«Спаржа: культура для дома и рынка»

Вопрос о том, какую почву использовать, как правило, уже решен: мы должны использовать ту почву, которая у нас есть. Любая хорошая садовая почва подходит для спаржи, и если она не находится в наиболее благоприятном состоянии при существующих обстоятельствах, ее легко можно довести до такового. Почва должна быть очищена от корней, камней или любого материала, который не разлагается легко или будет мешать росту побегов и работе ножа при срезке. Фруктовые или другие деревья, а также высокие кустарники не должны допускаться на спаржевой грядке из-за тени, которую они отбрасывают, и потому, что их корни сильно истощают почву. Также не следует располагать высокие деревья, живые изгороди, холмы или здания так близко, чтобы они затеняли грядки, поскольку весь доступный солнечный свет необходим для того, чтобы побеги быстро выходили на поверхность. Там, где это возможно, спаржевая грядка должна быть защищена от холодных ветров и иметь такой склон, чтобы получать максимум солнечного света в течение всего дня. Бринкмайер в своем «Braunschweiger Spargelbuch» дает следующие три правила для руководства при выборе места для спаржевых грядок:

«1. Следует выбирать, с точки зрения характеристик участка, открытую, свободно лежащую землю, защищенную с севера и востока [что для американских условий означает север и запад], с постепенным уклоном, свободную от деревьев или кустарника».

«2. Поле должно быть открыто для солнечных лучей весь день; поэтому желательна южная экспозиция или, если это невозможно, юго-западный или юго-восточный склон, поскольку восточная, западная или северная экспозиция будут вызывать затенение в течение большей или меньшей части дня».

«3. Следует избегать стоячих, застойных грунтовых вод, которые нельзя отвести дренажем; требования растений указывают на несколько влажную подпочву, но не на слишком высокий уровень грунтовых вод».

Для коммерческих целей в больших масштабах, когда у фермера есть выбор места, хорошо дренированный, легкий, глубокий, песчаный суглинок с легкой глинистой подпочвой предпочтительнее любого другого. Тяжелая глинистая почва или земля с плотной подпочвой, или, по сути, любая почва, которая является холодной и влажной, совершенно непригодна для прибыльного выращивания спаржи, если она не подвергнута тщательному дренажу и не облегчена обильным добавлением песка и перегноя.

Отсутствие сорняков очень желательно, даже больше, чем большое плодородие, ибо последнее можно создать путем внесения большого количества удобрений, что потребуется при будущем культивировании; и чтобы сорняков было мало, хорошо, если за год или два до посадки земля была занята какой-либо пропашной культурой, такой как картофель, свекла, капуста и т. д. Земля, на которой кукуруза росла в течение двух или трех лет, находится в отличном состоянии для спаржевого поля, при условии, что она была сильно удобрена за год до посадки корней.

ПОДГОТОВКА ЗЕМЛИ

Спаржа отличается от большинства других овощей тем, что она является многолетним растением, и при правильной посадке в подходящую почву она будет давать ежегодный урожай в течение поколения, если не в течение неопределенно долгого периода, тогда как если работа выполнена небрежно и без учета требований растения, плантация никогда не будет удовлетворительной и через несколько лет полностью выродится. Создание спаржевой грядки, естественно, более дорогостоящее занятие, чем посадка и выращивание однолетних овощей. Кроме того, за растениями нужно ухаживать три года, прежде чем можно будет собрать урожай. С другой стороны, спаржевая грядка — это инвестиция на всю жизнь, и дивиденды, получаемые от нее, возрастают пропорционально заботе и тщательности, вложенным в подготовку земли.

Сразу становится очевидным, что нельзя пренебрегать ничем, чтобы привести почву в наилучшее состояние перед посадкой. Эта истина была полностью осознана садоводами прошлых лет, которые практиковали самые необычные методы, чтобы привести землю в наиболее благоприятное для спаржи состояние. Даже сейчас в некоторых европейских странах, где рабочая сила дешева, вся земля перекапывается на глубину трех или четырех футов, при этом заделываются все доступные удобрения, морские водоросли и другие удобрительные материалы.

Знаменитая старинная спаржевая грядка в Англии была сделана таким образом: «Земля была перекопана на глубину трех футов в траншеях шириной три фута и выброшена в виде грубых гребней после сбора летнего гороха. Все разлагающиеся растительные остатки на мусорных дворах и в углах были в то же время хорошо отсортированы и перекопаны. Ранней осенью также были добавлены старые материалы от грядок для грибов, дынь и огурцов, много навоза из свинарников, коровников и конюшен, некоторое количество дорожной грязи и песка, некоторое количество канавных и дренажных отложений, дерновой суглинок и дерн, толщиной не менее трех футов. Все это было перелопачено четыре раза и хорошо перемешано между Михайловым днем и Благовещением, как навозная куча, причем все это было оставлено в виде больших гребней, подверженных воздействию мороза. К апрелю этот компост был в хорошем состоянии; поэтому его уложили и засадили хорошими, чистыми однолетними растениями спаржи, которые, безусловно, росли самым необычным образом».

Другой сложный способ создания спаржевой грядки, практиковавшийся ранее во Франции, описан доктором Маккаллохом следующим образом: «Выкапывается яма размером с предполагаемую плантацию глубиной четыре фута, и вынутая из нее земля должна быть просеяна, стараясь отбросить все камни, даже размером с фундук. Лучшая часть земли должна быть отложена в сторону перед формированием грядок. Материалы грядки затем укладываются в следующих пропорциях и порядке: шесть дюймов обычного навоза, восемь дюймов дерна, шесть дюймов навоза, как прежде, шесть дюймов просеянной земли, восемь дюймов дерна, шесть дюймов очень перепревшего навоза, восемь дюймов лучшей земли. Последний слой земли должен быть хорошо перемешан с последним слоем навоза. Участок должен быть теперь разделен на грядки шириной пять футов дорожками, выложенными дерном, шириной два фута и толщиной один фут».

Грядка, подготовленная таким образом, посаженная и возделываемая с такой кропотливой заботой, несомненно, даст спаржу непревзойденного качества и может прослужить вечно. Тем не менее, использование современных орудий и лучшее знание природы и требований растения показали, что первоклассную спаржу можно производить с гораздо меньшими затратами и трудом. Хотя глубокая и рыхлая почва дает более ранние и лучшие урожаи, чем тяжелая и мелкая, беспорядочное углубление почвы путем траншейной обработки или другими средствами не всегда желательно, даже если стоимость не принимается во внимание. Когда подпочва очень легкая, бедная и испытывает недостаток гумуса, помещение лучшей поверхностной почвы вниз, а бесплодных нижних слоев наверх при траншейной обработке было бы явным вредом. То же самое было бы в случае, если подпочва состоит из тяжелой непроницаемой глины.

Осенью перед посадкой землю следует глубоко вспахать и оставить в грубом состоянии на зиму. Часто рекомендуется глубокое рыхление, однако практические производители редко используют почвоуглубитель при подготовке спаржевых плантаций, хотя ценность глубокого рыхления там, где подпочва тяжелая, не вызывает сомнений. Там, где можно дешево достать конский или коровий навоз, а почва тяжелая, обильный слой, разбросанный по поверхности и оставленный на воздействие погоды зимой, значительно улучшит землю. В большинстве случаев, однако, той же цели можно достичь, внося навоз весной. Джозеф Харрис упоминает случай, когда грядка была вспахана и глубоко разрыхлена осенью, а почва наполнена навозом, в то время как другая грядка поблизости была посажена без навоза или какой-либо дополнительной подготовки, полагаясь полностью на искусственные удобрения после посадки, и последняя была гораздо лучшей грядкой. Как только весной земля приходит в состояние, пригодное для обработки, ее нужно вспахать, проборонить и привести в максимально идеальное состояние.

VIII

ПОСАДКА

По всей территории Средних и Северных штатов весна, как только почву можно будет эффективно обрабатывать, является, безусловно, самым благоприятным временем для посадки спаржи. Если невозможно посадить так рано, работу иногда можно отложить до середины июня. Однако при такой поздней посадке необходимо подготовиться к поливу растений в случае засухи, иначе неудача неизбежна. Также необходимо выполнять работу как можно быстрее, чтобы не подвергать корни высушивающему воздействию солнца и ветра. Осенняя посадка целесообразна только в климате, где нет опасности вымерзания корней зимой.

После того как земля была вспахана и проборонена, или перекопана и разграблена, и приведена в максимально мягкое состояние, необходимо разметить ряды для посадки. Обычно рекомендуется располагать ряды с севера на юг, чтобы обеспечить легкий доступ солнечного света. Однако, если это невозможно, это не должно удерживать никого от создания спаржевой грядки, так как важнее располагать ряды по склону земли, чем в каком-либо определенном направлении компаса, чтобы обеспечить готовность поверхностного дренажа.

РАССТОЯНИЕ ПРИ ПОСАДКЕ

Что касается наилучшего расстояния между рядами и растениями в рядах, существует большое расхождение во мнениях, большее, чем почти с любым другим культурным растением. Никакое неизменное правило не может быть установлено по этому пункту, так как оно во многом зависит от механического состояния, глубины и плодородия почвы. В богатой, умеренно тяжелой почве корни можно сажать ближе, чем в бедной, легкой почве. Современная тенденция заключается в том, чтобы давать растениям значительно больше места, чем то, что раньше считалось достаточным. Наблюдательные люди не могли не заметить, что загущенные спаржевые грядки дают более поздние и мелкие урожаи, причем худшего размера и качества; что они не живут так долго; и что они более подвержены нападениям насекомых и грибков, чем когда растениям дается больше места.

Садоводы еще несколько десятилетий назад не имели представления о возможности получения прибыльного урожая спаржи, посаженной на расстоянии четырех или пяти футов друг от друга, и смотрели бы с насмешкой на любого, кто предложил бы столь дикую схему. Остатки выродившихся старинных спаржевых грядок все еще видны во многих старых фермерских садах. Ряды в них изначально находились на расстоянии одного фута друг от друга, а растения в рядах — еще ближе, и, возможно, после каждого третьего или четвертого ряда была дорожка шириной два фута. Конечно, на такой грядке через несколько лет вся земля превращалась в сплошную массу корней, а стебли становились все меньше и жестче с каждым годом.

FIG. 14—HORIZONTAL DEVELOPMENT OF A FOUR-YEAR-OLD ASPARAGUS ROOT

В большинстве районов выращивания спаржи преобладают особые обычаи, и даже в них разные производители имеют свои индивидуальные предпочтения; но все согласны с тем, что спаржу никогда не следует сажать ближе, чем на два фута в рядах, расположенных на расстоянии трех футов друг от друга. Для домашнего сада нет лучшего плана, чем посадить всего один ряд, с растениями на расстоянии двух или трех футов друг от друга, вдоль края или границы участка, но не ближе четырех или пяти футов к другим растениям, а в случае с виноградными лозами следует давать еще больше места. Здесь они требуют минимального ухода, и растения имеют неограниченное пространство для расширения своих корней в поисках влаги и пищи. Спаржа нуждается в значительном количестве воды, а акр земли может удерживать определенное количество воды и не более. Чем больше растений на акре, тем меньше воды достанется каждому растению, и то, что верно для воды, верно и для питания растений.

При полевом культивировании расстояние, принятое производителями спаржи, варьируется от 3 x 3 фута (4840 растений на акр); 3 x 4 фута (3640 растений на акр); 4 x 4 фута (2722 растения на акр); 4 x 5 футов (2178 растений на акр); 5 x 6 футов (1452 растения на акр); 6 x 6 футов (1210 растений на акр) и даже больше. Если идея состоит в том, чтобы растения находились так далеко друг от друга, чтобы их корни не могли переплетаться, двадцать футов в каждую сторону не было бы слишком экстравагантным расстоянием при благоприятных условиях, что легко станет очевидным при взгляде на рис. 14. Эта иллюстрация является точным воспроизведением корневой системы растения спаржи через четыре года после посева семян. Корни, разложенные на ровном полу, измерялись тринадцатью футами от кончика до кончика, при этом отдельные корни в среднем имели толщину карандаша. Этот корень вырос в округе Мэдисон, штат Иллинойс, и был вымыт из земли — без разрыва каких-либо корней — необычайно сильными весенними дождями, которые вызвали выход реки Пиаса из берегов и направили поток, пронесшийся через спаржевое поле, в котором он рос. Если бы растение оставалось на своем месте еще несколько лет, его корни, вероятно, распространились бы на десять футов в каждом направлении.

Из этого, однако, не следует, что спаржу нужно сажать на расстоянии двадцати или даже десяти футов, чтобы получить наибольшую прибыль, но это ясно показывает, почему корни не следует сажать так близко друг к другу, как это было принято в прежние годы; и это очевидно демонстрирует, что когда земля дешева, а навоз и рабочая сила дороги, спарже не повредит, если дать ей много места. Следует также учитывать, что скороспелость, размер и качество имеют большое значение для цены и прибыли, когда есть спрос на ранние и крупные побеги. Возможно, можно получить вдвое больше побегов с акра при густой посадке, чем при редкой, но они могут быть настолько мелкими и тонкими, что не будут стоить труда и затрат на срезку и продажу.

ГЛУБИНА ПОСАДКИ

Вопреки почти всеобщему убеждению, спаржа не является глубококорневым растением. В диком состоянии ее наиболее частая среда обитания — плодородные болота береговой линии в Европе, на земле всего в нескольких дюймах над уровнем прилива, который проникает в песчаную подпочву. Поскольку корни не могут жить в воде, они естественным образом растут на большие расстояния параллельно поверхности и сохраняют эту привычку при культивировании. Тенденция роста корней спаржи в этом направлении очевидно продемонстрирована на рис. 14.

Надлежащая глубина посадки корней спаржи несколько варьируется в зависимости от характера почвы, метода культивирования и желаемого вида побегов — белых или зеленых. Поскольку новые корневища ежегодно поднимаются несколько выше старых, кажется логичным, что растения должны иметь достаточно места для новых приростов, прежде чем их корневища сравняются с поверхностью земли. Когда корневище оказывается близко к уровню почвы, невозможно обеспечить надлежащее культивирование, если только вся грядка не будет поднята путем добавления почвы на всю поверхность.

Хотя верно, что чем глубже посажены корневища, тем позже они начнут расти весной, это имеет значение только в течение первых нескольких лет. Кроме того, фактор скороспелости сейчас не имеет такого большого значения, как до того, как северные рынки стали так обильно снабжаться урожаем, выращенным на юге, за несколько месяцев до открытия северного сезона. Мелко посаженная спаржа прорастает раньше, но быстро истощается, выпуская тонкие, жесткие побеги, в то время как глубже посаженные корневища дают крупные и сочные побеги в течение всего сезона. Когда нужна зеленая спаржа и нет опасности, что жуки съедят побеги до того, как они станут пригодны к употреблению, достаточно глубины в два или три дюйма, но для белой или отбеленной спаржи необходима глубина от восьми до десяти дюймов.

СПОСОБ ПОСАДКИ

Как и в других деталях культуры спаржи, методы посадки претерпели очень существенные изменения. Ранее обычная практика выкапывания глубоких траншей не была хорошо обоснована — в свете нашего нынешнего опыта и знаний — и могла быть полезна только для дренажа. Как мало внимания уделялось природе и требованиям растения, можно легко понять, прочитав следующие указания по созданию спаржевой грядки, сделанные чуть более полувека назад в книге Бриджмена «Помощник молодого садовода»:

«Земля для спаржевой грядки должна иметь большой запас хорошо перепревшего навоза, толщиной три или четыре дюйма, а затем быть регулярно перекопана на две лопаты в глубину, при этом навоз должен быть равномерно заделан в каждую траншею на двенадцать или пятнадцать дюймов ниже поверхности. Когда эта перекопка закончена, уложите два или три дюйма тщательно перепревшего навоза по всей поверхности и перекопайте землю снова на восемь или десять дюймов в глубину, смешивая эту подкормку и хорошо заделывая ее в землю».

«В семейных садах принято делить подготовленную таким образом землю на грядки, отводя четыре фута на каждые четыре ряда растений, с аллеями шириной два с половиной фута между каждой грядкой. Натяните шнур вдоль грядки на расстоянии шести дюймов от края; затем лопатой вырежьте небольшую траншею или бороздку вплотную к шнуру, глубиной около шести дюймов, делая сторону, прилегающую к шнуру, почти вертикальной; когда одна траншея открыта, посадите в нее, прежде чем открывать другую, размещая растения вертикально на расстоянии десяти или двенадцати дюймов в ряду, и пусть каждый ряд будет на расстоянии двенадцати дюймов друг от друга».

«Растения нельзя класть плашмя на дно траншеи, а почти вертикально к ее задней стенке, так чтобы корневище растений также стояло вертикально и на два или три дюйма ниже поверхности земли, распределяя их корни несколько равномерно по задней стенке траншеи, и в то же время подгребая к ним немного земли рукой по мере их размещения, просто чтобы зафиксировать растения в надлежащем положении, пока ряд не будет посажен; когда один ряд таким образом размещен, граблями или мотыгой засыпьте землю в траншею поверх растений, а затем приступайте к открытию другой бороздки или траншеи, как указано ранее, и заполняйте и покрывайте ее таким же образом, и так далее, пока все не будет посажено; затем пусть поверхность грядок будет разграблена до гладкости и очищена от камней и т. д.».

«Некоторые садоводы, стремясь получить особо крупные головки, размещают свои растения на расстоянии шестнадцати дюймов в рядах вместо двенадцати, и при посадке их в шахматном порядке — то есть начиная второй ряд в восьми дюймах от конца первого, а четвертый на уровне второго — растения будут образовывать ромбовидные квадраты вместо прямоугольных, и каждое растение таким образом будет иметь место для роскошного расширения своих корней и листьев».

В диаметральном противоречии, и как пример самого простого и незамысловатого из современных методов, Джозеф Харрис писал: «Если вы собираетесь посадить небольшую грядку в саду, натяните шнур не ближе четырех футов от любого другого растения и мотыгой сделайте отверстия вдоль шнура, на расстоянии восемнадцати дюймов или трех футов друг от друга, глубиной четыре дюйма и достаточно большие, чтобы вместить растения, когда корни распределены горизонтально. Не делайте глубоких отверстий прямо вниз в землю и не втыкайте корни, как вы сделали бы с капустой, а распределите корни. После того как корни установлены, покройте их мелкой почвой, и это все, что нужно. Затем передвиньте шнур на три фута от первого ряда и повторяйте посадку, пока грядка не будет закончена. В поле делайте ряды обычным кукурузным маркером, на расстоянии трех футов друг от друга в каждую сторону, и сажайте растение там, где ряды пересекаются. Посадка акра спаржи требует не больше работы, чем посадка акра картофеля».

Между этими крайними методами было дано и практиковалось множество различных указаний по посадке спаржи. Современные методы не только значительно упростили посадку, но и существенно снизили затраты, увеличили урожай и улучшили качество продукции.

FIG. 15—TRENCHES READY FOR PLANTING

После того как земля была должным образом подготовлена, ее размечают параллельными рядами на расстоянии от трех до пяти или более футов друг от друга, в зависимости от предпочтений производителя. Самый простой способ открыть эти траншеи — вспахать борозду в каждую сторону и, при необходимости, пройти по земле достаточное количество раз, чтобы сделать борозды глубиной от восьми до десяти дюймов. После этого рыхлая почва выбрасывается лопатой или широкой мотыгой, чтобы оставить траншеи на равномерной глубине от десяти до двенадцати дюймов и такой же ширины по дну, как показано на рис. 15. Прикрепив кусок доски к отвалу плуга, выбрасывается больше почвы, так что обычно не будет необходимости проходить по земле чаще двух раз. Господа Хадсон и сын с Лонг-Айленда разработали для собственного использования «траншеекопатель» (рис. 16), который с хорошей упряжкой открывает траншею на желаемую глубину за одну операцию и с большой экономией труда.

FIG. 16—HUDSON'S TRENCHER

Если вся земля была сильно удобрена, вспашка навоза в траншеи не будет необходима, однако многие опытные производители спаржи считают, что стоит разбросать немного удобрительного материала в траншеи перед посадкой. Любимый план производителей Лонг-Айленда — смешать полтонны костяной муки или рыбных отходов со ста фунтами нитрата натрия на акр и тщательно перемешать эту смесь с почвой на глубину трех дюймов перед установкой растений. Другие предпочитают тщательно разложившийся навоз, разбросанный по дну борозды на глубину около трех дюймов, перед установкой растений. Другие предпочитают тщательно разложившийся навоз, разбросанный по дну борозды на глубину около трех дюймов, и покрывают его двумя дюймами мелкой почвы. Если корни должны быть посажены на расстоянии четырех или более футов друг от друга, будет достаточно бросить лопату навоза там, где должны быть размещены корни. Затем его распределяют так, чтобы получился слой около трех дюймов, который затем покрывают почвой.

РАЗМЕЩЕНИЕ КОРНЕЙ

Правильная посадка корней — самый критический момент в культуре спаржи, так как от того, как это выполнено — больше, чем от любой другой детали — зависит успех, урожайность, долговечность и прибыль плантации. Почти любую другую небрежность можно исправить последующей обработкой, но небрежную и неправильную посадку — никогда. Какая бы забота и личное внимание производитель ни уделил этой работе, они окупятся сторицей в будущих доходах.

FIG. 17—ASPARAGUS ROOT IN PROPER POSITION FOR COVERING

Как было сказано ранее, следует использовать только сильные, здоровые однолетние растения с тремя или четырьмя сильными почками, чтобы обеспечить равномерный рост по всему полю, и на каждом этапе работы необходимо проявлять большую осторожность, чтобы не подвергать корни высушивающему воздействию солнца и ветров. Когда все готово к посадке, корни помещают в траншею, корневище в центре, а корешки распределяют равномерно и горизонтально, как спицы колеса, и сразу же покрывают тремя дюймами мелкой, мягкой почвы, которую прижимают вокруг них. Если земля во время посадки сухая, ее следует довольно плотно прижать вокруг корней, чтобы предотвратить их высыхание и ускорить их рост.

FIG. 18—CROSS-SECTION OF ASPARAGUS BED AFTER PLANTING

Чтобы еще больше обеспечить успех, отличным планом является создание небольших холмиков почвы на дне траншеи, поверх которых размещаются корни с корневищами, покоящимися на вершине, тем самым поднимая корневища на несколько дюймов выше конечностей корней и обеспечивая им положение, подобное тому, в котором они находились до пересадки, как показано на рис. 17.

Последующее покрытие корней обычно можно выполнить одноконным плугом, с которого снят отвал, проходя по сторонам ряда. Это оставляет растения в углублении, а почва, выброшенная при открытии рядов, образует гребень с каждой стороны, как показано на рис. 18. Это углубление постепенно заполнится в процессе культивирования следующим летом.

IX

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ

Как принято считать, главная цель культивирования — уничтожение сорняков. Однако это ошибочное представление, так как появление сорняков служит просто напоминанием природы о необходимости немедленного культивирования. На земле, возделываемой так тщательно, как это должно быть для наилучшего развития урожая, редко будут сорняки, которые нужно уничтожать, так как их зародыши были уничтожены процессом культивирования до того, как они могли появиться над землей.

УХОД В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА

Культурная работа на спаржевой грядке в течение первого года состоит в рыхлении почвы через частые промежутки времени, и особенно вскоре после дождя, как только земля становится достаточно сухой для обработки. Частое и тщательное культивирование необходимо не только для подавления сорняков, но и для предотвращения образования корки на почве после дождя и для обеспечения мульчи из рыхлой земли для удержания влаги. В полевом культивировании работу лучше всего выполнять одноконным культиватором или колесной мотыгой, а в малых масштабах — скребковой мотыгой и граблями. По мере роста побегов небольшие количества мелкой почвы следует время от времени подгребать в траншеи, но в начале сезона необходимо проявлять большую осторожность, чтобы не покрыть корневища слишком глубоко.

Некоторые производители советуют отгребать почву от растений, а не к ним, считая, что четырех дюймов почвы, которыми покрыты корни при посадке, достаточно для первого года. Хотя это может быть верно во влажное или умеренно влажное лето, в сезон засухи дополнительная мульча из мягкой почвы не может не быть полезной для молодых и нежных растений. Особая осторожность требуется при работе вокруг молодых побегов, чтобы не покрыть, не сломать или каким-либо образом не повредить любой из них.

На садовой грядке стоит подвязывать стебли, когда они достигают всего фута в высоту, чтобы предотвратить ветер от беспокойства корневищ в почве путем раскачивания побегов вперед и назад. Заботливые садоводы вставляют колья для этой цели во время посадки, до того как корни будут покрыты почвой, чтобы обезопасить себя от опасности повреждения любого из них. Лучший материал для этой подвязки — рафия или кубинское лыко. В полевом культивировании подвязка обычно непрактична, отчасти из-за стоимости, а также потому, что там, где много растений растет близко друг к другу, они обеспечивают некоторую взаимную защиту друг другу. Той же цели можно достичь — отчасти, по крайней мере — путем создания борозды с каждой стороны рядов растений. Меры предосторожности такого рода важны в местностях, подверженных сильным ветрам, так как их небрежение часто может вызвать большие потери, чем стоило бы обеспечение надлежащей защиты.

Другая важная работа на спаржевой грядке в течение первого года — внимательно и постоянно следить за спаржевым жуком и при его первом появлении применять средства, рекомендованные в главе о вредных насекомых. Растения, лишенные листвы на этой ранней стадии своей жизни, имеют мало шансов оправиться от потери.

Если обнаружится, что некоторые растения не начали расти к середине июня, лучше всего заменить их растущими растениями того же возраста, которые должны были храниться в резервной грядке для этой цели. Если эта пересадка выполняется осторожно, чтобы не повредить корни, и в пасмурный день, лучше не обрезать верхушки слишком сильно. Если вскоре после посадки не начнется обильный дождь, корни должны быть сильно политы, после чего они будут продолжать расти сразу, не испытывая никакой задержки.

Ранее почти всеобщей практикой было покрытие корней навозом после того, как стебли были удалены осенью, из-за страха, что мороз повредит или убьет корни. В районах, где зимы очень суровые, это все еще может быть желательно, как видно из заявления такого проницательного наблюдателя, как профессор Дж. К. Уиттен с Миссурийской опытной станции: «Большинство авторов советуют применять подкормку старым мелким навозом в течение вегетационного периода, когда растения могут его использовать. В нашей почве лучшие результаты получаются при внесении его зимой. Это предотвращает слеживание и затвердевание почвы, а также предотвращает слишком раннее появление побегов весной, как это часто бывает в противном случае, и их ослабление последующими сильными заморозками».

В качестве противоположности этому плану М. Годфруа-Лебёф, известный французский авторитет, рекомендует «очищать траншеи от почвы, которая попала в них со сторон холмиков, а также удалять с поверхности корневищ часть той, которой они были покрыты во время посадки — скажем, на глубину от одного до полутора дюймов — чтобы действие мороза могло разрыхлить почву и чтобы дождь мог проникнуть и улучшить ее; также чтобы в первые погожие весенние дни солнце могло прогреть поверхность почвы и проникнуть до корневищ. Нет опасений, что действие мороза повредит растения. Спаржа никогда не замерзнет, пока корневище покрыто слоем почвы глубиной от одного с половиной до одного с трех четвертей дюйма».

Если ряды находятся на расстоянии не менее четырех футов друг от друга, между ними можно выращивать урожай каких-либо других овощей. Фасоль, карликовый горох, салат, свекла или любые виды, которые не сильно разрастаются, подходят для этой цели. Эти побочные продукты значительно помогут покрыть расходы на культивирование основной культуры, помимо того, что они имеют тенденцию сохранять почву прохладной и влажной, что является условием немаловажного значения для спаржи.

УХОД В ТЕЧЕНИЕ ВТОРОГО ГОДА

Обработка спаржевой плантации в течение второго года не отличается существенно от обработки первого сезона после посадки. Землю нужно часто рыхлить и содержать в безупречной чистоте, а также необходимо внимательно следить за появлением вредных насекомых. Как только на верхушках появляются ягоды, их следует обрывать и уничтожать, так как созревающие семена поглощают большую часть питательных веществ, которые должны идти на развитие и укрепление корневищ, которые должны дать урожай следующего года.

Даже при самом лучшем уходе некоторые растения время от времени будут погибать, хотя чем тщательнее была подготовлена земля во время посадки и чем лучше качество посаженных корней, тем меньше будет таких неудач. Эти пустые места не только постоянно мозолят глаза методичному садоводу, но и через несколько лет совокупная нехватка урожая будет значительной, в то время как количество труда и удобрений будет таким же, как на полностью засаженной плантации. Поэтому такие пустоты следует заполнять весной, не только второго года, но и всякий раз, когда они возникают в будущие сезоны.

Лучший способ пересадить эти погибшие или погибающие корни — проходить по рядам каждую осень, до того как земля замерзнет, и вбивать колышек там, где отсутствует растение, так как весной, до того как растения начнут расти, было бы трудно, если не невозможно, указать пустые места. Для пересадки на второй год следует использовать хорошие сильные двухлетние корни. Для третьего и будущих лет лучше всего выращивать и хранить запас достаточного количества резервных растений для этой специальной цели таким же образом, как это делается для выгонки. Как только сезон позволяет весной, эти кусты следует осторожно выкопать и перенести на постоянную плантацию. Для трехлетних и более старых грядок следует использовать хорошие сильные трехлетние корни, так как у более молодых было бы мало шансов между двумя старыми и хорошо укоренившимися кустами.

УХОД В ТЕЧЕНИЕ ТРЕТЬЕГО И БУДУЩИХ ЛЕТ

На третий год срезку можно начинать в умеренном количестве, но не следует пытаться делать слишком много. Если все условия роста были благоприятными, можно срезать половину урожая, не повреждая корни, но ни при каких обстоятельствах срезку на третий год не следует продолжать более трех недель. Общий уход за грядкой в течение третьего года аналогичен уходу второго года, за исключением того, что почва больше подгребается к рядам, слегка окучивая их.

Весной третьего и каждого последующего года, как только землю можно будет обрабатывать, ее следует вспахать между рядами, поворачивая почву к корневищам и поверх них, оставляя мертвую борозду между рядами, как показано на рис. 19. Если желательна отбеленная спаржа, эти гребни над рядами должны быть на двенадцать дюймов выше дна мертвых борозд между рядами, а когда почва очень легкая и песчаная, предпочтительна высота пятнадцать дюймов. Для зеленой спаржи гребни оставляют более низкими, и побегам позволяют вырасти на несколько дюймов над землей перед срезкой, при условии, что спаржевый жук не присвоит их раньше.

FIG. 19—PERSPECTIVE VIEW OF AN ASPARAGUS FIELD PROPERLY RIDGED IN EARLY SPRING MISSOURI AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION

После того как между рядами проложены борозды, для выравнивания гребней и завершения работы используется самодельный окучник. Он состоит из двух тяжелых дубовых досок, обитых полосовым железом, расположенных под наклоном вверх и назад и прикрепленных к паре колес культиватора. Для этого требуется хорошая упряжка, при которой одна лошадь идет по одну сторону ряда, а другая — по другую. На легких почвах Лонг-Айленда это орудие работает безупречно, но на плотных землях более эффективным оказывается двухконный дисковый культиватор с двумя дисками с каждой стороны, который проходит по обе стороны от каждого ряда, набрасывая свежую почву на гребень. Те же орудия используются для обновления гребней в течение сезона сбора урожая, что требуется примерно раз в неделю, так как дожди размывают их, а солнце образует на поверхности корку.

Сразу после окончания сезона сбора урожая гребни выравнивают, прокладывая борозду с каждой стороны от центра (рис. 20), после чего землю боронуют поперек до тех пор, пока поверхность не станет ровной и гладкой. По мере возможности следует проводить поверхностную обработку почвы, особенно после дождей, но обычно в это время растения развиваются настолько быстро и энергично, что времени на эту работу остается мало. Их верхушки и ветви вскоре заполняют все пространство и быстро затеняют землю настолько плотно, что подавляют рост сорняков. Конечно, любые высокие сорняки, которые могут появиться здесь и там, приходится вырывать вручную.

ОСЕННЯЯ ОБРАБОТКА

Осенняя очистка плантации — важная часть культуры спаржи. Как только ягоды начинают краснеть — но не раньше — стебли следует срезать вровень с землей. Если оставить их дольше, ягоды опадут, их семена вскоре окажутся в земле и засорят почву сеянцами спаржи, которые являются едва ли не самым злостным сорняком на спаржевой грядке. Если срезать их раньше, они не успеют достаточно вызреть, и корни будут лишены питания. Всю ботву следует немедленно вынести на открытое поле и сжечь, чтобы не создавать мест для зимовки вредных насекомых и грибков. Некоторые рекомендуют оставлять растения без семян в качестве мульчи на зиму, но возможная польза от этого настолько незначительна, что не стоит оставлять их для повторной уборки весной, когда время ценится гораздо выше.

FIG. 20—LEVELING THE RIDGES AFTER THE CUTTING SEASON

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАРЫХ СПАРЖЕВЫХ ГРЯДОК

Основными причинами истощения спаржевых грядок являются, во-первых, то, что на площади, где могло бы процветать только одно растение, высажено десять; во-вторых, то, что почва недостаточно богата и не получила надлежащего ухода; и, наконец, что не менее важно, чрезмерная срезка стеблей. Что делать со старой грядкой — иногда сложный вопрос, особенно когда участок переходит из рук в руки, а у нового владельца более прогрессивные идеи, чем у прежнего.

Оставьте старую грядку и заложите новую, используя рациональные методы. Несколько лет назад автор стал владельцем спаржевой грядки, которой, как было известно, было сорок лет, а возможно, и гораздо больше. Это была сплошная масса корней без каких-либо различимых рядов. Побеги, которые она давала, были такими мелкими и жесткими, что первым побуждением было выкорчевать корни. Но поскольку это оказалось более трудной задачей, чем предполагалось, был применен другой план. Осенью грядку густо покрыли хорошим навозом. Следующей весной грядку разметили на полосы шириной в два фута. Когда появились ростки, их на каждой второй полосе срезали под корень в течение всего лета, а на остальных давали расти. Осенью того же года внесли еще одну большую порцию навоза на всю грядку. На следующий год на полосах, которые срезали все лето, появилось лишь несколько побегов. С ними поступили так же, как и раньше, а на третий год в междурядьях не появилось ни одного ростка. Стебли, оставленные для использования, значительно улучшились в первый год, а к третьему году стали хорошего товарного размера и качества, так что даже после того, как новая грядка, посаженная в начале этого эксперимента, начала плодоносить, старую сохраняли еще несколько лет. Вероятно, если бы пустующие полосы были шириной три или четыре фута, результат был бы еще лучше. Этот опыт подсказывает, что самый простой и наименее затратный способ уничтожения старой спаржевой грядки — это упорное скашивание всех побегов в течение сезона или двух.

X

УДОБРЕНИЯ И УДОБРЕНИЕ

Спаржа — очень требовательная к питанию культура. Вряд ли найдется другое культивируемое растение, к жизненным силам которого предъявляются столь высокие требования. Срезка всех ее побегов, как только они появляются над землей, в течение нескольких недель является ненормальной и огромной нагрузкой на растение, которое вынуждено прилагать дополнительные усилия, чтобы воспроизвести себя и продолжить свой род. Поэтому она требует самого бережного ухода и обилия питательной и легкодоступной пищи. Раннеспелость, нежность, размер и коммерческая ценность продукта зависят главным образом от быстроты роста, и, поскольку это существенно стимулируется богатством почвы, очевидно, что растения должны получать всю пищу, которую они могут усвоить в течение вегетационного периода.

Среди производителей существуют значительные разногласия относительно того, какой вид удобрений лучше всего использовать. Какими бы ни были личные предпочтения, можно с удовлетворением отметить, что любой вид растительной пищи не будет лишним на спаржевой грядке, хотя использование некоторых видов и комбинаций может быть более экономичным, чем других. Раньше считалось, что для спаржи полезны только животные удобрения, и до сих пор есть производители, которые придерживаются этого мнения. Однако в последние годы в некоторых основных районах выращивания спаржи произошел решительный сдвиг в этом отношении. Возражения против использования конского навоза заключаются в том, что он дороже в обращении, склонен засорять землю сорняками и не содержит достаточного количества фосфорной кислоты и калия. В настоящее время многие производители используют исключительно коммерческие удобрения, будучи убежденными, что спаржа нуждается в обильном питании калием и большим количеством азота, чем принято считать необходимым.

The composition of 1,000 parts of fresh asparagus sprouts is, according to Wolff:

Water 933 parts Nitrogen 3.2 " Ash 5.0 " Potash 1.2 " Soda 0.9 " Lime 0.6 " Magnesia 0.2 " Phosphoric acid 0.9 " Sulphuric acid 0.3 " Silica 0.5 " Chlorine 0.3 "

Этот анализ очень точно показывает, что определенное количество спаржи извлекает из почвы, но он не показывает и не может показать или даже указать на определенные неотъемлемые потребности. В этом, как и в других случаях, анализ урожая является очень ненадежным ориентиром для его правильного удобрения. Каждый земледелец должен четко понимать, что для одной культуры на всех почвах нельзя дать жестко фиксированных формул. Вопрос о количестве внесения и пропорциях всегда, в силу самой природы дела, должен оставаться в большей или меньшей степени предметом индивидуального эксперимента. Следующая формула, предложенная профессором П. Х. Ролфсом, является хорошим удобрением для спаржи:

Nitrogen 4 per cent. Potash 5 " Available phosphoric acid 7 "

На акр следует вносить тысячу пятьсот фунтов удобрения по вышеуказанной формуле. По возможности вносите от двадцати до сорока тонн растительного материала, например, частично перепревших остатков подстилки из скотного двора. Там, где такой растительный материал доступен, количество азота можно пропорционально уменьшить. Если можно получить навоз, следует сделать поправку на содержащиеся в нем питательные элементы.

Отличная формула для одной тонны удобрения для спаржи, предложенная профессором У. Ф. Мэсси, состоит из:

200 lbs. nitrate of soda 700 " cottonseed-meal 800 " acid phosphate (13 per cent.) 300 " muriate of potash

Это даст 4,9 процента аммиака, 6,1 процента доступной фосфорной кислоты, 8,4 процента калия.

Эффект от применения научно сбалансированного рациона удобрений для спаржи наглядно проиллюстрирован на рис. 21, где представлена фотографическая репродукция экспериментального участка Северо-Каролинского общества садоводов в Саутерн-Пайнс, штат Северная Каролина, удобренного

250 lbs. nitrate of soda 400 " acid phosphate 160 " muriate of potash

на акр, в то время как на рис. 22 показан участок такого же размера, который остался без удобрений.

FIG. 21—NORTH CAROLINA'S EXPERIMENT FARM ASPARAGUS PLOT; FERTILIZED

В следующей таблице приведены количества различных удобрительных материалов, необходимых для получения желаемого количества каждого элемента:

Element Pounds of different materials for one acre Nitrogen 800 to 1,000 lbs. cottonseed-meal; or 350 to 400 " nitrate of soda; or 275 to 300 " sulphate of ammonia; or 400 to 600 " dried blood.

Potash 300 to 500 lbs. kainit; or 150 lbs. muriate of potash; or 150 to 300 lbs. sulphate of potash

Phosphoric acid 750 to 1,000 lbs. acid phosphate; or 600 to 800 dissolved bone.

«Спаржа требует очень обильного удобрения, и все же ее состав этого не предполагает», — пишет г-н Чарльз В. Мейпс. «Объяснение кроется в том факте, что она должна расти очень быстро, иначе она будет жесткой, волокнистой и безвкусной, как в случае с редисом. Если бы у нее был долгий сезон для роста, как у тимофеевки, она могла бы успешно расти на очень бедной почве. Половина тонны сена тимофеевки содержит примерно столько же питательных веществ и в таких же пропорциях, как две тысячи пучков спаржи или пять тысяч кварт клубники, и все же, хотя такое количество сена вырастет на акре почти любой бедной почвы, для получения хорошего урожая клубники или спаржи на акре требуется богатая садовая почва. Если бы сено было вынуждено расти так же быстро, как спаржа, то ему тоже потребовалась бы богатая почва. У клубники проходит всего несколько недель с момента цветения до полного развития плодов. Растениям нужно избыточное количество питательных веществ в пределах легкой досягаемости, иначе плоды будут мелкими и низкокачественными. Растение не может давать товарные плоды и одновременно быть вынужденным бороться за существование. То же самое происходит и со спаржей. Ни одна из этих культур не может поглотить из почвы все удобрения, которые необходимо внести для их успешного роста, и поэтому в почве неизбежно остается большое количество неиспользованных питательных веществ».

FIG. 22—NORTH CAROLINA EXPERIMENT FARM ASPARAGUS PLOT; UNFERTILIZED

По этим причинам спаржа, хотя и не обязательно является истощающей почву культурой, требует обильного удобрения. Одна тонна высококачественного растительного удобрения на акр — это совсем не много, и это мало, особенно по затратам, по сравнению с большими количествами конского навоза на акр, как рекомендуют некоторые успешные производители. Как уже говорилось, раньше считалось необходимым помещать большое количество навоза на дно глубоких траншей, в которые высаживались молодые растения, чтобы в течение нескольких лет корни имели достаточное плодородие, так как после того, как растения были посажены, больше не было возможности внести навоз в такое выгодное место. Эта теория оказалась ошибочной, и практика показала, что это скорее пустая трата, чем что-либо другое; кроме того, корни спаржи лучше развиваются, когда находятся в более плотной почве; также нет необходимости, чтобы почва содержала огромное количество гумуса или была в чрезвычайно плодородном состоянии при первой посадке растений, поскольку при системе подкормки умеренно плодородная почва вскоре становится чрезвычайно богатой и соответствует требованиям, которые предъявляют к ней растения.

План подкормки грядок осенью или в начале зимы постепенно уступает место более рациональному способу подкормки весной или летом. Считалось, что осенняя подкормка укрепляет корни и позволяет им выбрасывать более сильные побеги следующей весной. Однако это ошибка. В районе Ойстер-Бей раньше все удобрение вносилось весной, но практика внесения всех удобрений сразу после окончания срезки быстро распространяется. Причина этого кроется в том, что во время роста стеблей, после окончания сезона срезки, на корневищах формируются почки, из которых весной следующего года вырастают побеги, и вполне вероятно, что именно в этот период корни усваивают и накапливают вещества, которые производят эти побеги. Если это верно, то питательные вещества, добавленные в почву и ставшие доступными после прекращения вегетации осенью, могут иметь мало эффекта, если вообще имеют, на побеги, которые срезают для продажи следующей весной; они начинают приносить пользу растению только после того, как урожай срезан и стеблям позволено расти. Таким образом, удобрение осенью 1901 года не принесет существенной пользы производителю до весны 1903 года.

Тем не менее, некоторые весьма успешные производители спаржи продолжают вносить удобрения весной, о чем свидетельствуют следующие указания, данные одним из самых известных производителей в районе Ойстер-Бей. «После того как корни высажены в борозду, насыпьте на них достаточно почвы, чтобы покрыть их примерно на два дюйма. Затем внесите в борозду около 500 фунтов высококачественного удобрения для картофеля на акр. По мере появления сорняков проводите культивацию и прополку, позволяя почве осыпаться в борозду. Примерно в середине сезона внесите в борозду еще около 500 фунтов удобрения. Продолжайте культивацию и прополку в течение оставшейся части сезона. К концу сезона борозда должна быть полностью заполнена. На второй год внесите около 2000 фунтов удобрения на акр вразброс, вспашите землю, заборонуйте ее до ровного состояния и содержите в чистоте. На третий год откройте борозду над спаржей одноконным плугом, внесите 2000 фунтов удобрения на акр вразброс примерно в то время, когда начинают появляться побеги, и окучьте их плугом поверх борозды, чтобы сформировать гребень. Затем разровняйте гребень самодельным орудием, напоминающим перевернутый снегоочиститель. Каждое утро срезайте все побеги, которые показались над землей. Не срезайте более четырех недель в первый сезон сбора. Продолжайте вносить 2000 фунтов удобрения на акр каждый год».

Из того, что было сказано относительно различных методов внесения удобрений под спаржу, легко понять, что не имеет большого значения, как они распределяются — в ряды, между рядами или вразброс, лишь бы их было внесено достаточное количество. На устоявшейся спаржевой грядке вся земля представляет собой густую сеть корней, и где бы ни было внесено удобрение, часть корней его найдет, но не те растения, над корневищами которых оно было внесено; не более, чем питающие корни яблони могут достичь кучи навоза, сложенной вокруг ее ствола.

СОЛЬ КАК УДОБРЕНИЕ

Соль сейчас мало используется коммерческими производителями спаржи, хотя ее рекомендуют для этой культуры с незапамятных времен. Пожалуй, главное преимущество от ее использования заключается в уничтожении сорняков без вреда для спаржи, хотя она может быть внесена в количествах, достаточных для того, чтобы повредить спаржу. Косвенная удобрительная ценность соли в основном объясняется тем фактом, что она обладает способностью превращать недоступные формы растительной пищи в доступные; но этой цели можно достичь дешевле и лучше с помощью каинита. На песчаных почвах она может способствовать удержанию влаги, но на естественно влажных и удерживающих влагу почвах обильное внесение соли может принести больше вреда, чем пользы.

Многие из преимуществ для спаржи, которые приписывают соли при ее использовании в небольших количествах в домашнем саду, объясняются тем, что на спаржевые грядки вносится не сухая соль, а рассол и остатки из бочек из-под свинины и солонины. Этот рассол богат животными веществами, извлеченными из мяса, и обычно также селитрой, которая использовалась при засолке. Последнее вещество само по себе, без добавления соли, оказывает сильное удобрительное действие на растения.

После серии тщательно проведенных экспериментов г-н Чарльз В. Мейпс пишет:

«Соль была эффективна в качестве удобрения лишь в той пропорции, в какой почва содержала накопленные запасы питательных веществ, либо от предыдущих удобрений, либо от естественной силы. Спаржа, в отличие от почти всех других культур, выдерживает почти неограниченное количество соли без вреда для себя. Она также процветает вблизи морского побережья, и поэтому общепринято считалось, что обильное количество соли является необходимостью для ее успешного роста. Опыт, однако, показал, что ее присутствие совсем не обязательно для роста, и что причина, по которой грядка, на которую была внесена соль, показывает ускоренный и улучшенный рост, заключается в том, что соль растворяет в почве питательные вещества, которые без присутствия соли превращались бы в доступное состояние слишком медленно для получения хороших урожаев. Соль действовала практически как стимулятор и не добавляла ничего, кроме хлора и соды, ни одно из которых в значительном количестве не является существенным для выращивания этой культуры. Именно это растворяющее действие, которое происходит в почве всякий раз, когда в нее вносится любая растворимая соль или удобрение, такое как каинит, калийные соли, кислые фосфаты и т. д., часто ошибочно принимают за удобрение. Результатом является истощение, а не укрепление почвы. Урожай выращивается за счет ограниченного запаса пищи, на который может воздействовать растворимая соль. Удобрение действовало практически как стимулятор».

XI

СБОР УРОЖАЯ И МАРКЕТИНГ

Основная работа в культуре спаржи — это срезка и связывание в пучки. Поскольку крайне важно, чтобы работа выполнялась быстро и оперативно, желательно иметь больше помощников, чем требуется только для спаржи, чтобы, когда спаржа будет готова к отправке на рынок, они могли заняться прополкой и обработкой других культур. Для пяти акров в полном плодоношении потребуется от шести до восьми человек, работающих от четырех до шести часов в день на срезке, и три или четыре человека на связывании. Успешный фермер в западной части штата Нью-Йорк, у которого четыре акра спаржи, нанимает восемь или десять мальчиков и девочек на три-шесть часов в день для срезки и трех женщин для связывания. Женщинам платят за пучок, и они работают от пяти до десяти часов в день. Сдельная работа, если она выполняется должным образом, почти всегда дешевле поденной и лучше как для работников, так и для работодателя.

СРЕЗКА

Как было сказано в предыдущей главе, срезку не следует начинать до тех пор, пока растения не станут сильными и энергичными, что требует двух или трех лет после посадки. В широте города Нью-Йорк сезон срезки обычно начинается в последнюю неделю апреля и заканчивается 10 июля, хотя немногие производители срезают после 1-го числа, особенно если сезон был благоприятным. За исключением старых и хорошо укоренившихся плантаций, срезка не должна длиться более шести или семи недель. Некоторые производители срезают спаржу до тех пор, пока ее выгодно отправлять, независимо от ущерба, наносимого растениям. Старое правило прекращать срезку спаржи, когда появляется много зеленого горошка, является безопасным для соблюдения, особенно в домашнем саду. В отличие от других культур, в течение сезона каждый день или при каждой срезке можно срезать примерно столько же, сколько и накануне, варьируя только в зависимости от погоды.

Способ срезки. — Режим срезки спаржи варьируется в зависимости от требований рынков, будь то зеленые или белые стебли. Какими бы ни были личные предпочтения, факт остается фактом: в Нью-Йорке и некоторых других крупных рыночных центрах 75 процентов продаваемой спаржи — белая или отбеленная, и было бы бесполезно пытаться убедить покупателей взять что-то другое. Чтобы показать, насколько крайними являются убеждения в этом вопросе вкуса, процитируем профессора Дж. Ф. К. Дю Пре из Сельскохозяйственного колледжа Клемсона: «Почему кто-то должен предпочитать почти безвкусную, пресную белую спаржу зеленой, в которую солнечный свет вложил вкус амброзии, выше моего понимания». С другой стороны, Лебёф, знаменитый эксперт по спарже из Аржантёя, пишет: «Правильно отбеленная спаржа бесконечно нежнее и деликатнее зеленой. Подавать зеленую спаржу — значит бесчестить стол».

В последние годы был найден компромисс между двумя стилями. Позволяя верхушкам окученных побегов вырасти на четыре дюйма над поверхностью, верхняя половина стебля становится зеленой, а нижняя остается белой.

FIG. 23—BASKET OF ASPARAGUS READY FOR THE BUNCHING SHED

Для зеленой спаржи побеги срезают, когда они достигают шести или семи дюймов в высоту, и только на такую глубину ниже поверхности, чтобы получить стебель длиной около девяти дюймов. Для белого стиля ряды должны быть окучены на двенадцать дюймов выше корневищ, и стебли срезают, как только верхушки показываются над землей, при этом срез делается на восемь или девять дюймов ниже поверхности.

Какой бы метод ни использовался, очень важно срезать каждый день в течение сезона и срезать чисто при каждой срезке, забирая как мелкие, так и крупные побеги. Если позволить слабым и тонким побегам расти, они будут отнимать силы у корней, нанося ущерб урожаю.

FIG. 24—CUTTING AND PICKING UP ASPARAGUS IN A TEN-ACRE FIELD OF C. W. PRESCOTT, MIDDLESEX COUNTY, MASS.

При срезке побег берут в левую руку, а нож опускают близко к нему на нужную глубину, тщательно избегая других побегов, которые только начинают пробиваться вокруг корневища. Затем рукоятку ножа отводят от стебля, чтобы придать ему правильный наклон, нож вдавливают так, чтобы перерезать стебель косым срезом, и одновременно вытягивают стебель. После срезки спаржу следует как можно скорее убрать с солнца, чтобы предотвратить ее увядание и обесцвечивание. Обычно это делается путем складывания стеблей в корзину, которую, когда она наполнится (рис. 23), относят в сарай для связывания. Однако на крупных плантациях сборщики оставляют стебли на земле, чтобы их подобрали идущие следом мальчики, как показано на рис. 24. Для облегчения сбора и транспортировки используются конные носилки, как показано на рис. 25.

FIG. 25—HORSE CARRIER FOR TEN BOXES OF ASPARAGUS

В некоторых частях Европы, особенно в знаменитых спаржевых регионах Аржантёя, нож никогда не используется. По словам У. Робинсона: «Слегка затвердевшая корка вокруг появляющейся почки и на вершине маленького холмика отодвигается, затем разведенные указательный и средний пальцы глубоко погружаются в мягкую почву, выталкивая землю наружу. Если на пути вниз встречается поднимающийся побег, его тщательно избегают. Второе погружение двух пальцев и выталкивание земли обычно приводит их к затвердевшей почве вокруг гребня корня; затем указательный палец проскальзывает за основание побега, пригодного для сбора, и осторожно выталкивается наружу, после чего побег сразу же чисто отламывается у основания. Этот план имеет преимущество, заключающееся в том, что на земле не остается изуродованных побегов или гниющих веществ. После сбора следят за тем, чтобы побег не подвергался воздействию света, а сразу помещается в закрытую корзину. Как только стебель собран, землю осторожно и рыхло подгребают рукой, чтобы оставить поверхность холмика такой, какой она была раньше, не прижимая землю каким-либо образом, а сохраняя ее совершенно свободной. Побеги никак не трут и не чистят — это обезобразило бы их, да они в этом и не нуждаются».