«Спон: Руководство по ведению домашнего хозяйства»

Улучшенные ульи, подобные тем, что сейчас используют все разумные пчеловоды, изготавливаются, как было сказано ранее, по единому стандарту и, благодаря энергии ассоциации, могут быть приобретены у ряда производителей в различных частях страны. В современной системе старомодный колоколообразный соломенный улей-сапетка отброшен, и пчел содержат в деревянных ульях, лучшие из которых имеют двойные стенки с промежутком между ними для выравнивания температуры. Соты находятся в рамках, каждая из которых подвижна, так что улей можно в любое время увеличить или уменьшить, используя подвижные перегородки, называемые диафрагмами, чтобы отгородить пустое пространство.

В качестве примера практически полезного современного улья можно привести улей, изготовленный Болдуином из Бромли, графство Кент. Плоская платформа или дно, опирающееся на 4 прочные ножки и имеющее большую наклонную прилетную доску, выступающую вперед, поддерживает корпус улья. Он имеет двойные стенки с воздушными прослойками, которые можно заполнить любым непроводящим материалом, например, пробковой крошкой. Спереди находится желобчатый навес, предотвращающий попадание дождя в улей. Внутри содержится 9 подвижных рамок, каждая из которых снабжена тонким листом вощины из чистого воска, которую пчелы используют, что дает огромную экономию меда, труда и времени. Имеется 2 диафрагмы, позволяющие регулировать размер внутреннего пространства в соответствии с количеством используемых рамок. Одна секционная рамка сделана шире остальных, чтобы вместить 6 секционных ящиков, каждый из которых снабжен треугольным кусочком вощины. В сезон они быстро заполняются медом в девственных сотах, и их можно по мере заполнения извлекать и использовать отдельно. Эта рамка заполнена секциями, каждая из которых имеет треугольный кусочек вощины.

Чтобы пчелиная матка не откладывала яйца в какие-либо из этих секций, при необходимости между секционной рамкой и передней частью улья помещается кусок перфорированного цинка. Отверстия достаточно малы, чтобы матка не могла пройти сквозь них, но рабочие пчелы проходят свободно.

Секционная рамка полезна, когда количество собранного меда сравнительно невелико. В целом излишки запасов, доступные пчеловоду, хранятся над рамками в секционной надставке. Она вмещает 21 секцию, каждая из которых совершенно отделена от других, и все они снабжены треугольными полосками вощины. По мере заполнения эти надставки можно снимать и продавать. Дешевизна этих надставок — одно из их самых примечательных качеств. Каждая сделана из полоски дерева, частично разделенной и проштампованной так, чтобы при складывании образовывать четыре стороны надставки, а концы имеют выступы и пазы для сцепления при сжатии. О спросе на эти секционные надставки можно судить по тому факту, что они производятся тысячами с помощью машин и настолько дешевы, что их стоимость варьируется от ⅓ пенни до менее чем ½ пенни за штуку.

В то время, когда надставки не используются, рамки накрываются теплым стеганым полотном, которое обеспечивает доступ к рамкам и внутреннему пространству улья в любое время, так как легко снимается. В полотне прорезаны отверстия, позволяющие при необходимости проводить подкормку. Верх улья закрыт глубокой вместительной крышей, которая защищает внутреннее пространство, укрывая надставки во время заполнения или кормушку при использовании, а также сохраняя полотно сухим и уютным в зимнее время.

Спрос на улучшенные ульи рекомендуемой конструкции настолько велик, что при их изготовлении применяются машины, в результате чего достигается чрезвычайная дешевизна. Описанный улей можно продать примерно за 20 шиллингов, а более дешевые ульи того же типа, не столь тщательно оснащенные, изготавливаются по цене от 10 до 15 шиллингов и могут быть приобретены у Болдуина в Бромли, Нейбора в Лондоне, Эббота в Саутхолле, Уолтона в Ньюарке и многих других производителей. (У. Б. Тегетмейер.)

Дополнительная литература.

Сэр Ф. Фиц-Уиграм, баронет: «Лошади и конюшни». Лондон, 1886. 5 шиллингов.

М. Хорас Хейс: «Верховая езда по равнине и пересеченной местности: руководство по практическому мастерству наездника». Лондон. 10 шиллингов 6 пенсов.

Миссис Пауэр О'Донохью: «Дамы в седле: обучение, езда в парке и охота, с советами по костюмам и многочисленными анекдотами». Лондон, 1882. 5 шиллингов.

Джеймс Лонг: «Книга о свиньях: их отбор, разведение, кормление и содержание». Лондон, 1885. 15 шиллингов.

Современное пчеловодство. Лондон. 6 пенсов.

Т. У. Коуэн: «Руководство британского пчеловода». Лондон, 1885. 1 шиллинг 6 пенсов.

Ф. Р. Чешир: «Пчелы и пчеловодство». Лондон, 1886. 7 шиллингов 6 пенсов.

Л. Райт: «Практический птицевод: полное и стандартное руководство по содержанию домашней птицы для бытовых нужд, рынков или выставок». Лондон. Последнее издание. 3 шиллинга 6 пенсов.

Дж. Коулман: «Овцы и свиньи Великобритании; серия статей о различных породах овец и свиней Соединенного Королевства, их истории, содержании и т. д.». Лондон. 18 шиллингов.

И. Э. Б. К.: «Ферма». Лондон. 5 шиллингов.

I. E. B. C.: ‘The Stable.’ London, 5s.

САД.

Календарь садовода.

Январь. — Вывозите навоз, проводите глубокую перекопку и подготовку почвы для посевов, ремонтируйте заборы, очищайте стволы фруктовых деревьев, выполняйте грубую обрезку и валку деревьев, а также завершайте все зимние работы, насколько позволяет погода. Следует приложить все усилия, чтобы оставить как можно больше земли в грубо вспаханном состоянии; чем сильнее она промерзнет, тем выше будет ее плодородие. В сильные морозы вывозите навоз; в дождливую погоду расчищайте весь мусор и сжигайте его в куче, используя золу в качестве удобрения. Готовьтесь к посеву гороха, бобов, капусты, серебристого лука, редиса, моркови и шпината в теплых парниках или под рамами. Защищайте артишоки. Удобряйте грядки спаржи без перекопки. В последнюю неделю месяца высевайте бобы в богатую, глубоко перекопанную почву на открытом воздухе. Высаживайте капусту. Высевайте цветную капусту в парниках для высадки в марте-апреле. Высаживайте корневища хрена на глубину 15 дюймов в удобренные траншеи. Высевайте горох в деревянные или старые цинковые корыта в парниках и выставляйте их в последнюю неделю. Высевайте горчицу и кресс-салат (раздельно) в лотки или ящики в парниках. Укрывайте морскую капусту горшками или большим количеством подстилки.

Газоны следует тщательно укатывать после влажной погоды и содержать в чистоте от мусора. Дорожки следует заново засыпать гравием и укатывать, а края поддерживать ровными и аккуратными. При благоприятной погоде все пустые бордюры можно удобрять и глубоко перекапывать, оставляя поверхность как можно более грубой, чтобы почва подвергалась воздействию мороза. Розарии должны получить обильную подкормку смесью свиного и конского навоза, слегка заделанную вилами в сухую погоду; убедитесь, что растения имеют необходимую защиту. Посадку можно проводить, когда почва сухая, но ноябрь — лучшее время для посадки роз. Штамбовые розы должны быть надежно привязаны к кольям. После сильных морозов следует осмотреть гвоздики, турецкие гвоздики, левкои, алиссум, арабис, анютины глазки и другие весеннецветущие растения; если почва вспучилась или разрыхлилась, ее следует уплотнить вокруг них в сухом состоянии. Гиацинтам, тюльпанам и родственным цветам пойдет на пользу мульчирование старым грибным навозом или листовой землей, их необходимо защищать от сильного дождя. Если досаждают слизни, периодическое опыление сажей и сухой древесной золой поможет их сдержать; но лучший способ — ручной сбор, к которому прибегают рано утром в мягкую погоду. Часто осматривайте крокусы, чтобы убедиться, что их не обнаружили мыши. Оберегайте хвойные и вечнозеленые кустарники от снега, чтобы предотвратить их поломку или деформацию под его тяжестью; при необходимости проводите обрезку лиственных деревьев и кустарников. Корни ценных деревьев, кустарников и любых травянистых растений, высаженных осенью или в начале зимы, следует защитить от мороза мульчированием папоротником или подстилкой. Содержите кустарники в чистоте от опавших листьев и сорняков; однако перекопку среди кустарников нельзя не осудить, так как многие из их волокнистых корней могут быть повреждены, что приведет к травмированию растений. Примерно в середине или конце месяца поместите маточные растения (агератумы, алиссумы, гелиотропы, лобелии, вербены) в тепло и влажность, где они легко дадут черенки, которые можно размножать в парнике на листьях и навозе, если нет теплицы. Кальцеолярии и пеларгонии следует содержать в прохладе и сухости путем проветривания, а увядшие листья следует удалять. У корней георгинов следует удалить подгнившие части острым ножом. Рано высевайте лобелии в тепле и готовьтесь к посеву всех субтропических растений. Готовьтесь к пересадке пеларгоний в горшки.

Февраль. — Всю пустую землю необходимо глубоко перекопать и оставить в грубо вспаханном состоянии, чтобы допустить мороз. На засеянных участках слегка прорыхлите почву между растениями. Высевайте несколько сортов капусты для заполнения пустот; также брокколи в лотках и на теплых склонах. Высевайте ранние бобы в теплых сухих местах, а поздние — на тяжелой почве. Высевайте тепличные растения (стручковый перец, огурцы, дыни, томаты) в умеренном тепле и избегайте чрезмерного полива, пока стоят морозы. Когда стручковый перец достаточно подрастет, рассадите его в хорошую легкую почву в теплице или теплом уголке для маринования стручков. Раннюю морковь можно сеять в парниках или на самых теплых бордюрах; пастернак — в очень глубоко перекопанную почву. Цветную капусту, посеянную в мягком тепле в самую богатую почву и хорошо политую, следует распикировать в хороший грунт, когда она совсем маленькая, а затем окончательно пересадить на расстоянии 2½–3 футов друг от друга. Высаживайте ранний картофель в теплую, защищенную, сухую почву в погожие дни. Чередуйте 2 или 3 ряда картофеля с рядом раннего гороха одновременно; они помогают друг другу. Высевайте длинный редис для раннего урожая и круглый для запаса в старых парниках с большим количеством навоза. Сельдерей для использования в сентябре высевайте в мягком тепле и распикируйте на расстоянии 3 дюймов друг от друга на старом парнике, хорошо поливая. Высаживайте чеснок и лук-шалот на сухой, тяжелой, глубокой почве. Создавайте новые плантации ревеня и укрывайте старые растения для стимулирования раннего роста. Высевайте салат в парниках и на теплых бордюрах; высаживайте после закаливания. Делайте очень маленькие посевы горчицы в парниках с последовательными интервалами. Высевайте петрушку, а также высевайте или делите большинство других трав. Шпинат с круглыми семенами и небольшую белую репу можно сеять на теплых бордюрах.

Прочешите газон грубой метлой или бороной, чтобы удалить червячные выбросы, затем укатайте и уложите дерн там, где это необходимо. Можно посеять новую траву, предварительно хорошо дренировав, глубоко перекопав и выровняв землю; сейте в сухую погоду, заделайте семена граблями и укатывайте, повторяя укатку с интервалами. Завершите посадку кустарников и вьюнов, а также проведите их обрезку и обрезку летнецветущих роз в мягкую погоду. Очистите папоротники от мертвых листьев и сорняков, замените верхний слой почвы смесью торфа и суглинка, хорошо прижав ее вокруг растений. Перекопайте и удобрите клумбы с травянистыми растениями. Высаживайте ценные виды лютиков, а также кальцеолярии и виолы, которые зимой содержались в холодных парниках, прищипывая верхушки, когда они начинают расти. Пеларгонии можно высаживать в ящики или горшки с листовой землей, суглинком и небольшим количеством песка, сохраняя их в мягком тепле до хорошего укоренения. Берите черенки от растений, помещенных в тепло в прошлом месяце, например, гелиотропов, лобелий и вербен. Семена субтропических растений можно сеять в тепле для высадки на большие клумбы. Морозостойкие однолетники, которые должны сменить посеянные осенью, теперь можно сеять в горшки.

Март. — Парники теперь имеют первостепенное значение для посева стручкового перца, сельдерея, баклажанов, салата, дынь, новозеландского шпината, томатов и кабачков. Отростки артишока следует высаживать на расстоянии 2 футов друг от друга в рядах с интервалом 4 фута; целые клубни топинамбура можно сажать в тяжелую почву, они особенно полезны для скрытия некрасивых заборов. Пропалывайте и удобряйте грядки спаржи, готовьтесь к посеву новых грядок. Окучивайте ранние бобы, высаживайте рассаду, выращенную в парниках, и сейте для основного урожая. Высевайте раннюю свеклу. Сейчас следует сеять несколько видов брокколи, брюссельской капусты, капусты и кейла, более нежные сорта — в парниках, и высаживать в мягкую погоду, когда они достаточно подрастут. Может потребоваться второй посев стручкового перца. Раннюю морковь можно сеять немедленно, а основные культуры — несколько позже весной. Высаживайте рано посеянную цветную капусту и сейте более поздние виды. Возобновляйте посев и пикировку сельдерея. Делите и пересаживайте шнитт-лук, не теряйте времени на посадку чеснока и хрена. Высевайте лук-порей для последующей высадки. Высаживайте и подсевайте салат нескольких видов. Лук для салатов и маринования можно сеять в большом количестве. Не забывайте про петрушку. Основной урожай пастернака должен быть посеян вовремя. Поздние виды гороха теперь нужно сеять для основного запаса. Высаживайте поздний картофель в большом количестве, а затем ранние виды (чтобы избежать майских заморозков). Делайте последовательные посевы редиса на открытом воздухе. Сейте или сажайте морскую капусту. Сейте много шпината и репы. Попробуйте вырастить кресс-салат в лотках, стоящих в воде.

Прорыхлите почву между весеннецветущими растениями и в кустарниках, когда погода сухая и благоприятная. Снимите защиту с роз и закончите обрезку. Начинайте проращивать георгины в парнике, делите и рассаживайте в горшки, когда они дадут побеги длиной 1–2 дюйма; аналогично поступайте с каннами и шалфеем блестящим. Завершите пересадку в горшки агератумов, колеусов, куфей, гелиотропов и пеларгоний. Высаживайте в ящики пестрый алиссум, лобелии и вербены или, после закаливания, высаживайте их в парники. Пикируйте субтропические растения в лотки или помещайте их по отдельности в маленькие горшки, когда они станут достаточно большими, чтобы с ними можно было работать; пересаживайте в большие горшки по мере необходимости. Высаживайте луковицы гладиолусов либо на теплых защищенных клумбах, либо сначала в горшки в холодном парнике. Настурцию и душистый горошек следует сеять в горшки для раннего цветения; последний — также в открытый грунт. Закаляйте все однолетники, посеянные в прошлом месяце в горшки, готовые к высадке в апреле. Сейте астры и левкои в парнике в мягком тепле. Полив требует большой осторожности в этом месяце из-за сухих ветров и заморозков.

Апрель. — Уделяйте максимум внимания прополке и рыхлению, держите почву открытой для солнца и дождя. Снова пропалывайте и удобряйте грядки спаржи, сейте или сажайте новые. К концу месяца посейте немного бобов. В начале месяца посейте свеклу, а ближе к концу — более обильно. Возобновляйте посев брокколи с интервалами и поддерживайте постоянную смену капусты. Сейте кардон на ровной, сильно удобренной земле, а также основные культуры моркови. Высаживайте цветную капусту в мягкую погоду и защищайте старыми цветочными горшками от резких ветров и мороза. Сейте последовательные партии сельдерея на теплой открытой грядке, а некоторые — в лотках под рамами для пикировки. Сейте баклажаны в тепле и пересаживайте в горшки, когда они будут готовы. Такие травы, как кервель, цикорий, шалфей мускатный, фенхель и иссоп, следует сеять сейчас в сухом солнечном месте. К концу месяца посейте немного кольраби; подсевайте лук-порей. Поддерживайте смену салата, сея в парниках и высаживая в грунт. Сейте кукурузу в ящики в парниках; закаляйте для пересадки в конце мая. Сейте озимый лук и петрушку на корень. Продолжайте сеять горох для смены. В начале месяца сейте козлобородник и скорцонеру в глубокую богатую почву. Возобновляйте посев морской капусты в любую хорошую глубокую почву. Сейте шпинат (колючесемянный) и обеспечьте смену репы, свободно рыхля и прореживая по мере роста. Сейте кабачки в мягком тепле.

Регулярно укатывайте и косите газоны, удаляйте сорняки. На редких местах разрыхлите поверхность железными граблями, посейте немного семян, присыпьте мелкой почвой и древесной золой, закончите боронованием и укатыванием. Мульчируйте недавно посаженные розы, кустарники и деревья, хорошо поливайте в сухую погоду. Высаживайте золотистые лилии из зимних парников среди кустарников. Продолжайте пересадку в горшки и ящики. Высаживайте морозостойкие бордюрные цветы и цветы для ковровых клумб. Делите и пересаживайте фиалки, которые, если их собрать в бордюр, можно выкопать в октябре, поместить в парник, и тогда они будут продолжать цвести всю зиму. Сделайте два посева морозостойких однолетников, один в начале, другой в конце месяца; укрывайте семена очень легко. Остерегайтесь слизней, как только появятся растения. Сейте полуморозостойкие однолетники в подготовленный для них парник в неглубокие бороздки, затеняйте матами до появления растений; поливайте теплой водой через очень мелкую лейку, проветривайте, когда позволяет погода, и пикируйте в парники для постепенного закаливания, когда они станут достаточно большими. Сейте многолетники и ухаживайте за ними так же, как за последней группой.

Май. — В этом месяце можно сеять любые овощи, и часто бывает, что семена, посеянные на открытом воздухе сейчас, дадут лучшие растения, чем те, что были посеяны ранее в тепле и постепенно закалены. Этот процесс закаливания требует постоянной бдительности. Прореживайте грядки со спаржей, разбрасывайте сухую подстилку в качестве защиты на плодоносящие грядки и регулярно срезайте побеги для стола. Бобы вряд ли окупят посев сейчас; прищипывайте растения во время цветения, если присутствует черная тля. Сейте карликовую и вьющуюся фасоль для летнего потребления. Сделайте ранний посев озимой свеклы. Сейте брокколи для смены и высаживайте по мере возможности. Высаживайте самую развитую брюссельскую капусту для раннего урожая в солнечном месте; для дальнейшего посева уже поздновато. Капусту можно постоянно сеять и высаживать. Сейте стручковый перец в открытый грунт во второй половине месяца и высаживайте из парников в самых теплых местах. Прореживайте морковь и посейте немного семян, чтобы получить урожай миниатюрных корнеплодов в конце лета. Высаживайте цветную капусту по мере того, как позволяют погода и почва, обеспечивая укрытие в холодные ночи и обильный полив. В благоприятных местах сельдерей можно высаживать в хорошо увлажненные траншеи и поддерживать обильный полив. Сейте и сажайте огурцы в больших парниках и на открытом воздухе, выбирая сорта. Сейте одуванчик для салатов следующей весной и эндивий для осеннего и зимнего использования. Продолжайте сеять и высаживать салат, не забывая о поливе и тени. Сейте дыни в парниках, которым нужна высокая температура; никогда не затеняйте после первой посадки. Сейте и высаживайте новозеландский шпинат на бедной, но солнечной почве. Сейте лук для маринования в бедную почву и позволяйте расти как можно гуще. Возобновляйте посев гороха, если нужно. Сейте савойскую капусту для небольших кочанов для раннего зимнего потребления. Высаживайте томаты в теплую погоду, выбирая солнечные места. Сейте репу для смены. Высаживайте кабачки и их сородичей (тыквы и т. д.) в теплую погоду и выращивайте как обычные огурцы, укрывая в холодные ночи.

Ухаживайте за газоном и дорожками, обильно поливайте цветущие кустарники в сухую погоду. Вносите жидкие удобрения под розы, ищите насекомых и часто опрыскивайте; проводите пасынкование, удаляйте самые слабые побеги и всю поросль от подвоев. Выкапывайте растения, которые отцвели; делите и пересаживайте их для осеннего использования. Размножайте черенками под стеклом. Выкапывайте луковицы и раскладывайте их в теплом месте для созревания, убирая на хранение, как только засохнет ботва. Перекапывайте и удобряйте бордюры, готовые к летним клумбовым растениям, которые теперь должны быть закалены. Используйте только мягкую теплую воду. Высаживайте самые морозостойкие растения в хорошую погоду в конце месяца, начиная с кальцеолярий, вербен и т. д. Высаживайте шток-розы и пенстемоны вокруг кустарников и в смешанных бордюрах, привязывая их к кольям. Прореживайте морозостойкие однолетники и многолетники и сейте снова для более позднего сезона. Подвязывайте растения, нуждающиеся в этом. Высаживайте нежные однолетники, когда они достаточно подрастут.

Июнь. — Уделяйте внимание прополке и поливу, и помните в отношении последнего, что лучше поливать реже и обильно, чем часто и понемногу. Когда запас воды ограничен, приберегите его для недавно посаженных растений. Удобряйте спаржу солью и жидким навозом; прекратите срезку примерно в середине июня. Немного бобов еще можно посеять для позднего урожая. Высаживайте брокколи и посейте немного семян для срезки в следующем апреле. Сейте много капусты и зелени, чтобы высаживать по мере освобождения земли. Высаживайте, поливайте и затеняйте цветную капусту, сейте для осеннего урожая. Высаживайте сельдерей, давайте много воды и тени. Сейте огурцы для маринования (корнишоны) в открытый грунт. Повторяйте посев и посадку салата. Сейте грибницу в огуречные парники или в кучи конского навоза. Сейте лук для салатов и прореживайте сорта для хранения. Немного гороха (самых ранних видов) еще можно посеять. Обильно сейте репу в последнюю неделю, ускоряя ранний рост, а затем хорошо прореживайте.

Содержите кустарники хорошо прорыхленными, удаляйте или укорачивайте раскидистые ветви и собирайте семенные коробочки. Подстригайте бордюры из самшита. Прореживайте и подвязывайте побеги вьющихся кустарников. Мульчируйте розовые кусты и никогда не прекращайте охоту за личинками. Ускоряйте заполнение бордюров клумбовыми растениями, избегая слишком мелкой поверхности почвы. Сажайте сильнорастущие растения глубоко и хорошо прижимайте почву вокруг них, не забывая о кольях и колышках, когда ветер может нанести ущерб. Обеспечьте субтропическим растениям хорошую глубокую почву и защиту от кустарников. Высаживайте хризантемы и георгины в смешанные бордюры и вокруг кустарников. Постоянно работайте мотыгой везде и удаляйте все мертвые цветоносы, кроме тех, что нужны для семян. Размножайте черенками анютины глазки и левкои; сейте резеду и душистый горошек для позднего урожая; сейте и пикируйте левкои и не прекращайте высадку нежных однолетников, таких как астры.

Июль. — Полив — самый важный пункт в этом месяце, даже если временами идут дожди. Избегайте неприятностей от гниющих отходов, закапывая их в траншеи. Посейте немного ранних карликовых бобов. Брокколи для смены еще можно высаживать, не забывая о поливе; также посейте сорт «Уолчерен». Сейте несколько видов капусты в некотором количестве. Прореживайте кардон. Поливайте и рыхлите вокруг цветной капусты, затеняйте молодые головки от слишком сильного солнца. Высаживайте сельдерей и посейте немного семян для запаса для супов, если нравится. Обильно поливайте огурцы на грядах и в парниках мягкой прогретой на солнце водой с интервалом в несколько дней. Сейте эндивий в начале и конце месяца и высаживайте в парники или защищенные грядки, когда они будут готовы. Выкапывайте чеснок, лук и лук-шалот, когда они полностью созреют, и высаживайте лук-порей в траншеи, как сельдерей. Сейте петрушку. Немного раннего гороха еще можно посеять. Выкапывайте картофель, как только он созреет, оставляя ботву досыхать позже; посадите немного быстрорастущего сорта для выкопки как «нового» осенью. Сейте черный испанский редис для зимнего урожая. Сделайте ранний и обильный посев репы, держите ее прореженной и прополотой. Высаживайте много зимней зелени в хорошо перекопанную землю, при необходимости поливайте.

Не пренебрегайте газоном; головки маргариток лучше всего удалять косой. Обрезайте разросшиеся кустарники, подстригайте бордюры из самшита и живые изгороди, используя нож для крупнолистных растений. Подкармливайте розовые кусты жидким навозом и начинайте окулировку, когда сок течет свободно и кора начинает отслаиваться; берите черенки в конце месяца. Пропалывайте и рыхлите вокруг клумбовых растений и регулируйте бордюрные растения, направляя и пришпиливая экземпляры, необходимые для заполнения определенной пустоты. Свободно вносите жидкие удобрения под сильные субтропические растения в сухую погоду. Отводите гвоздики, левкои и пикоти, пикируйте левкои и другие сеянцы. Подготовьте тенистую грядку для черенков гвоздик, взятых у третьего или четвертого узла на нижних побегах от старых растений. Берите черенки левкоев и анютиных глазок, высаживая первые в горшки или грунт, а вторые пересаживая после укоренения. Рыхлите вокруг, подстригайте, поливайте и тщательно опрыскивайте фиалки. Подвязывайте и прореживайте хризантемы, обильно подкармливая жидким навозом.

Август. — Осенний посев семян требует величайшей осторожности, чтобы обеспечить предварительную достаточную влажность почвы и избежать слишком сильного развития растений к началу заморозков. Срезайте артишоки, как только головки будут сняты. Высаживайте брокколи там, где они будут иметь низкую защиту от северного ветра. Сейте брюссельскую капусту для весенней высадки. Возобновляйте посевы и посадки капусты. Сейте цветную капусту в укрытии или парниках для весеннего роста и поливайте стоящие головки в самую сухую погоду. Окучивайте сельдерей, когда он хорошо вырастет. Сейте полевой салат для весеннего использования. Высаживайте эндивий в укрытие и посейте еще немного. Сейте морозостойкий салат на сухом бедном участке для зимнего и весеннего запаса. Сделайте пару посевов (ранний и поздний) нескольких видов лука, чтобы перезимовали; выкопайте и просушите на солнце созревший урожай. Сейте колючесемянный шпинат в начале и конце месяца. Срезайте томаты и подвешивайте в помещении на солнце для созревания. Сделайте последний посев репы для весеннего урожая.

Продолжайте усердно пропалывать, очищать, подстригать, пришпиливать и подвязывать цветочные клумбы, начинайте размножать черенками. С последними начинайте с тех, которые разрастаются, и слабых видов растений в первую очередь. Укореняйте цветы класса гелиотропа и вербены в горшках, помещайте в холодный парник, затеняйте и поливайте. Следите за георгинами, подвязывая, прореживая и внося жидкие удобрения. Размножайте анютины глазки и флоксы, подвязывайте хризантемы и гладиолусы. Окулируйте, прореживайте и хорошо поливайте розы.

Сентябрь. — Прополка теперь требует больше энергии, чем ей часто уделяют, и остатки собранных культур должны быть убраны. Продолжайте засаживать всю доступную землю капустой, пока есть рассада. Высаживайте зимнюю цветную капусту и немного подсевайте под укрытием. Окучивайте сельдерей. Высаживайте и отбеливайте эндивий; то же самое с салатом, делайте периодические свежие посевы там, где сухо и открыто. Прореживайте петрушку, выдергивая целые растения по мере необходимости; срезайте самые сильные растения для стимулирования свежего роста. Выкапывайте картофель до наступления дождливой погоды. Прореживайте шпинат, когда он хорошо взойдет.

Закаляйте все укоренившиеся черенки цветов путем тщательного проветривания парников. Продолжайте полив и охоту на вредителей. Удаляйте мертвые листья и соцветия у пеларгоний, прищипывайте верхушки гелиотропов, вербен и т. д. Хорошо пропалывайте и поливайте запас маргариток, незабудок и т. д. Подвязывайте все растения, нуждающиеся в этом. Выбирайте твердые и хорошо вызревшие луковицы для цветения на клумбах, включая крокусы, гиацинты, нарциссы, лютики, подснежники, тюльпаны и т. д. В конце месяца сейте морозостойкие однолетники для цветов следующей весной. Высаживайте сеянцы многолетников туда, где они должны остаться, чтобы они могли хорошо укорениться до наступления морозов. Отделяйте отводки гвоздик и пикоти после укоренения и высаживайте их в горшки в холодные парники, защищенные от солнца и дождя. Высаживайте гвоздики, которые укоренились под парниками. Продолжайте окулировку роз и ослабляйте повязки, которые повреждают кору. Подстригайте и закрепляйте все вьюны. Готовьтесь к посадке анютиных глазок.

Октябрь. — Содержите каждую часть сада свободной от опавших листьев и гниющих отходов, которые следует закапывать в траншеи в качестве удобрения. Пусть мотыга работает там, где она не может повредить корни или стебли. Перекопайте всю пустую землю и оставьте ее в грубо вспаханном состоянии, чтобы мог проникнуть мороз. При перекопке удобряйте, если земля холодная и тяжелая. Очистите грядки спаржи и укройте их хорошим слоем полуперепревшего конского навоза. Выкапывайте свеклу. Завершите посадку капусты немедленно. Окучивайте и подвязывайте кардон. Выкапывайте морковь для хранения; пропалывайте и прореживайте молодой урожай. Высаживайте цветную капусту. Окучивайте сельдерей и готовьтесь укрывать его во время морозов. Отбеливайте взрослый эндивий по мере необходимости. Высаживайте чеснок в теплую сухую почву. Продолжайте высаживать салат. Выкапывайте пастернак для хранения или по мере необходимости. Выкапывайте и убирайте картофель. Высаживайте картофельный лук в сухую теплую почву. Выкапывайте ревень для выгонки и откладывайте в сухое, но холодное место. Выкапывайте козлобородник для хранения. Высаживайте зимнюю зелень в надежде на мягкую зиму.

Это время для посадки деревьев и кустарников. До наступления морозов выкопайте все цветы, предназначенные для сохранения зимой, не забывая о хорошем запасе пеларгоний. Размножайте крепкими черенками кальцеолярии. Очищайте, перекапывайте и удобряйте все освободившиеся цветочные клумбы и засаживайте их луковицами и морозостойкими однолетниками для весеннего показа цветов. Делите и пересаживайте травянистые растения.

Ноябрь. — Поддерживайте активность в очистке, перекопке и удобрении; осваивайте новые участки, где это необходимо; ремонтируйте дорожки и заборы; будьте готовы со средствами защиты растений от мороза. Разбросайте немного подстилки среди, но не поверх артишоков; выкапывайте и убирайте топинамбур. Завершите незаконченные грядки спаржи. Сейте бобы в действительно теплой сухой земле для первого урожая. Укрывайте оставшуюся цветную капусту или срезайте и храните ее в сухом сарае. Если угрожают сильные дожди, выкапывайте сельдерей и храните как головки цветной капусты. Высаживайте чеснок. Выкапывайте и убирайте хрен, пересаживайте. Высаживайте картофельный лук. Сейте несколько видов раннего гороха в очень теплом, сухом, солнечном месте. Высаживайте картофель там, где почва легкая. Выкапывайте морскую капусту для выгонки в подвалах или ямах.

Выкапывайте все цветущие растения, которые пострадают от мороза. Завершите посадку клумб луковицами и другими весенними цветами. Завершите посадку деревьев и кустарников. Уделяйте особое внимание поливу, защите и вентиляции клумбовых растений, стараясь исключить мороз и сырость, удаляйте насекомых и гниющие вещества. Собирайте и закапывайте опавшие листья и другие садовые отходы. Мульчируйте между стоящими растениями, особенно вокруг стеблей, и запасите количество сухого папоротника или подобного материала для общего укрытия и защиты.

Декабрь. — Продолжайте усилия прошлого месяца по подготовке к наступающей весне — очистке, перекопке, ремонту и т. д. Окучивайте бобы и сельдерей, обеспечьте небольшое укрытие для последнего. Обеспечьте эндивию всяческую защиту. Поставьте ручной парник над петрушкой в открытом грунте или держите немного в парнике. Окучивайте горох и выбирайте вручную, очищая от нанесенных мертвых листьев. Подготовьте теплую грядку для ранних весенних работ, делая ее как можно более легкой и богатой.

Продолжайте перекопку и сбор листьев, укатывайте газоны и дорожки. Теперь можно выполнить дренаж газонов и цветочных клумб. Уделяйте весеннецветущим растениям такое же внимание, как в январе, а клумбовым — как в ноябре. Не забудьте помочь ветвям нежных деревьев выдержать воздействие снега и ветра, привязав их веревкой (смоленой бечевкой).

Дополнительная литература.

Роберт Томпсон: «Помощник садовода; практический и научный». Лондон. Последнее издание. 35 шиллингов.

См. также стр. 1012.

БЫТОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ.

Общепризнанный факт, что когда хозяйство развилось настолько, что требует значительного объема ручного труда для удовлетворения различных нужд, экономичнее и результативнее внедрить механический труд в одной или нескольких его многочисленных формах; это особенно относится к загородным резиденциям, где необходимо колоть дрова, резать солому и корнеплоды, качать воду и т. д., а также приводить в действие машины для молочной, прачечной и т. д., и тот же двигатель можно использовать для электрического освещения, так как свет нужен только тогда, когда другие машины простаивают. Превосходство механического труда над ручным очевидно, и экономия теперь полностью признана. Двигатель имеет преимущество выполнения работы с идеальной регулярностью, причем работа последнего часа выполняется так же хорошо и быстро, как и первого, и он работает весь день, каждый день и, при желании, всю ночь; и один двигатель, если он обладает достаточной мощностью, способен адаптироваться к столь многим различным целям, вместе или независимо.

181. Ветряная мельница.

Ветер. — Ветряные двигатели или мельницы имеют явное преимущество в том, что они очень экономичны, но неизбежно нерегулярны в работе и подходят только для возвышенных или открытых мест. Они редко приносят практическую пользу в городах или там, где существуют здания, деревья и т. д. любого размера или количества, но там, где ситуация благоприятна, их следует высоко оценить для различных целей, особенно для перекачки воды. Они неизменно принимают форму прочной вертикальной конструкции или каркаса, увенчанного механизмом, к которому прикреплены лопасти, и от которого вал идет к основанию (несколько похоже на ветряные мельницы Миллера). Компания Warner & Co. из Крипплгейта, Лондон, специализируется на этих двигателях, адаптированных для бесчисленных целей, в которых достижима высокая мощность. Рис. 181 показывает ветряной двигатель с кольцевыми лопастями, применяемый для перекачки воды; следует понимать, что двигатель можно установить непосредственно над колодцем, или его можно закрепить в более удобном и подходящем положении и соединить с колодцем валом или трубой.

Иллюстрация ознакомит читателя с деталями более полно, и будет замечено, что эти двигатели являются саморегулирующимися, т. е. предусмотрены средства для автоматического изменения положения лопастей при изменении ветра; в больших размерах установлена «ударная» передача для установки лопастей вне ветра при необходимости. Иллюстрация представляет ветряной двигатель Warner № 2 с лопастью 10 футов, цена 25 фунтов стерлингов, включая насос и деревянные опоры; этот размер способен поднимать 240 галлонов воды в час на высоту 50 футов, но размеры могут быть меньше или больше в зависимости от требований; после первоначальных затрат расходы сравнительно заканчиваются, так как требуется только смазка.

Вода. — Водяные колеса также имеют преимущество экономичности, и на регулярность воды можно положиться больше, чем на энергию ветра; но это только для тех, у кого есть реки, ручьи и т. д. в распоряжении. Те, кто выгодно расположен, не могут не оценить по достоинству силу, которой они обладают, так как очень регулярная и очень высокая мощность может быть получена по желанию и в любой момент, бесплатно (за исключением первоначальных затрат) и почти не требуя внимания.

182. Водяное колесо.

Водяные колеса бывают трех видов, а именно: верхнебойные, среднебойные и нижнебойные; как следует из названий, вода течет сверху, или на середину, или под колесо, разница в конструкции заключается в форме лопастей на окружности колеса. Первое из трех, несомненно, является самым мощным, так как не только импульс текущей воды передается лопастям, но и сами лопасти сконструированы так, что они удерживают часть воды около трети оборота и, таким образом, очень существенно помогают за счет гравитации; среднебойное колесо приводится в движение только весом воды, удерживаемой лопастями, а нижнебойное колесо приводится в движение импульсом воды, текущей внизу.

Компания Warner & Co. из Крипплгейта, Лондон, специализируется на этих машинах. Рис. 182 показывает верхнебойное колесо, адаптированное для перекачки чистой воды из колодца и подачи ее на любую большую высоту при работе от потока нечистой воды.

Практически нет предела размеру и мощности этих колес, 50-футовое колесо дает до 54 лошадиных сил. На иллюстрации представлено оцинкованное железное верхнебойное колесо Warner № 1, цена 25 фунтов стерлингов, включая каркас и насос двойного действия с воздушным колпаком в комплекте, способное поднимать ½ галлона воды в минуту на высоту 60 футов через 400 футов напорной трубы. Мощность этих колес увеличивается не только с увеличением диаметра, но и с увеличением ширины лопастей; например, кованое железное верхнебойное или высокосреднебойное колесо Warner диаметром 20 футов с лопастями шириной 3 фута развивает 11 лошадиных сил, а тот же диаметр с лопастями 6 футов вполне естественно дает вдвое больше (22 лошадиные силы), но лишь с увеличением стоимости примерно на 30 процентов.

183. Улучшенная турбина.

Турбины — это форма водяного двигателя, требующая напора воды, т. е. вода для их приведения в действие должна подаваться с помощью труб с высоты; для умеренной мощности, у большинства турбин, он должен быть не менее 12 футов; чем выше напор воды, тем больше давление, и тем меньше должна быть турбина для заданного объема работы или мощности (это относится ко всем водяным двигателям), следовательно, стоимость двигателя меньше, трубы меньше, и достигается определенная экономия количества используемой воды по мере увеличения высоты. Давление воды в трубах составляет 1 фунт на квадратный дюйм на каждые 2 фута 4 дюйма высоты (без учета трения); таким образом, видно, что поверхность турбины, на которую оказывается давление воды, должна быть вдвое больше при падении 20 футов, чем при падении 40 футов для заданной мощности. 5-сильная турбина Warner для падения 16 футов использует 220 футов воды в минуту с колесом диаметром 13 дюймов, совершая 377 оборотов в минуту и стоя 60 фунтов стерлингов, тогда как 5-сильная турбина для падения 30 футов использует 118 футов воды с 8-дюймовым колесом, совершая 853 оборота в минуту и стоя 45 фунтов стерлингов. Рис. 183 показывает улучшенную турбину Warner (Redtenbacher Jouval), установленную и соединенную с приводным валом. Эта турбина сделана для работы при падении всего 2 фута, давая 1 лошадиную силу, но стоимость неизбежно высока. Из иллюстрации (которая дана в разрезе) видно, что вода проходит между неподвижными наклонными лопастями или пластинами и ударяет по наклонным лопастям колеса внизу, причем эти последние лопасти находятся под противоположным углом к неподвижным лопастям выше; таким образом, давление, варьирующееся в зависимости от высоты напора воды, непосредственно оказывается на каждый квадратный дюйм лопастей колеса, и получается большая мощность.

184. Таран Блейка.

Гидравлические тараны — это самодействующие водяные двигатели для подачи воды на большие высоты и расстояния; им требуется падение воды от 12 дюймов и выше, и они сделаны для подачи либо воды, которая их приводит в действие, либо для подачи колодезной воды при работе от потока нечистой воды; одним из лучших производителей и авторитетов по этим двигателям является Джон Блейк из Oxford Street Works, Аккрингтон, Ланкашир. Рис. 184 показывает таран Блейка обычной конструкции для подъема части воды, которая его приводит в действие; № 2 (самый маленький размер), цена 12 фунтов стерлингов, поднимет 300 галлонов в день, скажем, на высоту 800 футов; № 16 поднимет 100 000 галлонов в день. Рис. 185 показывает таран, поднимающий воду в резервуар для общих целей.

185. Таран Блейка в работе. 186. Двигатель Хаага.

Гидравлический таран, несомненно, является самым экономичным средством подъема запаса воды, будь то для отдельной резиденции или для небольшого города, так как они работают день и ночь без внимания (или с перерывами, если желательно) и работают так же хорошо под водой, как и над водой; но они, конечно, полностью зависят от возможности получения падения воды, и это падение или запас должны быть постоянными.

187. Двигатель Тирлмир.

188. Гидравлический нагнетатель.

Гидравлические двигатели изготавливаются в различных формах, обычно работая аналогично паровому двигателю, где вода под давлением воздействует на поршень вместо пара. Рис. 186 представляет запатентованный водяной двигатель «Хаага», адаптированный для соломорезки; рис. 187 — серию водяных двигателей «Тирлмир», показывающую их производительность; рис. 188 — запатентованный гидравлический нагнетатель Бейли для камерных или церковных органов, кузнечных мехов и т. д. Все эти двигатели производятся компанией W. H. Bailey & Co. из Albion Works, Солфорд, Манчестер, и, будучи небольшими и недорогими, они очень подходят и удобны для работы швейных машин, ножеточек, стиральных и отжимных машин и любой бытовой машины, требующей значительного труда. Мощность этих двигателей варьируется в зависимости от давления воды, если они подключены к городской магистрали (по договоренности с водопроводной компанией), обычно получается очень высокое давление.

Двигатель «Хаага», № 2 (самый маленький размер), дает от ¼ до ½ лошадиной силы, 220 оборотов (маховика) в минуту и стоит 10 фунтов стерлингов. Двигатель «Тирлмир», № 00 (самый маленький размер), дает от 1/70 до 1/30 лошадиной силы и стоит 2 фунта 2 шиллинга. Нагнетатель Бейли № 1 (самый маленький размер) при давлении 50 фунтов дает мощность мальчика при ходе 10 дюймов, стоит 6 фунтов 6 шиллингов и подходит для камерного органа; последние изготавливаются для работы как вертикально, так и горизонтально.

189. Двигатель Рамсботтома.

На рис. 189 изображен трехцилиндровый гидравлический двигатель системы «Рамсботтом» (Дж. Рамсботтом, Сейнор-роуд, Ханслет, Лидс). Он считается одним из самых эффективных гидравлических двигателей из всех созданных на сегодняшний день; его преимущество заключается в отсутствии «мертвых точек» (см. «Маховик паровой машины»), а работа отличается исключительной плавностью и равномерностью. Иллюстрация ознакомит читателя с особенностями его конструкции, которые просты и немногочисленны.

Невозможно дать точное представление о стоимости эксплуатации этих двигателей, поскольку, как было объяснено ранее, она полностью зависит от доступного напора воды.

Паровые двигатели. Паровые машины производятся в самых разных видах, и описать даже малую часть из них было бы невозможно. Для небольших нужд их чаще всего изготавливают в виде единого блока с котлом, но там, где требуется умеренно высокая мощность и необходимо учитывать ограниченность пространства, оказывается более экономичным и удобным разделять их; подача пара от котла к двигателю осуществляется по трубе. Здесь следует упомянуть, что все паровые камеры и трубы необходимо покрывать теплоизоляционным материалом, чтобы предотвратить потерю тепла и последующую конденсацию пара. Также полезно поддерживать максимально высокую температуру пара для повышения эффективности; в большинстве крупных двигателей пар перегревается (т. е. нагревается выше своей обычной температуры) при прохождении из котла в двигатель.

В наши намерения не входит — да и невозможно в рамках ограниченного объема — давать практическое руководство по паровым машинам, однако многим, несомненно, будет интересно и полезно получить общее описание их основных элементов. Практически они состоят из «котла», к которому присоединены «питательный насос», «водомерное стекло», «манометр» и «предохранительный клапан». «Двигатель» состоит из цилиндра с поршнем, «регулятора», «кривошипов», «эксцентриков» и маховика.

Котлы бывают разных форм, но по принципу действия делятся на два типа. Оба они цилиндрические: один внутри полый, а другой почти полностью заполнен дымогарными трубами, которые значительно увеличивают площадь нагрева. Первый тип, обычно используемый на крупных предприятиях и известный как корнуоллский котел (рис. 190), имеет внешний цилиндрический корпус, внутри которого находится цилиндр меньшего размера; пространство между ними, закрытое с обоих концов, содержит воду, как показано на рисунке. Этот котел устанавливается в кирпичную кладку, а топка располагается внутри внутреннего цилиндра. Для увеличения мощности таких котлов через внутренний цилиндр прокладываются большие водотрубные элементы (открывающиеся в водяную камеру с каждого конца), через которые проходят пламя и жар после выхода из топки.

190. Корнуоллский котел. 191. Многотрубный котел. (Разрез)

Многотрубные котлы обычно присоединяются к двигателю или объединяются с ним там, где пространство имеет первостепенное значение (локомотивы оснащены многотрубными котлами). На рис. 191 показано устройство такого котла в вертикальном положении с горизонтальными трубами (изображен без двигателя); они также часто изготавливаются с вертикальными трубами. Все котлы оснащены или должны быть оснащены достаточными приспособлениями для удаления известковых отложений, которые образуются довольно быстро, так как вода постоянно кипит, а испарение в паровом котле происходит очень интенсивно; запас воды постоянно восполняется, и каждая новая порция воды приносит свою долю извести, которая оседает в виде накипи. (Более подробные сведения о накипи и ее причинах см. в разделе «Ванная комната»).

Питательный насос — это небольшой насос обычной формы и конструкции, расположенный рядом с двигателем и приводимый им в действие; его назначение — подача воды в котел по мере необходимости. Предусмотрен механизм для включения и выключения насоса в зависимости от показаний водомерного стекла; легко понять, что невозможно обеспечить заполнение парового котла вручную, то есть это должно делаться механически, так как нельзя предусмотреть съемную крышку.

192. WATER GAUGE.

193. STEAM GAUGE.

Водомерное стекло (рис. 192) состоит из двух соответствующим образом сконструированных кранов, ввинченных в котел: один выше, другой ниже нормального или среднего уровня воды; между ними расположена прочная стеклянная трубка, как показано на рисунке. Уровень воды в стеклянной трубке неизбежно совпадает с уровнем воды в котле, и, следовательно, обслуживающий персонал может с первого взгляда определить, когда требуется долив воды. Наличие кранов на обоих концах трубки необходимо для того, чтобы перекрыть выход воды и пара в случае повреждения стекла.

Манометр (рис. 193) представляет собой круглый латунный корпус с циферблатом, несколько напоминающий часы. Внутри корпуса находится небольшая изогнутая трубка, обладающая некоторой упругостью; эта трубка находится в непосредственном сообщении с паром в котле. Используется довольно специфический принцип действия: давление пара, воздействующее на внутреннюю часть этой изогнутой трубки, стремится ее выпрямить, и это, благодаря простой системе шестерен, заставляет стрелку перемещаться по циферблату, на краях которого нанесены цифры, показывающие давление в фунтах (на квадратный дюйм), оказываемое внутри котла.

194. Предохранительный клапан. (Разрез)

Полезность предохранительного клапана (рис. 194) очевидна. Они неизменно изготавливаются так, чтобы с помощью груза или другого устройства их можно было отрегулировать на сброс давления при достижении уровня, установленного инженером, при этом давление контролируется по манометру.

На рис. 195 представлен цилиндр с поршнем внутри; цилиндр должен быть обшит деревом или другим теплоизоляционным материалом, либо иметь внешний железный кожух или «рубашку», пространство между которыми превращено в паровую камеру. Какой бы метод ни был выбран, цель состоит в том, чтобы предотвратить потерю тепла цилиндром и избежать конденсации. «Порты» — это отверстия, через которые проходит пар; с помощью «золотников» пар попеременно впускается и выпускается из каждого из них, так что отверстие, служащее для впуска пара при прямом ходе, служит выходом для пара при обратном ходе, а золотники приводятся в действие от главного коленчатого вала с помощью системы тяг и эксцентриков.

195. Цилиндр с поршнем внутри.

Система золотникового привода — это набор тяг, соединяющих эксцентрики с золотниками.

Поршень состоит из металлического диска, изготовленного с высокой точностью для плотного прилегания к внутренней поверхности цилиндра; к нему присоединен шток, называемый поршневым штоком, который находится в непосредственном соединении с кривошипом. Видно, что при подаче пара в один конец цилиндра давление заставляет поршень перемещаться к другому концу; когда поршень достигает определенной точки (называемой мертвой точкой), золотник переключается, и приток пара меняется на другой конец, что заставляет поршень двигаться обратно, и так далее; прямой и обратный ход обеспечивают один оборот кривошипа и маховика.

196. Эксцентрик.

Эксцентрик (рис. 196) — это остроумный механизм, выполняющий функцию, прямо противоположную кривошипу, а именно: преобразование вращательного движения в возвратно-поступательное. Эксцентрик представляет собой круглый железный диск, через который плотно проходит главный коленчатый вал, но вал проходит не через центр; отсюда и название «эксцентрик». Этот диск охвачен железным хомутом, который прикреплен к золотниковой тяге или приводу. Легко заметить, что при вращении диска он сообщает тяге возвратно-поступательное движение, заставляя золотник, с которым она соединена, открывать и закрывать порты в цилиндре. Цель крепления эксцентриков к коленчатому валу заключается в том, чтобы поршневой шток и золотниковые тяги имели равное и согласованное действие, что, как понятно, абсолютно необходимо.

197. Кривошип. Кривошип. 198. Дисковый кривошип.

Кривошип (рис. 197), который на небольших двигателях обычно крепится к одному концу коленчатого вала, является одним из самых известных изобретений Уатта (хотя оно было у него заимствовано); его цель — преобразовать возвратно-поступательное движение поршневого штока во вращательное движение вала. Дисковые кривошипы (рис. 198) сейчас становятся популярными, так как обеспечивают более плавную работу; по сути, это тот же кривошип, но усовершенствованной формы.

Маховик — это тяжелое чугунное колесо, прикрепленное к коленчатому валу с противоположной стороны от кривошипа; он выполняет несколько полезных функций: придает движению большую плавность, в некоторой степени способствует движению за счет своей инерции и проводит поршень через «мертвые точки» (мертвая точка — это положение, в котором находится поршень, когда он завершил один ход и готов вернуться обратно, в момент, когда он на мгновение замирает; это происходит в конце каждого хода).

Шкивы бывают двух видов: жесткие и холостые; это легкие колеса, диаметр которых составляет около одной шестой диаметра маховика, расположенные сбоку от него на самом конце вала. Они имеют широкие плоские обода, и их цель — нести ремень, передающий мощность от двигателя к рабочему механизму. Жесткий или ведущий шкив — это тот, который закреплен на валу и вращается вместе с маховиком; холостой шкив не закреплен на валу и вращается свободно, когда это необходимо; вилочный механизм перебрасывает ремень с жесткого шкива на холостой, когда нужно остановить оборудование, и наоборот.

199. Регулятор.

Регулятор (рис. 199) — еще одно остроумное и важное изобретение Уатта, выполняющее крайне полезную функцию. Понятно, что если бы двигатель работал под полной нагрузкой и ремень порвался, двигатель немедленно начал бы работать с пугающей скоростью, разрушительной для него самого (это не относится к двигателям, таким как локомотивные, которые находятся под постоянным присмотром); регулятор, как следует из названия, контролирует это. Глядя на иллюстрацию, можно заметить, что по мере увеличения скорости двигателя регулятор вращается быстрее (так как он соединен с коленчатым валом); это за счет центробежной силы заставляет два шара расходиться в стороны, что приводит к частичному закрытию клапана на впуске пара и, таким образом, ограничивает подачу пара из котла в двигатель, тем самым естественным образом снижая скорость.

Смазочные устройства (автоматические) устанавливаются везде, где это необходимо; важно, чтобы двигатель любого типа был хорошо смазан в местах трения; это сводит износ к минимуму и значительно повышает эффективность работы двигателя.

Пар образуется при нагревании воды, вызывающем ее испарение. Люди, не изучавшие этот предмет, обычно понимают под паром белый водяной туман, тогда как на самом деле все в точности наоборот: он практически такой же сухой и бесцветный, как воздух, и обладает схожими характеристиками в своей неограниченной расширяемости и сжимаемости. Он приобретает вид белого пара только при выходе в воздух, температура которого ниже температуры самого пара, так как тогда он конденсируется в свою первоначальную форму — воду. Если бы пар выпускался в камеру, нагретую, скажем, до 220°, он сохранил бы свою форму и был бы совершенно бесцветным и невидимым. Экспансивная сила пара эффективно используется в так называемой «отсечке», а также в компаунд-двигателях. Отсечка — это механизм, при котором подача пара в цилиндр прекращается, когда поршень прошел ½ или ⅝ хода, и расширение пара завершает ход. В компаунд-двигателях (которые являются крупными и имеют 2 цилиндра) пар, совершив работу в первом цилиндре, направляется во второй, большего диаметра, где за счет расширения оказывает меньшее давление, но на площадь поршня в 2 или 3 раза большую, что дает единицы работы, равные первому цилиндру. Сейчас производятся двигатели с 3 цилиндрами, что позволяет полностью использовать этот экономичный принцип.

Лошадиная сила. Когда паровые двигатели только вошли в употребление, их применяли для работы, которую раньше выполняли лошади на мельницах; поэтому было удобно и желательно указывать, какое количество лошадей может заменить двигатель. Отсюда и возник термин «лошадиная сила», означающий способность производить механический эффект, эквивалентный поднятию 33 000 фунтов на один фут в минуту. Индикаторная мощность двигателя — это давление, оказываемое паром на поршень без учета трения; поэтому индикаторная мощность выше, чем полезная мощность. Номинальная мощность — это мощность, получаемая путем измерения площади цилиндра и поршня; это коммерческий стандарт, но несовершенный, и в списках большинства производителей сейчас указаны двигатели, которые благодаря усовершенствованиям выдают на 1–2 лошадиные силы больше номинальной.

Производителей паровых двигателей можно назвать «легионом», но две следующие фирмы имеют хорошую репутацию, специализируясь на небольших двигателях. На рис. 200 показан комбинированный вертикальный двигатель с котлом, укомплектованный питательным насосом и основанием в виде бака для воды, не требующий установки (производитель Hindley & Co., 11 Queen Victoria Street, London, E.C.); котел многотрубный (вертикальные трубы), размеры варьируются от 2 до 6 лошадиных сил, стоимость от 62 до 122 фунтов стерлингов; если угольное топливо недоступно и есть желание использовать дрова, торф или низкосортное топливо, обычно заказывают котел на размер больше, что стоит на 3–10 фунтов дороже. Заметно, что бак для воды, образующий основание, способствует нагреву питательной воды. Метод нагрева питательной воды сейчас применяется повсеместно, так как понятно, насколько невыгодно закачивать холодную воду в котел, работающий на полную мощность. Питательные насосы теперь изготавливаются так, чтобы при необходимости перекачивать кипящую воду. На рис. 201 показан горизонтальный паровой двигатель Hindley в комплекте с насосом, но без котла, мощностью от 2 до 15 лошадиных сил, стоимостью от 24 до 100 фунтов стерлингов.

200. Вертикальный двигатель Hindley. 202. Вертикальный двигатель Tangyes. 201. Двигатель Hindley.

На рис. 202 изображен вертикальный паровой двигатель с котлом системы Tangyes (Tangyes, Limited, 35 Queen Victoria Street, London), установленный на колесную платформу для мобильности; стоимость двигателя мощностью 2 л.с. составляет 63 фунта, 3 л.с. — 79 фунтов. На рис. 203 показан вертикальный двигатель Tangyes без котла, на прочном основании; цена: 2 л.с. — 22 фунта, 3 л.с. — 29 фунтов, включая питательные насосы.

Мы намеренно опустили описание конденсаторов, так как они приносят реальную пользу только в очень крупных двигателях (за исключением судовых, на которых конденсаторы устанавливаются всегда, поскольку холодная вода для конденсации имеется в неограниченном количестве). Хорошее применение отработанного пара — нагрев питательной воды; на рис. 204 показан подогреватель питательной воды Tangyes; видно, что теплоносителем является отработанный пар из двигателя. Они изготавливаются с латунными трубками, которые из-за сильного расширения и сжатия не позволяют накипи прилипать к их поверхности, и она оседает в виде чешуек и песка на дно, где предусмотрены грязевик и люк для периодической очистки; стоимость зависит от размера выхлопной трубы, для 2-дюймовой трубы цена составляет 13 фунтов.

Если выхлопная труба проложена на значительное расстояние, она должна быть тщательно изолирована, иначе пар сконденсируется и вода стечет обратно в цилиндр; при самом лучшем управлении это все же происходит в небольшой степени, поэтому используется «конденсатоотводчик», цель которого — удалять воду, образующуюся в результате конденсации. Управление небольшим паровым двигателем в принципе просто, но требуется умеренно постоянное внимание: необходимо следить за тем, чтобы уровень воды в котле поддерживался, время от времени проверять водомерные стекла и манометры, а также регулярно пополнять смазочные устройства. Отсутствие квалифицированного обслуживания ощущается при возникновении небольшой аварии или поломки, но это, конечно, относится ко всем двигателям.