«Мул: Трактат о разведении, обучении и использовании»

Это самое суровое применение, которое можно найти лариату (аркану) на муле или лошади. Человек, использующий его, однако, должен быть осторожен, чтобы петля хорошо ложилась на плечо животного. Я имею в виду ту часть петли, которая находится вокруг шеи. Конец лариата всегда должен держать человек, а не привязывать его к какой-либо части фургона, чтобы, если животное упадет или начнет биться, вы могли ослабить лариат и спасти его от травмы. Три применения этого приема полностью усмирят их, так что в дальнейшем у вас будет мало хлопот. Будьте осторожны, чтобы лариат спереди был на уровне груди мула; и также следите, чтобы их подтянули вплотную к переднему колесу, прежде чем протаскивать его через заднее колесо.

БОЛЕЗНИ, ОБЩИЕ ДЛЯ МУЛОВ, И КАК ИХ СЛЕДУЕТ ЛЕЧИТЬ.

Мул существенно не отличается от лошади по болезням, которыми он страдает. Однако он страдает от них меньше из-за меньшей чувствительности. Здесь может быть полезно сделать несколько замечаний о различных болезнях, которым он подвержен, и порекомендовать курс лечения, который я практиковал и видел в практике, и который, как я считаю, является лучшим из возможных.

МЫТ У ЖЕРЕБЯТ.

Эта болезнь свойственна молодым мулам. Ее симптомы проявляются болезненностью и припухлостью желез горла, кашлем, затрудненным глотанием, выделениями из ноздрей и общим истощением. Если ее не лечить должным образом, она неизбежно смертельна.

ЛЕЧЕНИЕ: Давайте легкие отрубные мешанки, побольше обычной соли и держите животное в теплой и сухой конюшне. Вам не нужно надевать попону, так как мул, в отличие от лошади, не привык к одежде. Если припухлость под горлом проявляет склонность к изъязвлению, что обычно и бывает, не делайте ничего, чтобы предотвратить это. Поощряйте язву и дайте ей созреть постепенно, ибо это самый легкий и естественный способ избавиться от проблемы, которая поначалу кажется охватывающей всю систему. Когда язва покажется достаточно мягкой для вскрытия, сделайте это, стараясь избегать желез и вен. Вскрывайте через кожу в мягком месте, которое кажется почти готовым прорваться. Если горло в какой-то момент настолько опухло, что затрудняет глотание, давайте воду часто, примерно комнатной температуры, с питательным кормом из овсяной, кукурузной или ржаной муки — последняя лучше всего. Если это лечение, которое очень просто, будет тщательно проводиться, немногие животные не поправятся.

КАТАР ИЛИ ПРОСТУДА.

Эта болезнь редко поражает мула. У нас в лагере их были многие тысячи, и из всего числа я не припомню случая, чтобы она уничтожила или вывела из строя хотя бы одно животное. На самом деле, для меня вопрос, простужаются ли мулы, когда их содержат так, как содержит правительство — в лагере или под навесами, где температура такая же, как на улице.

САП.

Это одна из самых разрушительных болезней, которой страдает семейство лошадиных, и та, что бросила вызов лучшему ветеринарному мастерству мира. Лекарство от нее еще предстоит открыть. Я счел уместным, однако, тщательно описать ее симптомы и рекомендовать, чтобы все животные, проявляющие признаки болезни, содержались отдельно, пока их случай не будет окончательно установлен. Когда вы с уверенностью установите, что они поражены болезнью, уничтожьте их как можно скорее. Следите также, чтобы место, где они содержались, было тщательно очищено и посыпано известью, ибо болезнь заразна, и малейшая частица вируса распространит ее заново.

Фарси — это лишь одна из стадий этой ужасной болезни, но она не обязательно смертельна на этой стадии. Однако ее следует лечить с большой осторожностью и осмотрительностью. Фарси также может передаваться другим путем инокуляции. Любой, кто имел такое поле для наблюдений, как автор в течение последних четырех лет, убедился бы, что рекомендации, которые я собираюсь сделать, описывают единственный путь борьбы с этой заразной болезнью. Число ее жертв под моим наблюдением исчислялось тысячами. Все, что можно сделать, — это предотвратить, если возможно, возникновение болезни и уничтожать животное, когда с уверенностью установлено, что оно заразилось. Я хотел бы сказать здесь, однако, что эта тема скоро будет тщательно рассмотрена в работе, которая вскоре будет опубликована доктором Брейли, главным ветеринарным хирургом армии. Он, несомненно, прольет свет на предмет, который еще не появлялся в печати.

СИМПТОМЫ.

Во-первых: когда она появляется в естественной форме, без воздействия заражения или инокуляции, наблюдается сухость кожи, полное отсутствие нечувствительного потоотделения, взъерошенность шерсти. Иногда можно заметить небольшое обесцвечивание вокруг лба и нижней части ушей. Сонливость, отсутствие блеска в глазах, небольшая припухлость на внутренней стороне задних ног, распространяющаяся до паховых лимфоузлов. Это состояние может продолжаться несколько дней и сопровождаться увеличением между ног. Воспаление, связанное с этим, может полностью стихнуть, или оно может продолжать увеличиваться и прорываться язвами на лимфатических сосудах, которые сопровождают крупные вены. В последнем случае она проявляется в форме фарси. В этом случае выражение морды становится более бодрым, и животное в остальном проявляет признаки облегчения от выделения ядовитых веществ. Если оно остается в этом состоянии, смерть обычно не наступает. Если систему привести в тонус, она иногда заживает, и животное кажется в состоянии выздоровления. Тем не менее, наблюдая за симптомами и общим состоянием здоровья животного впоследствии, вы убедитесь, что болезнь только приостановлена, а не искоренена. Действуя в системе, она лишь ждет благоприятной возможности, чтобы выступить в качестве вторичного агента при простудах, общем истощении или переохлаждении, когда она проявится и приведет к смерти.

Но в первом случае, как показано припухлостью на задних ногах, если припухлость исчезает, а общее истощение системы продолжается; если глаза становятся более сонными и из нижних углов появляются выделения; и если за этим следует выделение из ноздрей, небольшое опухание и затвердение подчелюстных желез, которые находятся между нижними челюстями, то это явно развившийся сап. Все железы в теле теперь оказались вовлечены или отравлены, и смерть должна наступить в течение десяти или пятнадцати дней, так как конституция животного может быть не в состоянии бороться с болезнью.

Если эта болезнь провоцируется инокуляцией из язв фарси больных животных в гноящиеся раны на других животных, она будет очень медленной в своем развитии, особенно если поразит другого в области, удаленной от лимфатических узлов. Если это седлочная рана, она сделает язвы очень трудными для заживления. Если и есть какой-то способ остановить развитие болезни, то это в этих трех случаях.

Я заметил, что когда инфекция попадает в воспаленную ротовую полость, она распространяется по щеке к подчелюстной железе и заканчивается явным случаем сапа или фарси. Существует и другая форма, в которой может проявляться это заболевание, и она является самой коварной и опасной из всех, хотя никогда не приводит к смерти без воздействия других болезней; она всегда несет в себе инфекционные зачатки и готова передаться ослабленным особям, вызвав их гибель. Само животное при этом продолжает жить и не проявляет никаких признаков болезни, кроме тех, что я опишу ниже. Это форма, при которой инфекция попадает через ноздри и поражает подчелюстные железы, которые увеличиваются и остаются в таком состоянии. Когда они переполняются, начинаются носовые выделения. После того как они выходят, может пройти некоторое время, прежде чем из того же источника появятся новые. В некоторых случаях, когда выделения постоянны, их можно легко отличить от гнилостного насморка или озени по здоровому и естественному виду слизистых оболочек носа, которые сначала бледнеют, а затем становятся ярко-красными или пурпурными. При гнилостном насморке выделения из ноздрей, как и при озене, имеют очень светлый цвет. При сапе они сначала глубокого желтого цвета, а затем грязно-серого, почти цвета шифера.

Мулов, пораженных сапом такого рода, следует уничтожать, как бы жестоко это ни казалось, учитывая их внешне здоровый вид. Они действительно несут в себе зачатки инфекции и смерти, не имея при этом никаких видимых признаков, которые могли бы предупредить тех, кто ухаживает за животными, об исходящей от них опасности.

ПРОРЕЗЫВАНИЕ ЗУБОВ.

Поскольку мулы редко переходят из рук в руки в значительной степени до достижения ими двух- или трехлетнего возраста, здесь не считается необходимым говорить об их возрасте, пока они не достигнут двух лет, чтобы дать неопытным владельцам более широкие возможности. Рот мула претерпевает точно такие же изменения, как и рот лошади. В возрасте от двух до трех лет эти изменения начинают происходить в пасти мула. Передние резцы, два сверху и два снизу, заменяются у лошади на постоянные зубы. Эти зубы крупнее остальных, имеют две бороздки на внешней выпуклой поверхности, а след на них длинный, узкий, глубокий и черный. Не достигнув своего полного роста, они несколько ниже остальных, след на двух следующих щипцах почти стерт, и он также стирается на угловых щипцах.

У трехлетнего мула должны расти центральные постоянные щипцы, две другие пары должны соединяться, по шесть коренных зубов на каждой челюсти, сверху и снизу, причем первый и пятый находятся на одном уровне с остальными, а шестой прорезается. По мере того как постоянные щипцы стираются и продолжают расти, узкая часть конусообразного зуба подвергается истиранию, и они выглядят так, будто их сжали. Однако это не так; след некоторых постепенно исчезает по мере того, как углубление стирается. В возрасте трех с половиной или четырех лет следующая пара щипцов сменится, и в это время рот нельзя будет перепутать. Центральные щипцы почти достигнут своего полного роста, и останется пустота там, где стояли вторые; либо они начнут проглядывать над десной, а угловые уменьшатся в ширине и сотрутся, причем след станет маленьким и бледным. В этот период также сменится вторая пара коренных зубов. К четырем годам центральные щипцы будут полностью развиты, острые края несколько стерты, а следы станут короче, шире и бледнее. Следующая пара поднимется, но они будут маленькими, с глубоким следом, проходящим через весь зуб. Их угловые щипцы будут крупнее внутренних, но меньше, чем были, плоскими и почти стертыми. Шестой коренной зуб поднимется до уровня остальных, а у самцов начнут появляться клыки. У самок они бывают редко, хотя зачаток всегда присутствует в челюсти. В четыре с половиной года, или в период между четырьмя с половиной и пятью годами, происходит последнее важное изменение в пасти мула. Угловые щипцы сменяются, и начинают появляться постоянные. Когда центральные щипцы значительно стерты, а следующая пара показывает признаки износа, клык уже прорежется и обычно будет иметь высоту полные полдюйма. Снаружи он имеет округлую выпуклость с бороздкой с обеих сторон и, очевидно, полый внутри. В шесть лет след на центральных щипцах стирается. Однако в центре зуба все еще будет разница в цвете. Цемент, заполняющий отверстие, образованное углублением эмали, будет иметь более коричневый оттенок, чем остальная часть зуба. Он будет окружен краем эмали, и в центре останется небольшое углубление, а также углубление вокруг основания эмали. Но глубокое отверстие в центре эмали с его почерневшей поверхностью и приподнятым краем эмали исчезнет. Теперь можно сказать, что у мула идеальный рот, так как все зубы прорезались и полностью выросли.

Сказанное мною выше не следует принимать за абсолютное руководство во всех случаях, поскольку рты мулов часто бывают разорваны, искривлены, разбиты и изуродованы всевозможными способами из-за жестокого обращения и неопытности, если не сказать грубее, тех, кто за ними ухаживает. Действительно, я знал случаи столь жестокого обращения, что определить возраст животного по его зубам было невозможно.

В семь лет след, описанным мною образом, стирается на четырех центральных щипцах, а также быстро стирается на угловых зубах. Я имею в виду естественный рот, не подвергавшийся травмам. В восемь лет след исчезает со всех нижних щипцов и можно сказать, что он полностью стерся. В нижних щипцах не остается ничего, по чему можно было бы точно определить возраст мула. Клыки в любое время жизни животного являются плохим ориентиром для определения его возраста; они, больше, чем любые другие зубы, наиболее подвержены травмам, о которых я упоминал. С этого момента изменения, происходящие в зубах, могут быть некоторым подспорьем в формировании мнения, но нет никаких следов на зубах, по которым можно было бы точно определить возраст с точностью до года. Вы можете узнать почти столько же по общему виду животного, сколько и при осмотре рта. Мул, если он долгожитель, претерпевает те же изменения общего вида от молодости до старости, что и остальные представители животного мира.

БОЛЕЗНИ ЗУБОВ.

Существует мало болезней, если они вообще есть, которым подвержены зубы мула после развития постоянных зубов; но во время их смены, как я пришел к убеждению, он испытывает больше неудобств, или, по крайней мере, столько же, сколько любое другое животное — не столько из-за страданий, которые причиняет ему природа, сколько из-за неопытности и жестокости тех, кому обычно поручают уход за ним. Здесь я сначала расскажу о лампассе. Рот животного становится болезненным и чувствительным из-за прорезывания зубов, и это раздражение и болезненность усиливаются из-за использования неподходящих удил. Как будто этого было недостаточно, прибегают к варварской и бесчеловечной практике выжигания лампассы. Я протестую и всегда протестовал против этого. Если десны опухли из-за прорезывания зубов, что является почти единственной причиной их воспаленного и увеличенного вида, то легкого надреза ланцетом или острым ножом по деснам в том месте, где зубы пробивают себе путь, и небольшого внимания к диете животного будет вполне достаточно. Не следует забывать, что в это время рот животного слишком болезнен и чувствителен, чтобы пережевывать твердую пищу, такую как кукуруза. Однако с развитием зубов лампас обычно исчезает.

ГЛАЗА.

Мулы отличаются хорошим зрением. Иногда их глаза воспаляются и болят. В таких случаях я могу рекомендовать только применение холодной воды и устранение причины, будь то натирание шорами, прилив крови к голове из-за плохо подогнанных хомутов или любая другая известная причина.

ЯЗЫК.

Мулы сильно страдают от травм языка, вызванных плохим обращением со стороны тех, кто за ними ухаживает, а также от воспаления рта, возникающего таким же образом. Лучшее средство для этого — легкий отвар коры белого дуба, наносимый губкой на больные места. Хорошо помогает древесный уголь, смешанный с водой и нанесенный таким же образом. Его можно использовать в любом количестве, так как он не опасен. Если возможно, давайте животному питательные болтушки или отрубные мешанки; и, прежде всего, не вставляйте удила в рот, пока он полностью не заживет.

ЗАБОЛЕВАНИЕ ЗАТЫЛКА (POLL-EVIL).

Это болезнь, которой мул подвержен больше, чем все другие животные. Это особенно касается тех, кто поступает на государственную службу необъезженными. Легко заметить, что необходимый курс обучения, приучение к недоуздку и т. д. подвергают их многим причинам этого заболевания. Помимо этого, бесчеловечное обращение со стороны погонщиков и других лиц, отвечающих за них, часто приводит к его худшей форме. Оно начинается с язвы или раны в месте соединения головы и шеи; и из-за своего расположения, больше, чем по любой другой причине, его очень трудно вылечить. Первое, что нужно сделать при появлении припухлости, — это использовать горячие припарки. Если их нет под рукой, часто используйте холодную воду. Держите уздечку и недоуздок подальше от этих мест. В случае, если воспаление не удается уменьшить и происходит изъязвление, единственным средством для безопасного и верного излечения является использование сетона. Его должен применять только человек, хорошо владеющий этим навыком. Человек также должен хорошо понимать анатомию этих частей, так как травмы, нанесенные иглой для сетона в этих местах, часто бывают более серьезными и трудными для лечения, чем болезнь, вызванная первой травмой.

ФИСТУЛА.

Это болезнь, которой мул подвержен больше, чем любое другое животное, используемое правительством. И это из-за того, что он используется в качестве вьючного животного почти всеми народами и классами людей, а также потому, что за ним хуже всего ухаживают. Фистула — это результат ушиба. Известно, что некоторые животные получают ее, валяясь на камнях и других твердых предметах. Обычно она впервые проявляется в виде припухлости или отека там, где седло слишком сильно давило на холку, особенно когда у животного высокая и худая холка. По мере того как животное теряет плоть, холка, разумеется, становится более открытой и кажется выше из-за того, что мышцы по обе стороны позвоночника истощаются. Это под седлом можно в значительной степени исправить, добавив дополнительную складку к седельному одеялу или сделав подушку седла достаточно высокой, чтобы она не касалась холки. При вьючении с вьючным седлом это сложнее, так как груз обычно представляет собой мертвую, тяжелую субстанцию, и по мере того, как животное ступает низко или высоко, вьюк делает то же самое. Однако многое можно сделать осторожностью при вьючении, чтобы предотвратить травмирование холки и ушибы позвоночника. Когда холка начинает опухать и начинается воспаление или начинает формироваться опухоль, все это можно устранить, а фистулу рассеять или избежать ее частым или почти постоянным применением холодной воды — так же, как рекомендуется при заболевании затылка. Но если, несмотря на это, припухлость продолжается или становится больше, следует применять теплые припарки, компрессы и стимулирующие растирания, чтобы как можно скорее довести выступ до полного формирования. Когда он станет полным, опытный человек должен пропустить сетон сверху донизу опухоли, чтобы весь гной имел свободный выход. Разрез следует держать свободным до тех пор, пока все содержимое не выйдет и рана не начнет заживать. Последующее лечение должно быть аналогично тому, которое рекомендуется в случае заболевания затылка. Вышеуказанное лечение, если оно проводится должным образом, почти во всех случаях фистулы приводит к излечению.

ПОТЕРТОСТИ ОТ ХОМУТА.

Болячки на шее, потертости от седла и сухие мозоли — это разновидность травм и ран, которые во многих случаях очень трудно поддаются лечению, особенно потертости от седла у мулов, которых приходится седлать каждый день. Одно из лучших средств от потертости от седла — максимально приподнять седло и купать спину холодной водой при каждой возможности. Во многих случаях это снимет жар и устранит проблему, которая вот-вот возникнет. Однако это не всегда помогает, так как проблема часто продолжается, и в центре того, что мы называем потертостью от седла, образуется корень. Края ее будут чистыми, а сухая мозоль будет держаться только на корне. У меня было много таких случаев с мулом, как на спине, так и на шее, в основном вызванных в последнем случае слишком свободным хомутом. И я нашел только один способ эффективно их вылечить. Некоторые советуют вырезать, что, по моему мнению, слишком утомительно и болезненно для животного. Мой совет — взять щипцы или пинцет любого вида и вытащить его. После этого часто купайте холодной водой и держите хомут или седло как можно дальше от раны. Это сделает больше для облегчения состояния животного и заживления травмы, чем все лекарства, которые вы можете дать. Немного успокаивающего масла или жира без соли можно слегка втирать в пораженные места, когда они начинают заживать. Это очень простое, но эффективное средство.

МОКРЕЦ.

Это еще одна проблема, которой страдает мул. Вырежьте части стрелки, которые кажутся разрушенными, хорошо очистите части кастильским мылом и примените соляную кислоту. Если у вас ее нет под рукой, немного дегтя, смешанного с солью и нанесенного на паклю или очесы, подойдет почти так же хорошо. Применяйте это каждый день, хорошо обрабатывая части, и ухаживайте за ногами в соответствии с указаниями по ковке, и проблема скоро исчезнет.

ОПОЙ (ВОСПАЛЕНИЕ ПЛЕЧА).

Мулы не подвержены этой болезни. Некоторые люди утверждают, что подвержены, но это ошибка. Эти люди принимают за опой в груди то, что является не чем иным, как случаем контракции (сжатия) копыт. Я неоднократно видел, как ветеринарные хирурги, связанные с армией, когда их спрашивали, что не так с мулом, принимали мудрый вид и объявляли диагноз «опой в груди», «опухание плеч» и т. д. Я был склонен верить мудрости этих джентльменов, пока доктор Брейли, главный ветеринарный хирург департамента Вашингтона, не привел самые убедительные доказательства того, что для этих животных почти невозможно получить травму плеча. Когда у мулов болят передние ноги, внимательно осмотрите их копыта, и в девяти случаях из десяти вы найдете причину проблемы там. Во многих случаях хороший практичный коваль может устранить проблему правильной расчисткой и ковкой.

КРОВООПУСКАНИЕ.

Меня всегда интересовало, кто придумал систему кровопускания и почему все виды врачей и лекарей упорно продолжают забирать саму жизненную струю из организма, чтобы сохранить жизнь. В случае с генералом Вашингтоном, который я копирую из «Independent Chronicle» Бостона от 6 января 1800 года, редактор, используя в качестве авторитета «Джеймса Крейка, врача, и Элишу К. Дика, врача», заявляет, что в округе был найден кровопускатель, который утром взял из руки генерала от двенадцати до четырнадцати унций крови; а во второй половине того же дня ему дважды пустили кровь обильно. Более того, теми же просвещенными врачами было решено попробовать результат еще одного кровопускания, в результате которого было взято еще тридцать две унции. И, как ни удивительно это может показаться разумному человеку в наши дни, они заявляют, что все это было сделано без малейшего облегчения болезни. Мир стал мудрее сейчас, и опыт показал, насколько нелепой была эта система кровопускания. То, что верно в отношении человеческого организма, верно и в отношении организма животного. Есть некоторые крайние случаи, в которых, я не сомневаюсь, умеренное кровопускание могло бы принести облегчение. Но таких случаев так мало, что это должно быть позволено делать только опытному, осторожному и квалифицированному человеку. Мой совет — избегайте этого во всех случаях, когда можете.

КОЛИКИ.

Мул довольно подвержен этому недугу. Это то, что обычно называют болями в животе. Чрезмерные дозы холодной воды могут вызвать их. Однако ничто так не способствует возникновению колик у мула, как смена зерна. Заплесневелая кукуруза также может вызвать их, и ее никогда не следует давать животным. Я помню, в 1856 году, когда я был в Нью-Мексико, в Форт-Юнионе, у нас умерло несколько мулов от поедания того, что называют испанской или мексиканской кукурузой, мелкого синего и пурпурного зерна. Оно было чрезвычайно твердым и кремнистым, и, по сути, больше походило на дробь, чем на зерно. Мы давали около четырех кварт этого мулу при первом кормлении. Результат был таков: они раздувались, начинали тяжело дышать, оглядываться на свои бока, потеть над глазами и в паху. Затем они начинали кататься, внезапно вскакивать, снова ложиться, кататься и пытаться лечь на спину. Затем они вскакивали и, постояв несколько секунд, падали, стонали и тяжело дышали. Наконец они смирялись с тем, что, по-видимому, знали как свою судьбу, и умирали. И все же, как ни странно, животное можно было приучить к этому зерну при разумном кормлении вначале.

Мы не знали в то время, что дать животному, чтобы облегчить или вылечить его; и правительство потеряло сотни ценных животных из-за нашего недостатка знаний. Всякий раз, когда появляются такие острые случаи, возьмите немного обычного мыла, сделайте крепкий мыльный раствор и напоите им мула. Я обнаружил в каждом случае, когда я использовал его, что мул выздоравливал. Именно щелочь в мыле нейтрализует газы. Есть еще один хороший рецепт, и его обычно можно найти в лагере. Возьмите две унции соды, положите в пинту воды, хорошо взболтайте, а затем напоите этим же. Прежде всего, держите виски и другие стимуляторы подальше, так как они только служат для усугубления болезни.

ПРИМЕНЕНИЕ СЛАБИТЕЛЬНЫХ.

Это еще одно из тех воображаемых лекарств, к которым прибегают люди, отвечающие за мулов. Очень многие из этих людей искренне верят, что необходимо очищать животное каждую весну большими дозами ядовитых и других средств. Это, говорят они, нужно давать, чтобы размягчить шкуру, смягчить шерсть и т. д. По моему мнению, это приносит очень мало пользы. Если его навоз становится сухим, а шерсть жесткой и хрустящей, давайте ему отрубные мешанки, смешанные с зерном, и чайную ложку соли при каждом кормлении. Если есть трава, пусть он пасется несколько часов каждый день. Это сделает больше для смягчения его шерсти и послабления кишечника, чем что-либо другое. Когда появляется настоящая болезнь, пора использовать лекарства; но их должен применять тот, кто их хорошо понимает.

СТРИНГГАЛЬТ (СУДОРОЖНОЕ ПОДЕРГИВАНИЕ НОГ).

Это иногда случается у мула. Это внезапное, нервное, быстрое подергивание одной или обеих задних ног. У мула это часто почти не проявляется после часа или около того работы. Это то, что я считаю нездоровьем, и мул, сильно пораженный этим, обычно малопригоден. Это часто результат растяжений, вызванных осаживанием, тягой, скручиванием и тяжелыми падениями. Вы можете обнаружить это в самой легкой форме, резко повернув животное вправо или влево. Поверните его на месте, где он стоит, насколько это возможно, а затем осадите его. Если у него это есть, один из этих трех способов проявит симптомы. Существует много мнений относительно здоровья или нездоровья животного, страдающего этим недугом. Если бы у меня сейчас было хорошее животное, страдающее этим, боль, причиняемая моим чувствам при взгляде на него, была бы серьезным недостатком.

СУДОРОГА.

У меня сейчас под присмотром несколько мулов, подверженных этому недугу. Это не мешает им работать, но очень неприятно для тех, кто за ними ухаживает. Часто требуется от получаса до двух часов, чтобы растереть их так, чтобы кровь пришла в нормальную циркуляцию, и чтобы они начали ходить, не волоча ноги. В случаях, когда они подвергаются сильным приступам, кажется, что они теряют всякое владение своими ногами. Я знал случаи, когда внезапный удар легким куском доски, чтобы вызвать удивление, прогонял ее. В других случаях внезапное применение кнута имело тот же эффект.

СПАВИН (КОСТНАЯ МОЗОЛЬ).

Обычно считается, что мул не наследует эту болезнь. Но это не совсем верно. Мелкие, компактные мулы, выведенные от осла, действительно не подвержены ей. Напротив, крупные мулы, выведенные от крупных, грубых кобыл, очень часто страдают ею. У автора в настоящее время под присмотром находится довольно много таких мулов, у которых эта болезнь видна. Временами, при тяжелой работе, они болезненны и хромают. Единственное, что можно рекомендовать в этом случае, — это тщательный уход и как можно больше отдыха с интервалами, насколько это возможно. Растирание руками и применение стимулирующих линиментов или настойки арники — это почти все, что можно сделать. Старый метод прижигания и образования волдырей только подвергает животное пыткам, а владельца — расходам. Излечение с его помощью никогда не может быть достигнуто, и поэтому его никогда не следует пробовать.

КОЛЬЦЕВАЯ КОСТЬ (КОСТНОЕ РАЗРАЩЕНИЕ).

Они появляются у тех же крупных, костистых мулов, о которых говорилось в случаях со спавином, и неизлечимы. Однако их можно облегчить тем же процессом, который рекомендуется при спавине. Облегчение также может быть достигнуто путем отращивания пяток пораженных ног до значительной длины или ковкой с подковой на высоком каблуке, тем самым снимая вес или нагрузку с поврежденных частей. Единственный способ наилучшего использования животного, страдающего этой болезнью, — отказаться от экспериментов по излечению, так как они будут сопровождаться только расходами и разочарованием.

ЧЕСОТКА.

Мулы подвержены этой болезни, когда их содержат в больших количествах, как в армии. Это специфическая кожная болезнь, подобная чесотке у человека, и поддается тому же курсу лечения. Смесь серы и свиного сала, одна пинта последнего на две части первой. Натрите животное целиком, затем накройте попоной. После того как он постоит два дня, вымойте его начисто мягким мылом и водой. После того как этот процесс будет завершен, держите животное под попоной в течение нескольких дней, так как он будет склонен к простуде. Кормите отрубными мешанками, большим количеством обычной соли и водой. Это очистит кишечник настолько, насколько необходимо, и вряд ли не приведет к излечению. Другой метод, но не такой верный по своему эффекту, — сделать отвар табака, скажем, около одного фунта стеблей на два галлона воды, кипятить, пока сила не будет извлечена из сорняка, и, когда достаточно остынет, хорошо искупать мула с головы до ног, дать ему высохнуть и не чистить его день или два. Затем хорошо почистите его, и если зуд появится снова, повторите купание два или три раза, и это приведет к излечению. То же самое лечение применимо в случае вшей, что часто случается там, где мулы содержатся в больших количествах. Ртуть никогда не следует использовать в какой-либо форме, внутренне или внешне, на животном, так сильно подверженном воздействию, как мул.

МОКРЕЦЫ (GREASE-HEEL).

Хорошо очистите части кастильским мылом и теплой водой. Как только вы обнаружили болезнь, прекратите мочить ноги, так как это только усугубляет ее, и используйте мазь, приготовленную из следующих веществ: порошкообразный древесный уголь, две унции; сало или жир, четыре унции; сера, две унции. Хорошо перемешайте их, затем хорошо вотрите мазь рукой в пораженные части. Если вышеуказанного нет под рукой, возьмите порох, немного сала или жира в равных частях и нанесите таким же образом. Если животное худое и его организм нуждается в тонизировании, давайте ему много питательной пищи, с отрубной мешанкой, смешанной в большом количестве с зерном. Добавляйте чайную ложку соли два или три раза в день, так как это поможет поддерживать кишечник открытым. Если полы конюшен, или полы, или загоны грязные, следите за тем, чтобы они были должным образом очищены, так как грязь является одной из причин этой болезни. То же самое лечение применимо к царапинам, так как они являются той же болезнью в другой форме.

Чтобы избежать царапин и мокрецов зимой, или, в самом деле, в любое другое время года, шерсть на пятках мула никогда не следует стричь. Также не следует смывать грязь в зимнее время, а позволять ей высохнуть на ногах животного, а затем счищать сеном или соломой. Это мытье и стрижка шерсти на ногах оставляют их без всякой защиты и во многих случаях являются причиной мокрецов и царапин.

ПОДКОВЫ, КОВКА И КОПЫТО.

Копыто, его болезни и то, как правильно его подковывать, — это тема, много обсуждаемая среди лошадников. Почти у каждого коваля и кузнеца есть свой собственный способ лечения больных копыт и ковки. Неважно, насколько он абсурден, он будет настаивать на том, что он обладает достоинствами, превосходящими все остальные, и убедить его в обратном было бы почти невозможно. Квалифицированные ветеринары теперь прекрасно понимают все болезни, свойственные копыту, и средства достижения излечения. Они также понимают, какая подкова нужна для копыт разных животных. В последнее время было изобретено и запатентовано множество подков, каждая из которых претендует на то, чтобы быть именно тем, что нужно для облегчения и лечения больных копыт всех видов. У одного человека есть подкова, которую он называет «вогнутой», и говорит, что она вылечит контракцию, мозоли, мокрецы, трещины четверти, трещины зацепа и т. д. Но когда вы внимательно ее осмотрите, вы обнаружите, что это не что иное, как хорошо обработанный кусок железа, сделанный почти в форме полумесяца. Однако после честного испытания выяснится, что она не обладает большей силой в лечении болезней или облегчении состояния животного, чем обычная подкова, используемая в деревенской кузнице. Появляется другой изобретательный гений и утверждает, что он открыл подкову, которая вылечит все виды больных копыт; и приносит по крайней мере корзину писем от людей, которых он объявляет заинтересованными в лошадях, подтверждающих то, что он сказал о достоинствах своей подковы. Но короткое испытание этой чудесной подковы только показывает, как мало эти люди понимают весь предмет и как легко получить письма, рекомендующие то, что они изобрели.

У другого есть «специфический метод» ковки, который заключается в том, чтобы срезать зацеп прямо в центре копыта, срезать зацепы на внутренней стороне копыта, срезать и очистить все вокруг внутренней стороны копыта, а затем позволить животному стоять на дощатом полу, чтобы его копыта были в положении, которое представляло бы блюдце с одним отколотым куском спереди и двумя сзади. Я считаю это самым бесчеловечным методом в искусстве ковки. Переверните это блюдце вверх дном и посмотрите, какое давление оно выдержит, и вы получите некоторое представление о жестокости применения этого «специфического метода». Иногда используются подковы с перемычками и другие приспособления, чтобы внутренняя часть копыта не опускалась. Но зачем это делать? Почему бы сразу не взять подкову, приспособленную для расширения копыта. Подкова Тирелла для этой цели — лучшая, что я пока видел. Мы использовали ее на государственной службе в течение двух лет, и опыт научил меня, что она имеет преимущества, которые не следует упускать из виду. Но даже эта подкова может быть использована в ущерб в невежественных руках. Действительно, в руках кузнеца, который предпочитает «свой собственный путь», некоторые виды копыт могут быть повреждены ею так же сильно, как другие получают пользу. Армия Соединенных Штатов предоставляет самое большое поле для получения практических знаний о болезнях, особенно копыт, которыми страдают лошади и мулы. Во время последней войны, когда так мало внимания уделялось животным в полевых условиях, когда они травмировались всеми мыслимыми способами и всевозможными несчастными случаями, ветеринар нашел поле для изучения, которое никогда не открывалось раньше.

Опыт научил меня, что здравый смысл — одна из самых важных вещей при лечении копыта лошади. Вы должны помнить, что копыта лошадей отличаются так же, как и у людей, и требуют разного лечения, особенно при ковке. Вы должны подковывать копыто в соответствии с его особенностями и требованиями, а не в соответствии с какой-либо специфической «системой подков». Обеспечьте ровную опору для поверхности земли, позвольте стрелке коснуться земли, и пусть вес мула покоится на стрелке так же, как и на любой другой части копыта. Если она выступает за подкову, тем лучше. Именно для этого она была создана, и чтобы принимать вес на эластичном принципе. Никогда, ни при каких обстоятельствах, не срезайте ее. Вбейте два гвоздя в подкову с каждой стороны, и оба впереди четвертей, и один в зацеп, прямо перед копытом. Пусть те, что по бокам, будут на расстоянии дюйма друг от друга, тогда вы будете уверены, что не порежете и не порвете копыто. Пусть гвозди и отверстия для гвоздей будут маленькими, так как они тогда помогут сохранить копыто. Это еще больше поможет сохранить его, если позволить гвоздям войти глубоко в копыто, так как это удерживает подкову более устойчиво на копыте. Копыто такое же толстое до дюйма от верха и обычно более здоровое и лучшего состава, чем внизу. Всегда держите в уме первую причину ковки — что вы подковываете своего мула только потому, что его копыта не выдержат дорог без этого. И всякий раз, когда можете, подковывайте его подковой, точно соответствующей форме его копыта. Некоторые кузнецы будут настаивать на подкове, а затем резать и придавать форму копыту под нее. Первая или центральная поверхность копыта, ставшая твердой из-за собственного специфического способа передвижения животного, указывает на то, как его следует подковывать. Все искусство в мире не может улучшить это, ибо это модель, подготовленная природой. Пусть подковы будут как можно легче и без шипов, если это возможно, так как мул всегда идет неуверенно на них. Подкова Гуденафа намного превосходит старую подкову с шипами и ответит всем целям, где необходимо удержание. Она также хороша в горных странах, и нет опасности, что животное поранит себя ею. Я внимательно наблюдал разный эффект подков, находясь с войсками на марше. Я сопровождал Седьмой пехотный полк в 1858 году в его марше в Сидар-Вэлли, в Юте, на расстояние четырнадцатьсот миль, и заметил, что едва ли у человека, который носил уставные ботинки, был волдырь на ногах, в то время как гражданские лица, которые их не носили, постоянно выбывали и отставали из-за эффекта узких и неподходящих ботинок и сапог. То же самое происходит и с животным. Копыто должно иметь что-то плоское и широкое, чтобы опираться. Первой заботой тех, кто отвечает за мулов, должно быть то, чтобы их копыта содержались как можно ближе к естественному состоянию. Тогда, если все законы природы будут соблюдаться и строго выполняться, копыта животного прослужат так же долго и будут такими же здоровыми в его домашнем состоянии, как и в состоянии природы.

Самый обычный наблюдатель вскоре обнаружит, что внешняя часть или покрытие копыта мула обладает очень малой животной жизнью и не имеет чувствительности, как шерсть или покрытие тела. Действительно, копыто лошади и мула — это плотный блок рога, и поэтому на него должны влиять и управлять им определенные химические законы, которые контролируют элементы, вступающие с ним в контакт. Отсюда и произошло то, что копыта этих животных были созданы для того, чтобы опираться на твердую землю и естественно намокать каждый раз, когда лошадь пила. Засуха и жара будут сжимать и делать твердым и хрупким вещество, из которого состоят копыта; в то время как, с другой стороны, охлаждение и влага будут расширять его и делать податливым и мягким. Природа предусмотрела все необходимое для сохранения и защиты этого копыта, пока животное находится в естественном состоянии; но когда оно приведено в домашнее использование, требуется здравый смысл человека, чьим слугой оно является, чтобы искусственно применять те средства, которые природа предусмотрела для поддержания его в идеальном здоровье.

Когда, следовательно, копыто находится в здоровом состоянии, мочите его по крайней мере дважды в день; и не довольствуйтесь просто поливанием холодной водой снаружи, так как копыто впитывает очень мало, если вообще впитывает, влаги через стенку. Короче говоря, оно поглощает влагу больше всего через стрелку и подошву, особенно в области, где подошва соединяется со стенкой. Это, если закрыто плотной подковой, закрывает среду и предотвращает надлежащее снабжение. Лошадям, которые подкованы, следует позволять стоять во влажных местах как можно больше. Используйте глиняные или суглинистые полы, особенно если лошади приходится стоять большую часть времени. Камень или кирпич — следующие лучшие, так как копыто животного будет поглощать влагу из любого из них. Сухие сосновые доски — самые худшие, потому что они притягивают влагу из копыта лошади. Там, где животным приходится стоять без дела большую часть времени, держите их копыта хорошо набитыми коровьим навозом на ночь. Это лучшее и самое дешевое средство для сохранения копыт, которое вы можете использовать.

СОВЕТЫ КУЗНЕЦАМ.

Позвольте мне заклинать вас, ради человечности, чтобы, когда вы впервые беретесь подковывать молодое животное, вы не забывали о ценности доброго обращения. Держите его голову подальше от яркого огня, звенящей наковальни и т. д. Пусть человек, к которому оно привыкло, конюх или владелец, стоит у его головы и говорит с ним ласково. Когда вы приближаетесь к нему в первый раз, пусть это будет без тех инструментов, которые вы собираетесь использовать при его ковке. Говорите с ним нежно, затем возьмите его ногу. Если он отказывается позволить вам сделать это, пусть это сделает человек, отвечающий за него. Молодое животное позволит это человеку, к которому оно привыкло, когда оно будет отталкивать незнакомца. Обращаясь с ним ласково, вы можете заставить его понять, что требуется; злоупотребляя им, вы только напугаете его до упрямства. Когда вы подчинили животное, внимательно осмотрите копыто, и вы найдете пятки, в задней части стрелки, полностью свободными от этого члена, который мягкий и губчатый. Когда копыто опущено, опираясь на землю, возьмите пятки в свою сильную руку, нажмите на них внутрь по направлению к стрелке, и вы немедленно обнаружите, что они поддадутся. Вы тогда увидите, что то, что так легко поддается простому давлению руки, будет расширяться и расходиться, когда на него будет перенесен вес тела. Это должно дать вам представление о том, что вы должны делать при ковке этого копыта, и ваши практические знания должны хорошо послужить вам в споре с любым из тех «ученых профессоров», которые заявляют, что копыто мула не расширяется и не сжимается. По правде говоря, это одно из его необходимых условий. После долгого времени плохой ковки почти весь или весь этот необходимый принцип копыта будет потерян. Поэтому вы должны учиться сохранять его. И здесь позвольте мне дать вам ту небольшую помощь, которую опыт позволил мне сделать. Вы заметите, что поверхность копыта, опирающаяся на землю, независимо от того, насколько высоким может быть свод, имеет ширину по крайней мере полдюйма, а иногда и более дюйма, с пятками, расходящимися у внешней четверти. Не срезайте эту важную опору. Она так же необходима для пятки животного, чтобы защитить его от бокового движения, от которого зависит вся вышеуказанная структура, как пальцы ног для человека. Изогните внешнюю сторону подковы почти так, чтобы она соответствовала копыту, и вы найдете внутреннюю пятку немного прямее, особенно если животное узкогрудое, а копыта стоят близко друг к другу. Природа предусмотрела эту защиту, чтобы предотвратить удар по противоположной ноге. После того как подкова подготовлена, чтобы соответствовать копыту, как я описал ранее, распилите низ ровно — он окажется почти таким. Не прикладывайте нож к подошве или стрелке. Подошва копыта, помните, — это его жизнь, а стрелка — его защитник. При пробивке подковы двух отверстий для гвоздей с одной стороны, на таком копыте, достаточно, чтобы удержать подкову. Три могут быть использованы, если они установлены в своих надлежащих местах, без вреда для копыта. Практика научит вас, что любое большее количество гвоздей, чем это, излишне. Я использовал два гвоздя с одной стороны на животном с не самым лучшим копытом и очень высоким ходом, и он износил их полностью, не сбросив ни одного из них. Перед пробивкой подковы наблюдайте за направлением волокон копыта. Будет видно, что волокна копыта идут от верха копыта, или венчика, по направлению к зацепу, в большинстве копыт, под углом около сорока пяти градусов. Будет ясно, следовательно, что если гвозди забиваются по направлению волокон рога, они будут забиваться намного легче, и держаться лучше, и будут менее подвержены разрезанию и растрескиванию волокон.

Другую выгоду можно извлечь из этого процесса забивания гвоздей. Когда копыто касается земли, гвозди действуют как опора, чтобы копыто не соскальзывало вперед с подковы. Это делает ненужным этот очень изобретательный разрушитель копыт — зацепной зажим. Затем, при пробивке подковы, держите верх пробойника по направлению к пятке подковы, чтобы получить отверстие в подкове под углом к направлению волокон копыта. Пробивайте отверстия достаточно большими, чтобы гвозди не застревали в подкове и не требовали ненужного забивания или ушибов копыта, чтобы довести их до надлежащего места. Хорошо подготовьте гвозди, заострите их тонко и узко; и, как я сказал ранее, используйте как можно меньший гвоздь.

Когда вы приступаете к прибиванию подковы, возьмитесь слегка за низ, чтобы убедиться, что гвоздь начинает входить в стенку копыта, а не в подошву. Пусть он выйдет как можно выше. Вам не нужно бояться укола гвоздями, установленными таким образом, так как стенка копыта такая же толстая, пока вы не дойдете до полудюйма от верха, как и там, где вы устанавливаете гвоздь. Гвозди, забитые таким образом, меньше травмируют копыта, держатся дольше и прочнее, чем при забивании любым другим способом. Если у вас есть сомнения в этом, проверьте это таким образом: когда вы снимаете старую подкову, чтобы поставить новую, и срезаете заклепки (что следует делать во всех случаях), вы обнаружите, что старый гвоздь и заклепки не сдвинулись; и при вытаскивании гвоздя вы также обнаружите, что копыто не соскользнуло и не треснуло; и что рог удерживает гвоздь, пока он не будет полностью вытащен. Действительно, я знал случаи, когда отверстие почти закрывалось, как только гвоздь выходил из него.

Установите два передних гвоздя хорошо по направлению к зацепу, чтобы они были не более чем на два дюйма друг от друга при измерении поперек нижней части копыта. Пусть следующие два разделят расстояние от этого до пятки, чтобы оставить от двух до двух с половиной дюймов свободными от гвоздей, как может позволить форма копыта. Наконец, перед прибиванием подковы, и пока она холодная на наковальне, нанесите по поверхности, которая прилегает к копыту снаружи, несколько ударов молотком, прямо поперек пяток, и также убедитесь, что внешняя сторона пяток на оттенок ниже, чтобы животное, перенося свой вес на них, расширяло, а не сжимало свои копыта.