«Красоты природы и чудеса мира, в котором мы живем»

Английскому путешественнику печально не хватает сладких песен наших птиц, которые заменяются хриплым щебетом попугаев. Время от времени череда криков, еще более резких и диссонирующих, возвещает о стае обезьян, перепрыгивающих с дерева на дерево среди верхних ветвей, или более низкие звуки указывают натренированному уху на близость человекообразной обезьяны, ленивца или какого-либо другого из немногих млекопитающих, обитающих в великих лесах. Иногда мимо пролетает большая синяя пчела, сверкает яркая бабочка, или колибри зависает в воздухе над цветком, как, по словам Сен-Пьера, изумруд, оправленный в коралл, но «как слабо сказать, что это изысканное маленькое существо, жужжащее и порхающее в воздухе, имеет голову из рубина, горлышко из изумруда и крылья из сапфира, как будто какой-либо триумф ювелирного искусства мог когда-либо соперничать с этим сверкающим воплощением жизни и света».

Сэр Уайвилл Томсон живо описывает утро в бразильском лесу:

«Ночь была почти абсолютно тихой, лишь изредка до нас доносился из лесов пронзительный крик какой-нибудь ночной птицы. Когда мы добрались до опушки леса, наступило утро, но пробуждение в бразильском лесу удивительно отличается от медленного наступления рассвета летнего утра дома, под музыку дроздов, отвечающих друг другу полными богатыми нотами с соседних терновых деревьев. Внезапно на востоке разливается желтый свет, звезды быстро гаснут, и темные края леса и высокие пальмы вырисовываются черными на фоне желтого неба, и почти прежде, чем успеваешь заметить перемену, солнце встает прямо и яростно, и весь пейзаж купается в полном дневном свете. Но утро еще целый час остается прохладным и свежим, и сцена неописуемо прекрасна. Леса, до этого абсолютно безмолвные и неподвижные, сразу наполняются шумом и движением. Стаи туканов порхают и кричат на вершинах самых высоких лесных деревьев, безнадежно вне пределов выстрела, слух пронзают странные дикие визги маленькой стайки ара, которые пролетают мимо вас, как завернутые призраки птиц на какой-нибудь яркой старинной парче».

Мистер Дарвин говорит нам, что нет ничего лучше описания тропических лесов, данного Бейтсом.

«Лиственные кроны деревьев, едва ли два из которых можно было увидеть вместе одного вида, теперь были далеко вверху над нами, как будто в другом мире. Мы могли видеть лишь временами, там, где вверху был просвет, узоры листвы на фоне чистого синего неба. Иногда листья были пальчатыми или имели форму больших растопыренных рук; в других случаях — мелко рассеченными или перистыми, как листья мимоз. Внизу стволы деревьев были повсюду соединены лианами (sipos); древесные гибкие стебли лазающих и ползучих деревьев, чья листва находится далеко вверху, смешивались с листвой более высоких самостоятельных деревьев. Некоторые были скручены в пряди, как канаты, другие имели толстые стебли, изогнутые в самых разнообразных формах, обвивающиеся змееподобно вокруг стволов деревьев или образующие гигантские петли и кольца среди крупных ветвей; третьи, опять же, имели зигзагообразную форму или были зазубрены, как ступени лестницы, поднимаясь от земли на головокружительную высоту».

Безрассудное и бессмысленное уничтожение лесов разорило некоторые из богатейших стран на земле. Сирия и Малая Азия, Палестина и север Африки когда-то были гораздо более густонаселенными, чем сейчас. Когда-то это были земли, «текущие молоком и медом», согласно живописному языку Библии, но теперь во многих местах они превратились в пыль и пепел. Почему произошла эта печальная перемена? Почему пустыни заменили города? Это в основном связано с безжалостным уничтожением деревьев, которое повлекло за собой гибель народов. Даже ближе к дому можно наблюдать подобный процесс. Два французских департамента — Верхние и Нижние Альпы — постепенно приходят в упадок из-за уничтожения лесов. Земледелие сокращается, виноградники смываются, города находятся под угрозой, население уменьшается, и если ничего не предпринять, страна превратится в пустыню; до тех пор, пока, когда она будет освобождена от разрушительного присутствия человека, природа не воспроизведет покров растительной почвы, не восстановит растительность, не создаст леса заново и снова не сделает эти регионы пригодными для обитания человека.

В другой части Франции мы имеем пример противоположного процесса.

Регион Ланды, который пятьдесят лет назад был одним из самых бедных и жалких во Франции, теперь стал одним из самых процветающих благодаря посадке сосен. Увеличение стоимости оценивается не менее чем в 1 000 000 000 франков. Там, где пятьдесят лет назад было лишь несколько тысяч бедных и нездоровых пастухов, чьи стада паслись на скудной траве, теперь есть лесопилки, печи для обжига древесного угля и заводы по производству скипидара, перемежающиеся с процветающими деревнями и плодородными сельскохозяйственными землями.

В нашей собственной стране, хотя лесные массивы, возможно, увеличиваются, настоящий лесной пейзаж постепенно исчезает. Это, я полагаю, неизбежно, но вызывает сожаление. Леса обладают таким множеством собственных прелестей. Они дают восхитительное впечатление пространства и изобилия.

Эта расточительность возвышенна. Деревья, как говорит Джеффрис, «разбрасывают горсти цветов; а на лугах беспечные, расточительные пути травы, цветов и всего остального не поддаются описанию. Семена сотнями миллионов плавают с абсолютным безразличием в воздухе. У дуба на сто тысяч листьев больше, чем необходимо, и он никогда не прячет ни одного желудя. Ничего утилитарного — все в масштабе великолепного расточительства. Такое благородное, широковещательное, открытое расточительство восхитительно созерцать. Никогда не было такой лживой пословицы, как «Достаточно — это так же хорошо, как пир». Дайте мне пир; дайте мне растраченные миллионы семян, роскошные ковры из лепестков, зеленые горы дубовых листьев. Чем больше расточительство, тем больше наслаждение — тем ближе подход к реальной жизни».

Конечно, невозможно здесь дать представление о сложности структуры наших лесных деревьев. Срез поперек стебля дерева показывает множество различных тканей с более или менее техническими названиями: кора и камбий, сердцевинные лучи, сердцевина и более или менее специализированная ткань; воздушные сосуды, пунктированные сосуды, древесные волокна, лубяные волокна, лестничные сосуды и другие более или менее специализированные ткани.

Возьмем один лист. Название является синонимом чего-то очень тонкого, так что мы могли бы легко вообразить, что лист состоит всего из одного или двух слоев клеток. Отнюдь нет, лист — это высокосложная структура. На верхней поверхности находится некоторое количество рассеянных волосков, в то время как в почке они часто многочисленны, длинны, шелковисты и служат для защиты молодого листа, но большая часть опадает вскоре после того, как лист разворачивается. Волоски расположены на слое сплющенных клеток — кожице или эпидермисе. Под ним находятся один или несколько слоев «палисадных клеток», функция которых, по-видимому, заключается в регулировании количества света, проникающего в лист. Под ними снова находится «паренхима», несколько слоев более или менее округлых клеток, оставляющих воздушные пространства и проходы между ними. Местами в паренхиме проходят «фиброзно-сосудистые пучки», образующие своего рода скелет листа и включающие воздушные сосуды на верхней стороне, лучистые или точечные сосуды с древесным волокном внизу и сосуды различных видов. Нижняя поверхность листа образована другим слоем сплющенных клеток, поддерживающим, как правило, больше или меньше волосков, и некоторые из них специально видоизменены так, чтобы оставлять крошечные отверстия или «устьица», ведущие в воздушные проходы. Эти устьица настолько малы, что на одном листе их миллионы, а на растениях, растущих в засушливых странах, таких как вечнозеленый дуб, олеандр и т. д., они погружены в ямки и дополнительно защищены пучками волосков.

Клетки листа, в свою очередь, сами по себе сложны. Они состоят из клеточной стенки, пронизанной чрезвычайно мелкими отверстиями, протоплазмы, клеточного сока и многочисленных гранул «хлорофилла», которые придают листу его зеленый цвет.

Хотя это, если говорить очень кратко, основные части листа, детали различаются у каждого вида, в то время как у одного и того же вида и даже у одного и того же растения листья имеют незначительные различия в зависимости от места, в котором они растут.

Раз уж в одном листе так много сложной структуры, что же должно быть в целом растении? Существует гигантская морская водоросль (Macrocystis), которая, как известно, достигает длины 1000 футов, как и некоторые лианы тропических лесов. Однако они не достигают большого объема, и самыми гигантскими экземплярами растительного царства, известными на данный момент, являются веллингтония (секвойя) гигантская (Wellingtonia gigantea), которая вырастает до высоты 450 футов, и эвкалипт (Eucalyptus) — даже до 480.

Склонны считать структуру животных более тонкой и более высокого порядка, чем у растений. И, несомненно, так оно и есть. И все же животное, даже сам человек, восстановится после раны или операции быстрее и совершеннее, чем дерево.

Деревья, в свою очередь, вызывают особый интерес своим почтенным возрастом, которого они достигают. В некоторых случаях, несомненно, возраст более или менее мифичен, как, например, оливковое дерево Минервы в Афинах, дубы, упомянутые Плинием, «которые считались ровесниками самого мира», фиговое дерево, «под которым волчица вскормила основателя Рима и его брата, просуществовавшее (как подсчитал Тацит) 840 лет, пуская новые побеги и предвещая перенос этой империи от цезарианской линии, что произошло в правление Нерона». Но в других случаях оценки опираются на более надежный фундамент, и нельзя сомневаться, что существуют деревья, все еще живущие, которые были уже значительного размера во времена Завоевания. Сома-кипарис в Ломбардии, который имеет 120 футов в высоту и 23 в окружности, по расчетам, восходит к сорока годам до рождения Христа. Говорят, что Франциск I вонзил в него свой меч в отчаянии после битвы при Падуе, а Наполеон изменил свою дорогу через Симплон, чтобы пощадить его.

Фердинанд и Изабелла в 1476 году поклялись поддерживать привилегии бискайцев под старым дубом Герники. В Арденнах дуб, срубленный в 1824 году, содержал погребальную урну и несколько самнитских монет. Писатель того времени сделал вывод, что это должно было быть уже большое дерево, когда был основан Рим, и хотя факты не подтверждают этот вывод, дерево, несомненно, восходило к языческим временам. Великий тис Фаунтинского аббатства, как говорят, укрывал монахов, когда аббатство было перестроено в 1133 году, и его возраст оценивается в 1300 лет; тот, что в Брабурне в Кенте, — в 3000 лет. Де Кандоль приводит следующие данные о достижимом возрасте:

The Ivy450years Larch570" Plane750" Cedar of Lebanon800" Lime1100" Oak1500" Taxodium distichum4000to 6000 Baobab6000years

Нигде лесной пейзаж не бывает более красивым, чем там, где он постепенно переходит в открытую местность. Отдельные деревья, имея больше места как для корней, так и для ветвей, более прекрасны, и их лучше видно, тогда как, когда они стоят близко друг к другу, «за деревьями леса не видно». Виды, которые открываются, полны тайны и обещаний и постепенно манят нас на зеленые поля.

Какие приятные воспоминания вызывают эти самые слова: игры в сене в детстве и солнечные летние дни на протяжении всей жизни.

«Подумайте, — говорит Раскин, — чем мы обязаны луговой траве, покрытию темной земли этой славной эмалью, компаниями этих мягких, бесчисленных и мирных копий. Поля! Проследите лишь на короткое время мысль обо всем, что мы должны признать в этих словах. Вся весна и лето в них — прогулки по тихим ароматным тропинкам, отдых в полуденный зной, радость стад и отар, сила всей пастушеской жизни и размышлений, жизнь солнечного света на мире, падающего изумрудными полосами и мягкими синими тенями там, где иначе он ударил бы по темной почве или палящей пыли, пастбища у бегущих ручьев, мягкие берега и холмы невысоких гор, тимьяновые склоны холмов, над которыми возвышается синяя линия поднятого моря, свежие лужайки, все тусклые от ранней росы или гладкие в вечернем тепле полосатого солнечного света, вдавленные счастливыми ногами и смягчающие при падении звук любящих голосов».

«Выйдите весной среди лугов, которые спускаются от берегов швейцарских озер к корням их нижних гор. Там, смешанная с более высокими горечавками и белым нарциссом, трава растет глубоко и свободно, и когда вы следуете по извилистым горным тропам под сводчатыми ветвями, все окутанными и тусклыми от цветения, — тропам, которые вечно опускаются и поднимаются над зелеными берегами и холмами, спускающимися ароматными волнами, крутыми к синей воде, усеянными здесь и там свежескошенными кучами, наполняющими весь воздух более слабым ароматом, — посмотрите вверх на более высокие холмы, где волны вечной зелени безмолвно перекатываются в свои длинные бухты среди теней сосен; и мы, возможно, наконец узнаем значение этих тихих слов 147-го псалма: «Он произращает траву на горах».

«В погожие дни, — говорит он нам снова в своей Автобиографии, — когда трава была сухой, я имел обыкновение ложиться на нее и рисовать травинки, как они росли, с примесью полевых трав лютика или ястребинки, пока каждый квадратный фут луга или мшистого берега не становился для меня бесконечной картиной и достоянием, а грация и приспособленность растущих листьев друг к другу — предметом более любопытного интереса для меня, чем композиция шедевров любого художника».

В приведенном выше отрывке Раскин ссылается особенно на швейцарские луга. Они особенно примечательны красотой и разнообразием цветов. На наших полях травостой в основном состоит из злаков, и если часто случается, что они сияют лютиками или белеют нивяниками, то это лишь незваные гости, которые ничего не добавляют к ценности сена. Швейцарские луга, напротив, сладки и прекрасны дикими геранями, колокольчиками, пролесками, розовым стальником, желтым подмаренником, купырем, очанкой, красными и белыми смолевками, геранями, горечавками и многими другими цветами, у которых нет привычных английских названий; все они добавляют не только красоты и сладости лугам, но и составляют ценную часть самого урожая. С другой стороны, «дерн» — это по-особому английское явление, и нет более восхитительного дерна, чем на наших холмах (Downs) — восхитительно ездить по нему, сидеть на нем или ходить. Дерн действительно кажется таким упругим под нашими ногами, что ходьба по нему кажется едва ли усилием: можно почти вообразить, что сами холмы все еще поднимаются, еще выше, в воздух.

Травостой холмов скорее густой, чем короткий: холмики душистого тимьяна, пучки золотистой лапчатки, истода — синего, розового и белого — душистой травы и колокольчиков: здесь и там розовые от вереска или золотистые от утесника или ракитника, а над всем этим свежий воздух и солнечный свет, сладкие ароматы и гул пчел. И если холмы кажутся полными жизни и солнечного света, их широкие плечи являются типами доброй силы, они также производят впечатление мощи и древности, в то время как время от времени мы натыкаемся на курган или группу больших серых камней, место захоронения какого-нибудь древнего героя или священный храм наших языческих предков.

На холмах действительно все меняется медленно, и в некоторых частях Сассекса сильные медлительные волы все еще тянут повозки, груженные теплым сеном или золотыми снопами пшеницы, или тащат деревянный плуг вдоль склонов холмов, точно так же, как они делали это тысячу лет назад.

Я больше всего люблю открытые холмы, но без живых изгородей Англия не была бы Англией. Живые изгороди повсюду полны красоты и интереса, и нигде больше, чем у подножия холмов, когда они по большей части состоят из диких калин и богатых темных тисов, украшенных гирляндами ломоноса, диких брионий и гирляндами диких роз, покрытых тысячами белых или нежно-розовых цветов, каждый с золотым центром.

У подножия холмов бьют чистые сверкающие ручьи; дождь с небес, очищенный еще больше путем фильтрации через тысячу футов мела; окаймленные пурпурным дербенником и кипреем, усеянные белыми водяными лютиками или богатым водяным крессом, в то время как время от времени коричневая водяная крыса шуршит в травах на краю и плюхается в воду, или розовая пятнистая форель ускользает из виду.

Во многих наших центральных и северных графствах большинство лугов лежат параллельными волнами или «грядами» (rigs). Они обычно имеют около фурлонга (220 ярдов) в длину и один или два поула (5,5 или 11 ярдов) в ширину. Они редко идут прямо, а имеют тенденцию изгибаться влево. На каждом конце поля высокий вал, местно называемый «балк», часто 3 или 4 фута высотой, идет под прямым углом к грядам. На небольших полях обычно восемь, но иногда десять таких гряд, что составляет в одном случае 4, в другом 5 акров. Эти любопытные особенности возвращают нас к старым формам землевладения и архаичному возделыванию земли, а также к периоду, когда поля были не пастбищами, а пашнями.

Они также объясняют нашу любопытную систему измерения земли. «Акр» — это количество, которое упряжка волов должна была вспахать за день. Это соответствует немецкому «моргену» и французской «журне». Фурлонг или длинная «борозда» — это расстояние, которое упряжка волов может удобно вспахать, не останавливаясь для отдыха. Волов, как мы знаем, погоняли не кнутом, а стрекалом или шестом, наиболее удобная длина которого составляла 16,5 футов, и древний пахарь использовал свой «поул» или «перч», помещая его под прямым углом к своей первой борозде, тем самым измеряя количество, которое он должен был вспахать. Отсюда наш «поул» или «перч» в 16,5 футов, который на первый взгляд кажется очень странной единицей для выбора. Эта ширина также удобна как для поворота плуга, так и для посева. Следовательно, наиболее удобной единицей земли для пахотных целей был фурлонг в длину и перч или поул в ширину.

Упряжка обычно состояла из восьми волов. Однако немногие крестьяне владели целой упряжкой, несколько человек обычно объединялись вместе и делили урожай. Отсюда количество «гряд», по одной на каждого вола. Однако мы часто находим десять вместо восьми; одна предназначалась для церковной десятины, другая десятая часть доставалась пахарю.

Когда использовалось восемь волов, стрекало, конечно, не доставало до вожаков, которых направлял человек, шедший с левой стороны. Прибыв в конец каждой борозды, он поворачивал их, и поскольку тянуть было легче, чем толкать, это постепенно придавало борозде поворот влево, что объясняет легкую кривизну. Наконец, пока волы отдыхали по прибытии в конец борозды, пахари соскабливали землю, скопившуюся на сошнике и лемехе, и накопление этих соскобов постепенно формировало вал.

Увлекательно таким образом прослеживать признаки старых обычаев и образа жизни, но это увело бы нас от текущей темы.

Даже если швейцарские луга могут предложить большее разнообразие, наши английские поля все еще богаты цветами: желтыми первоцветами, розовыми кукушкиными слезками и пурпурными ятрышниками, хотя, как бы нежеланны они ни были для глаза фермера,

the rich Buttercup

Its tiny polished urn holds up,

Filled with ripe summer to the edge,[36]

превращая многие луга в настоящее поле золотой парчи, и в природе мало более красивых зрелищ, чем английское сенокосное поле летним вечером, с рощей, возможно, с одной стороны и ручьем с другой; мужчины с вилами подбрасывают сено в воздух, чтобы оно высохло; женщины деревянными граблями укладывают его в валки, готовые для большой запряженной четверкой лошадей повозки, или собирают его в копны на ночь; в то время как где-то вдалеке косари все еще работают, и мы время от времени слышим приятный звук точения косы. Все работают с усердием, чтобы не пошел дождь и их труд не пропал даром. Это случается слишком часто. Но хотя мы часто жалуемся на наш английский климат, он все же, в общем и целом, один из лучших в мире, будучи сравнительно свободным от крайностей как жары, так и холода, засухи или потопа. Счастливой смеси солнечного света и дождя мы обязаны зеленью наших полей,

sparkling with dewdrops

Indwelt with little angels of the Sun,[37]

освещенных и

warmed by golden sunshine

And fed by silver rain,

которые время от времени осыпают всю землю бриллиантами.

СНОСКИ:

[22] The Spectator.

[23] Мильтон.

[24] Джеффрис.

[25] Форбс, «Странствия натуралиста по Восточному архипелагу».

[26] Теннисон.

[27] Хамертон.

[28] Марвелл.

[29] Раскин.

[30] Томсон, «Путешествие Челленджера».

[31] Томсон, «Путешествие Челленджера».

[32] Сэр Дж. Пэджет, «О патологии растений».

[33] «Сильва» Эвелина.

[34] «Современные художники».

[35] М. Корревон сообщает мне, что грюйерский сыр, как полагают, обязан своим особым вкусом альпийской манжетке, которую теперь по этой причине часто специально сеют в других местах.

[36] Дж. Р. Лоуэлл.

[37] Хамертон.

ГЛАВА VI

ГОРЫ

Горы «кажутся созданными для человеческого рода, будучи одновременно их школами и соборами; полные сокровищ иллюминированных рукописей для ученого, добрые в простых уроках для труженика, тихие в бледных монастырях для мыслителя, славные в святости для молящегося. Это великие соборы земли, с их воротами из скал, мостовыми из облаков, хорами из ручьев и камней, алтарями из снега и сводами из пурпура, пересекаемыми вечными звездами». — Раскин.

SUMMIT OF MONT BLANC. To face page 203.

ГЛАВА VI

ГОРЫ

Альпы для многих из нас — неисчерпаемый источник радости и покоя, здоровья и даже жизни. Мы отправлялись к ним изнуренными и утомленными, чувствуя, возможно, без всякой внешней причины, тревогу и упадок духа, а возвращались полными здоровья, сил и энергии. Среди гор сама природа кажется более свободной и счастливой, более яркой и чистой, чем где-либо еще. Шум рек и покой озер, чистые снежные поля и величественные ледники, свежий воздух, таинственные вершины гор, синяя дымка вдалеке, утренние оттенки и вечернее сияние, красота неба и величие шторма — все это освежало и радовало нас раз за разом, и их воспоминания никогда не могут померкнуть.

Даже сейчас, когда я пишу, ко мне возвращается яркое видение альпийской долины — синее небо вверху, сверкающий снег, голая серая или насыщенная красная скала, темные сосны здесь и там, смешанные с ярко-зелеными лиственницами, затем участки гладких альпийских лугов, с группами берез и буков, усеянные коричневыми шале; затем под ними снова скалы и лес, но на этот раз с большим количеством лиственных деревьев; а затем сама долина, с изумрудными лугами, перемежающимися ольховыми рощами, соединенными серебряным ручьем; и мне почти кажется, что я слышу звон далеких коровьих колокольчиков, доносящийся с альпийских лугов, и восхитительный ропот бегущей воды. Бесконечное разнообразие, чувство покоя и в то же время силы, достоинство возраста, энергия юности, игра цвета, красота формы, тайна их происхождения — все это объединяется, чтобы придать горам торжественную красоту.

Я чувствую вместе с Раскином, что «горы — это начало и конец всего природного пейзажа; в них, и в формах низменного ландшафта, которые ведут к ним, мои привязанности полностью связаны; и хотя я могу смотреть с радостным восхищением на низменные цветы, леса и открытое небо, счастье это спокойно и холодно, как при рассматривании отдельных цветов в оранжерее или чтении приятной книги». И из всех горных видов, которые он видел, самым прекрасным он считает вид с Монтанвера: «Я много лазил и много бродил в сердце высоких Альп, но я еще никогда не видел ничего, что сравнилось бы с видом из хижины Монтанвер».

Это не просто фантазия, что среди гор цветы особенно крупные и яркие по цвету. Мало того, что существует много красивых видов, которые свойственны горам — альпийские горечавки, желтые, синие и пурпурные; альпийские рододендроны, альпийские первоцветы, альпийская смолевка, водосбор, аконит, ветреницы, нарциссы, колокольчики, сольданеллы и тысячи других, менее знакомых нам, — но хорошо установлено, что даже в пределах одного и того же вида те, что живут высоко в горах, имеют более крупные и яркие цветы, чем их сестры в других местах.

Различные альпийские виды, принадлежащие к совершенно разным семействам, образуют плотные мохоподобные подушки, усеянные звездчатыми цветами или полностью покрытые ковром из соцветий. На нижних горных склонах и в альпийских долинах деревья, кажется, процветают с особой пышностью. Сосны, ели и лиственницы вверху; затем, по мере того как мы спускаемся, буки и великолепные каштаны, которые, кажется, радуются сладкому, свежему воздуху и чистым горным ручьям.

Любому, кто привык к богатой птичьей жизни английских лесов и живых изгородей, приходится признать, что швейцарские леса и Альпы кажутся довольно одинокими и пустынными. Тем не менее, ястреб или даже орел, парящий высоко в воздухе, странный крик сурка и знание того, что, даже если мы не видим серн, они все это время могут смотреть на нас сверху, придают Альпам, и с этой точки зрения, особый интерес.

Еще одна большая прелесть горных районов — это богатство цвета. «Рассмотрите, во-первых, разницу, создаваемую во всем тоне ландшафтного цвета введением пурпурного, фиолетового и глубокого ультрамариново-синего, которыми мы обязаны горам. В обычном низменном пейзаже у нас есть синева неба; зелень травы, которую я предположу (и это ненужная уступка низменностям) совершенно свежей и яркой; зелень деревьев; и определенные элементы пурпурного, гораздо более богатые и красивые, чем мы обычно думаем, в их коре и тенях (голые изгороди и заросли, или верхушки деревьев в приглушенном послеполуденном солнечном свете почти идеально пурпурные и изысканного тона), а также на вспаханных полях и темной земле в целом. Но среди гор, в дополнение ко всему этому, большие неразрывные пространства чистого фиолетового и пурпурного вводятся в их дали; и даже вблизи, благодаря пленкам облаков, проходящим над темнотой ущелий или лесов, создаются синие цвета самой тонкой нежности; эти лазури и пурпуры переходят в розовый цвет, недостижимой в других случаях нежности среди верхних вершин, при этом синева неба одновременно чище и глубже, чем на равнинах. Более того, в некотором смысле, человек, который никогда не видел розового цвета лучей рассвета, пересекающих синюю гору в двенадцати или пятнадцати милях от него, едва ли может сказать, что он вообще знает, что означает нежность в цвете; яркую нежность он, возможно, действительно может увидеть в небе или в цветке, но эту серьезную нежность далеких горных пурпуров он не может себе представить».

«Я не знаю, — говорит он в другом месте, — никакого другого района, обладающего более чистой или непрерывной полнотой горного характера (и притом самого высокого порядка), или который, казалось бы, был менее потревожен внешними воздействиями, чем тот, который граничит с течением Триента между Валорсином и Мартиньи. Тропы, которые ведут к нему из долины Роны, поднимаясь сначала крутыми кругами среди грецких орехов, как винтовые лестницы среди колонн готической башни, уходят через плечи холмов в долину, почти неизвестную, но густо населенную трудолюбивым и терпеливым населением. Вдоль гребней скал, сглаженных старыми ледниками в длинные, темные, волнистые вздутия, похожие на спины ныряющих дельфинов, крестьянин наблюдает за медленным окрашиванием пучков мха и корней трав, которые мало-помалу собирают слабую почву поверх железной субстанции; затем, поддерживая узкую полоску цепляющейся земли несколькими камнями, он покоряет ее лопатой, и через год или два маленький гребень зерна уже виден, развевающийся на скалистом шлеме».

Тиндаль, говоря о сцене с вершины Малого Шайдегга, говорит: «Верхний воздух демонстрировал волнение, которого мы не испытывали; облака дико гнались против флангов Эйгера, Юнгфрау гремела позади, в то время как перед нами великолепная радуга, закрепив одну из своих рук в долине Гриндельвальда и перебросив другую прямо через корону Веттерхорна, заключила гору в свои объятия. Через зазубренные отверстия в облаках потоки золотого света изливались вниз по склонам горы. На склонах было бесчисленное множество шале, сверкающих в лучах солнца, стада мирно паслись и звенели своими мелодичными колокольчиками; в то время как чернота сосен, сгрудившихся в леса или разбросанных приятными группами по альпийским лугам и долинам, резко контрастировала с живой зеленью полей».

Мало кто имел больше опыта общения с горами, чем мистер Уимпер, и из него я процитирую один примечательный отрывок, описывающий вид с вершины Маттерхорна прямо перед ужасной катастрофой, которая омрачает память о его первом восхождении.

«День был одним из тех превосходно спокойных и ясных дней, которые обычно предшествуют плохой погоде. Атмосфера была совершенно неподвижной и свободной от всех облаков или испарений. Горы в пятидесяти, нет, в ста милях от нас выглядели четкими и близкими. Все их детали — гребень и утес, снег и ледник — выделялись с безупречной четкостью. Приятные мысли о счастливых днях прошлых лет возникали непроизвольно, когда мы узнавали старые знакомые формы. Все было открыто, ни одна из главных вершин Альп не была скрыта. Я вижу их ясно сейчас, великий внутренний круг гигантов, подкрепленный хребтами, цепями и массивами... В десяти тысячах футов под нами были зеленые поля Церматта, усеянные шале, из которых лениво поднимался синий дым. В восьми тысячах футов ниже, с другой стороны, были пастбища Брёйля. Там были черные и мрачные леса; яркие и веселые луга, граничащие с водопадами и спокойными озерами, плодородные земли и дикие пустоши, солнечные равнины и холодные плато. Там были самые суровые формы и самые изящные очертания, смелые отвесные скалы и пологие волнистые склоны; скалистые горы и снежные горы, мрачные и торжественные или сверкающие и белые, со стенами, башнями, вершинами, пирамидами, куполами, конусами и шпилями! Там было каждое сочетание, которое может дать мир, и каждый контраст, который могло пожелать сердце».

Это были летние сцены, но осень и зима, в свою очередь, имеют свое величие и красоту.

«Осень темна на горах; серый туман лежит на холмах. Вихрь слышен на пустоши. Темно катится река через узкую равнину. Листья кружатся с ветром и устилают могилу мертвых».

Даже плохая погода часто лишь усиливает красоту и величие гор. Когда нижние части скрыты, а вершины выделяются над облаками, они выглядят гораздо выше, чем если виден весь склон горы. Мрачность придает сцене странность и таинственность, в то время как летящие облака придают ей дополнительное разнообразие.

Дождь, кроме того, добавляет яркости окраске. Листья и трава становятся более ярко-зелеными, «каждая обожженная солнцем скала сияет, как агат», и когда возвращается хорошая погода, новый снег придает интенсивный блеск и наделяет леса, в частности, красотой сказочной страны. Как часто в альпийских районах тоскуешь «по крыльям голубя», чтобы более полно насладиться и более полно исследовать тайны и укромные уголки гор. Разум, однако, может отправиться туда, даже если тело должно остаться позади.

Каждый час дня имеет свою собственную красоту. Утро и вечер, в свою очередь, сияют разными и даже более богатыми оттенками.

В горных районах облачные эффекты ярче и разнообразнее, чем в более плоских регионах. Утренние и вечерние оттенки видны с наибольшим преимуществом, а облака, плывущие высоко в небесах, иногда сверкают самыми изысканными переливающимися оттенками

that blush and glow

Like angels' wings.[41]

На низменности можно быть в облаках, но не над ними. Но когда мы смотрим вниз с гор и видим облака, плывущие далеко внизу, нам почти кажется, что мы смотрим на землю с одного из небесных тел.

Даже в Альпах нет ничего более прекрасного, чем «послесвечение», которое освещает снег и лед розовым оттенком в течение некоторого времени после захода солнца. Долгое время после того, как нижние склоны уже находятся в тени, вершина Монблана, например, преображается светом заходящего солнца, сияющим на снегу. Это кажется почти светом из другого мира и исчезает так же внезапно и таинственно, как появилось.

Когда мы смотрим вверх из долин, горные вершины кажутся отдельными пиками, выступающими далеко над общим уровнем. Это, однако, очень ошибочное впечатление, и когда мы рассматриваем вид с вершины любой из более высоких гор или даже с одной из очень умеренной высоты, если она хорошо расположена, скажем, как известный Пиц Лангуард, мы видим, что во многих случаях они должны были когда-то образовывать купол или даже плоскогорье, из которого были вырезаны долины. Многие горные цепи были первоначально по крайней мере вдвое выше, чем сейчас, и самые высокие вершины — это те, которые меньше всего пострадали от износа времени.

Мы привыкли говорить о вечных холмах и только начинаем осознавать огромные и многочисленные изменения, которые претерпела наша земля.

There rolls the deep where grew the tree.

O earth, what changes hast thou seen!

There where the long street roars, hath been

The stillness of the central sea.

The hills are shadows, and they flow

From form to form, and nothing stands;

They melt like mist, the solid lands,

Like clouds they shape themselves and go.[42]

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОР

География, кроме того, приобретает новый интерес, когда мы однажды осознаем, что горы — это не просто случайности, но что для каждой горной цепи, для каждого пика и долины есть причина и объяснение.

Происхождение гор — вопрос большого интереса. Образование вулканов происходит даже сейчас на наших глазах. Некоторые другие, например, Доломиты, рассматривались Рихтгофеном и другими геологами как древние коралловые острова. Длинные линии уступов, которые часто тянутся на многие мили по стране, теперь установлены, в основном благодаря исследованиям Уитакера, как результат дифференциального действия воздушных причин. Общее происхождение горных цепей, однако, поначалу вполне естественно приписывалось прямому давлению снизу вверх. Приписывать их каким-либо образом оседанию кажется почти парадоксом, и все же теперь, по-видимому, хорошо установлено, что общая причина — это боковое сжатие, обусловленное сокращением нижележащей массы. Земля, как мы знаем, постепенно остывала, и по мере того, как она сжималась при этом, пласты коры неизбежно должны были сминаться в складки. Когда яблоко высыхает и сморщивается зимой, поверхность покрывается гребнями. Или, опять же, если мы поместим несколько листов бумаги между двумя грузами на столе, а затем сблизим грузы, бумага будет скомкана.

Fig. 17.—Adapted from Ball's paper "On the Formation of Alpine Valleys and Lakes," Lond. and Ed. Phil. Mag. 1863, p. 96.

Таким же образом возьмем сечение земной поверхности AB (рис. 17) и предположим, что из-за постепенного охлаждения и последующего сжатия массы AB опускается до A'B', затем до A''B'' и, наконец, до A'''B'''. Конечно, если бы охлаждение поверхности и более глубокой части было одинаковым, то пласты между A и B сами бы сжимались и, следовательно, могли бы все еще образовывать регулярную кривую между A''' и B'''. Однако на самом деле пласты на поверхности нашего земного шара уже давно приблизились к постоянной температуре. В этих обстоятельствах не было бы сжатия пластов между A и B, соответствующего сжатию пластов в недрах, и, следовательно, они не могли бы лежать плоско между A''' и B''', а должны были бы сминаться в складки, начиная вдоль любой линии наименьшего сопротивления. Иногда, действительно, пласты полностью инвертированы, как на рис. 19, а в других случаях они были выдавлены на многие мили из своего первоначального положения. Это объяснение было впервые, я полагаю, предложено Стеноном. Оно было недавно развито Боллом и Зюссом, и особенно Хеймом. Таким образом, вероятно, возникло большинство горных цепей.

Структура горных районов подтверждает это теоретическое объяснение. Очевидно, конечно, что когда пласты сминаются в складки, они, если их слишком сильно натянуть, уступят в вершине складки. Однако прежде чем это произойдет, они растягиваются и, следовательно, ослабляются, в то время как, с другой стороны, пласты в основании складки сжимаются: первые, следовательно, становятся более восприимчивыми к дезинтеграции, вторые, напротив, приобретают большую способность к сопротивлению. Следовательно, денудация будет действовать более эффективно на верхнюю, чем на нижнюю часть складок, и если она продолжится достаточно долго, так что, как показано на диаграмме выше, пунктирная часть будет удалена, мы обнаружим, что первоначальные вершины холмов заменены долинами, а первоначальные долины образуют вершины холмов. Каждый посетитель Швейцарии должен был заметить холмы, где пласты лежат так, как показано на частях рис. 18, и где очевидно, что пласты, соответствующие тем, что обозначены точками, должны были первоначально присутствовать.

В Юре, например, взгляд на любую хорошую карту района покажет череду гребней, идущих параллельно друг другу по слегка изогнутой линии с юго-запада на северо-восток. Что эти гребни обусловлены складками земной поверхности, ясно из следующего рисунка в работе Жаккара по геологии Юры, показывающего разрез от Брене прямо на юг к Невшателю через Ле-Локль. Эти складки сравнительно небольшие, а холмы невысокие. Дальше на юг, однако, пласты гораздо более сильно смещены и сжаты вместе. Мон-Салев — остаток одного из этих гребней.

Fig. 18.—Section across the Jura from Brenets to Neuchâtel.

В Альпах складки гораздо больше, чем в Юре. Рис. 19 показывает разрез по Хейму, от Шпитцена через Брунниальп и Мадеранерскую долину. Очевидно, что долины обусловлены главным образом эрозией, что Мадеранерская долина была вырезана из кристаллических пород s и была когда-то покрыта юрскими пластами j, которые должны были ранее проходить большой аркой над тем, что сейчас является долиной.

Как бы невероятно это ни казалось, что такое огромное количество породы могло исчезнуть, доказательства убедительны. Рэмзи показал, что в некоторых частях Уэльса было удалено не менее 29 000 футов, в то время как есть веские основания полагать, что в Швейцарии было унесено количество, равное нынешней высоте гор; хотя, конечно, из этого не следует, что Альпы когда-то были вдвое выше, чем сейчас, потому что поднятие и эрозия должны были происходить одновременно.

Fig. 19.—e, Eocene strata; j, Jurassic; s, Crystalline rocks.

Было подсчитано, что пласты между Базелем и Сен-Готардом были сжаты с 202 до 130 миль, Арденны — с 50 до 25 миль, а Аппалачи — со 153 до 65! Профессор Гюмбель недавно высказал мнение, что основная сила, вызвавшая поднятие Альп, действовала вдоль главной оси поднятия. Из фактов, по-видимому, следует прямо противоположный вывод. Если бы центр силы находился вдоль оси поднятия, результатом, как отмечали Зюсс и Хейм, было бы растяжение, а не сжатие пластов, и складки остались бы совершенно необъяснимыми. Предположение о сжатии, напротив, согласуется с основными чертами географии Швейцарии. Главная ось проходит по изогнутой линии от Приморских Альп в северо-восточном направлении через Монблан, Монте-Розу и Сен-Готард к горам, возвышающимся над Энгадином. Геологические пласты следуют тому же направлению. К северу от линии, проходящей через Шамбери, Ивердон, Невшатель, Золотурн и Ольтен до Вальдсхута на Рейне, залегают юрские пласты; между этой линией и второй, почти параллельной ей и проходящей через Анси, Веве, Люцерн, Везен, Аппенцелль и Брегенц на Боденском озере, находится низменность, занятая более поздними третичными пластами; между этой второй линией и другой, проходящей через Альбервиль, Сен-Морис, Ленк, Майринген и Альтдорф, лежит более или менее разорванная полоса древних третичных пластов; к югу от которой находятся меловая зона, зона юрского периода, затем полоса кристаллических пород, в то время как центральное ядро Альп, как, например, у Сен-Готарда, состоит главным образом из гнейса или гранита. Осадочные отложения вновь появляются к югу от Альп и, по мнению некоторых авторитетных ученых, таких как Бонни и Хейм, непрерывно проходили через промежуточные регионы. Последнее великое поднятие началось после миоценового периода и продолжалось в течение плиоцена. Миоценовые пласты достигают на Риги высоты 6000 футов.

Ибо ни холмы, ни горы не вечны и не одного возраста.

Валлийские горы старше Вогезов, Вогезы — Пиренеев, Пиренеи — Альп, а Альпы — Анд, которые, впрочем, продолжают расти; так что если наши английские горы менее внушительны с точки зрения простой высоты, они весьма почтенны в силу своей глубокой древности.

Но хотя существующие Альпы в некотором смысле и с геологической точки зрения очень молоды, есть веские основания полагать, что задолго до этого там существовала цепь высоких гор. «Первый признак, — говорит Джадд, — существования линии слабости в этой части земной коры обнаруживается к концу пермского периода, когда произошла серия вулканических извержений самого грандиозного масштаба» вдоль линии, почти совпадающей с линией нынешних Альп, что привело к формированию горного хребта, который, по его мнению, должен был иметь высоту не менее 8000–9000 футов. Рэмзи и Бонни также привели веские доводы в пользу того, что нынешняя линия Альп в еще более ранний период была занята горным хребтом, не менее высоким, чем современные. Таким образом, хотя нынешние Альпы сравнительно так молоды, существуют веские основания полагать, что им предшествовал один или несколько более ранних хребтов, некогда столь же высоких, как они сейчас, но которые были более или менее полностью сглажены воздействием воздуха и воды, точно так же, как это происходит сейчас с нынешними горными хребтами.

Движения поднятия и опускания продолжаются в различных частях света. Скандинавия поднимается на севере и опускается на юге. Южная Америка поднимается на западе и опускается на востоке, вращаясь, по сути, вокруг своей оси, подобно какому-то колоссальному маятнику.

Сжатие и складкообразование пластов, которым обязаны своим появлением горные цепи и которые Альпы иллюстрируют столь удивительным образом, неизбежно порождают землетрясения, и слабые толчки, столь частые в некоторых частях Швейцарии, по-видимому, указывают на то, что силы, поднявшие Альпы, еще не полностью исчерпаны и что медленные подземные движения все еще продолжаются вдоль склонов гор.

Но если горные цепи обязаны своим появлением сжатию, то нынешние долины являются главным образом результатом денудации. Как только горный хребет поднимается, вся природа, кажется, вступает с ним в сговор. Солнце и мороз, жара и холод, воздух и вода, лед и снег, каждое растение, от лишайника до дуба, и каждое животное, от червя до самого человека, объединяются, чтобы атаковать его. Вода, однако, является самым мощным агентом из всех. Осенние дожди пропитывают каждую пору и трещину; вода, замерзая, раскалывает и расщепляет самые твердые породы; в то время как весеннее солнце растапливает снег и наполняет реки, которые, в свою очередь, уносят обломки на равнины.

Возможно, однако, было бы правильнее сказать, что природа, подобно великому художнику, высекает из бесформенного блока форму и наделяет грубую массу жизнью и красотой.

«Что еще, — сказал Хаттон давным-давно, — требуется для объяснения конфигурации наших гор и долин? Ничего, кроме времени. Никакая часть этого процесса не будет оспариваться; но после признания всех частей целое будет отвергнуто; и ради чего? Только потому, что мы не склонны допустить то количество времени, которое может потребоваться для разрушения столь огромного количества гор».

Вершины швейцарских гор стоят, и с момента своего поднятия, вероятно, всегда стояли выше границы льдов, отсюда и их смелые пики. В Шотландии, напротив, и еще больше в Норвегии, ледяной щит, который когда-то, как сейчас в Гренландии, покрывал всю страну, срезал вершины и превратил их почти в гигантские выступы; в то время как в Уэльсе те же причины, вместе с непреодолимым действием времени — ибо, как уже упоминалось, валлийские холмы гораздо старше гор Швейцарии, — сточили некогда высокие вершины и превратили их в простые пни, в которые, если нынешним силам позволить завершить свою работу, превратятся швейцарские горы через тысячи, или, скорее, десятки тысяч лет.

«Снеговая линия» в Швейцарии обычно определяется на высоте от 8500 до 9000 футов. Выше этого уровня снег или фирн постепенно накапливается, пока не образует «ледники» — твердые ледяные реки, которые спускаются более или менее далеко вниз по долинам. Никто, кто не видел ледник, не может представить, на что они похожи. На рис. 20 изображен ледник Блюмлис-Альп, а на таблице — Мер-де-Глас.

Fig. 20.—Glacier of the Blümlis Alp.

THE MER DE GLACE.

To face page 229.

Они часто бывают очень красивы. «Гора Беренберг, — говорит лорд Дафферин, — по размеру, цвету и эффекту превзошла все, что я ожидал. Ледники были совершенно неожиданным элементом красоты. Представьте себе могучую реку, объемом не меньше Темзы, устремившуюся вниз по склону горы, прорывающуюся через любые препятствия, закрученную в тысячи водоворотов, кувыркающуюся и бушующую от уступа к уступу в дрожащих каскадах пены, а затем внезапно застывшую под воздействием силы, настолько мгновенной, что даже пена и мимолетные венки брызг затвердели до неподвижности скульптуры. Если бы вы этого не видели, было бы почти невозможно представить странность контраста между реальным спокойствием этих безмолвных хрустальных рек и яростной нисходящей энергией, запечатленной на их поверхности. Вы должны помнить также, что все это происходит в масштабе такой колоссальной величины, что когда нам впоследствии удалось приблизиться к месту, где с прыжком, подобным Ниагарскому, один из этих ледников низвергается в море, глаз, уже не способный охватить его речной характер, довольствовался лишь изумлением перед тем, что тогда казалось светящейся пропастью серо-зеленого льда, поднимающейся на высоту нескольких сотен футов над мачтами судна».

Скалы над ледниками осыпают обломки пород, которые постепенно накапливаются по бокам и в конце ледников, образуя насыпи, известные как «морены». Многие древние морены встречаются далеко за пределами нынешнего региона ледников.

Рассматривая состояние альпийских долин, мы должны помнить, что ледники раньше спускались гораздо дальше, чем сейчас. Ледники Роны, например, занимали весь Вале, заполняли Женевское озеро — или, скорее, место, ныне занимаемое этим озером, — и поднимались на 2000 футов по склонам Юры; Верхний Тичино и прилегающие долины были заняты другим ледником, который заполнял бассейн Лаго-Маджоре; третий занимал долину Дора-Балтеа и оставил морену у Ивреи длиной около двадцати миль, которая поднимается не менее чем на 1500 футов над нынешним уровнем реки. Шотландские и скандинавские долины были аналогичным образом заполнены ледяными реками, которые в одно время покрывали всю страну огромным щитом, как Гренландия в настоящее время. Огромные глыбы камня, например, Пьер-а-Нитон в Женеве и Пьер-а-Бо над Невшателем, переносились этими ледниками на многие мили; и многие камни на скалах Норфолка были принесены льдом из Норвегии (возможно, однако, айсбергами) через то, что сейчас является Немецким морем. Опять же, везде, где скалы достаточно тверды, чтобы противостоять выветриванию, мы находим их отполированными и обточенными, точно так же, как, и даже в большей степени, чем те, что находятся у концов и по бокам существующих ледников.

Самые великолепные ледниковые следы в Альпах, по мнению Раскина, находятся на скалах большого угла напротив Мартиньи; самые интересные — над руслом Триента между Валорсином и долиной Роны.

В Великобритании я не знаю лучшей иллюстрации ледникового воздействия, чем та, что видна на дороге, ведущей вниз от Глен-Куойх к Лох-Хурн, одному из самых поразительных примеров пустынного и дикого пейзажа в Шотландии. Говорят, что его название на кельтском языке означает «Озеро Ада». Вдоль всей обочины дороги лежат сглаженные и отполированные выступы скал, большинство из которых глубоко изрезаны почти параллельными бороздами, представляющими пологий склон на верхнем конце и крутой бок внизу, ясно показывая направление великого ледового потока.

Многие верхние швейцарские долины содержат озера, как, например, долины Верхней Роны, Женевское озеро, долины Ройса, Люцернское озеро, долины Рейна, Боденское озеро. Эти озера обычно очень глубоки.

Цвет верхних рек, которые белы от ледникового наноса, сам по себе является доказательством эрозионной силы, которую они проявляют. Это мелкодисперсное вещество, однако, осаждается в озерах, которые, как и вытекающие из них реки, имеют красивый насыщенный синий цвет.

«Не вероятно ли, что это действие мелкодисперсного вещества может оказывать некоторое влияние на цвет некоторых швейцарских озер — например, Женевского? Это озеро — просто расширение реки Роны, которая устремляется из конца ледника Роны, как Арвейрон из конца Мер-де-Глас. Многочисленные другие потоки впадают в Рону справа и слева во время ее течения вниз; и эти притоки, почти полностью питаемые ледниками, впадают в Рону, будучи заряженными мелкими частицами, которые те в своем движении стерли со скал, по которым прошли. Но ледники должны перетирать массу под собой в частицы всех размеров, и я не могу не думать, что самые мелкие из них должны оставаться во взвешенном состоянии в озере на всем его протяжении. Фарадей показал, что осадок золота может потребовать месяцев, чтобы опуститься на дно бутылки высотой не более пяти дюймов, и по всей вероятности, потребовались бы века спокойного осаждения, чтобы все частицы, содержащиеся в Женевском озере, опустились на дно. Безусловно, стоит исследовать, способствуют ли такие частицы, взвешенные в воде, созданию того великолепного синего цвета, который вызывал восхищение у всех, кто видел его при благоприятных обстоятельствах».

Среди самих швейцарских гор каждая имеет свой особый характер. Тиндаль так описывает вид в Альпах, безусловно, один из самых красивых — а именно, с вершины Эгисхорна.

«Небо и вершины сегодня без облаков, и никакой туман или мутность не мешают четкости очертаний. Юнгфрау, Монах, Эйгер, Тругберг, скалистый Штральграт, величественный, похожий на даму Алечхорн — все грандиозно пронзают эмпирей. Подобно Саулу среди гор, Финстераархорн возвышается над всеми своими соседями; затем у нас есть Обераархорн с расколотым ледником Фиш, стекающим с его плеч. Внизу — Марьелензее с его хрустальными обрывами и плавающими айсбергами, белоснежными, плывущими по сине-зеленому морю. За ним — хребет, отделяющий Вале от Италии. Оглядываясь вокруг, взгляд встречает совокупность пиков, которые смотрят на могучий Дом как птенцы на мать. Затем идут отталкивающие скалы Мон-Сервен; идеал моральной дикости, дикой неукротимой ярости, невольно смешивающейся с нашим созерцанием мрачной громады. Далее идет объект, едва ли менее грандиозный, передающий, возможно, даже более глубокое впечатление величия и мощи, чем сам Маттерхорн — Вайсхорн, пожалуй, самый великолепный объект в Альпах. Но красота связана с его силой, и мы думаем о нем не как о жестоком, а как о грандиозном и сильном. Правее великий Комбен поднимает свою обнаженную голову; другие пики теснятся вокруг него; в то время как на краю кривой, по которой скользил наш взгляд, поднимается суверенная корона Монблана. И теперь, когда день угасает, свитки жемчужных облаков окутывают горные гребни, будучи уносимыми от них в далекий воздух. Они лишены какого-либо цвета; все же, благодаря грации формы и как воплощение лучистого света и нежнейшей тени, их красота не поддается описанию».

ВУЛКАНЫ

Вулканы принадлежат к совершенно другой серии гор.

Практически невозможно пересчитать вулканы на нашей Земле. Гумбольдт насчитал 223, Кит Джонстон увеличил это число почти до 300. Некоторые, несомненно, всегда активны, но у большинства извержения происходят время от времени, и хотя некоторые, несомненно, уже потухли, невозможно во всех случаях отличить те, что находятся лишь в состоянии покоя, от тех, чей день активности прошел. Затем, опять же, возникает вопрос, что следует считать просто вспомогательными конусами, а что — отдельными вулканами. Склоны Этны представляют более 700 маленьких конусов, а на Гавайях их несколько тысяч. На самом деле, большинство очень высоких вулканов имеют более или менее боковые конусы.

Расплавленное вещество, поднимающееся через какую-либо трещину, постепенно выстраивается в конус, часто удивительно правильной формы, такой как гигантские пики Чимборасо, Котопахи (рис. 21) и Фудзияма, и именно поэтому кратер так часто находится на вершине или очень близко к ней.

Fig. 21.—Cotopaxi.

Возможно, никакое зрелище в природе не является более великолепным, чем вулкан в состоянии активности. Мне посчастливилось не раз стоять на краю кратера Везувия во время извержения, наблюдать за кипящей внизу лавой, в то время как огромные камни выбрасывались высоко в воздух. Такое зрелище невозможно забыть.

Самый внушительный кратер в мире — это, вероятно, Килауэа, на высоте около 4000 футов на склоне Мауна-Лоа, на острове Гавайи. Он имеет диаметр 2 мили и эллиптические очертания с большей осью около 3 миль и окружностью около 7 миль. Внутри находится огромное озеро лавы, уровень которого постоянно меняется. Обычно оно находится примерно на 800 футов ниже края, а глубина составляет около 1400 футов. Жар интенсивен, и, особенно ночью, когда облака окрашиваются в алый цвет отражением от расплавленной лавы, эффект, как говорят, великолепен. Постепенно лава поднимается в кратере, пока либо не прорывается через бок, либо не переливается через край, после чего кратер остается пустым, иногда годами.

Лавовый поток течет по склону горы, как огненная река, сначала быстро, но по мере остывания постепенно образуются шлаки, и в конце концов расплавленное вещество полностью покрывается (рис. 22), как сверху, так и по бокам, твердой коркой, внутри которой, как в туннеле, оно продолжает медленно течь, пока поступает из источника, то здесь, то там прорываясь сквозь корку, которая постоянно образуется заново впереди. Так ужасная, неумолимая огненная река медленно спускается, уничтожая все на своем пути.

Fig. 22.—Lava Stream.

Поток лавы, прорвавшийся из Мауна-Лоа в 1885 году, имел длину 70 миль; поток Скаптар-Йокуля в Исландии в 1783 году имел длину 50 миль и максимальную глубину почти 500 футов. Было подсчитано, что масса лавы равнялась массе Монблана.

Камни, пепел и грязь, выбрасываемые во время извержений, даже более разрушительны, чем лавовые реки. В 1851 году Тамбора, вулкан на острове Сумбава, унес больше жизней, чем погибло в битве при Ватерлоо. Лиссабонское землетрясение 1755 года уничтожило 60 000 человек. Во время землетрясения в Риобамбе и грязевого извержения Тунгурауа, а также во время извержения Кракатау, по оценкам, число погибших составило от 30 000 до 40 000 человек. При землетрясении в Антиохии в 526 году, как говорят, погибло не менее 200 000 человек.

Возможно, самым разрушительным извержением современности было извержение на Косегуине. На протяжении 25 миль оно покрыло землю мутной водой глубиной 16 футов. Пыль и пепел образовали плотное облако, простирающееся на многие мили, причем часть его была унесена на 20 градусов на запад. Общая масса выброшенного материала оценивается в 60 миллиардов квадратных ярдов.