сверху до той степени, которая необходима для предотвращения духоты в комнате, но если есть сквозняк, откройте его еще шире; поместите немного неплотно упакованной хлопковой ваты между верхней и нижней рамой, а в открытом пространстве над верхней рамой поместите полоску перфорированного цинка, с нижним краем, повернутым вверх, чтобы направить сквозняк к потолку. Если сквозняка все еще слишком много, откройте его еще шире, но закрепите перед перфорированным цинком экран из марли, содержащий неплотно упакованную хлопковую вату. Примечательно, что должен быть достаточный поток, чтобы нести воздух вверх вдоль наклонного куска цинка и к потолку, иначе, как указал Корбетт, холодный воздух будет просачиваться через край и охлаждать ноги обитателей комнаты.

В жаркие месяцы стоит помнить о плане, принятом Мартином для поддержания комнат больных в состоянии свежести. Он состоит в том, чтобы широко открывать окна, а затем вешать перед ними влажные ткани. Вода, испаряясь, поглощает тепло и понижает температуру помещения на несколько градусов, в то время как влажность, которая рассеивается, делает жару гораздо более переносимой. Принимая этот план, обитатели оказываются даже в разгар лета в освеженной атмосфере, аналогичной той, которая преобладает после грозы. Этот факт хорошо известен и используется туземцами Индии. Другой план — закрыть все окна, выходящие на солнце, и закрыть их жалюзи или шторами, чтобы исключить солнечные лучи и нагретый наружный воздух. Ковры можно заменить циновками, а последние можно сбрызнуть простой или ароматизированной водой.

В очень холодную погоду столь же желательно закрыть все трещины и щели от притока сквозняков. Трещины в полах, вокруг плинтуса или других частях комнаты могут быть аккуратно и навсегда заполнены путем тщательного замачивания газет в пасте, сделанной из 1 фунта муки, 3 кварт воды и столовой ложки квасцов, тщательно прокипяченных и смешанных. Смесь будет примерно такой же густой, как замазка, и ее можно вдавить в трещины ножом. Она затвердеет, как папье-маше. Старые окна, которые не закрываются плотно, можно исправить, смазав край, на который они закрываются, замазкой, а край рамы — мелом, а затем закрыв их как можно плотнее. Замазка заполнит щели, а излишки, выдавленные по бокам, можно удалить ножом, в то время как мел предотвращает прилипание к раме.

Система, находящаяся в очень широком использовании, — это запатентованный стеклянный жалюзийный вентилятор Мура, состоящий из ряда жалюзи (или полосок стекла), которые могут быть открыты под любым углом до 45°, таким образом всегда направляя входящий поток воздуха вверх. Они легко регулируются и закрепляются шнуром, который при освобождении позволяет жалюзи закрыться практически герметично. Круглый стеклянный вентилятор Мура, который состоит из (обычно пяти) грушевидных отверстий, аккуратно вырезанных в оконном квадрате и оснащенных круглой стеклянной крышкой с соответствующими отверстиями, работающими на центральном шарнире, также очень эффективен для впуска или вытяжки воздуха. Раздвижной вентилятор Мура состоит из продолговатых вертикальных отверстий, с крышкой, скользящей между направляющими горизонтально, принцип тот же, что и в круглом вентиляторе, но он больше подходит для верхней части витрин магазинов или неглубоких фрамуг. Все они производятся компанией J. Moore and Sons, Sekforde Works, St. James’s Walk, Clerkenwell Green, E.C.