«Индустрия изюма: Практическое руководство по выращиванию и сушке винограда»

Уход за черенками. —После того как черенки сделаны и связаны в пучки, их следует снабдить деревянными этикетками и немедленно доставить в какое-нибудь место, где их можно прикопать. Карандаш лучше всего подходит для написания названий. Лучшее место для прикопки черенков — северная сторона какого-нибудь большого здания, под открытым навесом или под большими деревьями. На самом деле, подойдет любое место, которое частично затененное и прохладное. Если пучки должны быть использованы в ближайшее время или отправлены, их можно положить на влажную землю и накрыть только мешками или соломой, но если они должны оставаться в течение более длительного времени, их необходимо поместить в землю и тщательно укрыть. Следует вырыть траншею на половину глубины черенка, но немного шире. Пучки помещают в траншею вертикально, и после того, как траншея заполнена, почву из новой траншеи, параллельной первой, набрасывают на пучки и вокруг них, чтобы сохранить их влажными. Лучше не держать черенки слишком влажными, и ни в коем случае они не должны быть мокрыми, так как тогда они начнут быстро укореняться, и при их последующем извлечении эти корни сломаются или высохнут, что нанесет большой вред черенку. Если по неизбежности посадка задерживается дольше, чем ожидалось, пучки черенков можно вынуть и поместить в сухой воздух на день или на несколько часов, а затем снова поместить в почву. Это можно делать несколько раз без какого-либо вреда для черенков, единственным эффектом высыхания будет замедление их укоренения и прорастания, но, конечно, этого не следует делать после того, как они уже начали образовывать каллюс или корни. Помещать черенки в воду на любое длительное время почти всегда вредно, и особенно если вода плохая или содержит навоз. Навозная вода всегда быстро убивает черенки. Если черенки проросли или начали пускать корни, или образовывать каллюс, заботливый виноградарь повезет свои пучки в поле погруженными в бочку или ведро с водой, или, по крайней мере, завернутыми во влажные мешки или одеяла. Если же черенки сухие и свежий срез не показывает тока сока, их можно освежить, замочив в свежей воде на ночь. Даже очень плохие и сухие черенки легко оживают таким образом, но длительное погружение на несколько дней повредит черенки и заставит их гнить. Также важно, чтобы вода была чистой и холодной, или, по крайней мере, не теплой. Вместо погружения черенков в воду их можно поместить в прохладную и влажную почву на три или четыре дня перед посадкой. Замачивание в воде — самый простой, быстрый и эффективный способ для слегка подсохших черенков.

Посадка черенков. —Посадку черенков на винограднике можно производить несколькими различными способами. Их можно сажать лопатой, плоским посадочным колом или «овечьей ногой». Каждый из этих инструментов подойдет для этой цели, если его правильно использовать, но их выбор должен зависеть от качества почвы и от характера земли в целом. При любой посадке черенков необходимо соблюдать следующие пункты, важные для обеспечения успеха. Черенки должны быть посажены во влажную и прохладную почву. Нижний конец черенков должен находиться в твердой земле, и внизу не должно быть воздушного пространства. Над поверхностью почвы должен оставаться только один глазок. Почву необходимо хорошо утрамбовать вокруг черенка от низа до верха. Все некачественные черенки следует выбросить, и каждый черенок должен быть осмотрен перед посадкой.

Для описания инструментов, используемых при посадке, я прошу обратиться к концу этой главы. Теперь я далее рассмотрю вышеуказанные пункты. Многие неудачи происходят из-за посадки не во влажную почву. Если требуется ирригация, орошайте перед посадкой, затем вспашите и проборонуйте, а затем сажайте. Когда влажные черенки сажают в сухую и теплую почву, последняя вытянет всю влагу из черенков, и последние не приживутся. Я видел, как люди сначала пахали глубокие борозды через виноградник, чтобы проветрить и высушить землю перед посадкой черенков. Это не нужно и даже вредно. Влажная и теплая земля необходима для начала роста черенков. Нижний конец черенка должен быть помещен в твердую землю, иначе черенок не приживется. Этот момент имеет первостепенное значение и должен тщательно соблюдаться. Если при вдавливании черенка в почву на нижнем конце образуется небольшая воздушная камера, нижний конец черенка заплесневеет, и последний будет отравлен и погибнет. Девять десятых всех неудач при посадке вызваны небрежностью в этом отношении. Особая осторожность необходима при использовании «овечьей ноги». Над землей должен оставаться только один глазок, чего достаточно для всех целей. Любое большее количество глазков истощит черенок до того, как он укоренится, а дополнительная длина черенка подвергнет его опасности быть сломанным или иным образом поврежденным. Почву необходимо плотно утрамбовать вдоль всего черенка, чтобы заставить последний притягивать необходимую влагу. Неплотно посаженные черенки очень часто погибают, особенно в сухие сезоны. Все некачественные черенки, особенно подмороженные или иным образом поврежденные, следует выбросить до того, как их принесут в поле. Черенок стоит так мало, что выгодно использовать только самые сильные и лучшие, что даст гораздо лучший результат. Подмороженные черенки можно определить по их более темному цвету. Свежие и здоровые черенки должны иметь зеленый и свежий камбий или внутреннюю кору, а свежий срез должен показывать сочащийся свежий сок.

Когда при посадке используется «овечья нога», нижний конец черенка вставляется в раздвоенный конец этого инструмента, и это объясняет, почему необходимо иметь как можно меньше древесины ниже последнего глазка черенка. Вдавливая «овечью ногу» в почву, черенок одновременно вдавливается на нужную глубину; затем «овечьей ноге» придается поворот, чтобы освободить ее от черенка, и последняя вытягивается. В некоторых случаях может потребоваться вдавливать черенок левой рукой, пока «овечья нога» вытягивается назад, так как нужно следить за тем, чтобы при вытягивании «овечьей ноги» черенок не приподнялся. Даже малейший подъем приведет к тому, что нижний конец черенка повиснет в воздушной камере, и это, как я уже заявлял, приведет к тому, что черенок заплесневеет и погибнет. После посадки несколько резких ударов ногой достаточно зафиксируют черенок. Когда используется плоский кол, сначала колом делается отверстие, затем вставляется черенок, и отверстие заполняется путем повторного вставки кола рядом с черенком и нажатия его вперед по направлению к последнему. Ни один из этих инструментов нельзя использовать в сухих или каменистых почвах, но во влажной и суглинистой почве, которая была предварительно хорошо подготовлена, они превосходны, так как выполняют работу быстро и хорошо. «Овечья нога» непревзойденна по скорости в рыхлой почве, в то время как плоский кол полезен там, где почва немного тверже. Плоская лопата используется, когда скалистая и каменистая или даже гравийная почва мешает использованию предыдущих инструментов. Каждый фермер будет знать, как пользоваться лопатой, и здесь не требуется дальнейших объяснений.

Некоторые сажают черенки наклонно в почву, чтобы приблизить их как можно ближе к поверхности. Это вполне хорошо и уместно в очень влажных почвах, где нижние слои слишком холодные, но в этой теплой стране перпендикулярная посадка проще и лучше. Скручивая и сгибая черенок в вырытой яме, можно использовать более длинный черенок, но я редко находил какое-либо преимущество от очень длинных черенков, и немногие почвы подходят для изюмного винограда, когда такие методы необходимы для получения сильных и быстрорастущих лоз.

Уход за молодыми черенками. —В местах, где требуется ирригация и она используется, многие орошают черенки сразу после посадки, чтобы уплотнить почву. Это, однако, нужно только там, где земля очень сухая или очень песчаная. Гораздо лучший способ — орошать перед посадкой и сажать на рыхлую почву после того, как она была перепахана и должным образом подготовлена. Такая почва долго сохраняет влагу, и даже в сухом климате не потребует ирригации в течение месяцев после посадки. Основной уход после того, как черенки были посажены, но до того, как они полностью начали расти, заключается в том, чтобы держать землю рыхлой и предотвращать ее спекание на поверхности. Лучший способ добиться этого — прогнать вращающуюся борону «рандель» по земле, не обращая внимания на черенки. Этот вид бороны состоит из ряда вертикальных, слегка вогнутых стальных дисков, которые вращаются, когда борону тянут по земле. Не нужно обращать внимание на ряды черенков, при условии, что они не стоят слишком высоко над поверхностью или не начали набухать. Ни один черенок из сотни не повреждается, а те, что срезаны, обязательно прорастут снизу. После каждого ливня землю следует бороновать или измельчать таким образом. Если почва спеклась и стала твердой вокруг черенков, последние будут медленно начинать расти, но рыхление почвы даст желаемый эффект почти немедленно. Количество ирригации, необходимое для молодых плантаций, можно решить только на месте. Черенки должны продолжать расти, и молодые листья всегда должны быть видны на кончиках ветвей. Задолго до того, как эти молодые листья перестанут расти, следует добавить обильный запас воды, чтобы почва не стала слишком сухой.

Транспортировка черенков в отдаленные части. —Когда черенки должны быть отправлены на какое-либо расстояние, их необходимо упаковать. Самый простой метод упаковки для коротких расстояний — наполнить дно мешка влажной соломой, а затем опустить пучок черенков в мешок, и одной веревки будет достаточно, чтобы закрепить мешок на пучке. Упакованные таким образом черенки могут выдержать путешествие в неделю или более, если погода не слишком жаркая. Если необходимо более длительное путешествие, скажем, продолжительностью в несколько недель, черенки следует упаковать в ящики для сухих товаров, и если время в пути не слишком долгое, никакой другой упаковки не требуется. Если, однако, предстоит очень долгий путь, требуются дополнительные меры предосторожности для безопасного прибытия черенков. После того как пучки были плотно уложены в ящик, влажный и свежий мох плотно укладывается вдоль всех сторон ящика. Такая упаковка сохранит черенки свежими более месяца. На более длительное время отличной упаковкой является грубый, измельченный древесный уголь, засыпанный между черенками. Уголь должен быть сухим, влаги в черенках достаточно, чтобы поддерживать их жизнь в течение нескольких месяцев. Упаковка сначала в жестяные ящики, окруженные углем, а затем плотная пайка ящиков, чтобы не допустить попадания воздуха, — самый безопасный метод транспортировки черенков на большие расстояния. Если есть возможность переупаковать на определенных станциях в пути, вместо жестяных можно использовать деревянные ящики. Вощение концов черенков поможет сохранить их влажными. Все ящики из пиломатериалов должны быть выложены вощеной бумагой, а все щели тщательно забиты, так как из-за высыхания досок содержимое очень легко может высыпаться. Большие и тяжелые ящики должны быть окружены железными полосами.

Укоренение черенков. —Существует два способа посадки черенков в питомнике, чтобы они укоренились для посадки в следующем сезоне. Один способ — сажать в ряды питомника на расстоянии четырех футов друг от друга; другой — высаживать в грядки. Для такого питомника следует выбрать участок земли с богатой почвой и хорошими возможностями для полива. Вода никогда не должна заканчиваться в питомнике, так как черенки всегда требуют больше воды, чем старые растения, посаженные дальше друг от друга. Ряды должны быть размечены на расстоянии четырех футов друг от друга. Следует использовать шести- или восьмидюймовые черенки, в зависимости от глубины залегания влаги; чем больше влаги, тем короче должны быть черенки. Большой плоской мотыгой почву вдоль линии ряда отбрасывают в одну сторону, черенки устанавливают вертикально близко к отвесной стороне, а почву снова сгребают обратно той же мотыгой, а затем плотно утрамбовывают вокруг черенков. Последние не должны быть дальше двух или трех дюймов друг от друга, и от сорока до пятидесяти тысяч можно посадить на одном акре земли. Ни в коем случае черенок не должен оставаться более чем на один или два дюйма над поверхностью земли. Лучшим инструментом для вскрытия почвы и покрытия черенков является большая итальянская мотыга с плоской поверхностью, используемая итальянскими рабочими как в Европе, так и в этой стране.

Если принята система грядок, можно использовать гораздо меньшие черенки, хотя нет необходимости делать их меньше шести дюймов. Грядки могут быть шириной два фута и находиться на расстоянии четырех футов друг от друга, в этом отношении напоминая ряды питомника, и обрабатываться точно так же. Черенки высаживаются в грядки на расстоянии двух или трех дюймов друг от друга в каждом направлении. Мы должны помнить, что такие черенки требуют гораздо больше воды, чем черенки, посаженные в четырехфутовые ряды, так как количество быстро истощает влагу в почве. Грядки также могут быть квадратными, каждая окружена небольшим валом или дамбой из почвы, чтобы удерживать воду. В этих грядках, которые должны быть немного ниже общего уровня поверхности земли, черенки сажают очень плотно — на расстоянии двух или трех дюймов друг от друга — до тех пор, пока вся грядка не будет заполнена. Эти грядки никогда не культивируются иначе, как путем ручного удаления сорняков. Их необходимо часто орошать путем затопления, за исключением случаев, когда почва чрезвычайно влажная или сырая.

Лозы также могут быть размножены из одного глазка или из черенков, содержащих один глазок. Такие черенки можно сажать перпендикулярно в грядки или ряды, или их можно поместить горизонтально в ящики с чистым песком и полностью засыпать. Одиночные глазки вскоре прорастают и превращаются в милые маленькие растения с хорошо развитой системой корней.

Все эти черенки, посаженные в грядки, при надлежащем поливе в течение лета превратятся в отличные лозы, которые можно будет высадить в виноградник в следующем сезоне. Будучи посаженными так плотно, они требуют много влаги и ирригации, так как множество новых корней вскоре истощают влагу в почве. Однако лучше, чтобы черенки были посажены как можно плотнее, чтобы не получить слишком сильные лозы. Переросшую лозу дороже сажать и труднее обрабатывать, чем лозу среднего роста. Кроме того, последняя имеет большее количество волокнистых корней, которые, если они в хорошем состоянии, дадут быстрый старт и быстрый рост новой лозе.

Уход за укоренившимися лозами. —Те же меры предосторожности следует соблюдать с укоренившимися лозами, что и с черенками, только требуется больше заботы, чтобы защитить корни от солнца и ветра. Влажные одеяла или мешки всегда следует использовать, когда корни доставляют в поле, и если лозы показывают малейшие признаки высыхания, их следует замочить на несколько часов в чистой воде, и в этом отношении обращаться с ними точно так же, как с черенками.

Посадка укоренившихся лоз. —Посадка укоренившихся лоз не сопряжена со многими трудностями. Самые важные моменты, которые следует соблюдать, — это следующие. Лозы должны быть свежевыкопанными. Если нет, или если они хоть немного сухие, замочите в воде на ночь. Обрежьте все мертвые или сухие корешки. Обрежьте верхушку лозы до двух или трех почек и оставьте только один побег. Держите лозы укрытыми, пока их несут в поле, и сажайте только во влажную землю. Молодые и нежные корни легко высыхают, если их посадить в теплую и сухую почву, и впоследствии они сгниют и повредят лозу. Тщательно посаженный виноградник, где использовались только укоренившиеся лозы и где были приняты все меры предосторожности для обеспечения успеха, должен иметь около девяноста семи процентов прижившихся лоз. Заставить прижиться каждую из них было бы возможно только на очень маленькой плантации. В крупных изюмных центрах всю эту посадку можно выполнять по контракту. Стоимость посадки черенков обычно рассчитывается как полцента за черенок, а для укоренившихся лоз — один цент за лозу. Часто стороны заключают контракты на поставку черенков и посадку земли за восемнадцать-двадцать долларов за акр или меньше. Обычно лучше заплатить более высокую цену и получить работу, выполненную должным образом.

Правильное время для посадки. —Время для посадки черенков во многом зависит от сезона, качества почвы и влажности. В дождливые сезоны сухую землю следует засаживать первой, и черенки можно начинать там, как только первые заморозки позволят нам заготавливать их с выгодой. Чем влажнее почва, тем позже следует начинать посадку, и, наоборот, чем суше почва и теплее, тем раньше следует сажать черенки, а также укоренившиеся лозы осенью. Декабрь и январь — лучшие месяцы для посадки, хотя при осторожности черенки, как и укоренившиеся лозы, можно высаживать даже в апреле или даже в мае. Как правило, ранняя посадка лучше, так как она дает черенкам шанс хорошо укорениться до того, как жаркая погода заставит побеги начать рост. В очень дождливые сезоны или во влажных местах черенки следует сажать позже, чем укоренившиеся лозы. Влага в чрезмерной степени заставит черенки гнить, в то время как ее влияние на корни лоз не так велико. Укоренившиеся лозы лучше переносят как влагу, так и засуху, чем черенки. На песчаной, сухой почве и в сухие сезоны я хотел бы, чтобы мои черенки были посажены как можно раньше в декабре; в то время как во влажных местах я бы отложил посадку до окончания заморозков в феврале. То же правило применяется к укоренившимся лозам, но мы должны помнить, что корни начинают выпускать корешки почти сразу после того, как их выкопали, и что ранняя посадка сохранит их для раннего использования лозой, в то время как при поздней посадке почти каждый из этих новых корней будет уничтожен при посадке и должен быть произведен заново. Мы могли бы также сказать, что и черенки, и укоренившиеся лозы следует сажать, как только почва будет в надлежащем состоянии осенью. Не ждите ничего, как только почва станет достаточно сухой, чтобы позволить посадку. Рано посаженные лозы получат хороший старт.

Стоимость черенков и укоренившихся лоз. —Цена на черенки Муската или изюмного винограда обычно варьируется от двух долларов пятидесяти центов до пяти долларов за тысячу, и продавались они по цене до одного доллара за тысячу черенков. Укоренившиеся лозы, опять же, варьируются от десяти до двадцати долларов за тысячу, в зависимости от спроса и предложения. Стоимость посадки, конечно, разная в разных местностях. Во Фресно действующие цены на посадку виноградника черенками составляют полцента за черенок. Люди сами обеспечивают себя питанием и жильем за эту сумму. Для укоренившихся лоз цена составляет от шестидесяти центов до одного доллара за сто лоз. Земля должна быть в идеальном состоянии, но успех работы никогда не гарантируется, так как многое зависит от последующего ухода. Хотя фактическая стоимость посадки винограда незначительна, окажется, что многие различные расходы на большой виноградник, скажем, в 160 акров, будут весьма значительными, и немногие из наших более крупных изюмных виноградников в орошаемых районах стоили менее пятидесяти долларов за акр в течение первого года. Это включает труд, здания, инструменты и т. д., но не первоначальную стоимость земли. С опытом и постоянным контролем эта стоимость может быть несколько снижена, и при очень благоприятных обстоятельствах от двадцати до сорока долларов за акр может даже покрыть стоимость посадки и содержания в течение первого сезона. Но оценки в этом направлении ненадежны, так как один человек потратит вдвое больше, чем другой при схожих обстоятельствах.

ПАХОТА И КУЛЬТИВАЦИЯ.

Зимняя пахота. — Пахота и культивация виноградника включают в себя различные операции, выполняемые весной, зимой и летом. Зимнюю пахоту следует начинать сразу после обрезки лоз и завершать до того, как весной начнут набухать почки. Пахоту следует начинать большим плугом с парой лошадей, при этом почву нужно отваливать от лоз к центру междурядий. Поскольку такой большой плуг не может подойти слишком близко к лозам, не сломав ветви и не повредив почки, вслед за упряжкой пускают небольшой одноконный плуг, чтобы закончить работу, проложив борозду в непосредственной близости от лоз. Глубина такой пахоты должна, по возможности, составлять от шести до восьми дюймов в центре ряда и от четырех до шести дюймов ближе к лозам.

Виноградный двухкорпусный плуг.

Пахотные приспособления. — Чтобы одноконный плуг мог проходить как можно ближе к лозам, не повреждая их, используют несколько приспособлений. Блочное устройство состоит из деревянного бруска шириной два дюйма, вставляемого между центром серьги и грядилем плуга. Это смещает валек в сторону и позволяет лошади идти на расстоянии от лозы, в то время как плуг следует как можно ближе к последней. В сочетании с этим бруском вальки должны быть сконструированы так, чтобы не цеплять ветви лоз. Лучше всего это достигается путем прикрепления к внешнему концу валька плоского двойного кожаного ремня, к которому фиксируется обычный большой карабин, в который, в свою очередь, встегиваются постромки упряжи. Такой валек будет скользить мимо ветвей, не давая им возможности за что-либо зацепиться. Подобные вальки или даже двухконные ваги следует использовать везде, где ведутся работы на винограднике; они обладают двойным преимуществом: дешевизной и практичностью, а изготовить их может любой работник, умеющий обращаться с инструментами.

Культивация. — Культивация всегда должна следовать непосредственно за пахотой, чтобы предотвратить запекание почвы и вырвать корни сорняков, которые были частично выкорчеваны. Первая культивация, которая всегда должна проводиться в том же направлении, что и пахота, должна сопровождаться перекрестной культивацией. Последняя возвращает почву обратно к лозам, заполняя углубление, образовавшееся при отваливании почвы от лоз.

Ромбозубый культиватор для изюмного виноградника.

Окучивание. — Позднее, когда сорняки в некоторой степени сгниют, некоторые виноградари используют двухлемешный плуг для подворачивания части почвы обратно к лозам. Достаточно одного прохода этого плуга с каждой стороны лоз, так как повторная культивация, которая должна проводиться на винограднике, как правило, достаточна для того, чтобы вернуть остатки почвы из центра междурядий к лозам.

Перекрестная пахота. — Перекрестная пахота не является абсолютно необходимой, а во многих местах даже невозможной, например, там, где лозы посажены ближе в одном направлении, чем в другом. Но везде, где пахоту можно проводить в обоих направлениях, земля выиграет от того, что в один год ее будут пахать в одном направлении, а в следующий — в другом, так что со временем вся почва будет регулярно разрыхляться. Если есть достаточно времени и рабочей силы, перекрестная пахота в тот же сезон принесет лозам большую пользу.

Сорноудалители. — Они используются с большой выгодой после первой пахоты, и любой культиватор может быть оснащен одним из них, либо они могут быть изготовлены как отдельные инструменты. Режущая планка представляет собой просто плоскую полосу, изогнутую в форме очень широкой буквы U и прикрепленную к раме культиватора прямо за последними лемехами или ножами. Горизонтальная часть этого ножа должна находиться на том же уровне, что и центр ножей культиватора, и стоять как можно более горизонтально, чтобы подвергаться наименьшему трению. Эффект от таких ножей культиватора заключается в том, что везде, где они проходят, не остается растущих сорняков.

Ножевые сани. — Я с большой пользой применял комбинацию этого ножа и саней, на которых мог стоять и ехать возчик, и их использование экономило время, помимо того, что хорошо выполняло требуемую работу. Однако такие ножевые сани полезны только на уже хорошо вспаханной и культивированной почве, а для летних работ это как раз то, что нужно, и их не может превзойти ни один другой инструмент для удаления сорняков, который я когда-либо видел в работе.

Сорноудалитель для изюмного виноградника.

Используются и другие инструменты, причем в каждом отдельном районе — свои. У каждого виноградаря свой особый способ культивации и пахоты, и нет двух виноградарей, которые выполняли бы работу одинаково. У каждого есть свои любимые инструменты и приспособления, которые он часто меняет из года в год или заменяет новыми изобретениями местных механиков или изобретателей. Описание этих инструментов и различных методов пахоты, культивации и приведения земли в надлежащее состояние составило бы отдельную книгу и было бы лишь историей каждого отдельного виноградника в стране. Их перечисление будет приведено далее.

Культивацию виноградника следует продолжать до тех пор, пока это можно делать, не причиняя вреда новому приросту лоз. Точное количество раз, которое следует культивировать лозы, невозможно определить заранее, так как почти каждый виноградник требует своего метода обработки. Можно с уверенностью сказать, что в течение лета на винограднике не должно быть сорняков, и пока они остаются, почву следует, по возможности, культивировать. Каждый сорняк действует как дымоход для влаги в почве, которую он высасывает в ущерб лозе, в то время как сорняки, растущие среди ветвей лоз, также будут серьезно мешать сбору винограда.

Риверсайд: город, сады и виноградники.

Мотыжение. — Требуется лишь небольшая ручная культивация. Весной, после первой пахоты и до того, как почки тронулись в рост или выросли настолько, что мешают работе, лозы следует прополоть мотыгой. Цель мотыжения — разрыхлить почву непосредственно у лоз и уничтожить все сорняки, которые не могут быть заделаны плугом, особенно те, что растут вплотную к лозам. Лучший инструмент для этой цели — обычная тяжелая мотыга с длинной ручкой. Очень полезную мотыгу можно сделать из старых лопат, которые настолько изношены и сломаны, что их больше нельзя использовать для копания. Полотно лопаты крепится к новой ручке под прямым углом, подобно ручке мотыги, при этом само полотно остается в исходном виде. Такие мотыги очень полезны при подрезании крупных сорняков и работают с большой легкостью. Многие виноградари используют вильчатые мотыги, особенно для разрушения затвердевшей корки вокруг лозы, но я считаю обычную тяжелую мотыгу более полезным инструментом, и если использовать ее вовремя, то вильчатая мотыга не понадобится.

Время для культивации. — Слишком ранняя пахота или культивация до того, как сорняки взошли, не всегда желательны, так как это препятствует росту сорняков. Такие сорняки, если их заделать в почву, ежегодно обогащают землю и со временем образуют тяжелый и богатый гумусом верхний слой почвы, который будет служить для удержания влаги в нижележащих слоях. Поэтому я выступаю за как можно более позднюю пахоту. Точное время должно определяться для каждого конкретного сезона и для каждой отдельной местности, и никаких общих правил дать нельзя. Влажные земли следует пахать раньше, чем сухие; именно последние особенно нуждаются в заделке зеленых сорняков, и именно они больше всего выиграют от накопления гумуса. Наши виноградари слишком мало учитывают этот факт и, как правило, слишком склонны пахать свои самые сухие земли в первую очередь.

ПРИВИВКА МУСКАТА НА ДРУГИЕ ПОДВОИ.

Время для прививки изюмных лоз. — Лучшее время для прививки виноградных лоз, как и для прививки чего-либо другого, — это когда у подвоя, на который мы прививаем, циркулирует сок, а привои или черенки, которые мы собираемся вставить в подвой, еще находятся в состоянии покоя. Это время наступает с середины января, когда сок впервые поднимается в старой лозе, и продолжается до марта или даже апреля, причем февраль и март, как правило, являются месяцами, наиболее подходящими для этой работы. Прививку можно также проводить осенью, после того как урожай винограда собран, в то время как некоторым виноградарям лучше всего удавалось делать это еще раньше, и они рекомендуют август как наиболее благоприятное время для этого процесса. Сок в это время перестает течь, и нет опасности, что он засорится. Виноградные лозы можно прививать почти в любое время года, когда погода не слишком теплая, так как это заставит черенки пустить почки до того, как они срастутся с подвоем. Если желательна прививка на устойчивые подвои, то подвои, если они мелкие, нужно сначала выкопать, а саму прививку можно проводить в мастерской в любое время с декабря по март, причем предпочтительны ранние зимние месяцы.

Моменты, которые следует соблюдать при прививке. — Главная цель прививки — правильно соединить привои и подвой. Точкой соединения должен быть камбиальный слой, или то, что обычно называют внутренним слоем коры. Если черенок лозы гладко срезать и поместить в землю, то на нижнем конце вскоре начинает образовываться каллюс. Этот каллюс, который, как видно, выделяется из зеленого слоя между твердой древесиной и корой, питается соком черенка, спускающимся через камбиальный слой и образующим новые клетки на его свободном конце. Если этот каллюс соединяется с аналогичным каллюсом камбия или зеленого слоя подвоя, то два каллюса срастаются и образуют вместе новую лозу, в которой верх состоит из нового привоя, а корень — из старой лозы. Место соединения двух частей — это то место, где камбиальная поверхность привоя встретилась с камбием подвоя. У привоев камбий лежит очень близко к внешнему слою черенка, так как кора здесь очень тонкая, в то время как у старого подвоя камбий расположен во много раз глубже, а внешний слой или кора очень толстые. Не обязательно, чтобы камбиальные слои двух частей встречались или соединялись по всей поверхности среза, достаточно нескольких точек контакта и соединения, хотя лучше иметь как можно большую поверхность срастания. Если два камбиальных слоя не встретятся, привой не будет расти, или, как говорят, не приживется. Привои должны находиться в состоянии покоя во время прививки, и если их почки начали набухать, они, вероятно, не приживутся, или, по крайней мере, успех менее вероятен. Чтобы сохранить их в состоянии покоя, их следует срезать в начале зимы, а затем закопать в прохладную и лишь слегка влажную землю, либо в погребе, либо с северной стороны дома, куда не будут попадать солнце и тепло, вызывающие начало роста почек. Если каллюс все же образуется или даже появятся корни, каллюс и корни можно срезать без особого вреда для черенков. Если черенки сухие, их следует на несколько часов замочить в теплой воде, а затем закопать во влажный песок. Эта обработка часто полезна для импортных черенков, которые были повреждены при транспортировке. Они часто восстанавливают силу удивительно быстро, и от них никогда не следует отказываться как от потерянных, пока остается хоть какой-то камбий зеленого цвета, в котором сок может снова прийти в циркуляцию.

Различные методы прививки. — Общий способ прививки — это прививка на старые подвои. Таким образом, лозы одного сорта заменяются на сорт, который мы хотим выращивать и из которого берутся привои. Первый шаг — откопать землю от лоз до первых корней, что должно выполняться отдельной бригадой рабочих. Затем подвои спиливаются горизонтально у первых корней, скажем, на четыре-шесть дюймов ниже поверхности почвы. Это также должны делать отдельные работники, чтобы обеспечить быстроту и мастерство в работе. Некоторые прививальщики спиливают подвои несколько наклонно, чтобы они могли отводить сок, который всегда выделяется из пенька. Следующим этапом идет расщепление древесины подвоя и вставка привоев. Это требует осторожности и мастерства и не должно выполняться небрежными руками.

Расщепление подвоя выполняется несколькими различными способами, и для этого мы можем использовать либо нож и деревянный молоток, либо ручную пилу. Если используется первое, нож должен быть острым и толстым, чтобы выдерживать удары молотка. Некоторые виноградари даже используют острое зубило. Если инструментом является пила — а я предпочитаю ее всегда, — края старой древесины следует впоследствии гладко зачистить острым ножом, чтобы не осталось грубых следов от зубьев пилы. Подвой расщепляется прямо поперек, как при прививке в расщеп, и затем один привой вставляется в каждый конец расщепа на противоположных сторонах подвоя; или подвой расщепляется только с одной стороны, при этом следят, чтобы расщеп не проходил через весь пенек, и в этот расщеп аккуратно вставляется привой, как и раньше; или же из подвоя можно выпилить или вырезать клиновидный кусок такого размера, чтобы в него можно было вставить привой. Не имеет большого значения, какой метод используется, так как при обычном уходе и мастерстве привои приживаются довольно легко. Даже если они полностью не приживутся, те же подвои можно привить заново следующей осенью или в следующем году, так как они сохраняют свою жизнеспособность почти нетронутой в течение многих лет после того, как их срезали. Нужно лишь спиливать их до тех пор, пока не будет достигнута свежая древесина.

1. Простая боковая прививка в расщеп. 1a. Расщепление ствола. 1b. Привой. 1c. Скошенный конец последнего. 1d. Привой и подвой соединены. 2. Простая поперечная прививка в расщеп с двумя привоями. 3. Прививка в расщеп черенком. 4. Прививка Шампена, или прививка на укоренившуюся лозу. 4a. Привой и подвой перед соединением. 4b. То же самое после соединения. Все по книге Эме Шампена «Прививка винограда».

Следующая работа — вставка привоев. Они никогда не должны быть длиннее, чем необходимо для того, чтобы иметь одну почку над поверхностью почвы, двух или трех почек на привое обычно достаточно. Черенки сначала нарезаются на достаточную длину в поле или на месте, и там же обрезаются, чтобы соответствовать расщепу в подвое. Если их подготовить в доме, они склонны высыхать и портиться. Хранение в воде может сохранить их свежими, но это сильно ухудшает их качество. Лучший способ — привезти черенки на виноградник, завернутыми во влажные мешки, и резать и обрезать их на месте, где они будут прививаться. Острым ножом две противоположные стороны привоев обрезаются на конус, но не обязательно до острого кончика. Затем привой вставляется в расщеп, при этом полезно использовать небольшой деревянный клин, чтобы удерживать расщеп открытым, пока привой подгоняется. Если подвой плотно обхватывает привой, связывание не требуется, но если хватка подвоя недостаточна, связывание необходимо. Хлопчатобумажная ткань, манильская веревка или что угодно, что удержит их вместе, подойдет для этой цели. И подвои, и привои слегка подсохнут, поэтому связывание должно быть надежным и тугим.

Затем поверх расщепа помещается кусок коры лозы, чтобы предотвратить попадание почвы в расщеп, а очень осторожные прививальщики используют пасту, приготовленную из смеси двух частей адоба или глины и одной части коровьего навоза, для покрытия как расщепа, так и сторон привоев снаружи связки. Рядом с прививкой в землю вбивается крепкий колышек, и они связываются вместе, чтобы прививка не сдвинулась и не была потревожена ни в малейшей степени. Затем яма заполняется почвой, которую следует плотно утрамбовать и насыпать поверх привоя, образуя таким образом небольшой холмик над землей вокруг прививки. Почву не следует трогать до тех пор, пока новые побеги не окажутся хорошо над землей и не начнут одревесневать, к этому времени надежность прививки полностью гарантирована. Один или несколько привоев могут быть оставлены расти в первый год, а позднее все, кроме одного, срезаются, чтобы у лозы был только один ствол.

При прививке на устойчивые подвои, которые обычно меньше старых подвоев, может использоваться другая прививка, например, улучшенная копулировка. Эта прививка должна быть выше или, по крайней мере, около уровня поверхности земли, чтобы предотвратить укоренение привоя, так как корни последнего не устойчивы к филлоксере. Такие прививки должны быть тщательно покрыты глиняной смесью, а поверх их верхушек следует насыпать почву. Чтобы предотвратить высыхание привоев, их верхушки также можно покрыть садовым варом.

Подвои и их влияние. — Старый подвой оказывает определенное влияние на привой и новую лозу. Какой подвой является лучшим для прививки Муската, еще не определено, но мы можем предположить, что любая сильно и здорово растущая разновидность подойдет для наших целей. В течение первого года, а также в течение второго года, во многих случаях новая лоза приобретает характер, средний между характером сорта старого подвоя и сорта привоев. Так, я видел Мускаты, привитые на Султану и Зинфандель, которые были почти идентичны этим сортам. Если бы я точно не знал, что это верхушки, полученные из привоев Муската, я бы никогда не поверил, что это что-то иное, кроме поросли от старых подвоев. Листья, ягоды и ветви этих Мускатов в первый год были в точности как у Султаны. Ягоды тех, что были привиты на черные сорта винограда, однако, в данном случае были не черными, а белыми, но я слышал о других случаях, когда они были частично окрашены. Некоторые лозы, опять же, проявляли характеристики обоих сортов, листья, как правило, были похожи на старый подвой, в то время как виноград проявлял характеристики Мускатов. Эта гибридность, однако, проходит через год или два, и в конечном итоге лоза приобретает полные характеристики сорта привоя. Когда это происходит, очевидно, что сок привоя или верхушки лозы либо изменил корень, либо своим количеством подавил эффекты корневого сока.

Мускаты, привитые на Малагу, Фехер Сагос, Султану и Зинфандель, со временем хорошо себя чувствуют и во многих случаях плодоносят даже лучше, чем Мускаты на собственных корнях. Наш опыт прививки Муската, однако, ограничен, и мы не знаем с какой-либо уверенностью, какие корни являются наиболее благоприятными или наиболее неблагоприятными для прививки винограда Мускат. Я видел привитые Мускаты на винных подвоях, которые плохо плодоносили, хотя рост лоз был довольно энергичным. Упомянутые выше сорта, однако, являются подходящими подвоями для прививок Муската. Я узнал от г-на Р. К. Келлса из Юба-Сити, что покойный д-р С. Р. Чендлер из той же местности на третий год получил семьдесят пять долларов прибыли с акра от Мускатов, привитых на лозы Мишн. Это следует считать очень успешным, особенно учитывая, что я слышал о других случаях, когда подобные прививки не плодоносили на третий год в достаточной степени, чтобы окупить затраты на уход за виноградником в тот год.

РАЗЛИЧНЫЕ ЛЕТНИЕ РАБОТЫ.

Окуривание серой. — Окуривание лоз серой в настоящее время считается самой необходимой операцией, и без ее качественного и своевременного выполнения нельзя рассчитывать на хороший урожай. Правда, хорошие урожаи винограда иногда получают и без окуривания серой, но это лишь случайность; отсутствие мучнистой росы и невосприимчивость к болезням неокуренных лоз встречаются редко, даже на самых идеально содержащихся виноградниках.

Окуривание серой заключается в тщательном опылении растущих лоз, листьев, ветвей, цветочных почек и ягод порошкообразной серой. Первое окуривание серой должно проводиться, когда виноградные лозы распускаются весной, и когда молодые побеги достигают около шести дюймов в длину, самое время начинать. Многие виноградари окуривают серой только один раз, некоторые проходят по своим лозам дважды, но наши самые успешные виноградари — те, кто получает лучший и самый большой урожай винограда и гроздей, — окуривают серой в неблагоприятные сезоны три или четыре раза. Второе окуривание серой проводится непосредственно перед раскрытием цветков и может даже, при условии, что погода остается прохладной и ветреной, проводиться по раскрытым цветкам с большой пользой для завязывающихся ягод. Мисс М. Ф. Остин из Фресно была первой, кто успешно провел окуривание серой по раскрытому цветку, результатом чего стали очень большие урожаи. Но не все были так успешны, как она, и один из наших самых опытных виноградарей и производителей изюма, Т. К. Уайт, предпочитает окуривать серой непосредственно перед раскрытием цветка, так как в случае очень теплой погоды, когда сера попадает на цветок, последний может осыпаться. Поэтому мы будем в безопасности, если окурим серой непосредственно перед тем, как почки раскрылись, и после того, как виноград завязался. Но в холодные, ветреные дни, когда один из холодных электрических северо-западных ветров проносится по долинам, окуривание серой должно проводиться независимо от того, раскрыт цветок или нет, так как именно в это время сера наиболее необходима, чтобы противодействовать формированию первой стадии мучнистой росы. Пары серы уничтожают зародыши мучнистой росы и тем самым предотвращают осыпание винограда. После того как виноград полностью завязался, дальнейшее окуривание серой не требуется, за исключением случаев сильных дождей или продолжительной облачной погоды, когда всегда есть опасность, что мучнистая роса появится снова. Если летом случаются сильные дожди, повторное окуривание серой всегда необходимо или, по крайней мере, желательно, но в обычные сезоны окуривание серой не требуется после того, как ягоды хорошо завязались, так как зародыши мучнистой росы к этому времени уже достаточно повреждены, чтобы не развиваться в конце сезона.

Достаточность окуривания серой всегда заметна на винограднике по запаху, и когда этот запах сильный и выраженный, дальнейшее окуривание серой не требуется. Сера наносится на лозы либо с помощью «опыливателя» (или банки для порошка), либо с помощью пары серных мехов. Опыливатель используется, когда лозы маленькие, в то время как мехи необходимы для равномерного распределения серы, когда лозы достигли определенного размера. Многие виноградари используют во время первого окуривания серой небольшие мешочки из мешковины, наполненные серой. Ячейки мешковины достаточно велики, чтобы позволить сере проходить сквозь них. Сера должна быть мелко измельчена, чтобы быть эффективной, и сублимированная французская сера многими считается лучшей. Стоимость окуривания серой варьируется в зависимости от размера лоз, но обычно составляет около трех долларов за акр. Молодые лозы в возрасте до трех лет требуют небольшого окуривания серой, в то время как более старые лозы требуют его в большом количестве. Около десяти тонн серы будет достаточно для 160 акров.

Подвязка. — Подвязка ветвей — это еще одна операция на винограднике, широко используемая во внутренних изюмных районах, обычно в конце июня или середине июля. Она заключается в таком сгибании и подвязывании длинных, раскидистых ветвей лозы, чтобы они затеняли виноград, висящий в центре. Длинная ветвь сгибается не по прямой линии к центру, так как это обнажило бы слишком много нижних гроздей винограда, а по спирали вокруг лозы. Если есть опасение, что виноград будет открыт и обожжен солнцем, а лозы не были должным образом обрезаны летом, подвязка — это единственный процесс, с помощью которого можно предотвратить большие потери и спасти урожай винограда. При подвязке шпагат не используется. Конец длинной ветви скручивается и прикрепляется к другим ветвям, и когда виноград созревает и наступает сезон сбора, достаточно одного легкого рывка, чтобы развязать все и позволить собрать виноград. При подвязке следует соблюдать большую осторожность, чтобы нижние ветви не оказались открытыми и обожженными солнцем. Небрежные или неопытные рабочие часто выполняют много работы и приносят много вреда за невероятно короткое время. Я видел виноградники, где больше вреда было причинено подвязкой, чем солнцем и ветром вместе взятыми.

Укрытие лоз. — Вместо подвязки многие виноградари теперь укрывают лозы и помещают укрытия на открытый центр лозы, чтобы защитить виноград от воздействия солнца. Это делается в июне, за несколько дней до ожидаемой жары. Последняя неделя июня — лучшее время почти везде в Калифорнии, так как лозы в это время открыты в центре, и любая необычно жаркая погода легко может вызвать солнечные ожоги винограда. Процесс укрытия очень прост. С помощью секатора самые длинные ветви обрезаются и немедленно помещаются на открытый центр. Этого обычно достаточно, чтобы предотвратить ошпаривание открытого винограда в центре лозы. Редко потребуется более полудюжины ветвей, и во время сбора урожая эти сухие ветви нужно сначала сбросить, чтобы дать сборщику доступ к винограду. Укрытие лоз — это лучший процесс, чем подвязка, требующий меньше работы и выполняемый быстрее. Он особенно полезен для старых лоз, так как виноград молодых лоз в основном подвергается воздействию с боков.

Прореживание урожая. — Правильное прореживание урожая должно выполняться путем обрезки. Если оставлено нужное количество древесины, прореживание винограда не требуется. Если для выставочных целей нужны несколько выставочных гроздей или особо крупный изюм, их можно получить путем разумного срезания большей части винограда с любой отдельной грозди. Если срезать свободную половину грозди, то оставшаяся часть даст очень крупные ягоды. Эта операция, однако, вряд ли когда-либо войдет в число регулярных операций на наших виноградниках, так как у нас слишком мало рабочей силы. Цель нашей изюмной промышленности — производить дешевый изюм среднего размера хорошего качества, который будет использоваться массами людей, вместо меньшего количества очень крупного винограда, который могли бы использовать только богатые.

Кольцевание лоз. — Это заключается в удалении части коры вокруг побега. Во Франции и Греции изготавливают специальный инструмент для быстрого и аккуратного выполнения этой операции. Кольца коры шириной в полдюйма достаточно, чтобы получить желаемый эффект. Лозы окольцовывают, когда виноград наполовину вырос, и на каждой лозе окольцовывают лишь несколько побегов. Эффект кольцевания заключается в значительном увеличении урожая винограда, а также в получении винограда раньше в сезоне. До сих пор этот процесс в Калифорнии практически не использовался. На греческих островах, где выращивают смородину, это кольцевание практикуется годами, с более или менее полезным эффектом. Сок в побеге, который окольцован, не может вернуться к корню и идет на производство большего количества винограда над кольцом. Но при этом побег серьезно повреждается, и часто до такой степени, что его приходится полностью удалять в следующем сезоне. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы оставить достаточно неокольцованных ветвей, которые будут служить плодоносящей древесиной в следующем году. Если делать это с осторожностью и здравым смыслом, кольцевание не причиняет большого вреда лозе. Более полное описание процесса см. в статье о смородине.

Виноградные работы в течение года. — Следующий краткий обзор различных работ на изюмном винограднике может быть интересен только новичку или любому, кто планирует заняться изюмным бизнесом. Приведенные данные являются лишь приблизительными, так как они должны отличаться в разных местностях или в зависимости от смены сезонов:

Декабрь. — После первых заморозков или когда лозы находятся в состоянии покоя, можно начинать посадку новых лоз и черенков. Обрезка старой древесины. Сжигание обрезанных ветвей. Удобрение почвы.

Январь. — Пахота, культивация и посадка.

Февраль. — Культивация и пахота.

Март. — Прививка винограда и завершение пахоты.

Апрель. — Мотыжение лоз и культивация. Окуривание серой и удаление поросли.

Май. — Окуривание серой и летняя обрезка.

Июнь. — Мотыжение. Укрытие или подвязка лоз.

Июль. — Ирригация там, где это необходимо. Подготовка поддонов и ящиков для отлежки.

Август. — Расстановка поддонов и ящиков для отлежки на винограднике. Сбор первого урожая. Упаковка должна начинаться как можно скорее.

Сентябрь. — Сбор, сушка, переворачивание поддонов, реверсирование, сбор урожая.

Октябрь. — Сбор последнего второго урожая. Упаковка продолжается.

Ноябрь. — Вывоз, штабелирование и очистка поддонов и ящиков для отлежки. Ирригация и удобрение земли. Новые земли должны быть подготовлены к посадке, которая должна начинаться, как только первые заморозки убьют листья лозы.

ОБРЕЗКА.

Зимняя обрезка, или обрезка твердой древесины. — Обрезка лоз включает в себя два различных процесса. Первый имеет своей целью формирование лоз, второй — аналогично, укорачивание ветвей должным образом, чтобы они могли приносить лучший урожай. Эти два момента всегда должны быть в поле зрения, гораздо больше, конечно, в течение первых нескольких лет, прежде чем лозы достигнут плодоносящего возраста. Но даже в последующие годы обрезка должна проводиться так, чтобы форма лозы не менялась настолько, чтобы мешать работе в поле или полноценному развитию винограда. Что касается формы лозы, то было решено, что в наших изюмных районах Мускат требует низкой обрезки, чтобы должным образом защитить виноград от солнца и ветра. Штамб должен быть как можно ниже или даже лежать на земле, и ни в коем случае не быть выше нее более чем на несколько дюймов. Многие грозди будут тогда лежать на земле или висеть в нескольких дюймах над ней, и опыт показывает нам, что такие низкие грозди — лучшие и именно они производят самый качественный изюм. Высокие лозы Муската никогда не дают таких сладких и крупных гроздей или винограда, как те, что сформированы низко, и их виноград склонен к солнечным ожогам или иным образом задерживается в росте. В течение первого года молодую лозу следует обрезать до одного стебля, оставляя две или три почки над землей. Во второй сезон все эти побеги следует срезать, кроме трех, которые должны сформировать будущую голову лозы. Каждый из них можно обрезать до двух почек, оставляя таким образом шесть почек на лозе. У большинства лоз к этому времени голова должна быть сформирована, так как следующий год будет первым годом, когда лозы будут плодоносить.

Когда лозы Муската росли два сезона, их следует обрезать для плодоношения. Третий сезон всегда даст немного плодов, в то время как во многих местностях, где за лозами хорошо ухаживали, урожай может быть довольно большим и приносить хороший доход. Никакие указания по обрезке, которые применимы к каждой местности или каждой лозе, невозможны. В разных местностях климатические и другие условия настолько изменчивы, что методы обрезки могут быть изменены. Там, где лозы растут сильно и энергично, следует оставлять больше древесины. В прохладных и защищенных местах лозам следует давать больший размах, чтобы позволить большему количеству солнца и воздуха проникать внутрь. В теплых местностях, с палящим солнцем, главной целью при обрезке должно быть надлежащее укрытие винограда. Существует опасность, или, по крайней мере, большие недостатки в обрезке как слишком длинной, так и слишком короткой, а также в оставлении слишком большого или слишком малого количества плодовых звеньев. При слишком длинной обрезке или оставлении слишком большого количества почек форма лозы меняется или даже серьезно повреждается. При оставлении слишком большого количества плодовых звеньев лозы могут давать слишком много и слишком мелкого винограда. Найти середину между этими крайностями — всегда великая цель и исследование, которому виноградарь должен посвятить свое внимание. В богатых и влажных почвах, которые производят сильные лозы, следует оставлять больше почек, а в песчаной, бедной почве нескольких почек может быть достаточно, чтобы заставить лозу приносить гораздо больше, чем она может должным образом созреть и довести до совершенства. В год, предшествующий первому хорошему урожаю лоз, количество оставленных плодовых звеньев не должно превышать трех или четырех, и каждое звено не должно иметь более двух почек, включая почку, ближайшую к старой древесине, которую часто упускают из виду и не считают. На следующий год можно оставить немного больше плодовых звеньев, но ни в коем случае нельзя позволять каждому звену нести более двух почек. Если оставить больше почек, нижние почки не разовьются, и единственное, чего можно добиться такой обрезкой, — это увеличить размер головы и расположить листья и виноград дальше от центра лозы.

В возрасте шести лет, или когда лоза находится в полном плодоношении, не следует добавлять больше плодовых звеньев, так как лоза к этому времени достигла зрелого возраста, и урожай будет увеличиваться независимо от увеличения количества звеньев. Сколько звеньев следует оставить, сказать невозможно. Опыт большинства виноградарей обычно заключается в том, что оставляется слишком мало звеньев, и что от десяти до пятнадцати звеньев — это не слишком много для крупных и здоровых лоз. Тенденция виноградарей сейчас заключается в том, чтобы оставлять больше звеньев, чем раньше, и всегда ограничивать звенья двумя почками каждое. Этот опыт был получен одновременно в округах Фресно, Сан-Бернардино и Сан-Диего. Многие виноградари подтверждают тот факт, что трудность заключается в том, чтобы получить достаточно звеньев, и мой собственный опыт показывает, что после того, как лоза достигла возраста полного плодоношения, все самые сильные ветви необходимы для формирования звеньев, и что только слабые и больные побеги следует полностью срезать. Сильный поток сока весной требует много выходов, чтобы не перегружать без необходимости клеточные стенки и не вызывать расстройств, и в случае, если почва недостаточно сильна, чтобы поддерживать и доводить до совершенства так много винограда, лучше обильно удобрять ее и сделать достаточно богатой для всех целей. Я считаю, что в среднем от восьми до десяти звеньев требуются сильным и плодоносящим лозам. В любое время следует оставлять только сильные побеги. Слабые и незрелые побеги следует срезать близко к стволу или к голове.

Восьмилетняя лоза Мускат после зимней обрезки.

Этот метод обрезки существенно отличается от того, который в этом сезоне принял А. Б. Батлер. Он оставляет теперь только от пяти до восьми звеньев на лозах, обычно меньшее число. Он утверждает, что его цель — производить крупный и превосходный виноград, а не допускать перегрузки лоз. Результат такой короткой обрезки еще не продемонстрирован, но возможно, что это правильный путь. У г-на Батлера, безусловно, есть один аргумент в его пользу, а именно то, что еще не доказано, что очень короткая обрезка вызывает болезнь, известную как черный рак, так как довольно часто необрезанные лозы показывают эту болезнь гораздо больше, чем те, которые обрезаны коротко. Еще один аргумент в пользу этой обрезки заключается в том, что она практиковалась в Малаге годами без каких-либо вредных последствий. Но прежде чем такую очень короткую обрезку можно будет рекомендовать повсеместно, наш опыт в этом направлении должен быть более обширным, и потребуется еще несколько лет, чтобы прийти к какому-либо удовлетворительному выводу в этом отношении. Мы знаем, однако, что слишком много (скажем, от двадцати до двадцати пяти) звеньев истощат низкоштамбовые лозы Муската, и чтобы вернуть такие лозы к надлежащему плодоношению, было признано необходимым немедленно сократить количество звеньев до одной трети, а затем постепенно увеличивать их количество по мере того, как лозы становятся сильнее. Каждый виноградарь должен изучать свои собственные лозы и адаптировать количество звеньев к качеству урожая. Если урожай некачественный, уменьшите количество; если же урожай превосходный, мы можем попытаться постепенно дать немного больше звеньев, чтобы достичь наибольшего урожая первоклассного винограда. При обрезке звеньев срез следует делать немного выше почки, а не так близко к ней, чтобы она не была повреждена и не высохла.

Поросль от корней следует удалять в ограниченной степени, то есть время от времени можно оставить один побег, чтобы дать материал для формирования новой головы, если это будет признано необходимым. Но, как правило, многочисленные побеги, которые поднимаются от корней, следует удалять ранней весной с помощью остроконечной палки, и даже те, которые поднимаются из-под обычной головы, следует обламывать, пока они молодые, или обрезать в зимнее время.

Была внедрена или, по крайней мере, обсуждалась в последние несколько лет другая система обрезки, называемая системой Шентр. Поскольку, однако, она не используется повсеместно или, насколько мне известно, вообще не используется для изюмного винограда, мне нужно лишь упомянуть ее здесь. Она состоит в обрезке лозы до одного длинного стебля, который проводится вдоль земли и на расстоянии шести или восьми футов от корня прикрепляется к колышку. Эта ветвь обрезается до более коротких ветвей и звеньев, каждое из которых обрезается на одну или две почки, чтобы обеспечить древесину и плоды. Преимущества обрезки по системе Шентр, как утверждается, заключаются главным образом в двух вещах: большем урожае винограда и большем выходе для обильного сока весной. Предполагается, что если лоза обрезана слишком коротко, внезапный поток сока весной имеет большую тенденцию отравлять некоторые клетки и сосуды древесины и вызывать болезнь, известную как черный рак. Система Шентр стремится, снабжая лозу большим количеством клеток и сосудов и, таким образом, большим выходом для сока, преодолеть эту трудность. Система Шентр, однако, имеет некоторые большие неудобства. Она значительно мешает обработке почвы. Она увеличивает стоимость виноградника из-за дополнительных колышков, необходимых для поддержки лоз, — неудобства настолько велики, что я сомневаюсь, будет ли эта система когда-либо серьезно принята где-либо на этом побережье, даже если она окажется хоть сколько-нибудь полезной.