«Ореховодство: Руководство по размножению, посадке и культивации орехоплодных деревьев и кустарников»

История каштана. — Так называемый европейский каштан считается местным для Малой Азии, Армении, Кавказа и северной Африки, и из этих стран он был интродуцирован и натурализовался по большей части умеренной Европы, где культивировался с незапамятных времен. Считается, что римляне распространили его на север через Францию и Великобританию, и в последней стране столетия назад были деревья такого большого размера, что многие ранние английские авторы утверждали, что это дерево является местным. Но в отсутствие каких-либо естественных каштановых лесов от этого утверждения пришлось отказаться. В частях Франции, Италии и Испании каштан полностью натурализовался и, можно сказать, одичал, но, как говорит один из ранних исследователей, говоря об обилии старых каштановых деревьев на Апеннинах, они обычно разбросаны по поверхности, как деревья на хорошо устроенном газоне, а не скучены и не собраны в массу, как они были бы в естественном состоянии или в лесу. На южной стороне Альп деревья растут на высоте до двадцати пятисот футов, а на Пиренеях — на двести-триста футов выше.

Старые деревья огромных размеров встречаются почти повсюду в более мягких регионах Европы, и знаменитые монархи Этны много раз описывались путешественниками. Самые большие из них достигают ста восьмидесяти футов в окружности у корня. Все ранние римские писатели, которые имеют что сказать о сельских делах, упоминают каштан как одно из своих ценных деревьев, производящих орехи, используемые для различных целей. Плиний перечисляет восемь разновидностей, но Колумелла, по-видимому, придает большее значение древесине, особенно побегам, для кольев, чем орехам. Но задолго до того, как римляне начали культивировать каштан, греки высоко ценили его под названием Sardianos Balanos, или сардисский орех, а еще позже его называли Dios Balanos Lopimon.

Европейский каштан так часто и широко упоминался древними и современными авторами, что было бы совсем не трудно заполнить большой том краткими выдержками из их работ, но моя цель — не столько показать, что было сделано с этим орехом в других странах, сколько то, что мы можем сделать с ним здесь. Все нации, имеющие какой-либо опыт работы с ним, признают его ценность как пищи для многих диких и домашних животных, а также для человеческого рода, и мы знаем из нашего долгого опыта с местными видами, что он высоко ценится везде, где известен, хотя следует признать, что наше редкое население и обилие других видов пищи привели к тому, что мы стали небрежны и невнимательны к местному каштану.

Возможно, будет уместно, прежде чем закончить эту краткую историю каштана, добавить, что, хотя почти все древние авторы, ссылаясь на него, использовали его нынешнее научное название Castanea, все же, когда ботаники впервые предприняли то, что с тех пор было признано научной классификацией растений, многие из них поместили каштан в тот же род, что и бук, сохранив родовое название Fagus для обоих.

Линней в своем «Systema Naturæ», 1766, том II, стр. 630, описывает два вида каштана и один вид бука в роде Fagus, хотя Турнефор в своей «Истории растений, растущих вокруг Парижа», опубликованной за семьдесят лет до Линнея, признал отличительные характеристики этих двух групп орехоплодных деревьев, и он принял нынешнее название Castanea в качестве родового названия каштана, а Fagus — для бука. Но почти все английские и ранние американские ботаники приняли и последовали за Линнеем в его классификации, игнорируя работы как ранних, так и современных им континентальных ботаников. Я просто упоминаю этот вопрос о ботанической номенклатуре, потому что некоторым из моих читателей, возможно, придется консультироваться с более ранними авторами, которые описывают американские растения, как, например, такие работы, как «Флора Вирджинии» Джона Клейтона, 1739 г., «Флора Каролины» Томаса Уолтера, 1787 г., или «Американская роща» Хамфри Маршалла, 1785 г. Во всех этих и других работах каштан описывается как вид бука (Fagus).

Размножение каштана. — Обычный способ размножения каштана — семенами, когда деревья нужны для общей посадки или в качестве подвоев, на которые прививаются улучшенные и редкие сорта. При некоторых условиях и обстоятельствах лучше всего сажать орехи вскоре после их созревания осенью, и это представляется наиболее естественным методом; фактически, именно так создавались леса, которые постоянно обновляются и сохраняются, когда человек не вмешивается, чтобы помешать этому. Но природа не спешит в таких делах, в то время как человек всегда спешит, потому что его время ограничено; следовательно, в наших попытках размножения и культивирования растений мы стремимся сэкономить и время, и материал, поэтому не можем позволить себе принять медленные и расточительные процессы природы.

Основным возражением против посадки каштанов осенью является опасность их уничтожения вредителями, которые изобилуют почти повсюду. Существует также опасность преждевременного прорастания орехов осенью и гибели молодого прироста от холода или избыточной влаги во время поздних осенних дождей. Но эти естественные враги и препятствия предотвращают избыток в количестве и перенаселенность деревьев в наших лесах. Несомненно, возможно и практически осуществимо смазывать орехи ядовитыми веществами или теми, которые достаточно неприятны, чтобы предотвратить нападения вредителей, но, принимая все во внимание, я решительно выступаю за сохранение орехов в массе и в состоянии покоя до тех пор, пока не наступит сезон, обеспечивающий быстрый и непрерывный рост, а затем их посадку. Чтобы сделать это в нашем холодном северном климате, как и на Юге, требуется больше заботы и внимания к каштанам, чем к видам с более твердой скорлупой, таким как грецкий орех и орех гикори. Как правило, можно сказать, что все зимостойкие виды орехов прорастают при довольно низкой температуре и на несколько градусов выше точки замерзания, и по этой причине хорошо выбрать как можно более прохладное место на открытом грунте для их зимовки, а затем осмотреть их как можно раньше весной.

В этом вопросе манипулирования и сохранения каштанов для посадки, а также в том, что касается пересадки, обрезки и прививки, я изложу свою собственную практику с результатами; и хотя она может отличаться от практики других размножителей, это метод, выработанный долгим опытом, многими успехами и несколькими неудачами.

Сбор и сортировка орехов. — Когда орехи начинают созревать и падать, собирайте их как можно скорее, и если деревья находятся на вашем собственном участке и позволяют провести такую операцию, сбивайте их и соберите весь урожай сразу. Цель этого раннего сбора — собрать ложные и зараженные долгоносиком экземпляры и уничтожить их. Но каким бы способом ни собирались орехи, их следует хранить в тени и в неглубоких ящиках или рассыпать на плотном полу; но лучший способ — на сетках над полом, и тогда, когда личинки проделают путь вниз через орехи и сетку, они упадут на пол, откуда их можно будет собрать и сжечь или иным образом уничтожить. Орехи, находясь на сетке или другом сосуде, следует ежедневно перемешивать в течение двух-трех недель, и к тому времени они будут в хорошем состоянии для посадки или упаковки на зиму. Но прежде чем окончательно распорядиться орехами любым из этих способов, их следует тщательно осмотреть, и каждый сморщенный экземпляр, а также все с проколотой скорлупой, из которой вышли личинки, удалить из здорового запаса, потому что эти поврежденные орехи не только бесполезны, но и очень вероятно, что они сгниют и повлияют на все, с чем соприкасаются. Не следует ожидать, что такими средствами или обращением мы сможем избавиться от всех личинок, заключенных в орехах при сборе, ибо всегда будет несколько не более чем наполовину выросших в то время, и они останутся скрытыми в орехах до середины зимы или позже, но большая часть выводка достигнет зрелости в течение двух или трех недель после созревания орехов. Конечно, то, что здесь говорится о каштановых долгоносиках, применимо только к каштанам, выращенным в этой стране, но все виды и разновидности при посадке здесь подвержены нападениям этого вредителя — по крайней мере, везде в восточных и южных штатах.

Тщательно отсортировав орехи, здоровые следует отложить для посадки; их нужно смешать или стратифицировать с влажным, острым песком и хранить в ящиках удобного размера для обращения и осмотра, когда это потребуется. При подготовке ящиков просверлите несколько небольших отверстий в дне, и над каждым из них положите кусок разбитого цветочного горшка, кирпича или камня, затем покройте дно влажным песком на один дюйм, и на него поместите один слой орехов, затем заполните все промежутки песком, а также используйте достаточное количество, чтобы хорошо покрыть слой; и продолжайте таким образом, пока все орехи не будут распределены или ящик не будет полон, покрыв верхний слой на один или два дюйма, потому что песок немного осядет после того, как работа покажется завершенной. Ящики можно накрыть мелкой проволочной сеткой или узкими полосками досок, подогнав их так, чтобы мыши не могли проникнуть внутрь, но они не должны быть герметичными. Затем их можно закопать в открытый грунт, выбрав для этой цели какой-нибудь холмик или сухое место, ибо орехи не следует помещать там, где они будут погружены в воду или даже пропитаны водой в любое время осенью, зимой или ранней весной. Если такого места поблизости нет, то поставьте ящики на поверхность земли, на северной стороне какого-нибудь здания или в тени вечнозеленого дерева, и засыпьте почвой, покрыв ящики на фут глубиной. Если выбранное место находится под свесом крыши здания, положите доски поверх кучи почвы, чтобы отводить воду, ибо цель состоит в том, чтобы держать орехи умеренно влажными, прохладными и там, где они не будут подвергаться частым изменениям температуры. В наших северных штатах орехи при таких условиях обычно замерзают в самую холодную погоду, но это не вредит им, если песок влажный и они остаются замороженными, так как не будет опасности прорастания; в то время как если их держать слишком теплыми, они могут начать расти до того, как семенное ложе будет готово весной для их приема. Я пробовал хранить орехи, смешанные с песком, в прохладном погребе, а также в хозяйственных постройках, но не нашел другого места, столь же надежного, как ямы в открытом грунте.

Семенное ложе и почва. — Хорошо подготовить семенное ложе предыдущей осенью, но это не является абсолютно необходимым. Почва для грядки должна быть легкой, песчаной или суглинистой, и если она не богата, ее следует обогатить добавлением очень старого и мелкого конского навоза или листового перегноя из леса — я предпочитаю последнее, так как это наиболее естественно для всех видов сеянцев орехоплодных деревьев. Какие бы удобрения ни использовались, их следует помещать на поверхность или вблизи нее и никогда не заделывать глубоко, ибо нашей целью должно быть производство боковых или латеральных волокон, а не грубых перпендикулярных корней. Более того, сеянцы орехоплодных деревьев, выращенные на легких, песчаных почвах или в чистом листовом перегное, производят гораздо большее количество мелких волокнистых корней, чем на тяжелых почвах, и это является решительным преимуществом для тех, которые подлежат пересадке.

Посадка орехов. — Когда наступает время посадки, достаньте орехи из их зимних квартир и, просеяв песок, высейте или разложите их в бороздки, покрыв примерно на два дюйма мелкой почвой. С мелкими местными разновидностями моя практика заключалась в посеве в широкие бороздки; то есть те, что сделаны лезвием обычной садовой мотыги, и той же ширины, причем орехи разбрасываются вдоль дна на расстоянии от двух до трех дюймов друг от друга.

Затем почва насыпается поверх них и прижимается тыльной стороной мотыги или путем прохождения легкого садового катка по поверхности. Если размер семенного ложа не ограничен или нужно посеять только небольшое количество орехов, то предпочтительнее будет один ряд, потому что потребуется меньше ручной прополки для борьбы с сорняками, и для всех более крупных разновидностей я бы определенно рекомендовал это, потому что они имеют более коренастый рост. Расстояние между бороздками будет зависеть от инструментов, которые будут использоваться при культивировании, а также от того, как долго сеянцы должны оставаться в семенном ложе до пересадки, но от двух до трех футов будет удобно для обычных способов культивирования.

Если сеянцы показывают средний рост в первый сезон, они будут от одного до трех футов высотой осенью, и как только листья опадут, их можно выкопать или оставить до следующей весны, а затем поднять. Но если по какой-либо причине они показали слабый рост, лучше оставить их в семенном ложе еще на год. Там, где выращивается большое количество сеянцев, их обычно выкапывают с помощью деревокопателя, запряженного парой лошадей или мулов, но если нужно выкопать всего несколько сотен или тысячу, обычная лопата подойдет для любой цели; и если при извлечении из семенного ложа обнаружится, что они произвели длинные перпендикулярные стержневые корни, их следует укоротить примерно до половины их первоначальной длины. Например, если эти стержневые корни извлечены целиком и имеют длину от восемнадцати до двадцати дюймов, срежьте нижнюю половину, состоит ли она из одного или нескольких длинных перпендикулярных корней, так как эта обрезка заставит растения произвести большее количество боковых корней, и именно на них мы в основном полагаемся для поддержания наших деревьев живыми и энергичными, если их пересаживают, когда они станут больше и старше. Все боковые ветви следует обрезать близко к основному стволу, так как мы стремимся способствовать росту последнего вверх, пока он не достигнет требуемой высоты для прививки или формирования будущей кроны дерева.

При выкапывании сеянцев небезопасно оставлять их на сколько-нибудь значительное время под воздействием солнца и сухих ветров, и их следует переносить либо в сарай, либо в другое здание во время обрезки, а также накрывать одеялами в поле, за исключением влажных, облачных дней. Очень небольшое высыхание мелких волокон на таких растениях всегда более или менее вредно.

Посадка в ряды питомника. — После того как сеянцы были извлечены из семенного ложа и обрезаны, их следует высадить в ряды питомника на расстоянии четырех футов друг от друга, а растения — примерно на восемнадцать дюймов в ряду. Для приема растений следует открыть траншеи, достаточно широкие, чтобы позволить всем корням расположиться в естественном положении; и хорошо посадить немного глубже, чем сеянцы были в семенном ложе, потому что свежевспаханная земля немного осядет после завершения посадки, хотя почва всегда должна быть плотно утрамбована вокруг стволов недавно посаженных деревьев, будь то большие или маленькие. Чем чаще и тщательнее будет культивирование в течение последующего лета, тем быстрее будет рост деревьев.

Если пересаженные сеянцы произвели значительное количество боковых ветвей — и особенно низко, — их можно обрезать в любое время в течение лета, так как наша цель обычно состоит в том, чтобы получить прямые, вертикальные стволы для прививки следующей весной, если они достаточно большие и высокие; если нет, мы можем отложить эту операцию еще на год. Конечно, маленькие каштановые подвои можно прививать близко к земле, но от этого ничего не выигрывается, так как хороший сильный подвой продвинет привой вперед больше за один сезон, чем слабый подвой за два или три сезона. Но когда подвои достигнут диаметра от трех восьмых до половины дюйма на высоте трех или четырех футов от земли, их можно прививать, но я предпочел бы, чтобы они были немного больше, чем меньше этих размеров.

Подвои из леса. Человеку, которому может понадобиться несколько подвоев каштана для экспериментальных или иных целей, не обязательно ждать, пока они вырастут из ореха, поскольку их всегда можно приобрести в питомниках; но если кто-то не желает нести даже эти небольшие расходы, их можно избежать, получив запас из леса, при условии, что поблизости есть места, где можно найти сеянцы каштана, и владелец разрешит их выкопать. Лучшие дикие подвои обычно встречаются на недавних вырубках или там, где крупные деревья были спилены на древесину, а подлесок, состоящий из сеянцев и поросли, оставлен для повторного зарастания леса. В Нью-Джерси, Нью-Йорке и других штатах Востока есть много тысяч акров земли, с которых древесину вырубают каждые двадцать или тридцать лет, не уделяя дальнейшего внимания самой земле или тому, что она производит. Там, где на таких вырубках встречаются каштаны, обычно можно получить хорошие подвои, отбирая те, диаметр которых у основания составляет от одного до двух дюймов; если почва, на которой они растут, довольно бедная и каменистая, то при аккуратном выкапывании у них обычно будут довольно хорошие корни. Их следует обрезать до одного ствола, укоротив его на высоте от пяти до шести футов или меньше, а затем высадить на постоянное место. Такие подвои, если их аккуратно выкопать и посадить, в течение лета дадут многочисленные побеги из стволов, но все их, пока они маленькие и нежные, следует удалять, за исключением трех или четырех на верхушке, а следующей весной, если они потребуются для этой цели, их можно привить таким же способом, как и молодые подвои, растущие в питомнике, что позволит сэкономить три-четыре года времени на получение плодоносящих деревьев. Часто используя такие дикорастущие деревья в качестве подвоев с такими же хорошими результатами, как и с теми, что выращены из орехов в рядах питомника, я склонен рекомендовать их, где это возможно, зная, что есть тысячи фермеров и владельцев небольших участков в сельской местности, которые могут поступить так же, но, возможно, никогда не считали целесообразным пересаживать ореховые деревья из леса, хотя прекрасно знают, что вязы, клены и подобные им виды добывались там в огромных количествах для посадки на улицах деревень и вдоль сельских дорог.

Сезон прививки. Подходящее время для прививки каштана — ранняя весна, как раз когда почки начинают набухать, но не раньше, чем минует всякая опасность заморозков, хотя легкие заморозки не нанесут серьезного вреда недавно установленным привоям. Прививку можно продолжать и во время распускания листьев, при условии, что привои были срезаны заранее и хранились в прохладном месте, где они остаются в состоянии покоя до момента использования. Я обычно срезаю побеги, необходимые для этой цели, поздней осенью или зимой, а затем упаковываю их в прохладном погребе между слоями влажного мха (сфагнума), который можно найти почти на любом болоте. Привои можно брать с дерева в тот же день, когда они используются, но в этом есть некоторый риск, поскольку мы не можем контролировать погоду, и неделя теплого весеннего дождя может задержать нас с прививкой, в то время как она заставляет наши подвои пускаться в рост; и тогда наши спящие привои пригодны к использованию, в то время как те, что на деревьях, — нет, из-за их раскрывшихся и нежных почек.

Побеги, используемые в качестве привоев, — это прирост предыдущего сезона, или, как обычно говорят, однолетняя древесина; при их выборе старайтесь найти такие, которые являются полными, хорошо вызревшими и твердыми. Если брать их с молодых и очень сильных каштанов, то значительная часть верхнего конца побега, скорее всего, будет довольно мягкой, губчатой и незрелой, и ее следует отбраковать, так как использовать ее — пустая трата времени. Конечно, я исхожу из того, что прививальщику повезло иметь возможность самому выбрать нужную древесину; если нет, то он может быть вынужден довольствоваться тем, что удалось получить в другом месте.

Материалы для прививки. Действительно необходимых материалов и инструментов для прививки ореховых деревьев немного. Необходимо запастись прививочным воском, и хотя для этой цели используется множество различных составов, я для обычной работы на открытом воздухе предпочитаю воск, изготовленный по старой формуле, а именно: возьмите один фунт обычной канифоли, полфунта пчелиного воска и четверть фунта говяжьего жира; расплавьте все вместе и перемешайте достаточно, чтобы обеспечить тщательное смешивание ингредиентов, а затем отставьте остывать или вылейте в холодную воду, скатайте в лепешки или рулоны и заверните в бумагу до востребования. При необходимости можно приготовить большее количество, сохраняя те же пропорции используемых материалов. Если воск будет использоваться немедленно для прививки каштанов и подобных деревьев, то приобретите несколько листов плотной манильской бумаги умеренной толщины и нарежьте их на листы шириной около шести дюймов и длиной в фут. Пока свежеприготовленный воск расплавлен, возьмите старую и довольно жесткую кисть для краски, окуните ее в горячий воск и покройте бумагу тонким слоем, а затем разложите их на полках или в другом месте для остывания и оставьте нетронутыми до использования. Вместо бумаги можно использовать любую тонкую ткань, но я предпочитаю последнюю, потому что она поддается давлению увеличивающихся в объеме подвоя и привоя при начале роста, и не будет необходимости так часто осматривать привитый подвой в течение лета, чтобы предотвратить перетяжку, как это обычно бывает при использовании более прочного материала для обвязки. Перед тем как нести эти навощенные листы в поле для использования, положите каждый из них отдельно на доску вощеной стороной вверх и кончиком острого ножа нарежьте их поперек на узкие полоски шириной от половины до трех четвертей дюйма. Но для удобства в работе вставьте кончик ножа в полудюйме от одного края, а другой прорежьте насквозь, чтобы весь лист с полосками можно было поднять целиком.

Ранней весной обычно бывает ветреная погода, и если вынести навощенные листы бумаги в поле без защиты, они, скорее всего, запутаются и станут непригодными. Чтобы предотвратить это, приобретите несколько больших, но очень неглубоких бумажных коробок, которые обычно можно найти в магазинах и бакалейных лавках почти любой деревни, и поместите в них нарезанные навощенные листы в один слой, где они будут защищены от ветра и пыли до момента использования.

Конечно, можно использовать и другие виды прививочного воска, которые обычно можно приобрести в семенных магазинах или изготовить дома, и я привел их состав и формулы для их изготовления в своей работе «Размножение растений»; но, как я уже сказал, этот старый стандартный вид воска ничуть не хуже любого другого, хотя и немного более хлопотен в использовании из-за своей липкой консистенции. Рафию или лыко можно использовать в качестве обвязки для фиксации привоев на месте, а затем покрыть их жидким прививочным воском Лепорта или других видов; но при их использовании необходимо часто осматривать привитые деревья, чтобы вовремя разрезать обвязку и предотвратить перетяжку.

Лучший инструмент для прививки — обычный складной нож с широким лезвием. Нож с лезвием длиной от трех до трех с половиной дюймов и шириной в три четверти дюйма — удобный размер. Для прививки каштанов он должен быть сделан из лучшего материала, потому что древесина этого дерева крупноволокнистая и настолько наполнена кремнистыми веществами, что быстро тупит самое острое лезвие, и прививальщику неизбежно придется часто пользоваться точильным камнем. При заточке ножа делайте стороны лезвия ровными, от обуха до режущей кромки, особенно нижнюю сторону, если держать его в правой हाथ лезвием к себе. Важность такой формы лезвия вскоре станет очевидной, когда прививальщик попытается сделать точный косой срез на подвое или привое, и новичку было бы полезно попрактиковаться час или два в сращивании ненужных веток, прежде чем приступать к более ценному материалу, ибо даже опытный мастер, скорее всего, сделает несколько неловких срезов и соединений, когда у него нет практики. Профессиональный специалист по размножению растений может подумать, что такие детали не важны, но я хочу внушить любителю, что при прививке ореховых деревьев мы имеем дело с видами, которые не реагируют удовлетворительно на такие свободные манипуляции, как яблоня и груша; следовательно, для обеспечения успеха требуется более качественное и осторожное обращение.

Когда все готово к началу работ в поле, возьмите с собой количество побегов, которые будут использоваться в качестве привоев, и держите их завернутыми во влажную ткань или упакованными в коробку, корзину или другую емкость с влажным мхом, чтобы предотвратить высыхание. Если предстоит привить значительное количество подвоев, то потребуется помощник или два, ибо прививальщик не может попеременно работать ножом, привоями и воском и при этом делать хорошую работу, но если он только вставляет привои, а его помощник накладывает вощеные обвязки, операция будет проходить быстрее и успешнее.

FIG. 13. SPLICE GRAFT.

FIG. 14. SPLICE GRAFT INSERTED.

Способы прививки. Единственные два способа прививки, которые я буду рекомендовать для каштана, — это копулировка (сращивание) и прививка в расщеп. При копулировке привой и подвой должны быть примерно одного диаметра, но если есть какая-то разница, пусть она будет в пользу подвоя, причем он должен быть больше. При этом способе прививки подвой срезается с направленным вверх скосом, обнажая два или три дюйма древесины; и примерно посередине этого скоса делается небольшой разрез или надрез, образующий то, что называется «язычком». Привой затем срезается таким же образом с верхнего конца вниз, с соответствующим надрезом, как показано на рис. 13. Затем они аккуратно подгоняются друг к другу, язычок одного входит в разрез другого, образуя плотное соединение, как показано на рис. 14. Кора привоя и подвоя должна быть точно вровень хотя бы с одной стороны; и если они одного размера, тем лучше, ибо тогда они будут вровень с обеих сторон; но мы не можем ожидать получения таких идеальных соединений на каждом подвое или на значительном их количестве, хотя мы стремимся к этому как можно чаще. Когда привой подогнан, накладывается вощеная бумага: один конец полоски помещается у основания среза или рядом с ним, затем ее наматывают по спирали и плотно вверх, пока вся рана не будет закрыта. Если одной вощеной полоски недостаточно, используйте другую, ибо не будет вреда, если они будут наложены в два слоя на часть или на все соединение. Привой не должен быть намного длиннее четырех дюймов, и меньшая длина предпочтительнее, но не так удобна для работы. Одной хорошей заметной почки на каждом привое достаточно, и она должна быть оставлена ближе к верхнему концу, но на древесине с короткими междоузлиями мы можем использовать привои с двумя или более почками, не сильно увеличивая их длину. После того как привой установлен на место и каждая часть среза тщательно запечатана вощеной бумагой, поместите небольшой кусочек или немного воска на верхний конец привоя, как раз столько, чтобы закрыть открытую рану и предотвратить испарение естественной влаги или сока из древесины. На практике я обнаружил, что это запечатывание конца привоя — время, потраченное с пользой; на самом деле, оставлять какие-либо клетки древесины открытыми для воздуха — значит подвергать риску успех операции.

Для копулировки можно использовать молодые побеги диаметром от четверти дюйма до пяти восьмых; при небольшой осторожности в выборе подвоев или путем их обрезки на несколько дюймов выше или ниже мы можем легко добиться того, чтобы они были почти одного диаметра с нашими привоями, будь они большими или маленькими, и такие соединения вскоре заживут, не оставляя шрама в месте, где они были соединены.

Если новый прирост или побег, который предполагается использовать в качестве привоя, тонкий и слабый, то основание привоя может быть из двухлетней древесины, оставив всего одну или две почки на верхнем конце однолетнего побега. Но редко будет необходимо использовать такие привои при прививке каштана, хотя это может случиться при попытке получить древесину для размножения с очень старых деревьев, которые дали лишь слабый годовой прирост.

FIG. 15. STOCK.

FIG. 16. CION.

FIG. 17. FIG. 18.

Прививка в расщеп. Этот метод применяется в основном на подвоях или ветвях деревьев, слишком больших для копулировки. Подвой сначала срезается в том месте, где желательно вставить привой; затем расщепляется ножом, стараясь разделить его так, чтобы края оставались гладкими, а не грубыми и рваными (рис. 15). Когда лезвие ножа вынимается, расщеп можно держать открытым с помощью клина из твердой древесины, если подвой слишком велик, чтобы открыть его кончиком ножа, когда все готово для вставки привоя. Привой может быть длиной три или четыре дюйма и содержать две или более почки; нижний конец срезается клинообразно, как показано на рис. 16, и немного толще с той стороны, которая будет прилегать к коре подвоя. В подвои диаметром дюйм или более можно вставить два привоя, по одному с каждой стороны (рис. 17), и если оба приживутся, один следует срезать, иначе дерево в последующие годы, скорее всего, разделится или сломается в этом месте. В подвоях диаметром дюйм или меньше достаточно одного привоя, верх подвоя при этом срезается с направленным вверх скосом, как показано на рис. 18. После того как привои вставлены, всю открытую поверхность древесины необходимо покрыть прививочным воском или вощеной бумагой, и обычно полезно использовать и то, и другое. Все различные формы прививки на открытом воздухе, описанные в моей работе «Размножение растений», могут быть применены к каштану, но два приведенных здесь способа, вероятно, подойдут так же хорошо, как и другие, для тех, кому придется размножать это дерево.

Успех прививки. Много раз задавали вопрос, и, без сомнения, будут часто повторять: «Какой процент привоев должен прижиться у человека, привыкшего к прививке?» Поскольку нет статистики, на которой можно было бы основывать ответ на этот вопрос, я могу привести только свой личный опыт, и он заставляет меня сказать, что семьдесят пять процентов можно считать отличным, если не высоким средним показателем. В некоторые сезоны этот показатель превышался по крайней мере на десять процентов, в то время как в другие он падал на столько же или больше, без видимых причин для такой разницы. Девяносто пять процентов привоев могут пустить почки или даже вырасти на несколько дюймов, а затем начать отмирать; следовательно, время подсчитывать количество успешно привитых деревьев — осень, а не весна или середина лета, так как есть опасение, что некоторые имеют привычку делать это, составляя отчет о том, что они называют успехом в прививке ореховых деревьев.

Рост привоев. Привои, установленные на сильные подвои, обычно растут очень быстро и энергично, и если их оставить без контроля, существует опасность потери из-за поломки или сдувания сильными ветрами в течение лета и осени. Чтобы предотвратить это, насколько возможно, я практикую прищипывание концов молодых побегов, когда они достигают длины около двух футов. После этого свободно начнут расти боковые побеги, и в некоторые сезоны может потребоваться ограничить их рост таким же образом позже. На слабых подвоях или очень маленьких, а также у менее энергично растущих сортов летнее прищипывание или обрезка не потребуются. Мои экспериментальные участки хорошо защищены с севера и запада не только возвышенностью, но и живыми изгородями из ели обыкновенной и туи западной, которые в два раза выше привитых каштанов в рядах питомника, и все же почти каждый сезон некоторые из более сильно растущих прививок сдуваются или ломаются ветром. После первого сезона опасность повреждения невелика, вероятно, потому, что соединение между привоем и подвоем стало прочнее.

Прививка поросли каштана. При прививке энергичных побегов, которые всегда появляются из пней старых деревьев, недавно спиленных, мы можем обоснованно ожидать бурного роста привоя в первый сезон, а также в последующие, и если все пойдет с ними хорошо, мы получим крупные плодоносящие деревья через очень короткое время, но такие подвои доступны только там, где старые деревья приносятся в жертву ради древесины или других целей. Имея несколько таких побегов на своем участке, я время от времени использовал их для проверки некоторых новых сортов. В одном случае я позволил привою, установленному на побеге диаметром около одного дюйма, на высоте шести футов от основания, расти без контроля в течение всего сезона, так как он находился в защищенном месте, и к осени общая длина главного стебля и боковых ветвей составила шестьдесят пять футов, и все это из одной почки на привое, установленном ранней весной. На третий год это дерево принесло около пека очень крупных орехов, к чему я еще буду иметь повод вернуться в разделе «Вредные насекомые».

Прививка крупных деревьев. Прививка крупных каштанов со стволами диаметром шесть дюймов и более и с большими раскидистыми кронами возможна, но далеко не экономична или практична, особенно если деревья стоят на открытом месте, где они будут подвергаться полному воздействию господствующих ветров. Срезая и прививая по несколько ветвей за раз в течение нескольких сезонов подряд, можно за несколько лет добиться прививки всей кроны, но существует постоянная опасность того, что некоторые привои будут выломаны, если они будут энергично расти, оставляя искаженное и уродливое дерево. Экспериментируя в этом направлении с переменным успехом, я не склонен рекомендовать это, потому что десять деревьев можно вырастить до плодоносящего возраста на подвоях умеренного размера с меньшими затратами труда, и результаты будут более удовлетворительными.

Окулировка каштанов. Я часто пробовал окулировать подвои каштана, как описано для миндаля, и широко применял этот метод с другими видами фруктовых деревьев. Но результаты моих экспериментов были неудовлетворительными, хотя почки закладывались с самого начала лета до поздней осени, а также на молодой и старой древесине; но так мало из них прижилось и осталось в живых после зимы, что мой личный опыт в этом способе размножения не оправдывает его рекомендации другим. Возможно, с этой операцией связан какой-то секрет, который я еще не открыл, но который известен другим специалистам по размножению. Конечно, окулировка полуспящей древесиной и почками весной, как только кора начинает отделяться от древесины, практична, но этот способ размножения действительно не дает никаких преимуществ перед прививкой.

Пересадка и обрезка. Нет дерева, которое выносило бы более сильную обрезку, чем каштан. Если деревья в возрасте ста или пятисот лет спилить, пни обязательно дадут огромное количество побегов из придаточных почек, так как они легко образуются почти в любой точке на заболони или альбурнуме под корой; и все же, при этой врожденной жизненной силе и способности к восстановлению, каштан естественным образом, в отличие от многих других лиственных пород, не дает корневых отпрысков. Помня об этой особенности, садоводу остается только свободно пользоваться секатором, чтобы придать деревьям любую желаемую форму. Но после того как деревья хорошо приживутся, потребуется очень мало обрезки, за исключением периодического прореживания или удаления лишних ветвей, чтобы обеспечить хорошо сбалансированную и красивую крону дерева.

При пересадке из рядов питомника после прививки, особенно если деревья уже довольно крупные и достаточно большие, чтобы высадить их на постоянное место, обязательно происходит потеря корней, и те, что сохранились, вероятно, останутся на короткое время неактивными и неспособными поглощать питательные вещества из почвы, в которую они перенесены, или до тех пор, пока не образуются новые корешки. В этих условиях мы стремимся помочь корням, удаляя или укорачивая большую часть ветвей. Как бы аккуратно такие деревья ни выкапывались и как бы ни защищались их корни во время пересадки, это задержит рост, и лучшим и наиболее практичным восстановительным средством является сильная обрезка верхушки, и каждый молодой побег прироста предыдущего сезона должен быть укорочен до трех или четырех дюймов от основания. Я предполагаю, что деревья были привиты всего один год, но если они старше и привои были установлены достаточно высоко, чтобы начать формирование кроны дерева, то весь молодой прирост может быть срезан, а также часть старой древесины, но, конечно, не ниже места прививки. Все сломанные корни должны быть обрезаны; а концы более крупных, грубо перерезанных лопатой или другими инструментами, используемыми при копке, должны быть сглажены острым ножом.

Частая пересадка и подрезка корней молодых саженцев в питомнике способствуют поддержанию правильной корневой системы и обилию мелких мочковатых корней возле главного стебля, и такие деревья стоят гораздо дороже, если их предстоит пересаживать позже, чем те, что оставались нетронутыми; но хотя последние могут быть в два раза больше первых при том же возрасте, они не стоят и половины того для покупателя или для пересадки на нашем собственном участке.

Установка кольев для пересаженных деревьев. Это всегда необходимо для недавно посаженных деревьев, если они имеют значительный размер или высоту от шести футов и выше. Если их не поддерживать кольями, они обязательно будут раскачиваться, если не повалятся, от сильных ветров летом. Крепкий кол диаметром два или три дюйма лучше установить во время посадки дерева, тем самым избежав поломки или повреждения корней, что часто случается, когда колья забиваются среди них позже в течение сезона. Установите колья или вбейте их в подпочву в шести дюймах от ствола, затем используйте полоски ткани, мешковины, коврового покрытия или какой-либо подобный материал для подвязки, потому что жесткая веревка или шпагат, скорее всего, прорежут нежную кору из-за постоянного раскачивания стволов. Обмотайте полоски вокруг ствола, а затем перекрестите между ним и колом один или два раза, чтобы дерево не прижималось к колу и не соприкасалось с ним. Обновляйте колья и подвязочные материалы, если необходимо, до тех пор, пока деревья не приживутся и не обзаведутся боковыми корнями, достаточно большими, чтобы удерживать их в вертикальном положении.

Мульчирование. Размещение нескольких вил грубого конского навоза, полуперепревшей соломы, листьев или любого подобного материала на поверхности вокруг стволов недавно посаженных деревьев окажется очень полезным не только для подавления сорняков, но и для значительного удержания влаги в почве вокруг корней. Применение такого материала в качестве мульчи тем более важно для каштана, поскольку эти деревья всегда должны высаживаться в естественно сухую и хорошо дренированную почву.

Расстояние между деревьями. На каком расстоянии друг от друга следует сажать каштаны, будет во многом зависеть от вида и сорта, так как одни вырастают в огромные деревья, в то время как другие в зрелом возрасте являются лишь кустарниками среднего размера. Но для более крупных сортов сорок-пятьдесят футов между деревьями — это не слишком много места, если их сажают ради орехов, а не ради древесины. Если их сажают в один ряд вдоль дорог общего пользования, фермерских проездов или вокруг хозяйственных построек, чтобы они служили для тени или украшения, а также ради их орехов, то около сорока футов вполне подойдет для более крупных видов; и я добавлю, что, по моему мнению, все крупные виды ореховых деревьев дадут лучшую отдачу, если их разместить в таких местах, чем когда их сажают в садах или компактными массивами. Когда они посажены в один ряд или широко разбросаны, они менее подвержены нападению насекомых и болезней, в то время как они все равно будут служить двойной цели — быть одновременно декоративными и полезными. Должен признаться, однако, что на моих экспериментальных участках деревья посажены всего в двадцати футах друг от друга, но с расчетом вскоре вырезать каждое второе дерево.

Почва и климат. Каштан лучше всего процветает на легких, хорошо дренированных почвах, содержащих большую долю песка или разложившегося кварца, сланца или вулканического шлака; но он редко встречается и не преуспевает на тяжелых глинах, известковых почвах или на богатых западных прериях, где, как мы могли бы подумать, он рос бы наиболее пышно. То, что известковые почвы вредны для каштана, часто оспаривалось, но мои собственные наблюдения, которые были довольно обширными по годам и охвату территории, скорее подтверждают впечатление, что это дерево избегает земли, содержащей сколько-нибудь значительный процент извести. Правда, каштановые рощи, а иногда и обширные леса встречаются на холмах и грядах, подстилаемых известняком, но тщательное исследование почвы среди деревьев покажет, что это наносные отложения, содержащие мало извести или не содержащие ее вовсе. Такие рощи можно найти во всем южном ряду округов Нью-Йорка, а также среди холмов северной и западной частей Нью-Джерси, и далее на запад и юг вдоль гор Блу-Ридж и Аллеганских гор до Каролин, и на запад в Теннесси и Кентукки. Каштан иногда встречается в Нью-Джерси и других северных атлантических штатах, растущий в значительном количестве возле ручьев всего в нескольких футах над уровнем моря, но когда он встречается в таких местах, подпочвой неизменно является песок, гравий или пористый сланец.

Климатический диапазон, в котором процветает местный сладкий каштан, довольно обширен, так как он встречается в небольшом количестве в штате Мэн на 44° широты, простираясь на запад — но не очень обильно на этой линии — через Новую Англию и Нью-Йорк, пересекая реку Ниагара, огибая северный берег озера Эри в Канаде и далее в южный Мичиган, но не достигает Иллинойса. От этой линии на юг его количество увеличивается в Вирджинии, западной части Северной Каролины и восточной части Теннесси и Кентукки. Но, следуя за этим деревом на юг, мы встречаем другой местный вид, широко известный как чинквапин (Castanea pumila). Этот вид является коренным для южного Нью-Джерси и частично встречается в некоторых частях Пенсильвании, становясь более распространенным по мере нашего продвижения на юг, причем два названных вида перекрываются и частично занимают один и тот же регион; но чинквапин простирается дальше на юг, а также на запад, у своих северных границ пересекая Миссисипи в южный Миссури, затем снова простирается на юг, становясь довольно обильным в Арканзасе.

Европейский каштан во многих своих разновидностях охватывает примерно такое же количество градусов широты в Европе, как и наши виды здесь, хотя и достигает более высокой широты в странах, граничащих с Атлантикой, как показывают старые каштаны Англии. Восточный каштан также имеет очень широкий ареал, но его границы не так хорошо известны, как у европейских и американских видов; но изучение его географического распространения имеет большое значение, теперь, когда мы импортируем эти орехи для культивирования. То же самое верно и для европейских сортов, и садовод, который пренебрегает принятием этого во внимание, не сможет воспользоваться теми преимуществами, которые могли возникнуть в результате акклиматизации — фактора, который, несомненно, был активным и постоянным в изменении и модификации первичных характеристик этих растений в течение неизвестных веков.

Чтобы более полно внушить читателю важность осторожности при выборе материалов, используемых в любом деле, с которым он не знаком досконально, я побуждаем рассказать историю моего первого личного опыта в культуре каштана, так как она может послужить предупреждением для других, кто может попытаться выращивать эти орехи в холодном климате.

Во время покупки фермы, которая была моим домом последние тридцать лет, ореховые деревья различных видов были в моем списке желаемого, и каштан занимал лидирующую позицию, вероятно, потому, что на участке уже было много старых и крупных местных деревьев. Моя первая посадка состояла из нескольких импортных сеянцев, полученных из известного французского питомника. Деревьям было три или четыре года, они были очень коренастыми и энергичными, и в первый сезон они хорошо росли; но следующей зимой молодые побеги были полностью проморожены до старой древесины, за исключением одного дерева, и, думая, что оно может оказаться зимостойким, я взял с него привои и привил на сильные побеги, растущие в роще неподалеку. Привои быстро росли, и из одного из них у меня вскоре получилось большое дерево, которое оставалось в добром здравии в течение двадцати лет, но за все это время оно дало только одну плюску, содержащую два недоразвитых ореха. Почему оно было бесплодным, я не берусь судить, но это было, конечно, не из-за отсутствия компании, ибо вокруг него было много крупных местных каштанов, и они приносили обильные урожаи. Сеянцы, посаженные в саду, также не принесли плодов и в конце концов были выкопаны и сожжены. Так закончился мой первый эксперимент по культивированию европейского каштана. Если бы мое местоположение было дальше на юг и в более мягком климате, эксперимент мог бы закончиться иначе, но я рассказываю о своем опыте, а не пытаюсь угадать, какими могли бы быть результаты в более благоприятных условиях. Тем временем, однако, я видел несколько деревьев японского каштана, плодоносящих на Лонг-Айленде, и получил образцы Numbo и Paragon, двух ныне хорошо известных и превосходных сортов европейского вида, хотя и выращенных в этой стране. Эти сорта были получены и так хорошо прижились, что я продолжал добавлять другие время от времени, или как только деревья или привои становились доступными.

Успех, который, по-видимому, сопутствовал размножению и распространению этих двух сортов европейского происхождения, пробудил значительный интерес к культуре каштана, помимо привлечения внимания тех, кто интересуется такими вопросами, к тому факту, что по всей стране разбросано много старых деревьев того же или подобного происхождения, ожидающих прихода ореховода, чтобы размножить их и сделать известными их достоинства.

Возможно, будет уместно, прежде чем оставить эту тему, напомнить новичку в культуре каштана, что сеянцы этих зимостойких и продуктивных потомков европейского вида не сохраняют свои свойства при выращивании из ореха или семени, и хотя будет признано, что шансы на получение зимостойкого сорта из таких орехов несколько выше, чем из импортных, все же нет уверенности в том, что значительное их количество будет равноценно по зимостойкости или другим характеристикам родительскому дереву. У сеянцев деревьев всех видов есть врожденная тенденция возвращаться к дикой форме или типу, и каштан не является исключением из этого правила.

FIG. 19. AMERICAN CHESTNUT LEAF.

Виды каштана. То, что называется «видом» среди растений, — это особая форма или тип, предположительно произошедший от одного исходного запаса, состоял ли он из одной или нескольких особей. Но вариации, несомненно, возникали при первом зарождении или размножении оригинала, но до тех пор, пока потомство не отличается настолько сильно, что его невозможно проследить до исходных типов, они считаются разновидностями одного вида.

Являются ли все каштаны, найденные в различных странах мира, потомками одного исходного дерева или группы деревьев, сейчас определить не в наших силах; следовательно, то, что сейчас называется видами, во многом зависит от мнений ботаников, что легко может быть продемонстрировано путем обращения к работам сотен авторов, которые пытались описать и классифицировать растения какой-либо местности или страны, и это, опять же, без достижения абсолютной окончательности, приемлемой для их современников, или вообще имеющей шансы на лучшую судьбу у потомков.

В течение многих лет после того, как ботаника начала признаваться наукой, обычный американский сладкий каштан считался отдельным видом, но в последние годы он был низведен до положения широко распространенной разновидности европейского каштана, и именно так он описан и классифицирован в большинстве ботанических работ настоящего времени, под такими названиями, как Castanea vesca, разновидность Americana; Castanea sativa, разновидность Americana; Castanea vulgaris, разновидность Americana и т. д.

Азиатские виды или разновидности — под каким бы названием мы ни находили их описанными в ботанических работах — пострадали немногим больше, чем наши американские виды, ибо некоторые ботаники описали японский каштан как отдельный вид, в то время как другие — только как широко расходящуюся разновидность обычного европейского каштана.

Я сожалею, что возникла необходимость уделять так много места этому вопросу о видах и разновидностях, однако, предполагая, что подавляющее большинство моих читателей не будут профессиональными ботаниками или людьми, имеющими под рукой ботаническую библиотеку для консультации по незнакомым терминам, я подумал, что это объяснение в отношении классификации может помочь им прояснить кажущуюся путаницу имен, которые, в основном, являются лишь синонимами. Более того, я намерен сохранить некоторые из старых видовых названий отдельных групп разновидностей, независимо от того, строго ли это соответствует идеям выдающихся авторитетов или нет, потому что так будет удобнее, и определенные фазы будут таким образом сделаны более ясными для практических садоводов, выращивающих ореховые деревья, для которых и написана эта работа. Мое желание — помочь тем, кто не знает, но хочет научиться тому, как получать, сажать и заставлять ореховые деревья расти и приносить доходные урожаи.

Castanea Americana (американский сладкий каштан). Листья продолговато-ланцетные, пильчатые, с довольно крупными зубцами, каждый из которых заканчивается слабым шипиком или колючкой; гладкие с обеих сторон (рис. 19). Плюски густо покрыты острыми, разветвленными шипами длиной полдюйма или меньше, исходящими из мясистой зеленой обертки, становящейся твердой и несколько деревянистой; открываются четырьмя створками или долями при созревании. Обычно по три ореха в каждой плюске, центральный сплюснут от сжатия, два внешних — плоско-выпуклые. Скорлупа жесткая и кожистая, темно-коричневая, гладкая или более или менее вдавленная, с серебристым опушением от кончика вниз; варьируется в размере от пяти восьмых до дюйма в диаметре. Ядро сладкое и мелкозернистое. Очень большое и обычное дерево в Средних и Северных штатах, живущее до глубокой старости.

FIG. 20. SPIKE OF BURS OF BUSH CHINQUAPIN. C. nana.

Castanea Nana (кустовой чинквапин). Листья овально-ланцетные, пильчатые, с мелкими колючками на зубцах, а часто и без них; бледно-зеленые сверху и беловойлочные снизу. Плюски в кистях, мелкие; околоплодник тонкий, открывается двумя долями или лопастями, вместо четырех, как у предыдущего вида; шипы короткие, несколько разбросанные, сидячие или на очень коротких ножках; орехи мелкие, заостренные, коричневые, гладкие, тонкоскорлупные, одиночные или только один в плюске. Ядро мелкозернистое, сладкое и вкусное. Обычен от Северной Каролины на юг до Флориды, на сухих почвах и пустошах. Кустарник среднего размера или низкораскидистый куст, редко достигающий высоты десяти футов, тонкие веточки обычно войлочные. Колос с плюсками и листья этого вида показаны на рис. 20.

FIG. 21. SPIKE OF CHINQUAPIN CHESTNUT BUR. C. pumila.

FIG. 22. SINGLE BUR, NUT AND LEAF OF CHINQUAPIN CHESTNUT. C. pumila.

Castanea Pumila (каштан чинквапин). Листья продолговато-ланцетные, коротко- или остроконечные, крупнопильчатые, с загнутыми внутрь заостренными зубцами, зеленые сверху, войлочные снизу. Плюски в кистях (рис. 21), двустворчатые. Иногда плюски одиночные, как показано на рис. 22. Шипы разветвляются от короткого стебля; орехи одиночные, яйцевидные, заостренные, с темно-коричневой полированной скорлупой. Ядро мелкозернистое, сладкое и превосходное. Дерево среднего размера высотой от двадцати до сорока футов; на богатых почвах от Нью-Джерси, Южной Пенсильвании и южнее до Джорджии, и изредка на запад до Арканзаса.

Castanea Sativa или Vesca (европейский каштан). Листья продолговато-ланцетные, заостренные, крупнопильчатые, с довольно длинными загнутыми внутрь шипами на зубцах; гладкие с обеих сторон, но блестящие и темно-зеленые сверху; более толстые и более плотные, чем у любого другого вида. Плюски очень крупные, с толстым околоплодником и длинными, крепкими, разветвленными шипами, исходящими из деревянистого стебля у основания; скорлупа ореха толстая, жесткая и кожистая, темно-красновато-коричневого цвета; ядро заключено в довольно жесткую, но тонкую кожицу, которая обычно очень горькая, — характеристика, которая легко отличает этот вид от любого из наших. Деревья крупного размера, довольно коренастые; молодые побеги грубые, с гладкой корой; почки заметные, блестящие, светло-желтовато-коричневого цвета.

FIG. 23. JAPAN CHESTNUT LEAF.

Castanea Japonica (японский каштан). Листья ланцетно-продолговатые (рис. 23), мелкопильчатые, выемки мелкие, зубцы тонко заостренные; бледно-зеленые сверху и серебристо- или ржаво-белые снизу. Плюски с очень тонким околоплодником; шипы короткие, широко разветвленные от короткого стебля. Орехи от крупных до очень крупных, обычно по три в плюске; скорлупа тонкая, светло-коричневого цвета; внутренняя кожица тонкая, волокнистая, но не такая горькая, как у европейских сортов, а ядро несколько более мелкозернистое и сладкое. Деревья умеренного роста, и говорят, что в Японии они редко превышают пятьдесят футов в высоту. Рост по сравнению с европейским или американским каштаном тонкий, а габитус определенно кустистый, новый прирост сезона обычно дает несколько боковых веточек в конце лета. Листья здесь кажутся более стойкими, вероятно, потому, что сезон недостаточно длинный, чтобы обеспечить полное созревание.

Читатель, пожалуйста, имейте в виду, что это описание японского каштана составлено на основе интродуцированных сортов или тех, что выращены из импортных орехов, а не на основе деревьев, растущих в их естественной среде обитания. Все сорта, которые я видел, по-видимому, принадлежат к одному типу или виду, и они происходят из более теплых частей этой страны; но профессор Сарджент в своей «Лесной флоре Японии» говорит, что, хотя самые крупные орехи появляются на рынках Кобе и Осаки, откуда они попадают в эту страну, есть сорта, предлагаемые для продажи на рынках Аомори, который находится гораздо севернее, и они, по его мнению, дали бы более зимостойкую расу сортов, чем те, что мы уже получили из этой страны. Как раса, все японские каштаны очень скороспелые, деревья начинают плодоносить рано, независимо от того, выращены ли они из ореха или размножены прививкой.

Местные сорта. (Группа первая). Хотя хорошо известно, что наш американский сладкий каштан широко варьируется по размеру, вкусу, форме, цвету и общему виду орехов, не было предпринято никаких специальных усилий для отбора и закрепления наиболее характерных и ценных сортов. Это вызывает сожаление, поскольку возможности для проведения такого отбора, а также сохранения и размножения наиболее достойных из них быстро исчезают вместе с уничтожением наших каштановых лесов; но еще есть время сделать что-то в этом направлении и, возможно, спасти несколько сортов, столь же ценных, как те, что уже уничтожены. Следует надеяться, что каждый человек, который знает о крупном сорте, либо сам размножит его, либо укажет на него кому-то, кто достаточно заинтересован, чтобы сделать это. Если бы должное внимание уделялось выращиванию сеянцев, мы могли бы вскоре получить много улучшенных местных сортов, и я бы настоятельно рекомендовал этот способ размножения всем, чьи обстоятельства и окружение позволяют это, и особенно молодым людям, которые обладают талантом и склонностью к проведению таких экспериментов; ибо перед ними открыто широкое и плодородное поле, и они вряд ли не пожнут богатую награду за свои труды, если приложат их с усердием и умеренным количеством интеллекта.

Бесплюсковый каштан. Это своеобразная разновидность или отклонение, при котором плюски представляют собой лишь мелкие чашечки, на которых покоятся орехи, и ни на одной стадии их роста они не заключены в околоплодник или плюску. Орехи мелкие и обычно полноценные, но, будучи незащищенными, они становятся добычей птиц и белок, как только ядра хорошо сформируются, и лишь немногие избегают этого, чтобы достичь зрелости. Этот каштан не имеет экономической ценности, но его стоит сохранить как иллюстрацию крайностей в изменчивости. Оригинальное дерево было найдено в лесу возле Фрихолда, округ Грин, штат Нью-Йорк, г-ном Гарри Бэгли, которому я обязан привоями, присланными мне весной 1885 года. Другая и очень похожая разновидность была найдена примерно в то же время на Статен-Айленде, штат Нью-Йорк, и она также была размножена в ограниченном количестве как диковинка.