«Искусство переплетного дела: Практическое руководство»

Простое окрашивание. — Краску, хорошо растертую, нужно смешать с клеем и небольшим количеством масла, или, что, пожалуй, лучше, глейром и маслом. Затем губкой или щеткой окрасьте весь обрез. При окрашивании переднего обреза книгу следует оттянуть назад, чтобы образовался наклон обреза, так что при открытии книги все еще будет видна часть краски. Часто необходимо нанести два слоя краски, но первый должен полностью высохнуть, прежде чем наносить второй.

Очень хороший эффект можно получить, сначала окрасив обрез в желтый цвет, а когда он высохнет, набросав рис, семена, кусочки ниток, листья папоротника или что-либо еще по вкусу, а затем побрызгав другой темной краской. Для этого класса работ всегда следует использовать кроющую краску для крапления. Ее можно варьировать самыми разными способами.

Мраморные обрезы. — Обрезы мраморированных книг почти в каждом случае должны соответствовать их мраморным форзацам.

В Лондоне очень немногие переплетчики сами занимаются мраморированием, а отдают работу «мраморщикам», которые не делают ничего, кроме мраморных обрезов и бумаги. Нельзя сделать ничего лучше, чем отправить свои книги на мраморирование; это будет стоить всего несколько пенсов, которые будут хорошо потрачены на то, чтобы избежать хлопот и грязи, которые вызывает мраморирование; тем не менее, я постараюсь объяснить; однако это процесс, который может показаться очень легким, но очень труден для правильного выполнения.

Необходимы длинный квадратный деревянный или цинковый желоб глубиной около 2 дюймов для удержания раствора, на котором будут плавать краски; размеры определяются объемом выполняемой работы. Около 16–20 дюймов в длину и 6–8 дюймов в ширину, вероятно, будет достаточно. Используются различные краски, такие как лак, розовая, киноварь, королевская желтая, желтая охра, прусская синяя, индиго, немного зеленой, свинцовые белила и ламповая сажа. Щетки для различных красок должны быть среднего размера, и каждая банка с краской должна иметь свою щетку. Для красок удобны небольшие каменные банки, а также необходимо предусмотреть мраморную плиту и курант для их растирания. Гребни можно сделать из кусков латунной проволоки длиной около двух дюймов, вставленных в кусок дерева; их потребуется несколько с разным расстоянием между зубьями, в зависимости от ширины требуемого узора. Для придания блеска работе потребуется несколько полировщиков разного размера, плоских и круглых.

Marbling Trough.

Первый процесс в мраморировании — это подготовка раствора, на котором будут плавать краски. Это раствор трагакантовой камеди, или, как ее обычно называют, драконьей крови. Если камедь оставить на ночь в необходимом количестве воды, к утру она обычно растворяется. Количество камеди, необходимое для придания раствору надлежащей консистенции, познается только опытом и не может быть описано; и раствор перед использованием всегда должен быть отфильтрован через муслин или льняную ткань.

Краски должны быть растерты на мраморной плите с небольшим количеством воды как можно мельче; время от времени сдвигайте краску в центр мрамора мастихином, и по мере испарения воды добавляйте еще немного. Около одной унции краски достаточно для растирания за один раз, и для правильного выполнения этого потребуется около двух часов.

Имея все под рукой и готовое, с раствором в желобе и водой поблизости, верхний слой раствора нужно осторожно снять куском дерева точно по ширине желоба, а краску, хорошо смешанную с водой и несколькими каплями бычьей желчи, набрать немного на щетку и набросать несколько очень мелких пятен.

Если краска не растекается, а скорее оседает, нужно осторожно добавить еще несколько капель желчи и хорошо перемешать. Верхний слой раствора нужно снять, как описано ранее, и снова набросать краску.

Если она и тогда не растекается, значит, основа или раствор слишком густой консистенции, и нужно добавить немного чистой воды, а все хорошо перемешать.

Если краска, наброшенная снова, растекается, но выглядит сероватой или пятнистой, значит, краска слишком густая, и нужно добавить немного воды, но очень осторожно, чтобы не сделать ее слишком жидкой. Если краска все еще приобретает сероватый вид при набрасывании, значит, ошибка кроется в растирании, и ее нужно высушить и снова растереть.

Когда краска при набрасывании растекается очень большими пятнами, основа или раствор слишком жидкий, и нужно добавить немного более густого раствора. Теперь, если следить за консистенцией или количеством гуммиарабиковой воды, всегда используя одно и то же количество, мраморщик не ошибется.

Если краски выглядят нормально на желобе, а при снятии на полоску бумаги прилипают к ней, значит, раствор и краски находятся в идеальном рабочем состоянии.

Верхний слой раствора перед началом работы всегда нужно снимать куском дерева, чтобы он оставался чистым, а краски перед краплением всегда нужно хорошо стряхивать со щетки в банку, чтобы пятна не были слишком большими. Мраморщик всегда должен руководствоваться узором, который он хочет получить, и при небольшом размышлении он преодолеет многие трудности, которые кажутся более значительными, чем они есть на самом деле.

Пятнистый мрамор. — Раствор сначала крапят темной краской, и это всегда называется «фоновой краской», затем другими красками; помня, что краска, в которой больше желчи, будет растекаться или отталкивать другие, и эту краску в пятнистом мраморировании следует наносить последней.

С очень небольшими вариациями выполняются все остальные виды мраморирования; но в каждом случае, когда нужно сделать больше книг или листов бумаги одного узора, чем может вместить желоб за один раз, нужно соблюдать тот же порядок красок и ту же пропорцию каждой, иначе одна книга будет одного цвета, а вторая — совершенно другой.

Гребенчатый или нонпарельный мрамор. — Краски нужно набрасывать, как и раньше, но как можно мельче. Затем, если кусок дерева или проволоки провести вперед и назад по желобу, краски из-за возмущения раствора будут следовать за движением палки. Затем гребень нужно провести по всей длине желоба в противоположном направлении. Проволока в гребне потянет краску, и таким образом получится то, что называется гребенчатым или нонпарельным мрамором.

Размер или ширина зубьев гребня будет изменять размер мрамора.

Испанский мрамор. — Фоновая краска набрасывается довольно густо, остальные — легче, а волнистый вид получается путем осторожного протягивания бумаги рывками по мрамору, что заставляет краску образовывать небольшие ряби.

Несколько капель скипидара, добавленных в краски, придадут им другой эффект, а именно — вызовут появление маленьких белых пятен, которые видны на «ракушечном мраморе».

Существуют различные узоры, каждый из которых известен по названию: старый голландский, нонпарель, античный, завиток, испанский, ракушечный. Ученику было бы полезно пойти в какую-нибудь солидную мастерскую и попросить лист или два различных упомянутых видов, и, когда ему дадут каждый узор, написать название на обороте и всегда хранить его как образец для будущего использования и справки.

Обрезы мраморируют после создания желаемого узора на желобе, крепко удерживая книгу, прижимая обрез к краске и резко поднимая его. Передний обрез нужно сделать плоским, постучав книгой по корешку, но мраморщику лучше связать свою книгу между парой обрезных досок, чтобы она не соскользнула, особенно с большими книгами. Нужно быть осторожным с книгами, в которых много иллюстраций, или если бумага по своей природе губчатая или не проклеена. Если на обрезы брызнуть немного холодной воды, это заставит краски лучше схватиться. При мраморировании писчей бумаги следует использовать губку с небольшим количеством квасцовой воды, чтобы снять блеск или глянец с обреза, вызванный обрезным ножом, и помочь мраморной краске лучше лечь.

Бумага мраморируется таким же образом, удерживая ее за два угла; затем осторожно опуская ее на краску и прижимая равномерно, но осторожно по всей поверхности, чтобы краска могла лечь на каждую часть. Ее нужно поднимать осторожно, так как малейшее сотрясение, нарушив раствор, испортит регулярность узора. Бумагу следует увлажнить на ночь и оставить под грузом сверху. Когда бумага была мраморирована и высохла, по ней нужно провести тряпкой с небольшим количеством пчелиного воска или мыла, чтобы полировщик не прилипал и мог придать более тонкий блеск; это относится и к обрезам при полировке. Производители мраморной бумаги полируют бумагу куском полированного кремня или стекла, закрепленным на длинном шесте, работающем в гнезде сверху, другой конец которого опирается на стол, который слегка вогнут, так что сегмент круга, который описывает кремень, точно соответствует вогнутому столу. Бумагу кладут на вогнутый стол, и полировщик двигается вперед и назад, пока не будет достигнут желаемый блеск. По лучшему и новейшему методу бумагу пропускают между высокополированными цилиндрами. Это дороже из-за стоимости оборудования, но обеспечивает превосходный эффект.

Большое количество бумаги сейчас производится с помощью механического процесса. Она имеет очень высокий блеск; используется в очень дешевых работах.

Проклейка. — Бумагу всегда следует проклеивать после мраморирования. Клей готовится путем растворения одного фунта лучшего клея в пяти галлонах воды с половиной фунта лучшего белого мыла. Это помещается в медный котел на ночь, а на следующее утро на медленный огонь, постоянно помешивая, чтобы предотвратить пригорание. Когда он полностью растворится и станет горячим, его процеживают через ткань в желоб, и каждый лист пропускают через раствор и вешают сушиться; когда высохнет, полируют, как описано выше.

Но будет гораздо дешевле купить бумагу, чем изготавливать ее ценой большего времени, чем это будет выгодно. Плата за размер деми составляет от 20 до 95 шиллингов за стопу, в зависимости от качества и цвета; но тем, для кого деньги не имеют значения и кто предпочел бы изготовить свою собственную мраморную бумагу, я надеюсь, вышеприведенное объяснение будет достаточно понятным.

В «English Mechanic» от 17 марта 1871 года приводится следующий метод переноса узора с обычной мраморной бумаги на обрезы книг:—

«Туго зажмите книгу в прессе, обрез должен быть как можно более плоским; нарежьте полоски лучшей мраморной бумаги примерно на один дюйм длиннее обреза, сделайте подушечку из старой бумаги больше обреза книги и толщиной около четверти дюйма; затем возьмите кусок промокательной бумаги и губку с небольшим количеством воды; теперь налейте на тарелку достаточное количество соляной кислоты (муриатической кислоты), чтобы пропитать бумагу, которую нужно положить мраморной стороной вниз на кислоту (не окуная в нее); когда пропитается, положите ее на обрез (который был предварительно увлажнен губкой), положите на нее промокательную бумагу, затем вашу подушечку, теперь постучите по ней по всей поверхности, снимите подушечку и промокашку, и посмотрите, все ли правильно, если да, выньте книгу и стряхните мраморную бумагу; когда высохнет, отполируйте».

На лекции, прочитанной в Обществе искусств в январе 1878 года г-ном Вулно, практиком-мраморщиком, был объяснен весь процесс мраморирования. С тех пор г-н Вулно опубликовал расширенный трактат о мраморировании, который должен привлечь внимание профессионалов. Копию журнала Общества, описывающего процесс, № 1314, том XXVI, можно получить, и она будет очень полезна любому читателю, но его работа более исчерпывающая.

[6] George Bell and Sons, York Street, Covent Garden.

Leo’s Mechanical Marblers.

Leo’s Mechanical Marblers.

Переводную мраморную бумагу теперь можно приобрести, и, судя по присланным мне примерам, процесс вполне работоспособен. Ниже приводится метод работы, присланный импортерами бумаги:—

«Поместите книгу в пресс. Обрез книги, который нужно мраморировать, нужно протереть чистым винным спиртом; затем на обрез накладывается сухая полоска переводного мрамора. Белую тыльную или обратную сторону, прижимая сильно к обрезу книги, нужно осторожно увлажнить кипящей водой, прикладывая пропитанную губку; этот процесс прикладывания продолжать до тех пор, пока краска не проступит через белую сторону — доказательство того, что она отделилась от бумаги. Затем удалите белую бумагу и дайте обрезу медленно высохнуть. Когда полностью высохнет, отполируйте».

Другое изобретение — мраморирование обрезов с помощью одного или нескольких валиков. Верхний валик или валики удерживают краску, которая распределяется по нижним валикам; они, в свою очередь, окрашивают обрез при прохождении по нему. Книги, естественно, удерживаются в прессе, пока это делается.

Из книги «Школа искусств», третье издание, 1750 год, в которой есть глава о мраморировании, взято следующее, с иллюстрацией:—

«Когда у вас есть краски и все вещи в полном порядке, возьмите карандаш или кончик пера и побрызгайте или нанесите сначала красную краску; затем синюю, желтую, зеленую и т. д. Начните красный цвет с № 1 и идите вдоль желоба к № 2, также синий с № 3, вдоль к № 4; желтый и зеленый нанесите здесь и там в пустых местах. Затем шилом или небольшой шпажкой проведите своего рода змеевидную фигуру через краски, начиная от № 1 к № 2; когда это сделано, возьмите гребень и проведите им прямо вдоль от № 1 к № 2. Если у вас есть какие-то повороты или улиточная работа на бумаге, то шилом придайте краскам любые повороты, какие пожелаете. (См. пластину.)

Cut from Book “School of Arts,” 1750.

«Таким образом, вы готовы к наложению бумаги, которую нужно увлажнить накануне, так же, как книгопечатники увлажняют свою бумагу для печати; берите по одному листу, кладите его осторожно на краски в желобе, слегка прижмите пальцем в тех местах, где вы обнаружите, что бумага лежит пустотами; когда это сделано, возьмитесь за один конец бумаги и вытяните ее с другого конца желоба; повесьте сушиться на веревку; когда высохнет, загладьте, и готово. Вы также можете украсить свою бумагу золотыми полосами, нанеся ракушечное золото или серебро, разведенное гуммиарабиковой водой, среди остальных красок».

Этот последний абзац показывает, что золотая жилка, которая сейчас пользуется таким спросом, на самом деле существует уже более 150 лет.

Leo’s Marbling Set.

Фирма Leo из Штутгарта собрала полный аппарат для мраморирования, содержащий краски, желчь, чашки, гребни, палочки, фильтр, щетки и т. д., все в одной коробке. Для небольшого сельского переплетчика это незаменимая вещь.

ГЛАВА XVII. ЗОЛОЧЕНЫЕ ОБРЕЗЫ.

Золоченый обрез — самый элегантный из всех способов украшения обрезов, и эта отрасль переплетного дела время от времени настолько расширялась, что в наши дни существует много способов, которыми можно позолотить обрез книги; но некоторые методы не применяются либо из-за невежества переплетчика, либо с целью экономии расходов.

Сначала у нас есть «простое золочение», затем «золочение по круглому обрезу»; затем еще какой-нибудь цвет под золотом, например, «золочение по красному» или любому другому цвету, причем красный используется чаще всего, особенно для религиозных книг. Некоторые обрезы «тиснятся», а некоторые имеют золоченый обрез с пейзажем или сценой, соответствующей книге, нарисованной на обрезе, которую можно увидеть только тогда, когда книга открыта. «Мраморирование под золотом» также может быть использовано с хорошим эффектом; но еще лучше «мраморирование по золоту».

Помещение, где выполняется работа по золочению обрезов, не должно быть ни грязным, ни сквозняковым, а необходимые материалы:—

1-е. Золотая подушечка. — Ее можно купить готовой к использованию, или, если переплетчик хочет сделать ее сам, это можно сделать, обтянув кусок дерева размером около 12 на 6 дюймов куском белой телячьей кожи, «шершавой стороной» наружу, и набив ее промокательной бумагой и тканью. Куски внизу должны быть нарезаны немного меньше верхнего, чтобы образовался скос по краю, но совершенно плоский сверху. Кожу нужно аккуратно прибить гвоздями по всему краю. Если ворс кожи слишком грубый, его можно уменьшить куском пемзы, потирая камень о кожу круговыми движениями.

2-е. Золотой нож. — Это должен быть длинный нож из тонкой стали, лезвие шириной от одного до полутора дюймов.

3-е. Полировщики. — Они сделаны из агата и могут быть куплены любого размера. Плоского и двух-трех круглых будет достаточно. Они должны иметь очень высокую полировку.

4-е. Глейровая вода или раствор. — Белок одного яйца и чашка воды хорошо взбиваются вместе, пока альбумин полностью не растворится. Затем его нужно оставить на несколько часов, чтобы он отстоялся, после чего его следует процедить через кусок льна, который был постиран; поэтому старый лен предпочтительнее нового.

5-е. Скребки. — Куски стали с краем или заусенцем, загнутым путем трения края о шило или другой стальной инструмент, так что при прикладывании к обрезу снимается тонкая стружка бумаги. Красота золочения во многом зависит от правильного и равномерного скобления.

6-е. Сусальное золото. — Оно покупается в книжках, цена зависит от качества; большая часть дешевого золота поступает из Германии. Я рекомендую использовать лучшее золото, которое можно достать; в конечном итоге оно самое дешевое, так как дешевое золото со временем чернеет под воздействием атмосферы.

Метод подготовки золота заключается в создании сплава: золото с серебром или медью. Его вытягивают в проволоку длиной около шести дюймов и, пропуская снова между стальными вальцами, превращают в ленту. Эту ленту затем нарезают на квадраты и помещают между листами веллума размером около четырех или пяти дюймов и бьют молотком, несколько похожим на наш отбивочный молоток, пока золото не расширится до размера веллума. Золото снова нарезают на квадраты около одного дюйма и снова прокладывают; но вместо веллума сейчас используется «золотобойная кожа»; и так, путем постоянного битья и нарезки, достигается нужная толщина. Если поднести золото к свету, окажется, что оно отбито настолько тонко, что почти прозрачно, хотя при наложении на любой предмет оно имеет достаточную толщину, чтобы скрыть поверхность под ним. Было подсчитано, что толщина сусального золота составляет всего 1/280000 дюйма.

[7] Although this has practically nothing to do with the art of bookbinding, it is always advisable for a workman to know something about the tools and materials he uses.

Чтобы позолотить обрезы, книгу нужно поместить в пресс ровно и на уровне щечек станка между обрезными досками, при этом картон книги должен быть откинут назад. Пресс нужно затянуть очень туго, а любые выступы обрезных досок следует убрать стамеской. Если бумага не проклеена или вообще губчатая, обрез следует проклеить и оставить сохнуть. Это можно определить, намочив лист языком: если он губчатый, влага просочится насквозь, как в промокательной бумаге. Обрез нужно соскоблить совершенно плоско и идеально ровно, стараясь соскабливать каждую часть одинаково, иначе одна часть обреза будет вогнутой или, возможно, одна сторона будет соскоблена сильнее, и это сделает один кант больше другого. Когда соскоблено совершенно гладко и равномерно, смесь черного графита и жидкой глейровой воды наносится на обрез, и жесткой щеткой его хорошо чистят до высыхания.

Золото теперь следует нарезать на подушечке для золочения. Подцепите лист золота из книжки золотым ножом, положите его на подушечку и слегка дуньте в центр листа, чтобы он расправился; после этого его можно с легкостью разрезать на куски любого размера. Обрез следует равномерно покрыть глейром, а золото перенести с помощью кусочка бумаги, предварительно смазанного жиром (проведя им по волосам). Затем золото аккуратно накладывают на обрез, предварительно покрытый глейром. Когда весь обрез или торец будет обработан, ему дают полностью высохнуть, на что уходит около двух часов.

Book-edge Burnishers.

Перед использованием гладилки непосредственно по золоту некоторые позолотчики кладут на него тонкую бумагу и аккуратно разглаживают ее гладилкой. Книги часто обрабатывают таким образом, в результате чего получается «матовое золочение». Если же требуется блестящее золочение, поверхность следует два-три раза аккуратно протереть навощенной тканью перед использованием гладилки. Красота полировки зависит от того, насколько ровной и однородной металлической поверхностью обладает обрез, без каких-либо следов от гладилки. Способ полировки заключается в том, чтобы плоскую гладилку (если поверхность плоская) крепко держать в правой руке, уперев конец ручки в плечо для лучшего рычага. Двигайте гладилку вперед-назад, оказывая совершенно равномерное давление на каждую часть. Когда оба торца закончены, приступают к переднему обрезу, предварительно сделав его идеально плоским. Лучше перевязать книгу, чтобы она не соскальзывала назад. Передний обрез золотится точно так же, как и торцы; разумеется, после снятия пресса он вернется к своей правильной округлой форме. Так поступают со всеми книгами обычным способом, но если книга должна иметь «экстра» обрез, его делают «сплошным» или «по кругу». Для этого способа книгу нужно поместить в пресс в ее естественном округлом виде, не сплющивая, и зачистить в таком положении скребками, соответствующими форме кругления. При такой зачистке нужно проявлять величайшую осторожность, чтобы не соскоблить края, иначе канты станут либо слишком большими, либо перекошенными.

Золочение по красному обрезу. — Обрезы окрашивают, веерообразно развернув их, как описано в разделе об окрашивании обрезов, и после высыхания золотят обычным способом; при этом потребуется не такой сильный клейстер, так как краска уже создает основу; также не следует использовать графит. В этом процессе обрезы следует сначала зачистить скребком, затем окрасить и золотить обычным способом.

Тиснение на обрезах. — Книгу золотять как обычно, а затем, пока она находится в прессе, штампуют или обрабатывают инструментами с открытым рисунком; предпочтительнее инструменты с тонкой проработкой. Следует придерживаться какого-либо дизайна по вкусу мастера. Инструменты должны быть слегка нагреты, чтобы оттиск был четким; сначала следует обработать передний обрез. Другой метод заключается в том, чтобы выполнить тиснение до полировки, или же различные части тиснения можно так распределить при полировке, что некоторые участки останутся блестящими и будут выступать рельефно на неполированной или матовой поверхности.

Расписные обрезы. — Обрез веерообразно разворачивают и зажимают между досками, и в таком положении на переднем обрезе рисуют какой-либо пейзаж или другую сцену, взятую из самой книги или соответствующую ее тематике, а когда рисунок полностью высохнет, его золотят на плоскости обычным способом. Эта работа, конечно, требует художника, хорошо владеющего акварельной живописью. Используемые краски должны быть скорее лессирующими, чем кроющими, а обрезы следует предварительно зачистить скребком.

После того как обрезы были позолочены любым из вышеперечисленных способов, необходимо проверить и скорректировать кругление; книгу следует поместить в стоячий пресс на два-три часа для фиксации. Все обрезы должны быть обернуты бумагой, чтобы сохранить их в чистоте в течение оставшегося процесса переплета. Это называется «капсюлированием».

ГЛАВА XVIII. КАПТАЛ.

В наше время конкуренции и забастовок за повышение заработной платы немногие переплетчики плетут каптал вручную. Требуется немало времени и усилий, чтобы обучить работницу совершенству плетения каптала, и слишком часто, поскольку благодарность не является всеобщей чертой, возможность заработать на несколько пенсов в неделю больше используется без оглядки на тех, за чей счет была получена возможность хоть что-то зарабатывать, и обескураженный работодатель утомляется постоянными сменами кадров. В связи с этим большинство переплетчиков используют машинный каптал. Его можно приобрести любого размера и цвета по умеренной цене.

Каптал, выполненный вручную, — это, по сути, лишь переплетение хлопчатобумажных или шелковых нитей разных цветов вокруг полоски пергамента или кетгута, закрепляемое на корешке через каждые полдюжины тетрадей. Если каптал должен быть квадратным или прямым, полоску пергамента следует изготовить, склеив клейстером два или три слоя. Предварительно увлажните пергамент и положите его под груз на несколько часов, чтобы он стал мягким. Чаще всего используется пергамент из старых бухгалтерских книг и других переплетенных в пергамент изданий. Когда пергамент полностью высохнет и станет плоским, его нарезают на полоски чуть уже ширины кантов книги, чтобы после обтяжки книги кожей высота каптала вместе с кожей над ним соответствовала размеру канта.

Если же выбран круглый каптал, берется кетгут того же принципа относительно размера, и это усложняется использованием двух кусков кетгута, один из которых обычно меньше другого, что вместе с бисером (плетением) образует три ряда. Круглый каптал — это оригинальный каптал, и вместо кетгута использовался шнур. Шнуры крепились к шнурам основы на швейном станке, располагались у головки и хвоста, и каптал плелся одновременно с шитьем книги. Я сейчас говорю о книгах, переплетенных примерно в XV веке; и если разобрать один из таких старых переплетов, то затраченное время и усилия окупятся, если изучить, как был сплетен каптал и как он формировал соединительный стежок; шнуры каптала продевались сквозь картонные сторонки, что придавало книге большую прочность, чем метод, используемый в наши дни. Объяснить, как плетется каптал, — задача довольно сложная, хотя сам процесс очень прост. Главная трудность заключается в том, чтобы нити шелка лежали плотно друг к другу, чего не произойдет, если плетение или «бисер» выполнены неровно. Для этого требуются время и терпение. Руки должны быть чистыми, иначе шелк испачкается; пальцы должны быть гладкими, иначе шелк будет пушиться.

Head-banding.

Предположим, например, что книга должна быть выполнена в двух цветах: красном и белом. Каптал нарезается по размеру, книга для удобства удерживается в прессе или в станке для обрезки (с вынутым ножом), так чтобы край, на котором плетется каптал, был поднят на удобную высоту. Концы шелковых или хлопчатобумажных нитей соединяются, и одна из них, скажем красная, вдевается в прочную иглу. Затем ее пропускают через корешок книги примерно в центре второй тетради, начиная слева. Ее нужно пропустить дважды, оставив петлю. В эту петлю вставляется пергамент, и нить туго затягивается, после чего пергамент будет надежно закреплен. Теперь белую нить нужно один раз обернуть вокруг красной и дважды вокруг каптала; затем берут красную нить, оборачивают ее один раз вокруг белой и дважды вокруг каптала; и так продолжают, пока весь пергамент не будет покрыт. Иглу необходимо пропускать через корешок примерно каждые восемь тетрадей, чтобы закрепить каптал. «Бисер» — это эффект, возникающий при перекручивании одной нити вокруг другой, и рука должна сохранять точно одинаковую степень натяжения, ибо при слишком сильном натяжении плетение уйдет вниз или станет неровным. Закрепление выполняется путем двукратного пропускания иглы через корешок, затем белая нить пропускается вокруг красной и под пергамент, после чего концы связываются вместе.

Три цвета, простой узор. — Начинать следует так же, как и с двумя цветами, но нужно проявлять большую осторожность, чтобы нити работали по очереди, не смешиваясь и не запутываясь. Нити нужно держать в левой руке, пока правая оборачивает цветную нить вокруг или поверх, и по мере того, как каждая нить оборачивается вокруг пергамента, ее передают, чтобы обернуть вокруг двух других. При закреплении оба цвета должны быть пропущены под пергамент и закреплены так же, как в двухцветном узоре.

Каптал можно плести с добавлением золотой или серебряной нити, или же один цвет можно обернуть вокруг пергамента несколько раз, прежде чем будет перекручен второй цвет, что придаст ему вид лент, обвивающих каптал.

Что касается наклеиваемых капталов, переплетчик может изготовить их с небольшими затратами, используя для этого полосатый ситец. Предпочтительнее узкая полоска яркого цвета. Материал нужно нарезать на полосы шириной около полутора дюймов, чтобы полоски шли поперек. Затем нарезают шнуры разной толщины, несколько длиннее ситца, и кусок шнура закрепляют гвоздем на одном конце доски достаточной длины. Ситец намазывают клейстером и укладывают на доску под шнур, а шнур, удерживая его в натянутом состоянии, легко обернуть полосатым ситцем и притереть косточкой в желобок.

Когда это высохнет, головку и хвост книги проклеивают и наклеивают соответствующий кусок каптала. Либо каптал можно купить, как было сказано ранее, уже сплетенным из шелка или хлопка, готовым к наклеиванию, по цене от 2 шиллингов 3 пенсов до 4 шиллингов 6 пенсов за кусок длиной двенадцать ярдов, в зависимости от требуемого размера: однако у него есть недостаток — он выглядит не так ровно, как каптал, сплетенный на самой книге. Недавно я видел несколько образцов, которые являются настолько хорошими имитациями ручного плетения, насколько это возможно для машинного производства.

После того как каптал наклеен или сплетен, книгу нужно «проклеить по корешку» или «подготовить к обтяжке».

ГЛАВА XIX. ПОДГОТОВКА К ОБТЯЖКЕ.

Почти все современные книги переплетаются с полым корешком, за исключением случаев, когда книги сшиты для гибкого раскрытия или иным образом должны иметь плотный корешок.

Бумага, используемая в наши дни, зачастую настолько жесткая, что переплетчик почти вынужден делать полый корешок, чтобы книга могла раскрываться.

Каптал сначала фиксируют клеем, если он сплетен, проклеивая головку и хвост, а затем косточкой придают капталу ту же форму, что и у корешка. Это делается путем удерживания книги в левой руке корешком на прессе, после чего заостренная косточка, удерживаемая в правой руке, два или три раза проводится вокруг плетения, чтобы сформировать его; затем шелк на корешке максимально притирается, чтобы сделать все ровным и гладким, и книге дают высохнуть. Когда она высохнет, ее помещают в переплетный пресс для фиксации, и корешок тщательно проклеивают по всей поверхности; затем берут бумагу, обычно коричневую, той же длины, что и книга, накладывают на корешок и хорошо притирают толстой косточкой: для этого лучше всего подходит большая кость из ребер говядины. Излишки бумаги теперь нужно срезать с корешка, за исключением части, выступающей у головки и хвоста. Второй слой клея наносится поверх коричневой бумаги, и на него накладывается еще один кусок, но не доходя до края с левой стороны. Когда он хорошо притерт, его ровно складывают от края с правой стороны налево; небольшого проклеенного пространства, оставленного с краю, будет достаточно, чтобы удержать его; верх снова проклеивают и снова складывают слева направо, после чего обрезают вровень, сложив обратно и проведя острым ножом по сгибу. Это то, что обычно называют «два на два», что, конечно, означает два слоя бумаги на корешке и два для полого корешка; но тонкие или небольшие книги требуют только одного слоя на корешке и двух для полого. Толстые или большие книги должны иметь больше бумаги пропорционально их размеру. Книги, которые были прошиты через край, должны иметь довольно прочную проклейку корешка, чтобы при открывании книги не было такого натяжения. Когда все высохнет, излишки бумаги у головки и хвоста обрезают вплотную к капталу.

Едва ли стоит говорить, что чем лучше используемая бумага, тем легче будет с ней работать. Старая писчая бумага или бумага из тетрадей для упражнений окажется не хуже любой другой, но, как я уже говорил, чаще всего используется хорошая коричневая бумага.

Теперь книга готова к наклейке бинтов. Их готовят заранее, склеивая клеем два или три куска кожи вместе или на куске бумаги, хорошо прессуя и давая высохнуть под давлением. Затем бумагу нужно дважды проклеить, давая каждому слою высохнуть перед повторным проклеиванием. После этого ее откладывают в сторону для будущего использования, а когда потребуется, выбирают нужную толщину и нарезают на полоски шириной, соответствующей размеру книги. Теперь на книге делают разметку, обычно используя пять бинтов, оставляя хвост немного длиннее остальных частей. Полоски бинтов затем слегка увлажняют горячей водой, чтобы клей на бумаге расплавился. Каждый кусок затем фиксируют на корешке прямо под отверстиями, сделанными циркулем при разметке. Это окажется гораздо лучшим планом, чем сначала нарезать полоски, а потом их проклеивать. При последнем способе клей может попасть на сторонки, где он не нужен, и если книга должна быть обтянута светлой телячьей кожей, она непременно покроется черными пятнами: поэтому обтяжчик должен следить за тем, чтобы весь клей был удален с корешка и сторонок, прежде чем он попытается обтянуть книгу телячьей кожей. Довольно досадно обнаружить, что какой-нибудь любимый цвет после высыхания приобрел вид черепахового панциря, который ничем не отмыть. Когда высохнет, концы бинтов нужно срезать под углом, а также слегка срезать под углом уголки картона, ближайшие к корешку, чтобы не было острого кончика, который протрет кожу при открывании книги. Это также необходимо для того, чтобы каптал мог быть правильно установлен. Острый нож следует вставить между полым корешком и отделить его от корешка у головки и хвоста с каждой стороны настолько, чтобы можно было подвернуть кожу. Корешок марокко можно проклеить, так как клей не проступит сквозь него и это облегчит приклеивание кожи.

Гибкое шитье. — Этот вид работы не проклеивается бумагой. Кожа крепится непосредственно на книгу; каптал устанавливается, как объяснялось ранее, и удерживается туго путем приклеивания кусочка тонкого полотна к нему, а когда он полностью высохнет, излишки срезаются, и корешок делается совершенно гладким. Затем бинты аккуратно простукивают тупым зубилом, чтобы сделать их идеально прямыми, предварительно увлажнив и размягчив их небольшим количеством клейстера, чтобы облегчить работу и не перерезать нить. Любые отверстия, вызванные пропилом при предыдущем переплете, должны быть заполнены кусочком распушенного шнура, смазанного клейстером. Любые отверстия, заполненные таким образом, должны быть сделаны совершенно гладкими после высыхания, так как малейшая неровность будет видна, когда книга будет обтянута.

В корешках типа «throw up» или «гибких, но невидимых» сначала на корешок наклеивается кусок тонкого полотна (муслина) или ткани, называемой «mull», а поверх него — один кусок бумаги. Для полого корешка три, четыре или даже пять кусков наклеиваются один на другой, чтобы он был прочным; в то время как сама книга будет выглядеть так, будто у нее гибкий корешок. Затем, если есть бинты, их закрепляют, а уголки картона срезают. После этого книга готова к обтяжке. «Имитация гибкого» обычно имеет один кусок бумаги, наклеенный на корешок, а после разметки наклеиваются бинты, и книга обтягивается.

ГЛАВА XX. ОБТЯЖКА.

Книги обтягивают в соответствии с пожеланиями переплетчика или заказчика. Материалы, используемые в наши дни: кожа всех видов, пергамент или велень, переплетный коленкор, бархат, вышивка и имитация кожи, из которых производится множество видов, таких как ледерин и фельтин.

French Paring Knife.

Каждый вид требует особого способа работы или манипуляций. Например, книгу в телячьей коже нельзя обтягивать так же, как бархатную: я рассмотрю каждый из них в указанном порядке и объясню, как с ними обращаться.

К классу кожи мы относим марокко всех видов; русскую кожу; телячью кожу — цветную, гладкую и имитацию; роан, овечью кожу и имитацию марокко.

Method of Holding French Knife.

German Paring Knife.

Обложку из марокко, как и любую кожаную обложку, вырезают, разложив шкуру на плоской доске, и, выбрав часть или кусок шкуры, который будет использован, кладут на него книгу и вырезают кожу острым ножом вокруг книги, оставляя около 3/4 дюйма для формата 8vo, и больше или меньше в зависимости от размера книги и толщины картона для подворота. На обложке из марокко теперь следует карандашом отметить точный размер самой книги, положив книгу на обложку и обведя ее по контуру грифельным карандашом. Затем кожу нужно «спустить» или истончить по краям, используя карандашные отметки в качестве направляющих. Этот процесс спуска не так сложен, особенно если используется французский нож, который сейчас можно купить у большинства поставщиков материалов. Главное — поддерживать очень острую кромку ножа и следить, чтобы заусенец был на режущей кромке. Нож нужно держать в правой руке, положив два пальца сверху, а большой палец снизу. Кожу нужно положить на кусок мрамора, литографский камень или толстое стекло и крепко удерживать в натянутом состоянии между пальцами левой руки. Затем серией толчков правой рукой нож снимает больше или меньше кожи в зависимости от заданного угла. Заусенец заставляет нож врезаться в кожу; если заусенец загнут вверх, нож не будет резать, а соскользнет. Если нож держать под слишком большим углом, он прорежет кожу насквозь — довольно неприятный опыт, которого следует тщательно избегать. Кожу следует время от времени осматривать, переворачивая ее, чтобы увидеть, не появилось ли неровностей, так как каждый порез будет заметен. Особое внимание следует уделить местам, где проходят края картона. Подворот у головки и хвоста следует спустить как можно тоньше, так как на корешке в месте подворота будет двойная толщина кожи, а цель этой заботы в том, чтобы это не было заметно. Обложку из марокко теперь следует хорошо увлажнить и поднять зерно, используя руку или плоский кусок пробки. Это делается путем аккуратного скручивания ее во всех направлениях; а когда зерно поднято должным образом и в достаточной степени, кожу следует намазать с мездровой стороны жидким клейстером и повесить сушиться. Если кожа «прямозернистая», ее нужно сминать только в одном направлении зерна, а если требуется имитировать какую-либо старую книгу без зерна, кожу следует максимально увлажнить и полностью разгладить зерно, используя скалку с равномерным давлением.

Method of Holding Ordinary Knife.

Кожа марокко, впервые привезенная из этой страны, имела своеобразное зерно и была окрашена в очень яркие цвета. Сейчас она широко производится в Лондоне и Париже; французское производство — самое лучшее. Русская и телячья кожа не требуют поднятия зерна, но русскую кожу следует хорошо разгладить скалкой.

Band Nippers.

Когда обложка (марокко) высохнет, ее нужно хорошо намазать клейстером, установить канты книги так, чтобы каждая сторона имела свою должную часть выступающего картона. Затем книгу ровно кладут на обложку, которую нужно аккуратно натянуть; корешок натягивают, поставив книгу на передний обрез и хорошо натянув кожу поверх него. Сторонки затем натягивают, а бинты хорошо прижимают щипцами для бинтов. Четыре угла кожи срезают острым ножом в косом направлении, на срезанный край наносят немного клейстера, и можно приступать к операции подворота. Книгу нужно держать на ребре, либо головкой, либо хвостом, с небольшим кусочком бумаги, положенным вплотную к капталу, чтобы предотвратить попадание клейстера на обрез или каптал, и при раскрытых сторонках полый корешок немного оттягивают от корешка, а кожу аккуратно заправляют внутрь. Затем кожу туго натягивают на сторонки и хорошо притирают как по краю, так и внутри косточкой, но ни в коем случае нельзя тереть снаружи, иначе зерно будет удалено. Передний обрез обрабатывают таким же образом, заправляя уголки внутрь для прочности. Теперь нужно установить каптал, обвязав книгу ниткой между корешком и сторонками в пазах, вырезанных в уголках картона; эту нить нужно завязать узлом. Удерживая книгу в левой руке, опираясь на ее торец, кожу заостренной косточкой как бы тянут к переднему обрезу и расплющивают поверх каптала. При правильном выполнении она должна быть точно вровень с картоном и при этом покрывать каптал, оставляя ту часть каптала, которая находится под прямым углом к обрезу, открытой. С небольшой практикой новичок сможет определить, какое количество кожи нужно оставить для подворота, чтобы каптал можно было аккуратно закрыть. Совершенство в обтяжке книги зависит от того, чтобы кожа была плотно и четко приработана вокруг картона, но при этом зерно осталось почти нетронутым.

Клейстер следует всегда использовать для марокко, телячьей кожи, русской кожи и велени, фактически для всех видов кожи; но, по моему скромному мнению, всю кожу с искусственным зерном следует клеить; подворот можно делать клейстером. Клей придает коже больше плотности и тем самым сохраняет зерно. Белое марокко следует обтягивать клейстером, приготовленным без квасцов, которые вызывают пожелтение, и если при финишинге промыть кожу лимонным соком вместо уксуса, цвет значительно улучшится.

Русскую кожу следует спускать так же, как марокко. Перед обтяжкой ее следует увлажнить и прокатать скалкой или растянуть толстой косточкой.

Телячью кожу, как цветную, так и белую, нужно спускать только вокруг каптала. Телячью кожу следует обтягивать с использованием клейстера, а после обтяжки промыть книгу чистой влажной губкой. При складывании двух книг вместе, если они переплетены в телячью кожу двух разных цветов, между ними следует положить лист бумаги, так как большинство цветов окрашивают друг друга, особенно зеленый. Следует соблюдать осторожность, чтобы как можно меньше трогать телячью кожу, пока она влажная, а прикосновение к ней железными инструментами, такими как ножи и щипцы для бинтов, вызовет черное пятно. Марокко выдержит любое обращение, но чем нежнее обращаются с телячьей кожей, тем лучше.

Велень или пергамент. — Сторонки следует обклеить белой бумагой, чтобы избежать просвечивания темного картона. Велень или пергамент следует спустить у головки и хвоста, а затем хорошо намазать клейстером и оставить на короткое время, чтобы он хорошо пропитался и стал мягким. Затем книгу следует обтянуть, но велень ни в коем случае нельзя сильно растягивать, иначе после высыхания он стянет сторонки до весьма значительной степени. Возможно, будет лучше, если книгу спрессовать, чтобы велень лучше приклеился. Старые переплетчики прикладывали много усилий при обтяжке книг белым веленем. Велень тщательно дублировали белой бумагой и сушили перед обтяжкой: это в некоторой степени предотвращало сильную усадку веленя при высыхании и позволяло мастеру нанести на сторонки тонкий и ровный слой клея, которому давали высохнуть перед наложением обтяжки.

Роан следует обтягивать с использованием клея, а подворачивать — с помощью клейстера. Спускать нужно только головку и хвост вокруг каптала.

Коленкор обтягивают, проклеивая обложку целиком и сразу подворачивая: проклеивая по одной обложке за раз и заканчивая обтяжку каждой книги, прежде чем переходить к следующей.

Гладкий коленкор, коленкор без зерна, можно обтягивать клейстером: нужно соблюдать величайшую осторожность, чтобы на пальцах не было клейстера, иначе после высыхания на коленкоре останутся очень заметные следы.

Бархат следует обтягивать чистым клеем, не слишком густым; сначала проклейте корешок книги и дайте ему схватиться, прежде чем приклеивать сторонки. Затем следует проклеить сторонки книги, уложить бархат и подвернуть его с помощью клея. Уголки следует очень аккуратно срезать, иначе они не сойдутся или не покроются должным образом после высыхания. Когда все высохнет, ворс можно поднять, если на нем остались следы от пальцев, подержав книгу над паром и, при необходимости, осторожно используя щетку.

Шелк и атлас следует сначала дублировать куском тонкой бумаги, вырезанной по размеру книги. Бумагу нужно намазать тонким слоем чистого клея, хорошо притереть к шелку и дать высохнуть перед обтяжкой книги. Когда высохнет, обтягивайте ее так же, как бархатом.

Доктор Дибдин, чьи познания в библиотеках и великих книжных коллекционерах должны закрепить за ним статус авторитета, говорит, что:

«Общий вид библиотеки отнюдь не является делом простого щегольства или безразличия: это своего рода кардинальный пункт, на который со вкусом коллекционер делает хорошо, обращая внимание. Вы имеете право рассматривать книги с точки зрения их внешнего вида, глазами художника; потому что это не идет вразрез с надлежащим использованием содержания. . . . . Будьте экономны с красным марокко или веленем, они имеют такой отчетливый, или, как говорят художники, пятнистый вид, что их следует вводить лишь осмотрительно».

Я не могу полностью согласиться с доктором в том, что касается экономии красного марокко. Библиотека без цвета — темная, унылая и отталкивающая. Библиотека должна быть одной из самых привлекательных и жизнерадостных комнат в доме, и даже если человек не может позволить себе комнату, полностью посвященную литературе и учебе, пусть книжный шкаф, независимо от его положения или скромности, будет сделан как можно более жизнерадостным и привлекательным. Какой цвет сделает это лучше, чем красный? Но его следует разумно сочетать с другими цветами.

Если бы для каждой темы был выбран какой-то стандартный цвет, можно было бы с некоторого расстояния распознать характер книги по ее цвету. Например, все книги, относящиеся к военным вопросам, могли бы быть в ярко-красном переплете; военно-морские дела — в синем; ботаника — в зеленом; история — в темно-красном; поэзия — в каком-нибудь фантазийном цвете, таком как оранжевый, светло-синий, светло-зеленый или оливковый, в зависимости от темы; богословие — в темно-коричневом; археология — в тускло-красном, а право — в белом, как сейчас. Это придало бы приятное разнообразие, а также светлый и жизнерадостный вид библиотеке.

Из Америки импортируется имитация русской кожи, обладающая гораздо большей прочностью, чем настоящая. Она изготавливается из шкур буйвола и дубится так же, как шкуры для русской кожи. Этот факт в сочетании с ценой, несомненно, привел к тому, что этот материал был благосклонно принят на английском рынке. Его можно приобрести почти у всех продавцов кожи.

Полупереплет. — Название говорит само за себя: у книги корешок, часть сторонок и уголки обтянуты кожей. После того как кожа полностью высохнет, сторонки обтягивают либо коленкором, либо бумагой по вкусу, подворачивая их на картон, как в случае с кожей. Затем книгу нужно приклеить к форзацам. Прежде чем наклеивать бумагу на сторонки, все неровности кожи нужно спустить. Этот стиль завоевал свою репутацию во многом благодаря своей экономичности; количество требуемой кожи меньше, а работа столь же прочна и практична, как и в цельнокожаном переплете. Будет лучше, если корешок будет отделан до того, как будут наклеены уголки, так как велика вероятность того, что уголки могут быть в некоторой степени повреждены в процессе финишинга. Внешняя бумага может либо соответствовать цвету кожи, либо быть такой же, как обрез или форзацы. Это, как и многие другие правила в переплетном деле, — дело вкуса.

ГЛАВА XXI. ПРИКЛЕИВАНИЕ ФОРЗАЦЕВ.

Это делается для того, чтобы закрыть внутреннюю сторону картона путем приклеивания форзацев к сторонкам.

Белый или «мусорный» лист, который до этого процесса защищал форзацы, теперь должен быть удален или вырван. Шарнир картона должен быть очищен от любого клейстера или клея, который мог скопиться там во время проклейки корешка или обтяжки, путем проведения острием ножа вдоль него, чтобы при приклеивании форзаца шарнир был совершенно прямым и идеально квадратным. Книги в марокко следует заполнить гладким картоном или толстой бумагой, точно соответствующей толщине кожи. Эту толщину нужно тщательно подобрать, один край ровно обрезать и прикрепить к внутренней стороне картона очень слабо, фактически лишь слегка коснувшись его в центре небольшим количеством клея или клейстера, достаточным лишь для временного удержания. Он должен быть вровень с задним краем картона. Когда высохнет, эту бумагу или картон нужно разметить циркулем примерно на полдюйма по периметру, и как бумагу, так и кожу прорезать одним движением острым ножом. Лишний картон отпадет, а внешнюю часть кожи можно легко отделить, поддев ее ножом. Бумагу или картон, которые теперь будут точно подходить, следует намазать клеем и хорошо притереть косточкой, или же их можно спрессовать в стоячем прессе, если зерно марокко нужно отполировать, но не иначе.

Поскольку только книги в марокко имеют марокканские шарниры, я могу сразу объяснить, как они делаются. Марокко того же цвета нарезается на полоски той же длины, что и книга, и шириной около полутора дюймов для формата 8vo; вдоль каждой полоски проводится линия или делается отметка на расстоянии около полудюйма от одного края, карандашом или косточкой, в качестве направляющей. Кожу теперь нужно спустить от сделанной отметки до тонкого края на стороне в полдюйма, а другую сторону спустить так же тонко, как кожу, подвернутую вокруг картона, так что на каждом куске будет две разные толщины: большая половина пойдет на картон, чтобы соответствовать коже вокруг трех сторон, а меньшая и тонко спущенная половина пойдет в шарнир и край на книгу. Форзацы, удерживаемые лишь небольшим количеством клейстера, нужно поднять из книги, а хорошо намазанную клейстером кожу наложить на картон так, чтобы место, где сделано разделение в коже путем спуска, приходилось точно на край картона; тонкую часть затем следует хорошо притереть в шарнире, а маленький тонкий край позволить лечь на книгу.

Нужно соблюдать величайшую осторожность, чтобы хорошо притереть все это, чтобы оно должным образом приклеилось; на зерно можно не обращать внимания. Что касается излишков у головки и хвоста, есть два способа избавиться от них: во-первых, срезав обе кожи по косой линии одновременно, чтобы они сошлись; или, во-вторых, срезав обложку по косой и сделав то же самое с шарниром, чтобы два косых среза точно перекрывали друг друга. Это требует очень тонкого спуска, иначе это будет видно при финишинге. Книгу следует оставить до полного высыхания, что займет около пяти-шести часов. Затем картон заполняют тем же методом, что описан выше, и форзацы снова правильно закрепляют.

Коленкоровые шарниры. — Если коленкор был закреплен при изготовлении форзацев, после очистки всех неровностей с шарниров картон заполняют, как описано выше, а коленкоровый шарнир приклеивают тонким клеем и хорошо притирают. Мраморную бумагу теперь можно наклеить на картон, вырезав ее по размеру чуть больше, чем заполнение картона, чтобы она была хорошо покрыта. Когда вставляются коленкоровые шарниры, бумагу на картоне обычно доводят почти вплотную к шарниру; но при марокканских шарнирах пространство, оставленное по всему периметру, должно быть равномерным.

Телячья кожа, русская кожа и т. д. — После очистки шарнира кожу нужно разметить по всему периметру чуть больше размера, предназначенного для покрытия форзацами. Затем ножом кожу прорезают в косом направлении, удерживая нож под углом. Сторонки следует откинуть назад, чтобы защитить кожу, а книгу поместить на доску подходящего размера, чтобы книгу и доску можно было перемещать вместе при повороте. Когда кожа прорезана, на картон следует наклеить кусок бумаги, чтобы заполнить толщину кожи и изогнуть или отвести сторонку назад; иначе сторонки обязательно выгнутся в обратную сторону, особенно с телячьей кожей. Когда эта подкладка высохнет, можно приклеивать форзацы. Поскольку существует два способа сделать это, я сначала приведу самый точный, но самый долгий. Бумагу нужно намазать клейстером по всей поверхности и, удерживая в левой руке, хорошо притереть, особенно в шарнире. Затем бумагу размечают по всему периметру — у головки, переднего обреза и хвоста — циркулем на ширину, требуемую для финишинга внутри картона. Очень острым ножом бумагу нужно прорезать только на глубину самой бумаги, приложив линейку к отметкам, сделанным циркулем. Это имеет преимущество в получении точного поля вокруг картона, но делать это нужно быстро, иначе бумага прилипнет к коже вокруг картона из-за высыхания клейстера, так как кожа впитывает водные частицы из клейстера.

Другой способ — отогнуть бумагу назад, наложить на картон, а затем разметить. Затем между книгой и бумагой помещают жестяную пластину, и бумагу обрезают по сделанным отметкам. Затем бумагу приклеивают, как описано выше. После приклеивания книгу следует оставить стоять на торце с открытыми сторонками до полного высыхания, что займет около шести часов. Жестяную пластину следует держать специально для резки, а нож должен быть максимально острым. Этот последний метод используется для всех полупереплетов.

ГЛАВА XXII. ОКРАШИВАНИЕ ТЕЛЯЧЬЕЙ КОЖИ.

Хотя окрашенные телячьи шкуры можно купить почти так же дешево, как гладкую телячью кожу (термин, данный неокрашенным), существует так много причин, по которым не следует использовать окрашенную телячью кожу, что я даю инструкции, которые позволят каждому самому окрашивать, крапчато расписывать и мраморировать свою кожу.

Шкуры, однако, можно приобрести уже с крапом или мраморированием в большинстве магазинов кожи. Этот способ крапчатой расписки и мраморирования всей шкуры достаточно хорош для дешевой или полупереплетной работы, но для «экстра» работы гораздо лучше наносить крап, мраморирование или иным образом окрашивать кожу, когда она уже на книге. Ручное окрашивание снова входит в моду и постепенно становится все более известным в торговле; но многие секреты этого искусства были утрачены. Прежде чем называть химикаты, которые будут использоваться, я должен дать общее предостережение: если на кожу наносится какая-либо кислота, необходимо как можно тщательнее смыть ее водой сразу после того, как она выполнила свою работу, иначе через несколько месяцев поверхность кожи окажется разъеденной и разрушенной. Ошибка некоторых наших переплетчиков в наши дни заключается в том, что если они используют какой-либо химикат, будь то на коже или на бумаге, они не довольствуются использованием слабой кислоты, позволяя ей делать свою работу медленно, и, когда наступает подходящий момент, останавливать ее дальнейшее действие; они часто используют кислоты настолько сильными, насколько это возможно, и либо из экономии времени, либо из-за незнания их химических свойств, не вымывают остатки. В результате кожа или бумага гниет. Чтобы избежать этого, я не буду рекомендовать никакие химикаты, которые разрушат кожу, а дам инструкции по безвредным препаратам, с помощью которых можно выполнить такое разнообразие различных стилей, которое, я надеюсь, удовлетворит любые разумные ожидания.

Черный цвет. — Сульфат железа или железный купорос — основной ингредиент при окрашивании телячьей кожи в черный цвет. Сам по себе он дает сероватый оттенок, но если предварительно нанести слой поташа или другой щелочи, он мгновенно дает насыщенный пурпурно-черный цвет. Название «купорос» (copperas), вероятно, происходит от старого и ошибочного представления о том, что кристаллы содержат медь. Они имеют бледно-зеленовато-синий цвет. Его можно приобрести по цене один пенни за фунт у любого торговца химикатами.

1. В кварту кипящей воды бросьте 1/4 фунта сульфата железа, дайте снова закипеть и отстояться, а затем слейте прозрачную жидкость в бутылку для использования.

2. Прокипятите кварту уксуса с некоторым количеством старых железных гвоздей или стальных опилок в течение нескольких минут. Храните это в каменной банке и используйте прозрачную жидкость. Ее можно время от времени снова кипятить со свежим уксусом. Для кипячения черной краски нужно держать старый железный котел.

Коричневый цвет. — 1. Растворите 1/4 фунта поташа в кварте кипящей воды и разлейте по бутылкам для использования.

Эта жидкость чаще всего используется для окрашивания; она имеет очень мягкий тон и всегда используется перед черной, когда требуется сильный или глубокий цвет. Она ядовита, и ее нельзя использовать слишком концентрированной на телячьей коже, иначе она разъест ее.

2. Для простого коричневого красителя можно использовать зеленые оболочки грецких орехов. Их следует максимально измельчить, смешать с водой и дать перебродить. Затем эту жидкость нужно процедить и разлить по бутылкам для использования. Щепотка соли, брошенная туда, поможет сохранить ее. Это никак не разъедает кожу и дает лучший равномерный оттенок.

Желтый цвет. — 1. Пикриновая кислота, растворенная в воде, образует один из самых резких желтых цветов. Это бледно-желтый цвет с интенсивным горьким вкусом. Его нельзя смешивать с какой-либо щелочью в сухом состоянии, так как образуется очень мощное взрывчатое соединение. Это опасный химикат, и его следует использовать осторожно. Его можно разлить по бутылкам для использования.