«Человек на самом дне: Записки о жизни бедняков в Европе»

Исход сельскохозяйственных рабочих из Венгрии угрожал, несмотря на быстрый рост населения, навсегда остановить растущее процветание страны. Вскоре стало ясно, что крупные землевладельцы не могут полагаться только на репрессивные меры для решения своих трудовых проблем. Нужно было что-то сделать, чтобы исправить обиды и улучшить положение сельскохозяйственного населения. На самом деле, государством было сделано очень много для сельского хозяйства, и кое-что было сделано для сельскохозяйственных рабочих. Например, в шестидесяти четырех округах и боро были организованы фонды помощи для временной поддержки нетрудоспособных рабочих. Государственные премии и дипломы предлагались рабочим, которые были верны своим хозяевам.

Кое-что было сделано, чтобы скрасить монотонность жизни сельскохозяйственного рабочего и укрепить связи между рабочими и их работодателями. По предложению министра сельского хозяйства была предпринята попытка возродить праздники урожая, которые объединяли фермера и его рабочих. Правительство поощряло рабочие клубы, библиотеки, общества взаимопомощи и кооперативы. Популярная еженедельная газета, печатавшаяся на семи разных языках, была запущена в интересах сельскохозяйственных рабочих и как средство сельскохозяйственного образования. Законопроект о страховании от несчастных случаев и по старости в пользу сельскохозяйственных рабочих предусматривал, что если рабочий теряет более недели времени, он получает, помимо расходов на врача и лекарства, сумму, составляющую около 25 центов в день в течение шестидесяти дней. В случае смерти сельскохозяйственного рабочего его семья получает сумму от 40 до 50 долларов.

В Италии социалистическое движение среди сельскохозяйственных классов пошло несколько иным путем. Во-первых, оно не ограничивалось только беднейшим классом — а именно теми рабочими, которые живут в деревнях и выходят в определенные сезоны помогать в работе на фермах, — но распространилось также на мелких собственников и тех, кто арендовал землю. Во многих случаях крупные поместья в Италии управляются не владельцем, как в Венгрии, а посредниками и надсмотрщиками, которые платят определенную сумму аренды владельцу, а затем сдают землю в субаренду арендаторам. Иногда, особенно в южной Италии, земли сдаются в субаренду второй и третий раз.

Во многих случаях условия, на которых мелкий фермер владел и обрабатывал землю, были ужасно гнетущими, даже в северной Италии, где условия несравненно лучше, чем на юге.

Хотя крестьяне в северной Италии номинально получили свободу в 1793 году, их положение, вплоть до нескольких лет назад, описывалось одним из тех, кто сам был крупным землевладельцем, как «чуть лучше, чем если бы они были рабами». В дополнение к высокой арендной плате, фермер-арендатор был обязан поставлять надсмотрщику определенное количество кур и яиц, а также определенное количество персиков, орехов, инжира, конопли и льна, пропорционально количеству арендуемой земли.

Надсмотрщик также претендовал, точно так же, как это делал феодал во времена феодализма, на права на труд крестьянина и его воловью упряжку в течение определенной части каждого года. Его дети должны были работать слугами в его доме за номинальную плату. Надсмотрщик продавал урожай фермера-арендатора и, вычтя все, что причиталось ему за аренду и другие сборы, возвращал остаток фермеру-арендатору как его долю за год работы.

В одном случае, когда в результате восстания арендаторов посредник был изгнан, фермер-арендатор под руководством социалистических лидеров взялся арендовать землю непосредственно у землевладельцев, выяснилось, что посредник присваивал не менее 48 процентов прибыли, которая при новой системе шла непосредственно в руки человека, обрабатывавшего почву.

В течение ряда лет среди мелких фермеров существовали многочисленные общества взаимопомощи различного рода. После того как социалисты начали обращать свое внимание на сельскохозяйственное население, им удалось завоевать лидерство в этих обществах и использовать их как средство поощрения сельскохозяйственных забастовок. Именно из этих же обществ они также вербовали членов тех организаций сельскохозяйственных рабочих и арендаторов, которые пытались сформировать крупные поместья на кооперативной основе. Благодаря этому мелкий фермер смог избавиться от посредника и при этом сохранить преимущества, которые возникают, особенно при сборе урожая и сбыте продукции, от ведения операций в крупном масштабе.

В последние годы кооперативные организации всех видов множатся среди мелких фермеров северной Италии. Существуют общества для закупки припасов, а также для реализации продукции мелких фермеров; наиболее важными из этих обществ были, пожалуй, кооперативные кредитные организации, с помощью которых мелкие землевладельцы смогли избежать бремени высоких процентных ставок, которые они ранее были вынуждены платить.

Мне было интересно узнать, что и правительство, и социалисты в разное время выступали против этих кооперативных обществ, хотя и по разным причинам. Социалисты выступали против кооперации, потому что, устраняя причины недовольства, она подрывала революционный дух фермерских классов. Правительство, с другой стороны, выступало против кооперативных обществ, потому что их лидеры так часто были революционерами, которые использовали общество для разжигания недовольства и организации движения за свержение правительства.

Великая всеобщая забастовка сентября 1904 года, которая привела к тому, что в городе Милане на пять дней практически прекратились все виды деловой активности, была спровоцирована тем, что государственная полиция открыла огонь по крестьянам, которые проводили собрание, чтобы внести свои доли и получить свои участки в сельскохозяйственном кооперативном обществе.

Я попытался довольно подробно описать характер социалистического движения, каким я его обнаружил в Венгрии и Италии, потому что оно представляет собой в целом движение масс, находящихся на дне жизни в Европе. Через эту партию впервые миллионы людей, которые не имели права голоса и не имели определенных идей в отношении правительства, при котором они жили, учатся думать и выражать свои потребности.

Мало кто, осмелюсь сказать, имеет определенное представление о том, до какой степени самые отдаленные части Европы, откуда сейчас прибывает большинство наших иммигрантов, были пронизаны идеями и настроениями социалистической партии. Существует, например, пять или шесть различных ветвей партии в Богемии. Социализм, как я узнал, проник даже в такие страны, как Румыния, Сербия, Болгария и Далмация, где, возможно, три четверти населения заняты в сельском хозяйстве.

Существуют, однако, как я обнаружил, различные виды и типы социализма. Думаю, что во время своего путешествия по Европе я видел столько же разных видов социалистов, сколько видов евреев, а это о многом говорит. В Дании и Италии, например, я встречал людей самого высокого типа, которые были членами социалистической партии. В Копенгагене меня принимали редакторы социалистической газеты «Politiken», которая, возможно, является самой профессионально редактируемой и влиятельной газетой в Дании. В Италии многие из самых патриотичных, а также самых блестящих людей в стране — писатели, студенты и учителя — являются членами социалистической партии.

В Польше, с другой стороны, я встречал других социалистов, которые принимали активное участие в революции в России и которые, насколько мне известно, были членами той группы отчаянных людей, которые, как говорят, даже сейчас замышляют из Кракова, Австрия, новое революционное движение среди сельскохозяйственных классов в России.

Короче говоря, я обнаружил, что там, где народные массы угнетены, где люди внизу раздавлены теми, кто находится над ними, там социализм означает революцию. С другой стороны, там, где правительства проявляли либеральный дух, и особенно там, где социалисты имели возможность участвовать в правительстве или смогли, с помощью описанных мною кооперативных обществ, вести конструктивную работу на благо масс, они перестали быть революционерами, больше не стремились свергнуть правительство, а патриотически стремились укрепить существующий порядок, освободив его от тех недостатков, которые были опасны для его существования.

Говоря это, я не имею в виду, что я каким-либо образом поддерживаю социалистическую программу реформ. Я живу в южных штатах, в той части страны, которая больше, чем любая другая часть цивилизованного мира, до сих пор верит, что лучшее правительство — это то, которое правит меньше всего; правительство, которое можно носить как старый пиджак, не чувствуя его. Более того, я верю, что лучший и единственный фундаментальный способ осуществления реформ — это не революция, не через политический механизм, который пытается контролировать и направлять индивида извне, а через образование, которое воздействует на индивида изнутри; короче говоря, готовит его к жизни, но оставляет его свободным.

В истории сельскохозяйственных рабочих Венгрии и Италии есть много интересного для любого, кто изучал положение негритянского сельскохозяйственного рабочего на Юге. Во многих отношениях их история была одинаковой. Есть, однако, такая разница: когда крепостные были освобождены в Венгрии, как и в большинстве других частей Европы, были приняты меры, чтобы дать им землю, хотя в значительной степени им было отказано в политических привилегиях, которыми пользовались высшие классы.

В Италии также предполагалось, давая крепостным свободу, дать им также и землю. Опять же, когда огромные церковные поместья были переданы государству, была предпринята попытка увеличить класс мелких собственников и дать землю людям, которые ее обрабатывали. В обоих случаях, однако, прошло всего несколько лет, прежде чем большая часть крестьян-собственников была разорена, а их земли поглощены крупными поместьями. В настоящее время мелкие землевладельцы под влиянием образования и сельскохозяйственной организации отвоевывают позиции, и обе страны в интересах сельского хозяйства стремятся поощрять это движение.

С негром дело обстояло как раз наоборот. Когда массы негритянского народа были освобождены из рабства, они несли в руках избирательный бюллетень, которым не умели пользоваться, но не взяли с собой никакой собственности. В настоящее время, я полагаю, по консервативной оценке, негры на Юге владеют не менее чем двадцатью миллионами акров земли, площадью, равной пяти штатам Новой Англии: Вермонту, Нью-Гэмпширу, Массачусетсу, Род-Айленду и Коннектикуту.

С другой стороны, негры в значительной степени потеряли, по крайней мере временно, многие политические привилегии, которые были даны им при освобождении. Опыт крестьян Европы, так же как и опыт негра в Америке, послужил подтверждением мнения, которого я давно придерживаюсь, — а именно, что человеку очень трудно удержать то, что он не заработал или чем не умеет пользоваться. И в большинстве случаев лучший способ, и, по сути, единственный способ обеспечить любому народу владение собственностью или политическими привилегиями — это подготовить их с помощью образования к использованию этих даров для их собственного блага и для высшего блага общества, в котором они живут.

Крестьянам дали землю без усилий с их стороны, и они вскоре потеряли ее. Массам негров дали избирательный бюллетень без усилий с их стороны, и они вскоре потеряли его. Крестьяне сейчас постепенно приобретают землю собственными усилиями и удерживают ее. Массы негров постепенно приобретают право голоса собственными усилиями и, вероятно, сохранят его, когда оно будет таким образом получено.

ГЛАВА VII. НЕАПОЛЬ И СТРАНА ЭМИГРАНТА

Я пересек Европу с севера на юг, прежде чем впервые увидел эмигранта, направляющегося в Америку. По пути из Вены в Неаполь я остановился в полночь в Риме, и в промежутке между поездами я провел час, бродя по мягкому южному воздуху — такому воздуху, какого я не встречал нигде с тех пор, как покинул свой дом в Алабаме.

Когда я возвращался на станцию, мое любопытство было возбуждено, когда я проходил в тени здания, тем, что показалось мне большой пустой комнатой рядом с главным входом на станцию. Когда я попытался войти в эту комнату, я споткнулся о фигуру человека, лежащего на каменном полу. Посмотрев дальше, я увидел около сорока или пятидесяти человек, мужчин и женщин, лежащих на полу, их лица были повернуты к стене, они спали.

Сама комната была, по-видимому, голой и пустой, без какой-либо мебели. Насколько я мог видеть, ни в одной части комнаты не было ни скамейки, ни стола. Похоже, что, не имея намерения сделать это, я забрел в комнату, отведенную для эмигрантов, и случайно наткнулся на одно из зрелищ, которые я больше всего хотел увидеть в Италии, — а именно, на группу эмигрантов, направляющихся в Америку.

Насколько я мог узнать, эти люди были в основном крестьянами, которые пришли из окрестностей, неся то немногое имущество, которым они владели, на своих спинах или связанным в маленькие узлы в руках, и ожидали прибытия поезда, который должен был доставить их в порт, откуда они могли сесть на корабль до Америки.

Признаюсь, меня поразило как довольно жалкое зрелище то, что на этом великолепном новом и современном железнодорожном вокзале, где иностранному путешественнику и местному итальянцу из высших классов предоставлялись все удобства и роскошь, так мало внимания было уделено комфорту этих скромных путешественников, которые представляют собой людей в Италии, пропорционально платящих больше всего налогов и которые своим терпеливым трудолюбием и бережливостью внесли больший вклад, чем любой другой класс, в тот прогресс, которого Италия достигла в последние годы.

Позже у меня была возможность проехать через страну, из которой, возможно, прибыло большинство этих эмигрантов. Я путешествовал через длинный участок страны, где видишь лишь изредка одинокого пастуха или жалкую хижину с одной низкой комнатой и коровником. Я также посетил некоторые из маленьких деревень, которые, как видишь, цепляются за бесплодные вершины холмов, чтобы избежать ядовитых туманов равнин внизу. Там я увидел крестьян в их домах и узнал кое-что о том, как низшие слои населения в сельских районах были заброшены и угнетены. После этого я смог понять, что эмигранты в Риме не подвергались каким-то особым лишениям. Возможно, многие из них никогда раньше не спали в месте, столь чистом и санитарно благополучном, как комната, которую предоставила им железная дорога.

Рано на следующее утро, когда мой поезд приближался к Неаполю, мое внимание привлекло большое количество женщин, которых я видел за работой в полях. Мой интерес вызвало не только количество женщин, но и тяжелые кованые мотыги грубого и примитивного производства, которыми эти женщины работали. Эти мотыги были очень похожи на тяжелые инструменты, которые, как я видел, использовали рабы на плантациях до Гражданской войны. С помощью этих тяжелых инструментов некоторые женщины, казалось, рубили почву, по-видимому, подготавливая ее к обработке; другие просто устало опирались на свои инструменты, как будто они были переутомлены от напряжения. Это казалось мне вполне возможным, потому что итальянские женщины более хрупкие и не такие крепкие, как женщины, которых я видел за работой в полях в Австрии.

Я спросил, почему я вижу так много женщин в полях в этой части страны, ибо я понимал, что итальянские женщины, как правило, не так часто ходят на полевые работы, как женщины в Австрии и Венгрии. Я узнал, что это потому, что так много мужчин, которые раньше выполняли эту работу, эмигрировали в Америку. На самом деле, три четверти эмиграции из Италии в Америку приходится на Сицилию и другие южные провинции. Есть деревни в нижней Италии, которые практически опустели. Есть другие, в которых не осталось никого, кроме женщин и стариков, и все население более чем наполовину содержится на заработки итальянских рабочих в Америке. Есть города в двадцати милях от Неаполя, которые за десять лет потеряли две трети своих жителей. На самом деле, есть одна маленькая деревня недалеко от города, о которой говорят, что все мужское население находится в Америке.

Десять дней спустя, направляясь на север из Сицилии, я проезжал через сельскохозяйственный район к югу от Неаполя, откуда ежегодно в Соединенные Штаты отправляется огромное число эмигрантов. Это печальный и пустынный край. Землетрясения, малярия, устаревшие методы ведения сельского хозяйства и всеобщее пренебрежение к сельскому населению — все это способствовало бедствиям местных жителей. Сама земля — по крайней мере та ее часть, которую я видел, — выглядит старой, истощенной и дряхлой; а общее ощущение запустения усиливается, когда, как это случилось со мной, посреди безрадостного пейзажа внезапно натыкаешься на величественные и одинокие руины, напоминающие о древней цивилизации, процветавшей здесь две тысячи лет назад.

Статистические данные, недавно собранные после тщательного расследования итальянским правительством, показывают, что в целом уровень эмиграции из Южной Италии находится в прямой зависимости от пренебрежительного отношения к сельскохозяйственным классам. Там, где заработная плата самая низкая, а условия труда самые тяжелые, эмиграция достигла наивысшей отметки. Иными словами, именно из тех частей Италии, где царят наибольшая нищета, преступность и невежество, в Америку уезжает самое большое число эмигрантов, и, должен добавить, возвращается наименьшее их количество. Из 511 935 эмигрантов, прибывших в Северную и Южную Америку из Италии в 1906 году, 380 615 человек были выходцами из Сицилии и южных провинций.

Одним из самых интересных впечатлений во время моего пребывания в Европе стало наблюдение за тем, как много в Европе различных классов и народов, которые смотрят свысока на своих соседей и относятся к ним безнадежно, считая их низшими. Например, одно из первых, что я узнал в Италии, — это то, что жители Северной Италии смотрят на жителей Южной Италии как на низшую расу. Находясь в Италии, я много раз слышал и читал истории и анекдоты, иллюстрирующие детскую наивность, суеверия и невежество крестьян и низших классов Южной Италии в целом. На самом деле, ничто из того, что я знал или слышал о суевериях чернокожего населения в Америке, не идет ни в какое сравнение с тем, что я услышал о суевериях итальянских крестьян. Еще больше меня удивило то, что статистика, собранная итальянским правительством, указывает на то, что в Южной Италии, вопреки опыту любой другой страны, сельскохозяйственные рабочие физически уступают всем остальным слоям населения. Люди в сельских районах ниже ростом и в целом находятся в худшем состоянии, чем жители городов.

По всем этим причинам я еще больше стремился сам узнать, что представляют собой эти люди. Я хотел точно выяснить, в чем именно заключается эта неполноценность южных итальянцев, поскольку знал, что эти люди в значительной степени являются потомками древних греков, которые, по крайней мере по своей репутации, были самым одаренным народом, когда-либо известным миру.

Город Неаполь предлагает некоторые преимущества для изучения южного населения, поскольку это порт, в котором поток эмиграции из маленьких городов и сельскохозяйственных районов внутренних областей достигает моря. Экспорт рабочей силы в Америку — один из главных видов бизнеса этого города. Именно в Неаполе я получил свое первое непосредственное знакомство с итальянцами юга.

Думаю, больше всего в Неаполе меня поразил контраст между великолепием его природных окрестностей, элегантностью и основательностью зданий и грязью, беспорядком и нищетой, в которых живут массы людей. Я прибыл в город рано утром. Солнце, только что поднявшееся над черной громадой Везувия, залило весь город и окрестности самым чарующим светом. В этом мягком свете серые и белые массивы городских зданий, нагроможденные на выступающий склон холма справа и тянущиеся вдоль извилистых берегов слева, создавали картину, которую я никогда не забуду.

Казалось, часть этого солнечного света проникла и в жилы людей, ибо нигде больше я не видел столько блеска и красок, столько жизни и движения, как среди людей, заполняющих узкие улочки Неаполя. Я никогда раньше не слышал столько любопытных человеческих шумов и не видел таких ярких и выразительных жестов. С другой стороны, я нигде раньше не видел столько нищих, столько босоногих людей, столько людей, ожидающих на вокзале и на улицах случайной работы. Мне показалось, что на каждого сошедшего с поезда пассажира приходилось не менее шести носильщиков, и эти носильщики были явно хорошо организованы, ибо мне довелось увидеть, как меня и мой багаж спокойно распределили между полудюжиной из них, каждый из которых, разумеется, потребовал отдельную плату за свои услуги.

Мой опыт в Европе приводит меня к выводу, что количество случайных рабочих, уличных торговцев, бродяг и искателей поденной работы, которых встречаешь в городе, является довольно точным показателем положения народных масс. Исходя из этого критерия, я думаю, что мог бы с самого начала сказать, что в Неаполе существует более многочисленный класс, живущий в грязи, деградации и невежестве на самом дне общества, чем в любом другом городе, который я посетил в Европе. Я делаю это заявление, даже несмотря на то, что такие города, как Катания и Палермо на Сицилии, окруженные столь же бедным сельскохозяйственным населением, в этом отношении немногим лучше Неаполя.

Мало кто из тех, кто приезжает в Неаполь просто как турист, знакомится, подозреваю, с реальным положением людей. Большинство путешественников, видящих Неаполь, увлечены очарованием солнечного света, красками и живостью итальянского темперамента. По этой причине они не видят тяжелой борьбы за существование, которая происходит на узких улицах города, или, если и видят, то воспринимают уловки и приспособления, к которым вынуждены прибегать эти жизнерадостные люди, чтобы выжить, лишь как часть живописности южной жизни и людей.

Я не раз бывал в трущобах и бедных кварталах цветного населения Нового Орлеана, Атланты, Филадельфии и Нью-Йорка, и мои личные наблюдения убеждают меня в том, что цветное население этих городов во всех отношениях живет на много процентов лучше, чем соответствующие классы в Неаполе и других названных мною итальянских городах. Что касается реальных трудностей, которые им приходится переносить, или возможностей, открытых для них, то положение негров в этих городах, на мой взгляд, не идет ни в какое сравнение с положением масс итальянцев в этих южноитальянских городах.

Есть и такое отличие: большинство негров в крупных городах Юга и Севера Соединенных Штатов — выходцы из сельской местности. Они привыкли бродить и скитаться в сельской местности, где жизнь была свободной и простой, а существование едва ли было проблемой. Они не привыкли ни к комфорту, ни к тяготам сложной городской жизни. В случае с итальянцами жизнь в переполненных, узких улицах, а также антисанитарная близость и путаница, в которой здесь смешиваются люди, козы и скот, стали устоявшейся привычкой на протяжении столетий.

Не является редкостью, например, обнаружить корову или мула, живущих в непосредственной близости, если не в одной комнате, с остальными членами семьи, и, несмотря на мастерство и художественный вкус, которые проявляются повсюду в строительстве и декорировании зданий, грязь и беспорядок, в которых живут люди в этих зданиях, не поддаются описанию. Часто, проходя по улицам этих южных городов, встречаешь стадо коз, мирно бредущих по каменным мостовым, пощипывающих траву то тут, то там в сточных канавах или останавливающихся перед домом, чтобы их подоили.

Даже там, где городские власти предприняли попытки расширить и улучшить улицы, впустить воздух и солнечный свет и поддерживать санитарные условия, народные массы еще не научились пользоваться этими удобствами. Я помню, как, проходя по одной из таких улиц в центре города, которая была недавно вымощена широкими каменными тротуарами и застроена красивыми трех- и четырехэтажными каменными зданиями, я увидел мужчину и корову, стоящих на тротуаре на углу улицы. Мне показалось, что естественнее было бы позволить корове стоять на проезжей части, а не загораживать тротуар. Но эти люди, очевидно, считают, что корова имеет такие же права, как и другие члены населения. Пока владелец коровы занимался дойкой, группа женщин из соседних многоквартирных домов стояла вокруг со своими кувшинами и болтала, ожидая своей очереди к корове.

Этот метод распределения молока — а именно, подгон животного к парадной двери и дойка в ожидании покупателя — имеет некоторые преимущества. Это делает ненужной стерилизацию молока, а фальсификация становится невозможной. Недостаток в том, что для того, чтобы сделать такой метод доставки молока возможным, корова и коза должны стать городскими жителями и жить на тех же узких улицах, что и остальное население. Что бы ни говорили о козе, я уверен, что корова не приспособлена к городской жизни, и там, где, как это часто бывает, целые семьи вынуждены ютиться в одной или двух комнатах, коровье стойло, скорее всего, будет еще более тесным. В этих условиях, я уверен, средняя корова не будет ни здоровой, ни счастливой.

Для моих целей удобно разделить жизнь Неаполя на три класса. Есть жизнь главных проспектов или бульваров, где видишь все самое очаровательное в неаполитанской жизни. Здания красивы, улицы заполнены экипажами, тротуары переполнены нарядно одетыми людьми. Иногда видишь босоногого нищего, спящего на мраморных ступенях какого-нибудь общественного здания. Иногда видишь, как я, женщину, с трудом поднимающуюся по длинной улице бок о бок с ослом, тянущим тележку. Нищих довольно много, но даже они жизнерадостны и протягивают к тебе руки с плутовским блеском в глазах, который каким-то образом выманивает гроши из твоего кармана.

Затем есть жизнь более узких улиц, которые тянутся запутанной сетью по всей старой части города. Многие из этих улиц содержат как дома, так и мастерские ремесленного класса. Другие заполнены мелкой торговлей уличных торговцев и мелких лавочников. На одной улице можно найти длинный ряд тележек с рыбой и овощами или связки дешевого мяса, свисающие с веревок, в окружении толпы, торгующейся и жестикулирующей — неаполитанских охотников за скидками. На другой улице вы найдете, вперемешку с маленькими лавками, искусных ремесленников с верстаками, наполовину выдвинутыми на улицу, занятых своими различными задачами. Здесь вы увидите резчика по дереву у его открытой двери, занятого вырезанием изящного предмета мебели, в то время как в глубине лавки его жена, скорее всего, занята приготовлением обеда. Чуть дальше вы можете встретить ювелира, мастера по железу или меди. Один делает украшение, другой чинит чайник. На этих улицах, по сути, можно увидеть все старые ремесла, выполняемые почти так же и, по-видимому, с тем же мастерством, что и триста лет назад.

Наконец, есть более узкие, темные, грязные улицы, которые не живописны и в которые не заходит обычный путешественник. Этот редко посещаемый район, однако, был тем, что меня особенно интересовало, ибо я приехал в Неаполь, чтобы увидеть людей и увидеть худшее.

В окрестностях отеля, где я остановился, была узкая извилистая улочка, которая вела по каменной лестнице от главной магистрали вверх по выступающему склону холма к одному из тех темных и глухих переулков, которыми Неаполь, несмотря на улучшения, сделанные в последние годы, до сих пор славится. У подножия лестницы находилась пекарня, а неподалеку — контора государственной лотереи. Маленькая улочка, о которой я говорю, в основном населена рыбаками и случайными рабочими, принадлежащими к беднейшему классу города. Они также являются клиентами лотереи и пекарни, ибо нет такой части Неаполя, которая была бы настолько бедной, чтобы не поддерживать роскошь лотереи; и, должен добавить, мало найдется предприятий, которые ведутся в более грязной манере, чем эти пекарни для бедных классов.

Я проходил мимо этого места поздно днем, когда был удивлен, увидев уличного торговца — кажется, продавца рыбы, — который подвел свою повозку к подножию этой каменной лестницы и начал распрягать мула. Я наблюдал с некоторым любопытством, потому что никак не мог понять, куда он собирается деть это животное после того, как распряжет его. Вскоре мул, освободившись от повозки, по собственной воле повернулся и начал карабкаться вверх по лестнице. Мне стало так интересно, что я последовал за ним.

Немного поднявшись по холму, лестница превратилась в темный и грязный переулок, который, однако, был переполнен людьми. Большинство из них сидели в своих дверях или на улице; некоторые вязали, некоторые готовили на маленьких угольных жаровнях, расставленных прямо на улице. Одна семья накрыла стол посреди дороги и только что очень довольная села за свой вечерний обед. Улица была усыпана старыми бутылками, грязными бумагами и всяким мусором; в то же время она была полна ползающих младенцев и цыплят, не говоря уже о козах и другой домашней утвари. Мул, однако, был, очевидно, знаком с ситуацией и проследовал по улице, не вызывая никакого удивления или беспокойства, к себе домой.

Во время своего пребывания в Неаполе я посетил несколько других улиц, которые были, если это возможно, в худшем состоянии, чем та, которую я описал. В городе, где все живут на улицах более половины времени и где все интимные дела жизни ведутся с откровенностью и прямотой, о которых мы в Америке не имеем представления, нетрудно увидеть, как живут люди. Я отметил, например, случаи, когда вся семья, числом в шесть или семь человек, жила в одной комнате, на земляном полу, без единого окна. Более того, эта единственная комната, которая находилась в подвале большого многоквартирного дома, была не больше, чем средняя однокомнатная хижина негра на Юге. В одном из таких однокомнатных жилищ, которые я посетил, в одной части комнаты была кузница, в то время как семья ела и спала в другой части. Комната была настолько мала, что я взял на себя труд измерить ее и обнаружил, что она составляет 8 на 13 футов.

Многие из этих жилищ бедных классов — не что иное, как темные и сырые подвалы. Не раз я находил в этих темных норах больных детей и немощных мужчин и женщин, живущих в комнате, в которую не проникал ни один луч света, кроме как через открытую дверь. Иногда перед распятием у кровати больного горела маленькая свеча, но этот мерцающий огонек, освещающий бледное, изможденное лицо, лишь подчеркивал унылое окружение. Для меня было постоянным источником удивления, что в таких условиях эти люди могут быть такими жизнерадостными, дружелюбными и, по-видимому, довольными.

Я навел справки о том, какие у них есть развлечения. Я обнаружил, что одной из главных форм развлечения этого класса людей являются азартные игры. Что кажется еще более странным, этот порок в Италии является государственной монополией. Государство, благодаря своему контролю над лотереей, добавляет к другим доходам, которые оно извлекает из народа, не менее пяти миллионов долларов в год, и эта сумма поступает, по большей части, от самой бедной части населения.

По-видимому, по всей Италии разбросано около 1700 или 1800 контор в нескольких крупных городах, где люди могут купить лотерейные билеты. Мне показалось, что большинство этих контор должно быть в Неаполе, ибо, передвигаясь по городу, я видел их почти везде, особенно в бедных кварталах.

Эти лотерейные конторы были настолько интересны, что я решил сам посетить одну из них и узнать, как ведется игра. Похоже, что розыгрыш проводится каждую субботу. Любой может сделать ставку, на любую сумму, какую пожелает, что число где-то между одним и девяностом выпадет в розыгрыше. Вытягиваются пять чисел. Если вы выигрываете, лотерея платит десять к одному. Вы также можете сделать ставку на то, что любые два из пяти выпавших чисел выпадут по порядку. В этом случае банк платит победителю что-то около пятидесяти к одному. Вы также можете сделать ставку на то, что три из пяти выпадут, и в случае выигрыша банк платит в 250 раз больше суммы, которую вы поставили. Конечно, шансы очень сильно против игрока, и подсчитано, что государство получает около 50 процентов всех внесенных денег. Искусство игры состоит, согласно народным суевериям, в выборе счастливого числа. Однако, чтобы выбрать счастливое число, нужно пойти к гадалке и истолковать свои сны, или нужно выбрать число в соответствии с каким-то поразительным событием, ибо предполагается, что каждое событие, имеющее хоть какое-то значение, подсказывает какое-то счастливое число. Конечно, все это делает игру более интересной и сложной, но, в конце концов, это очень дорогая форма развлечения для бедных людей.

Из всего, что я могу узнать, общественное мнение в Италии быстро пробуждается к тем бедам, которые связаны с нынешней системой обращения с сельскохозяйственными рабочими и беднейшими классами. Но Италия в прошлом не очень хорошо поступала со своими низшими классами. Она угнетала их тяжелыми налогами; поддерживала земельную систему, которая истощила почву, одновременно обеднив рабочего; оставила сельскохозяйственных рабочих в невежестве; не смогла защитить их от алчности крупных землевладельцев; и, наконец, вынудила их искать счастья на чужбине.

В ответ эти эмигранты отплатили своей родной стране значительным увеличением ее внешней торговли, вливанием в Италию заработанных ими за рубежом средств, возвращением с новыми идеями и новыми амбициями и участием в работе по строительству страны.

Эти вернувшиеся эмигранты привезли на родину усовершенствованную сельскохозяйственную технику, новые методы труда и новый капитал. Итальянские эмигранты за рубежом не только вносят в свою родную страну сумму, оцениваемую в пять-шесть миллионов долларов ежегодно, но итальянская эмиграция пробудила в Италии понимание ценности ее рабочих классов и, сделав это, заложила основу для процветания всей страны. На самом деле, Италия — еще одна иллюстрация того, что положение человека на самом дне влияет на жизнь каждого класса над ним. Именно классу, находящемуся на самом низу, Италия в значительной степени обязана тем процветанием, которого она достигла к настоящему времени.

ГЛАВА VIII. РАБОЧИЙ И ЗЕМЛЯ НА СИЦИЛИИ

Среди вещей, которые делают Сицилию интересной, — ее руины. Есть мертвые города, которые даже в своем распаде больше и величественнее, чем живые города, выросшие рядом с ними — больше и величественнее даже, чем любой живой город на Сицилии сегодня. Повсюду в этой стране есть реликвии этого гордого и древнего прошлого.

В современном городе Катания, например, я однажды внезапно наткнулся на руины форума римского города, который был погребен под современным итальянским. В Палермо я узнал, что когда члены Мафии, что по-сицилийски означает «Черная рука», хотят скрыть совершенное ими убийство, они кладут тело в одну из многих древних гробниц за пределами города и оставляют его там, чтобы какой-нибудь археолог обнаружил его и узнал из этого интересный факт, что древние жители Сицилии были во всех отношениях похожи на современных жителей.

Среди других древностей, которые можно увидеть на Сицилии, однако, есть система сельского хозяйства и метод обработки почвы, которым две тысячи лет. На самом деле, некоторые инструменты, до сих пор используемые во внутренних районах острова, старше руин тех древних языческих храмов, некоторые из которых были построены за пять веков до Христа. Эти живые пережитки, признаюсь, были для меня интереснее, чем мертвые реликвии прошлого.

Эти вещи найти нелегко. Путеводители упоминают их, но не говорят, где их искать. Тем не менее, если искать достаточно долго и в правильном месте, на Сицилии все еще можно увидеть людей, царапающих поле античным деревянным плугом, который, как говорят, хотя я не могу за это поручиться, упоминается у Гомера. Можно увидеть сицилийского фермера, с трудом качающего воду для орошения своего капустного огорода с помощью водяного колеса, которое было завезено сарацинами; или можно увидеть, как я, винный пресс, который старше Соломона, и людей, срезающих виноград и делающих вино теми же методами, которые описаны в Библии.

Моей целью при поездке на Сицилию было увидеть, если возможно, часть жизни человека, который работает на земле. Я хотел добраться до людей, которые жили в маленьких деревнях, удаленных от крупных городов. Я хотел поговорить с некоторыми из этих пастухов, которых я видел издалека, бродящих по одиноким склонам холмов, пасущих своих коз и коров и, возможно, считающих звезды, как это делали пастухи во времена Авраама. Поскольку около 800 000 человек так или иначе заняты в сельском хозяйстве, мне не казалось, что это будет трудно. Несмотря на этот факт, если судить по моему собственному опыту, одним из самых трудных людей для встречи и знакомства в этой стране, где многие вещи странны и трудны для понимания, является человек, который работает на открытом воздухе на земле.

Даже после того, как удается найти этого человека, необходимо вернуться в историю на двести-триста лет назад и знать очень много о местных условиях, прежде чем можно будет понять методы, которыми он работает и мыслит. На самом деле, находясь на Сицилии, я постоянно испытывал чувство, что нахожусь среди людей, которые настолько пропитаны древностью, настолько оторваны, за исключением поверхности, от современной жизни, настолько погружены в древние привычки и обычаи, что потребовалось бы очень много времени, возможно, годы, чтобы получить хоть какое-то реальное понимание их образа мыслей и жизни.

Говоря это, я, конечно, не имею в виду лучшие классы, которые живут в городах, и особенно я не имею в виду крупных землевладельцев, которые на Сицилии не живут на земле, а делают своими домами города и содержат себя на ренту, которую им платят управляющие или посредники, которым они обычно передают все управление своей собственностью.

Тем не менее, несмотря на упомянутые мною трудности, я получил некоторое представление о положении сельских сельскохозяйственных классов на Сицилии — а именно, мелкого землевладельца и сельскохозяйственного рабочего — и, возможно, лучше всего смогу рассказать о том, что узнал, начав с самого начала.

Первое, что я помню из увиденного на Сицилии, — это длинный черный мыс, который тянется в море, как большая черная рука, навстречу кораблям, приближающимся к Палермо из Неаполя. После этого темная масса материка, голая, коричневая и сияющая в утреннем свете, казалось, внезапно поднялась из гладкого и сверкающего моря. Чуть позже передо мной раскинулась вся великолепная панорама прекрасного залива Палермо.

Я вспоминаю эту картину сейчас, потому что она предполагает и отчасти объясняет очарование, которое так много путешественников находят на этом острове, и потому что она резко контрастирует со многим из того, что я видел позже, когда посещал внутренние районы.

Сицилия в этом похожа на многие другие места, которые я видел в Европе: снаружи она выглядит лучше, чем изнутри. Все крупные города на Сицилии расположены на узкой полоске плодородной земли, которая опоясывает остров между горами и морем. Палермо, например, расположен на полоске этой каймы, которая настолько богата, что ее называют «Золотой раковиной». В этом регионе, где почва постоянно обогащается за счет выветривания соседних гор и где сельское хозяйство доведено до высочайшего совершенства, которого могут достичь наука и мастерство человека, расположены те чудесные апельсиновые и лимонные рощи, которыми славится Сицилия. В качестве иллюстрации того, что могут сделать орошение и интенсивная культура на этой почве, указывается, что стоимость урожая в этом конкретном регионе была увеличена за счет орошения с 8 до 160 долларов за акр.

Когда едешь на Сицилию посмотреть на сельское хозяйство, именно этот регион видишь первым. В течение моего первого дня в Палермо я проехал мили этих великолепных фруктовых ферм, все спланированные в самом великолепном стиле, окруженные высокими каменными стенами, вход охранялся тяжелыми железными воротами, и снабженные обширными сооружениями для подачи постоянных потоков воды к растущим фруктам. Вся страна, усеянная красивыми виллами и зимними дворцами, меньше похожа на серию фруктовых ферм, чем на один огромный парк. Здесь фрукты созревают практически круглый год. Деревья всю зиму тяжелы от растущих плодов, и можно часами бродить по лесу лимонных и апельсиновых деревьев, настолько тесно прижатых друг к другу, что острые лучи южного солнца едва могут проникнуть сквозь их листву.

Палермо, однако, как и многие другие европейские города, в которых народные массы только сейчас выходят из старой цивилизации в новую современную жизнь, разделен на старый и новый город. Есть северная часть, с широкими улицами и красивыми виллами, которую люди называют «Английским садом». Это новый город и квартал богатых классов. Затем в южной части находится старый город, с переполненными, узкими и часто ужасно грязными улицами, который является домом для бедного класса.

После посещения одного или двух поместий в пригородах в северной части города я решил посмотреть некоторые из товарных ферм мелких фермеров, которые, как я слышал, расположены в южной части города. Я также решил, если возможно, выбраться в сельскую местность, в более дикие и менее заселенные регионы, где я мог ясно видеть из окна своего отеля оливковые рощи, ползущие вверх по крутому склону горы и почти зримо ищущие расщелины и укромные места на крутых склонах в поисках воды, которая является единственным недостающим ингредиентом в почве и климате этой южной страны.

Теперь одна из странных вещей в Палермо и некоторых других городах Сицилии заключается в том, что, как только вы добираетесь до края города, вы обнаруживаете, что едете или идете между высокими каменными стенами, которые полностью закрывают вид во всех направлениях. Мы ехали час по этим слепым переулкам, извиваясь и петляя, не видя ничего из страны, кроме иногда верхушек деревьев над высокими каменными стенами, которые охраняли фермы с обеих сторон. Иногда мы проезжали тяжелые железные ворота, которые выглядели как ворота тюрьмы. Время от времени мы натыкались на небольшую группу домов, встроенных в стены. Эти бесплодные маленькие ячейки, освещенные только открытой дверью, выглядели так, как будто они могли быть частью тюрьмы, если не считать количества ползающих детей, коз, цыплят и болтающих домохозяек, которые сидели снаружи своих домов в тени стены, занимаясь шитьем или какой-то другой обычной домашней работой. Почти нигде не было видно ни травинки. Дороги часто становились почти непроходимыми для повозок и в конечном итоге вырождались в простые мулиные тропы, через которые казалось почти невозможным, с нашим экипажем, добраться до открытой местности.

Что добавляло тюремного вида этому месту, так это тот факт, что, как только мы приближались к краю города, мы встречали каждые сто ярдов или более солдата или полицейского, сидящего возле своей караульной будки, охраняющего подступы к городу. Когда я поинтересовался, что означает присутствие этих солдат, мне сказали, что они таможенники и стоят там, чтобы предотвратить контрабанду продуктов питания и овощей в город без уплаты муниципального налога, который, по-видимому, взимается с каждой частицы продукции, привозимой в город. Я уверен, что за полчаса мы встретили не менее двадцати этих офицеров, наблюдающих за шоссе в поисках контрабандистов.

По мере того как мы продвигались, наш кучер, который сделал несколько безуспешных попыток свернуть в старую церковь или на кладбище, чтобы увидеть «анти-чи», как он их называл, пришел в отчаяние. Когда я поинтересовался, в чем проблема, я узнал, что нам удалось завезти его в ту часть города, в которой он никогда раньше не бывал за всю свою жизнь, и он боялся, что если зайдет слишком далеко по некоторым дорогам, по которым мы его подгоняли, то никогда не сможет вернуться. Наконец мы выехали на дорогу, которая, казалось, вела к месту, откуда, казалось, можно было хотя бы осмотреть окрестности. Мы уговаривали его ехать дальше, но он колебался, остановился, чтобы спросить дорогу у проходящего мимо крестьянина, а затем, как будто принял великое решение, стегнул лошадь и сказал, что поедет дальше, даже если эта дорога приведет его в «рай». Все это время мы не отъехали и на четверть мили за пределы таможенной зоны города.

Наконец, по счастливой случайности, мы наткнулись на дыру в одной из стен, охранявших шоссе. Мы остановили экипаж, вышли, вскарабкались на крутой берег и пробрались через эту дыру на соседнее поле. Затем мы выпрямились и сделали глубокий вдох, потому что это было похоже на выход из тюрьмы — иметь возможность оглядеться и снова увидеть что-то зеленое и растущее.

Мы едва просунули головы в дыру в этой стене, однако, как увидели двух или трех мужчин, лежащих в тени маленькой соломенной хижины, в которой охранники спят во время сезона сбора урожая, чтобы воры не унесли урожай. Как только эти люди увидели нас, один из них, который, казалось, был владельцем, встал и направился к нам. Мы объяснили, что мы из Америки и что мы интересуемся сельским хозяйством. Как только этот человек узнал, что мы из Америки, он сделал все возможное, чтобы оказать нам радушный прием. Похоже, эти люди только что сели за свой вечерний обед, который состоял из черного хлеба и помидоров. Помидоры, казалось, были основной частью урожая, который этот фермер выращивал в то время. Он пригласил нас, самым вежливым образом, разделить с ним трапезу и, казалось, был очень разочарован тем, что мы не приняли приглашение. Очень скоро он начал рассказывать ту же историю, которую я так часто слышал впоследствии во время своего пребывания на Сицилии. У него был сын в Америке, который был в месте под названием Чикаго, сказал он, и он хотел знать, слышал ли я когда-нибудь о таком месте, и если да, то, возможно, я мог бы встретить его сына.

Старик рассказал мне все о своей ферме; как он выращивал урожай и как его собирал. У него было около двух акров земли, насколько я мог понять, за которые он платил в аренду около 15 долларов за акр в год. Это включало, как я понял, воду для орошения. Он признался, что требуется много работы, чтобы заработать на жизнь себе и другим, кто помогал ему, с этого небольшого участка земли. Очень трудно жить где-либо на Сицилии, сказал он, но люди в Палермо были гораздо лучше устроены, чем в других местах.

Я спросил его, что бы он сделал, если бы его сын вернулся из Америки с мешком денег. Лицо старика просияло, и он быстро сказал: «Купил бы немного земли и имел бы свой собственный маленький дом».

Много раз с тех пор я задавал те же или похожие вопросы человеку, которого встречал работающим на земле. Везде я получал один и тот же ответ. Везде среди народных масс есть это желание приблизиться к земле и иметь свой собственный участок земли.

Оттуда, где мы стояли, мы могли смотреть на страну и видеть в нескольких местах сложные и дорогие сооружения, которые были возведены для перекачки воды паром для целей орошения. У одного из мелких фермеров, которых я посетил, был небольшой двигатель в задней части дома, который он использовал для орошения сада цветной капусты площадью около четырех акров. Этот человек жил в маленьком низком доме из камня и штукатурки, но он был, как я узнал, из зажиточного класса. У него был двигатель для перекачки воды, который стоил ему, сказал он, около 500 долларов. Я увидел, когда вошел к нему, маленькую струйку воды, не намного больше моего большого пальца, сочащуюся из стены дома и стекающую в сад. Он сказал, что ему стоит от 4 до 5 долларов в день, чтобы запустить этот двигатель. Уголь, который он использовал, поступал из Англии.

Я видел, когда входил в гавань Палермо, способ, которым разгружался этот уголь, и это дало мне первое осязаемое доказательство, которое я нашел, дешевизны человеческого труда в этой перенаселенной стране. Вместо больших машин, которые используются для этой цели в Америке и Англии, я узнал, что вся эта работа выполнялась вручную.

Чтобы взять этот уголь с корабля, его сначала загружали в корзины, которые перебрасывались через борт судна и там складывались на лихтер. Этот лихтер затем перемещался от кораблей к берегу. Корзины затем вынимались вручную, и уголь сваливался на пристань. Оттуда его перегружали в тележки и увозили. Именно этот уголь, с которым обращались таким дорогим способом, этот фермер использовал для перекачки воды, необходимой для орошения своей земли.

После отъезда из Палермо я отправился в Катанию, на другую сторону острова. Железная дорога, которая поднимается в горы при пересечении острова, провезла меня через совсем другую страну и среди совсем других людей, чем те, которых я видел в Палермо. Это был дикий, голый, гористый регион, через который мы проезжали; более голый, возможно, в то время, когда я его видел, чем в другое время, потому что зерно было собрано, а вспашка еще не началась. Регулярных дорог почти нигде не было. Время от времени поезд проезжал мимо одинокого водяного колеса; время от времени я видел, как по каменистой тропинке извивался осел или вьючный мул, несущий воду к серным рудникам или провизию в какую-нибудь маленькую горную деревню во внутренних районах.

За пределами этих маленьких деревень, в которых живут сельскохозяйственные рабочие, страна была совершенно голой. Можно проехать мили через эту густонаселенную страну, не увидев ни дома, ни здания любого рода, за пределами деревень.

На Сицилии менее 10 процентов фермерского класса живут в открытой сельской местности. Это приводит к огромной трате времени и энергии. Сельскохозяйственный рабочий должен проходить много миль к месту своей работы и обратно. Большую часть года он проводит вдали от дома. В это время он живет в поле в каких-нибудь хлипких маленьких соломенных укрытиях, которые можно увидеть разбросанными по всей стране, или, возможно, он находит себе гнездо в скалах или дыру в земле. В это время он живет, так сказать, за счет страны. Если он пастух, у него есть молоко его коров или коз, чтобы пить. В противном случае его пища состоит из куска черного хлеба и, возможно, немного супа из зеленых трав того или иного вида.

Во время моего путешествия через этот горный район и в ходе ряда визитов в сельскую местность, которые я совершил позже, у меня была возможность узнать кое-что о том, как живут эти фермерские люди. Я часто видел мужчин, которые проделали тяжелую дневную работу, садящихся за обед, который состоял из черного хлеба и кусочка помидора или другого сырого овоща. В более отдаленных регионах эти крестьянские люди часто живут днями или месяцами, я узнал, почти на любой зелени, которую находят в полях, часто поедая ее сырой, прямо как скот.

Когда их спрашивали, как можно есть такую дрянь, они отвечали, что это хорошо; «это на вкус сладко», говорили они.

Я слышал, пока был на Сицилии, о случае с женщиной, которая после того, как ее муж был отправлен в тюрьму, содержала себя на молоко, которое она получала от стада коз, которых она пасла на крутых склонах гор. Ее заработок составлял не более 12-14 центов в день, и, поскольку этого было недостаточно для хлеба для нее и ее четырех детей, она собирала в течение дня всякую зелень, которую находила растущей на скалах, и приносила ее домой в своем фартуке ночью, чтобы наполнить голодные рты, которые ждали ее возвращения. Люди, у которых была возможность тщательно изучить состояние этой страны, говорят, что невероятно, какие вещи эти бедные люди во внутренних районах Сицилии кладут в свои желудки.

Одним из основных продуктов питания в определенные сезоны года является плод кактуса, называемый индийской смоквой, который растет в диком виде во всех частях острова. Его видишь повсюду, либо у обочины дороги, где он используется для живых изгородей, либо цепляющимся за крутые скалы на склонах гор. Плод, который размером и формой с очень большую сливу, содержится в толстой, кожистой кожуре, которую сдирают и скармливают скоту. Плод внутри мягкий и кашицеобразный и имеет довольно тошнотворный, сладковатый вкус, который, однако, очень нравится сельским жителям.

Однажды, проезжая через один из пригородов Катании, я остановился перед маленьким зданием из камня и штукатурки, которое я сначала принял за придорожную святыню или часовню. Но оказалось, что это однокомнатный дом. У этого дома перед широким дверным проемом висел кусок ковра в качестве занавески. Перед этой занавеской стоял грубый стол, сделанный из необработанных досок; на этом столе была навалена куча индийских смокв, которые я описал, и несколько бутылок чего-то, что выглядело как то, что мы в Америке называем «поп».

Две очень симпатичные молодые женщины обслуживали эту маленькую лавку. Я остановился и поговорил с ними и купил немного плодов кактуса. Я обнаружил, что их продавали по пять штук за цент. Они сказали мне, что от продажи этих фруктов они зарабатывали около 17 центов в день, и на эту сумму они и их отец, который был инвалидом, были вынуждены содержать себя. Вокруг места бродили несколько коз, цыплят и две свиньи, и я узнал, что одна из экономий домашнего хозяйства состояла в кормлении свиней и коз кожурой или шелухой индийских смокв, которые были съедены и брошены на землю.

Насколько я мог узнать из всего, что слышал и читал, положение сельскохозяйственного населения на Сицилии неуклонно ухудшалось по крайней мере полвека.

Люди, которые специально изучали физическое состояние этих людей, заявляют, что эта часть населения демонстрирует заметные признаки физического и умственного ухудшения, вызванного, по их словам, недостатком достаточного питания. Например, в отношении роста и веса сицилийцы почти на 2 процента отстают от населения Северной Италии. Эта разница в основном обусловлена плохим физическим состоянием сельскохозяйственных классов, которые, подобно сельскохозяйственному населению южной части материковой Италии, меньше, чем население в городах.

В этой связи указывается, что на душу населения на Сицилии потребляется значительно меньше одной трети мяса, чем в Северной Италии. Даже в этом случае большая часть мяса, которое там съедается, потребляется в отелях иностранцами, которые посещают страну.

Просматривая бюджеты ряда мелких землевладельцев, положение которых намного лучше, чем у среднего сельскохозяйственного рабочего, я обнаружил, что до 5 долларов тратилось на вино, в то время как статья расходов на мясо составляла всего 2 доллара в год. На Сицилии, я узнал, есть тысячи людей, которые почти никогда не пробуют мяса. Исследования, которые были проведены по этому предмету, указывают на то, что все население недоедает.

Наведя справки, я обнаружил, что общепризнано, что состояние населения объясняется тем фактом, что большая часть земли находилась в руках крупных землевладельцев, которые позволили невежественным и беспомощным крестьянам быть раздавленными системой управляющих и посредников, столь же порочной и угнетающей, как та, что существовала во многих частях Южных штатов во времена рабства.

Этот посредник называется итальянцами гобеллотто, и он кажется единственным человеком на Сицилии, который богатеет на земле. Если у гобеллотто есть капитал в 12 000 долларов, он сможет арендовать поместье в 2500 акров на срок от шести до девяти лет. Он, возможно, будет обрабатывать лишь небольшую часть этой земли сам, а остальное сдавать в субаренду.