«Английская промышленность Средневековья»

К концу XIV века семья Шертер, или Шортер, стала заметной в районе Чиддингфолда, и после смерти Джона Шертера в 1380 году его вдова наняла Джона Глазриза из Стаффордшира для работы на стекольном заводе сроком на шесть лет с оплатой 20 пенсов за каждый сноп (sheu) «широкого стекла» (то есть оконного стекла) и 6 пенсов за каждую сотню изготовленных стеклянных сосудов. Это примечательно тем, что показывает, что здесь производились стеклянные сосуды; однако данные описей, по-видимому, свидетельствуют о том, что стекло в целом очень мало использовалось для сервировки стола, хотя несколько предметов красивой итальянской стеклянной посуды можно было найти в домах богатых людей. На смену семье Шортер пришли Ропли, а затем Пейто, которые вели торговлю в течение всего XVI века и вплоть до 1614 года, таким образом, значительно захватив современный период стеклоделия, который начался с прибытием gentilshommes verriers из Франции в начале правления Елизаветы I.

Стекло, должно быть, производилось во многих других районах, где имелись в изобилии топливо и песок — главные составляющие производства, — но идентифицировать какие-либо места этого промысла затруднительно. В 1352 году Джон Геддинг, стекольщик, был отправлен в Кент и Эссекс, чтобы достать стекло для часовни Святого Стефана в Вестминстере, но куда он ездил и удалось ли ему это, неизвестно. «Английское стекло» встречается в употреблении в Дареме в 1397 году и в Йорке в 1471 году. Для Йоркского собора шестнадцать листов (tabulae) английского стекла были куплены у Эдмунда Бордейла из Брамли-Баттс за 14 шиллингов 8 пенсов в 1478 году, а ранее, в 1418 году, мы находим три сема, три вея белого стекла, купленных у Джона Глазмана из Рагли (Руджли) по 20 шиллингов за сем из двадцати четырех веев, но были ли эти люди стеклоделами или просто торговцами стеклом, определить невозможно. То, что отрасль, по крайней мере в том, что касается настоящего витражного стекла, не процветала в Англии в XV веке, видно из того факта, что Генрих VI в 1449 году привез из Фландрии Джона Утинама, чтобы тот изготавливал стекло всех цветов для Итонского колледжа и колледжа Святой Марии и Святого Николая (то есть Королевского колледжа) в Кембридже. Он был уполномочен нанимать рабочих и приобретать материалы за счет короля, и ему и его семье была предоставлена полная защита. Ему также было разрешено продавать стекло, изготовленное за его собственный счет, и «поскольку данное искусство никогда не использовалось в Англии, а упомянутый Джон должен обучить различных лиц многим другим искусствам, никогда не использовавшимся в королевстве», король предоставил ему монополию, запретив кому-либо другому использовать такие искусства в течение двадцати лет без его лицензии под страхом штрафа в 200 фунтов стерлингов. Большая часть стекла, о которой у нас есть какие-либо сведения, закупалась через стекольщиков крупных городов; но в какой степени они сами производили свое стекло, мы сказать не можем. Определенное количество, особенно цветного стекла, импортировалось, и отчеты Йорка показывают «стекло различных цветов», купленное в 1457 году у Питера Фаудкента, «Dochman» (то есть немца), в Халле, «реннское» стекло, купленное в 1530 году, бургундское стекло в 1536 году и нормандское стекло в 1537 году, в то время как в 1447 году мы находим, что душеприказчики графа Уорика оговаривали, чтобы в окнах его часовни в Уорике не использовалось английское стекло.

Тому, кто знает красоту английских витражей, это условие может показаться странным, но следует помнить, что слава наших соборных окон исходит не от изготовителя, а от художника, и что стекло — это лишь среда, несущая замыслы мастера. Английское стекло, как правило, по крайней мере до XV века, было белым и получало свое украшение уже после того, как покидало стеклоплавильню. Процесс можно понять из отчета по часовне Святого Стефана за 1352 год. Здесь мы находим Джона из Честера и пять других мастеров-стекольщиков, работавших за шиллинг в день, рисующих эскизы для окон на «белых таблицах», предположительно плоских деревянных дощечках, которые промывались элем, что, несомненно, служило клеем или средой, предотвращающей растекание красок. Около дюжины стекольщиков были наняты за 7 пенсов в день для росписи стекла, и около пятнадцати, за 6 пенсов в день, для резки или разбивания стекла и его соединения, что они, по-видимому, делали, помещая его поверх нарисованных эскизов, причем это, вероятно, делалось до росписи. Стекло, нарезанное таким образом на удобные формы, удерживалось на месте поверх эскиза с помощью «clozyngnailles» (закрывающих гвоздей), а после того, как оно было расписано, соединялось свинцовыми переплетами, при этом для заполнения стыков использовалось сало или жир. Для росписи предоставлялись серебряная фольга, гуммиарабик, гагат (geet) и «arnement» (разновидность чернил). Возможно, более сильные цвета достигались за счет использования кусочков цветного стекла, поскольку закупалось рубиновое, лазурное и сапфировое стекло.

ГЛАВА VIII ПРОИЗВОДСТВО ТКАНИ

Важной, как была торговля шерстью, веками являвшаяся главным источником богатства Англии, ее история, относящаяся скорее к сфере коммерции, чем промышленности, нас здесь не касается, и мы можем оставить без внимания сырье, чтобы заняться готовым изделием. Чтобы сколько-нибудь адекватно осветить обширную и сложную историю производства ткани, потребовался бы том такой же величины, как эта книга, даже если провести черту на введении «новых драпировок» протестантскими беженцами во времена Елизаветы I, и все, что здесь возможно, — это кратко наметить эту историю.

Ткачество ткани имеет доисторическую древность, инструменты, использовавшиеся в нем, были найдены в большом количестве в древней озерной деревне Гластонбери и на других более ранних стоянках, но документальные свидетельства, можно сказать, начинаются с XII века. К середине этого века промышленность настолько развилась в определенных центрах, что ткачи Лондона, Уинчестера, Линкольна, Оксфорда, Хантингдона и Ноттингема, а также валяльщики Уинчестера объединились в гильдии, которые были достаточно богаты, чтобы платить от 40 шиллингов до 12 фунтов стерлингов ежегодно королю за различные привилегии, которые фактически сводились к монополии на производство ткани в их соответствующих районах. Если это были главные, то отнюдь не единственные центры промышленности. Стамфорд, на границе Линкольншира и Нортгемптоншира, был еще одним; а также Глостер, в то время как красильщики встречаются в Вустере в 1173 году и в Дарлингтоне десять лет спустя.

К XII веку также относятся примечательные «законы ткачей и валяльщиков» Уинчестера, Мальборо, Оксфорда и Беверли. Эти законы, которые все очень похожи друг на друга и либо основывались на правилах, действовавших в Лондоне, либо были тесно связаны с ними, показывают суконщиков в состоянии подчинения, которое трудно объяснить. Кратко резюмируя, они гласят, что ни один ткач или валяльщик не может торговать тканью или продавать ее кому-либо, кроме купцов города, и что если кто-то становился процветающим и желал стать свободным гражданином города, он должен был сначала оставить свое ремесло и избавиться от всех связанных с ним инструментов, а затем убедить городских чиновников в своей способности поддерживать свое новое положение, не работая по своей старой профессии. Но самым необычным положением, встречающимся во всех этих законах, было то, что ни один валяльщик или ткач не мог обвинять или свидетельствовать против «свободного человека». Здесь ясно, что «свободный человек» используется не как противоположность виллану, а как подразумевающий того, кто обладает полными правами города, другими словами, члена правящей купеческой гильдии или равнозначного органа. Вероятно, английская торговля тканью, которая была очень обширной в течение XII века, полностью находилась в руках купцов-капиталистов, по крайней мере, в том, что касалось больших городов, о которых идет речь, и они объединились, чтобы не допустить членов ремесленных гильдий суконщиков к вступлению в купеческие гильдии. Поскольку хартия, дарованная лондонским ткачам Генрихом II в начале его правления, подтверждает им права и привилегии, которые они имели во времена Генриха I, и приказывает, чтобы никто не смел причинять им какой-либо вред или оскорбление, можно предположить, что эти ограничительные правила были составлены во времена Стефана. Дату, когда они были собраны, очевидно, в качестве прецедентов для использования в Лондоне, можно предположить как 1202 год, в котором граждане Лондона заплатили шестьдесят марок королю Иоанну за упразднение гильдий ткачей.

Любопытно, что большинство современных авторов полагают, что английская торговля тканью практически началась с введения фламандских ткачей Эдуардом III. Постоянно утверждается, что до этого ткань, производимая в Англии, была очень низкого качества и предназначалась исключительно для внутреннего потребления. Оба утверждения неверны. Очень большая часть местной ткани, безусловно, была грубым «бурелем», таким как тот, 2000 локтей которого были куплены в Уинчестере в 1172 году для солдат в Ирландии, или еще более грубые и дешевые корнуоллские бурели, которые в то время раздавались бедным королевским раздатчиком милостыни. На другом конце шкалы находились алые ткани, которыми рано прославились Линкольн и Стамфорд. Алая ткань, окрашенная, если не фактически изготовленная на месте, была куплена в Линкольне для короля в 1182 году по невероятной цене 6 шиллингов 8 пенсов за локоть, около 7 фунтов стерлингов в современных деньгах. В то же время «одеяльная» ткань и зеленая сая стоили 3 шиллинга за локоть, а серая сая — 1 шиллинг 8 пенсов. Тридцать лет спустя важность торговли была обозначена включением в Великую хартию вольностей раздела, устанавливающего ширину «окрашенных тканей, руссетов и хальбергеттов» в два локтя «внутри кромок». Нарушения «ассизы о ткани» происходили постоянно и были среди вопросов, расследуемых судьями, проводившими «суды Короны»; например, в Кенте в 1226 году около тридцати купцов и суконщиков были представлены как нарушители в этом отношении. Генрих III в начале своего правления, в мае 1218 года, приказал, чтобы любые ткани шириной менее двух локтей, выставленные на продажу, подлежали конфискации, но этот приказ не должен был вступать в силу до Рождества в отношении бурелей, изготовленных жителями Лондона, Мальборо и Бедвина (Уилтшир), а в 1225 году граждане Лондона были освобождены от соблюдения ассизы при условии, что их бурели не будут делаться уже, чем они были раньше. В 1246 году шерифу Лондона было приказано купить тысячу локтей дешевого буреля для раздачи бедным; а в 1250 году мы находим, что король погасил непогашенный счет в 155 фунтов стерлингов, причитающийся ряду лондонских бурельеров, чьи имена записаны; среди них был некий Жерар ле Флеменг, но в остальном они, по-видимому, были местными рабочими. Бурельеры, по-видимому, уже отделились от ткачей, и, безусловно, сделали это за некоторое время до 1300 года, к какой дате споры между двумя классами производителей ткани были обычным явлением.

Помимо бурелей, которые, вероятно, были очень похожи, где бы их ни производили, ткани, изготовленные в разных центрах, обычно обладали отличительными характеристиками. В списке таможенных пошлин, уплаченных в Венеции на импортные товары в 1265 году, мы находим упоминание «английских стамфордов», «окрашенных стамфордов» и «миланских стамфордов из Монцы», что показывает, что этот конкретный класс английской ткани был достаточно хорош, чтобы его копировали за рубежом. Довольно заметной чертой торговли тканью является то, что многие торговые термины были взяты из названий мест, в которых возникли конкретные товары. Яркий пример этого встречается в случае с «шалонами», которые получили свое название от Шалон-сюр-Марн, но производились в Англии с ранних времен. «Шалоны из Гилфорда» были куплены для нужд короля на Уинчестерской ярмарке в 1252 году. Сам Уинчестер был ранним центром производства шалонов, которые представляли собой ковры, использовавшиеся в качестве покрывал или накидок, и в обычаях города, которые восходят по крайней мере к первым годам XIII века, ткацкие станки делятся на два класса: «большие станки», используемые для ткачества буреля, платящие 5 шиллингов в год, и «малые станки» для шалонов, платящие 6 или 12 пенсов, в зависимости от их размера. Шалоны должны были быть фиксированных размеров: длиной 4 локтя и шириной 2 ярда (devant li tapener), длиной 3,5 ярда и шириной 1,75 ярда, а длиной 3 локтя и шириной 1,5 локтя. Покрывала также составляли важную отрасль норфолкской камвольной промышленности; в этом случае древние размеры, как говорили в 1327 году, составляли 6 локтей на 5, 5 на 4 или 4 на 3. Позднее, в 1442 году, мы находим камвольные «кровати» гораздо больших размеров, три «ассизы» которых составляли 14 ярдов на 4, 12 на 3 или 10 на 2,5, но, по-видимому, это были полные комплекты из покрывала, балдахина и занавесок, подобные тем, что оценены в количестве от 6 шиллингов 8 пенсов до 20 шиллингов за штуку в описи имущества покойного короля Генриха V в 1423 году. Помимо постельного белья, камвольные ткачи производили штучную ткань, и среди экспорта из Бостона в 1302 году фигурируют камвольные ткани и камвольные саи. Бостон, как мы могли ожидать из-за его близости к Линкольну, экспортировал много алой ткани, в то время как количество «английской ткани», отправляемой за границу, является доказательством спроса на этот материал за рубежом: корабль из Любека взял «английской ткани» на сумму 250 фунтов стерлингов для одного купца, Тидемана де Липпе, а два других корабля везли грузы того же материала на сумму более 200 фунтов стерлингов. «Беверлийские ткани» также представлены среди этого экспорта, и цветные ткани Линкольна и Беверли встречаются примерно в это же время в Ипсуиче, платящие те же пошлины, что и иностранные ткани. В Ипсуиче также упоминаются ткани из Когсхолла, Молдона, Колчестера и Садбери как типичные «ткани из Англии», экспортируемые и классифицируемые как «двойной работы, которую люди называют tomannyshete», и меньшего вида «длинного полотна, которое они называют omannesete» или «oon mannys hete». Происхождение этих терминов, по-видимому, неизвестно, но поскольку это были, вероятно, узкие ткани, позже известные как «эссекские стрейты», возможно, была какая-то связь с узкими «Osetes» из Бристоля.

Что касается Лондона, то мастерство ткачей в конце XIII века видно по разнообразию типов ткани, которые упоминаются в правилах 1300 года. Здесь мы находим упоминание тканей под названием andly, porreye, menuet, virli, lumbard, мраморный фон с цветами вики, hawes, bissets и т. д. Но, по-видимому, английские производители ткани не смогли идти в ногу со своими континентальными соперниками и вместо улучшения качества своих товаров пытались поддерживать цены, ограничивая выпуск. Эдуард III, видя необходимость в свежей крови, принял меры для привлечения иностранных суконщиков в Англию и в то же время, в 1337 году, полностью запретил использование или импорт иностранной ткани. Чтобы стимулировать выпуск, он даже снял все ограничения по размерам и разрешил изготовление тканей любой длины и ширины; но эта чрезмерная свобода вскоре оказалась невыполнимой. Приезжие не были очень популярны среди местных ткачей, и в 1340 году королю пришлось отправить приказы мэру Бристоля прекратить вмешательство в дела Томаса Бланкета и других, которые установили станки для производства ткани и привезли рабочих. Недовольство, против которого апеллировал Бланкет, по-видимому, заключалось в правиле, согласно которому каждый новый ткацкий станок должен был платить 5 шиллингов 1 пенс мэру и 40 пенсов олдерменам; это правило было подтверждено в 1346 году, но аннулировано в 1355 году.

Прежде чем рассматривать различные постановления, которыми контролировалось производство ткани, возможно, стоит рассмотреть процессы, через которые проходила шерсть, прежде чем она попадала на рынок, ибо

'Cloth that cometh from the weaving is not comely to wear

Till it be fulled under foot or in fulling stocks;

Washen well with water, and with teasels cratched,

Towked and teynted and under tailor's hands.'[492]

Перейдя на стихи, мы, возможно, можем продолжить в этом ключе и изложить различные стадии производства в поэме, написанной в 1641 году, но в равной степени применимой к более ранним временам:—

'1. First the Parter, that doth neatly cull

The finer from the courser sort of wool.[494]

2. The Dyer then in order next doth stand,

With sweating brow and a laborious hand.

3. With oil they then asperge it, which being done,

4. The careful hand of Mixers round it runne.

5. The Stockcarder his arms doth hard imploy

(Remembring Friday is our Market day).

6. The Knee-carder doth (without controule)

Quickly convert it to a lesser roule.

7. Which done, the Spinster doth in hand it take

And of two hundred roules one threed doth make.

8. The Weaver next doth warp and weave the chain,

Whilst Puss his cat stands mewing for a skaine;

But he, laborious with his hands and heeles,

Forgets his Cat and cries, Come boy with queles.[495]

9. Being fill'd, the Brayer doth it mundifie

From oyle and dirt that in the same doth lie,

10. The Burler[496] then (yea, thousands in this place)

The thick-set weed with nimble hand doth chase.

11. The Fuller then close by his stock doth stand,

And will not once shake Morpheus by the hand.

12. The Rower next his armes lifts up on high,

13. And near him sings the Shearman merrily.

14. The Drawer last, that many faults doth hide

(Whom merchant nor the weaver can abide)

Yet is he one in most clothes stops more holes

Than there be stairs to the top of Paul's.'

Первым процессом, таким образом, была сортировка шерсти. Лучшее качество использовалось для обычных тканей, а худшее перерабатывалось в грубую ткань, известную как когвар и кендалская ткань, шириной в три четверти ярда и стоимостью от 40 пенсов до 5 шиллингов за штуку. Термин «когвар», по-видимому, возник из-за того, что ее продавали «когменам», экипажам кораблей, называемых когами; но предназначалась ли она для их собственного использования или для экспорта, не совсем ясно. Альтернативное название «кендалских тканей» произошло от района Кендал в Уэстморленде, центра промышленности, по крайней мере, с 1256 года. Смешивание различных качеств шерсти в одной ткани было запрещено; и так же, как было запрещено смешивать английскую шерсть с испанской, так же было запрещено использование пуха или отходов шерсти в обычной ткани, за исключением случая с тканью из Девоншира, в которой из-за грубости шерсти была необходима примесь пуха.

При крашении требуются две среды: красящее вещество и протрава, которая закрепляет краситель в шерсти. Протравой, наиболее часто используемой в Средние века, были квасцы, и в Бристоле в 1346 году мы находим, что можно было использовать только «Spyralym, Glasalym и Bokkan», и что любой, кто использовал «Bitterwos» или «Alym de Wyght», который, должно быть, получил свое название от острова Уайт, или даже был обнаружен с чем-либо из этого в своем распоряжении, подлежал штрафу. Безусловно, самым распространенным красителем была синяя вайда, которой использовались огромные количества. Растение (Isatis tinctoria), из которого она готовилась, является местным (древние бритты, действительно, носили краситель без участия ткани), но практически вся вайда, используемая в коммерческих целях в Англии, импортировалась, причем Саутгемптон был одним из великих центров торговли. В 1286 году власти в Норидже пришли к соглашению с купцами вайды из Амьена и Корби относительно размера упаковок, в которых могли продаваться вайда и резеда, желтый краситель, пользующийся большим спросом, а в Бристоле около шестидесяти лет спустя были составлены сложные правила подготовки вайды, из которых упоминаются два сорта: пикардийская и тулузская. Вайда импортировалась в бочках в виде сухих шариков; их нужно было мелко раздробить, смочить водой, а затем сложить в кучу для брожения; через несколько дней верхний слой становился настолько горячим, что его едва можно было коснуться рукой; затем кучу переворачивали, чтобы поднять низ наверх, и оставляли до тех пор, пока этот слой в свою очередь не перебродит; третьего переворачивания обычно хватало для завершения процесса. В Бристоле были назначены специальные «носильщики», которые должны были брать на себя и контролировать эту выдержку и последующее хранение вайды, а дальнейшее регулирование обязывало купца продавать свою вайду в течение сорока дней после того, как она была сохранена и проверена. Установка вайды, то есть ее превращение в краситель, также была искусством сама по себе, и, по-видимому, в Бристоле было принято, чтобы красильщики ходили в дома своих клиентов и готовили чаны с вайдой. Из-за того, что они брались за большее количество работы, чем могли должным образом выполнить, много вайды портилось, и в 1360 году им запретили брать на себя более одной партии красителя за раз. Дальнейшие злоупотребления возникали из-за невежества и некомпетентности многих странствующих красильщиков, и в 1407 году было принято постановление, что только те красильщики, которые имели сертификат компетентности, могут заниматься своим ремеслом в городе. В Ковентри, другом крупном центре торговли, в 1415 году поступали жалобы на то, что красильщики не только подняли свои цены, взимая 6 шиллингов 8 пенсов вместо 5 шиллингов за ткань, 30 шиллингов вместо 20 шиллингов за 60 фунтов шерсти и 6 шиллингов вместо 4 шиллингов за 12 фунтов нитей, которыми славился город, но имели обыкновение брать лучшую часть (la floure) вайды и марены для своих собственных тканей, а для тканей своих клиентов использовать только более слабую часть. Поэтому была подана петиция о том, чтобы ежегодно избирались два драпировщика, один торговец вайдой и один красильщик для надзора за торговлей. Около пятидесяти лет спустя у нас есть в Ковентри уведомление о том, что, по-видимому, было средневековым примером ссоры между «профсоюзом», Компанией красильщиков, и фирмами «штрейкбрехеров». Томас де Фенби и десять других красильщиков Ковентри жаловались на Джона Эджинтона и Уильяма Уорда, что они собрали членов своего ремесла и заставили их поклясться в различных вещах, противоречащих закону и их совести, например, что никто не должен покупать вайду, пока она не будет осмотрена и оценена шестью людьми, выбранными для этой цели упомянутыми Эджинтоном и Уордом, и что ни один красильщик не должен делать никакой алой краски (grene) менее чем за 6 шиллингов (чан?), или класть какую-либо ткань в вайду менее чем за 4 или 5 пенсов. Уорд и Эджинтон также приняли средневековую форму пикетирования, нанимая валлийцев и ирландцев, чтобы те подстерегали и убивали жалобщиков по пути на соседние рынки.

Список тканей, изготовленных в Йорке в 1395–1396 годах, дает некоторое представление о цветах, находившихся в общем употреблении. В течение первых трех месяцев, с сентября по декабрь, в значительной степени преобладал синий, но по какой-то необъяснимой причине этот цвет почти исчез с января по май, его место занял русет. Встречаются красный, сангвиник, морри (или оранжевый), планкет, зеленый и пестрые, белый, синий и зеленый; также «paly», который, по-видимому, был каким-то полосатым материалом, и в очень немногих случаях черный. Согласно правилам, составленным в Лондоне в 1298 году, ни один красильщик, который красил бернеты в синий или другие цвета, не мог красить в «blecche» или рыжевато-коричневый: причина не ясна, но этот неопределенный оттенок, «blecche», снова встречается как зарезервированный специально для испанской шерсти. Для синего, как мы видели, использовалась вайда, а для желтого — резеда, комбинация которых давала зеленый; алый цвет получали из «зерна» (greyne), а красные и русеты — из марены, которая импортировалась в больших количествах. Несколько разновидностей лишайника, вероятно, были включены в категорию «орчал» и давали оттенки коричневого и красного. Модные оттенки формировались двойным крашением и, по-видимому, не всегда были надежными, поскольку статут, принятый в 1533 году, предписывал, чтобы никто не красил шерстяную ткань «в коричнево-синие, пьюковые, рыжевато-коричневые или фиолетовые цвета», если они не были «идеально прокипячены, окрашены зерном или мареной поверх вайды и закреплены хорошим и достаточным пробковым деревом или орчалом». В это время в качестве красителя начинали использовать бразильское дерево или кампеш, и его использование было категорически запрещено.

Кардочесание, или чесание, и прядение — это процессы, которые не должны задерживать нас надолго. Оба они были домашними промыслами, а прядение, в частности, было основным занятием женщин, и поэтому нередко принимались правила, обеспечивающие хороший запас шерсти для их использования. В Бристоле в 1346 году никакая промасленная шерсть, готовая к кардочесанию и прядению, не могла быть вывезена из города, пока кардочесальщики и прядильщики не имели возможности подать заявку на нее; более того, она могла быть выставлена на продажу только в пятницу, и никакой посредник не мог ее купить. Аналогично в Норидже в 1532 году мясникам было приказано приносить свои шерстяные шкуры на рынок и предлагать их для продажи бедным женщинам, которые жили прядением. Когда торговля производством ткани попала в руки крупных купцов-капиталистов, которые раздавали свою шерсть для кардочесания и прядения, стало необходимо принимать законы, чтобы гарантировать, с одной стороны, что рабочие будут выполнять свою работу добросовестно и не будут присваивать часть шерсти, а с другой — что хозяева не будут обманывать кардочесальщиков и прядильщиков, расплачиваясь с ними едой или товарами вместо денег, или используя фальшивые веса, заставляя женщин, например, чесать 7,5 фунтов шерсти как «чесальный камень», который должен содержать только 5 фунтов.

Ткачество было, конечно, самым важным из всех процессов в производстве ткани. В сведенном к простейшей форме виде ткацкий станок состоит из горизонтальной рамы, к концам которой прикреплены нити основы, идущие продольно через ткань, таким образом, что их можно поднимать и опускать с помощью ремизок или петлевых нитей в чередующихся сериях, оставляя место между двумя слоями основы для прохождения челнока, заряженного утком. Челнок, летающий из стороны в сторону через чередующиеся нити основы, покрывает их утком, который плотно утрамбовывается вертикальной рамой из стержней, навоем или бердом, качающимся между нитями основы. Чтобы ткать плотно и тесно, требовалась значительная сила, и в Норидже женщинам запрещалось ткать камвольные ткани, потому что они были «недостаточно сильны», чтобы работать с ними должным образом. Ткань по мере ткачества наматывалась на валик, принося новую часть основы в пределах досягаемости ткача, но хотя ее длина была таким образом ограничена лишь обычаем или удобством, ее ширина, очевидно, контролировалась шириной станка, и когда Генрих IV в 1406 году приказал, чтобы полосатая ткань делалась шириной в шесть четвертей ярда вместо пяти четвертей, как это всегда было принято, приказ пришлось отменить, так как это потребовало бы от всех ткачей полосатой ткани приобретения новых станков. За право использования станков часто приходилось платить городским властям. В Уинчестере в XIII веке каждый станок для буреля платил 5 шиллингов ежегодно, единственными исключениями были то, что мэр, больница и городской клерк могли каждый работать на одном станке бесплатно. Ноттингем был еще одним городом, где платились пошлины за станки, а в Бристоле, как мы видели, до 1355 года установка «webanlam» влекла за собой платежи в размере 8 шиллингов 5 пенсов в общей сложности.

Чтобы защититься от фальшивой работы, в Бристоле действовало правило, что все станки должны стоять в мастерских и комнатах, примыкающих к дороге, и на виду у людей, а установка станка в подвале или комнате наверху влекла за собой штраф. Возможно, по той же причине ткачам запрещалось работать ночью, хотя в Уинчестере было сделано исключение в пользу периода, непосредственно предшествующего Рождеству. С другой стороны, лондонские присяжные в 1320 году связали это постановление против работы при свечах с принудительным праздником, который гильдия ткачей заставляла своих членов соблюдать между Рождеством и Сретением (2 февраля), как меры, наносящие ущерб общине и предназначенные для ограничения предложения и, таким образом, поддержания цены на ткань. Еще одним устройством для той же цели было правило, согласно которому никакая ткань с Кэндлвик-стрит не должна была изготавливаться менее чем за четыре дня, хотя их можно было легко сделать за два или три дня. Благодаря этим методам и тому, как ограничивался доступ в гильдию, количество станков в городе сократилось за тридцать лет или около того с 380 до 80, и цена на ткань соответственно выросла. Власти по всей стране постоянно находились в дилемме: с одной стороны, разрешать ограничение числа ткачей, с последующим ростом стоимости их товаров, или, с другой стороны, рисковать некачественной работой «к великому позору и клевете на их достопочтенный город». Не только неавторизованные ткачи часто не знали своего искусства, не пройдя ученичества, но они использовали пух и другие плохие материалы, а также покупали краденую шерсть и «thrummes» (обрезки основы). Последние были неткаными нитями основы, оставшимися в конце ткани, и поскольку на обрезки не было экспортной пошлины, ткачи ухитрялись отрезать их как можно длиннее, и таким образом много шерстяной пряжи вывозилось из страны без уплаты таможенных пошлин, пока эта практика не была объявлена незаконной Актом парламента в 1430 году.

Ткань при выходе из станка находилась в состоянии, известном как «сырая», и хотя еще не была готова к использованию, была пригодна для продажи, и многие мелкие производители ткани предпочитали сбывать свою продукцию на этой стадии, а не нести расходы на дальнейшие процессы. По-видимому, так было на валлийской границе, поскольку Шрусбери претендовал на то, что имел рынок для «pannus crudus» со времен короля Иоанна. Много сырой ткани также скупалось иностранными купцами и вывозилось из страны для отделки; и в начале XVI века парламент, с его обычным страхом перед внешней торговлей, видя только то, что процессы отделки будут выполняться иностранными рабочими, а не английскими, запретил экспорт незаконченной ткани. Тогда пришлось указать, что, поскольку большинство этих тканей покупалось для окрашивания за рубежом, и поскольку после окрашивания все процессы отделки пришлось бы повторять, стоимость более дешевых сортов была бы настолько повышена, что для них не было бы сбыта; ткани стоимостью ниже пяти марок были поэтому освобождены.

Сырую ткань затем нужно было валять, то есть очищать, промывать и уплотнять путем избиения в воде. Первоначально это всегда делалось людьми, топчущими ее в корыте, и процесс был известен как «ходьба», а валяльщик назывался «ходоком» (откуда пошла распространенная фамилия), но в течение XIII века в широкое употребление вошел инструмент под названием «stocks» (ступы), состоящий из стойки, к которой крепился на шарнирах «perch» (деревянный брус), которым били ткань. Брус часто приводился в действие силой воды, и валяльные мельницы вскоре стали обычным явлением. Согласно правилам гильдии валяльщиков Линкольна, записанным в 1389 году, ни один валяльщик не должен был «работать в корыте», то есть топтать ткань, а другое правило запрещало любому человеку работать на брусе с женщиной, если только она не была женой мастера или ее служанкой. Вероятно, намерение этого последнего правила состояло в том, чтобы положить конец использованию дешевого женского труда, «из-за которого многие... люди, способные служить королю в его войнах и в защите этой его земли, и достаточно обученные в упомянутом ремесле, ходят бродягами и безработными и не могут иметь своего труда для своего пропитания». Около 1297 года ряд лондонских валяльщиков стали отправлять ткани на валку на определенные мельницы в Стратфорде, и поскольку это приводило к большим убыткам для владельцев тканей, были отданы приказы останавливать все ткани по пути на мельницы и позволять отправлять их дальше только по прямому желанию владельцев. Это, по-видимому, указывает на то, что валка на мельнице была хуже ручного труда, в то время как, возможно, валка, проводимая вне контроля города, могла привести к плохой работе. В Бристоле в 1346 году одно из правил для валяльщиков запрещает кому-либо отправлять «rauclothe» (сырую ткань) на мельницу, а затем получать ее обратно для отделки, а в 1406 году городским валяльщикам было запрещено исправлять дефекты в тканях, свалянных сельскими рабочими.

Для очистки ткани использовалась особая абсорбирующая земля, известная как фуллерова земля, или «walkerherth», как ее иногда называли. Фуллерова земля встречается только в нескольких местах, самые большие залежи находятся вокруг Натфилда и Рейгейта, и из-за ее редкости и важности ее экспорт был запрещен.

Ткань, будучи свалянной, должна была быть натянута на тентеры для сушки, и упоминания об аренде площадей для тентеров обычны в средневековых городских записях. Определенная степень растяжения была законной и даже необходимой, но когда ткань принадлежала валяльщику, а для валяльщиков было обычной практикой покупать сырую ткань, возникал соблазн «растянуть ее веревками и натянуть так, чтобы сухожилия снова растянулись», чтобы получить несколько лишних ярдов. В результате этой практики, которая значительно снижала прочность ткани, «гилфордские ткани», изготовленные в Суррее, Сассексе и Гэмпшире, потеряли свою репутацию, и в 1391 году пришлось принять меры для восстановления их доброго имени, запретив валяльщикам или другим лицам покупать ткань в незаконченном состоянии. Было принято несколько других актов, касающихся этого правонарушения, и в течение XVI века издавались постановления против использования мощных рам с рычагами, лебедками и веревками. Нарушения этих актов были многочисленны, и в качестве примера того, до какой степени ткани растягивались, мы можем привести отчет из Рединга в 1597 году, в котором упоминается одна ткань длиной тридцать ярдов, растянутая с помощью «ворота и рычага с тисками и веревкой» до тридцати пяти ярдов, и другая, растянутая веревкой «до количества трех длин брусьев — каждый брус содержит около 2,5 ярдов».

При выходе от валяльщика ткань переходила в руки «гребца» (ворсовальщика), чьим делом было вытянуть из тела ткани все свободные волокна с помощью ворсовальных шишек. Ворсовальные шишки, высушенные головки «чертополоха валяльщика», упоминаются среди товаров некоторых колчестерских суконщиков в 1301 году, использовались с самых ранних времен и никогда не были вытеснены даже в наши дни машинного производства. Было предпринято несколько безуспешных попыток изобрести заменители, и в 1474 году использование железных кард или гребней вместо ворсовальных шишек пришлось запретить. Свободные части ткани, поднятые таким образом ворсовальными шишками, затем срезались стригалем, от ловкости которого зависела отделка поверхности ткани, и после того, как мастер-отделочник умело исправлял любые мелкие дефекты, ткань была готова к продаже.

Учитывая множество вовлеченных процессов, очевидно, что производство ткани должно было обеспечивать работой огромное количество людей. Отчет, написанный в Саффолке чуть за пределами нашего средневекового периода, в 1618 году, подсчитывает, что суконщик, который производил двадцать широких тканей в неделю, нанимал бы тем или иным образом пятьсот человек. Но даже в то время, когда купец-капиталист был прочно утвержден, было не так много людей с таким большим объемом производства, как двадцать тканей в неделю, а в более ранние времена было очень мало тех, кто приближался к такому итогу. Отчеты ульнажера о пошлинах, уплаченных за ткани, существуют для большинства графств за последние несколько лет правления Ричарда II и проливают значительный свет на состояние торговли. В случае с Саффолком за 1395 год у нас есть 733 широкие ткани, изготовленные примерно ста двадцатью людьми, из которых только семь или восемь возвращают целых двадцать тканей; основной продукцией, однако, была узкая ткань, изготовленная в дюжинах (куски по 12 ярдов, «целая ткань» — 24 ярда); из них 300 производителей выпустили около 9200, пятнадцать из них делали от 120 до 160 дюжин каждый. В случае с Эссексом больше доказательств для купца-капиталиста, поскольку в Коггесхолле 1200 узких тканей приписаны только девяти производителям (самые крупные позиции — 400, 250 и 200 дюжин), в то время как в Брейнтри с 2400 дюжинами было только восемь производителей, из которых двое платят субсидию на 600 дюжин каждый, а один — на 480. Великие суконщики, однако, в это время встречаются на западе, в Барнстапле, где Джон Парман платил за 1080 дюжин, а Ричард Бернард за 1005, другие девять суконщиков делили между собой около 1600 дюжин. Для остальной части Девоншира шестьдесят пять производителей приходятся на 3565 дюжин, или чуть более пятидесяти на каждого. Если Девон стоял на одном конце шкалы, то его сосед был на другом, ибо общий объем производства Корнуолла составлял всего девяносто тканей, приписанных тринадцати производителям. В Солсбери годовой объем производства 6600 целых тканей был разделен между 158 людьми, только семь из которых приходились на более чем 150 каждая, в то время как в Уинчестере, где возвращено более 3000 тканей, только три суконщика превысили сотню, а люди такой местной известности, как Роберт Холл и «Маркес ле Фэр», имели только восемьдесят и сорок в своих соответствующих отчетах. По всему Йоркширу средний показатель, по-видимому, не превышал десяти тканей, а в Кенте, оплоте производства широкой ткани, только один суконщик превысил пятьдесят дюжин, и только трое других прошли двадцать пять. Все доказательства, по-видимому, ограничивают сферы влияния купцов-капиталистов несколькими определенными городами до начала XV века. Но вторая половина XV века увидела подъем великих суконщиков, таких как Джон Уинчкомб, знаменитый «Джек из Ньюбери», и Спринги из Лавенхэма, работодателей труда в масштабе, который вскоре поглотил мелких независимых суконщиков и втянул их в положение зависимости.

Мастерство и трудолюбие в торговле тканью всегда гарантировали хороший доход, а в сочетании с предприимчивостью часто приводили к богатству; но во все времена и во всех местах всегда были люди, которые пытались найти кратчайший путь к состоянию через мошенничество; и возможности для мошенничества в торговле тканью были особенно многочисленны. «Определенные города в Англии... имели обыкновение делать свои ткани определенной ширины и длины и ставить на них свои печати; пока они соблюдали норму, чужеземцы только смотрели на печать и принимали свои товары, благодаря чему эти города имели большой сбыт своих тканей и, следовательно, процветали очень хорошо. Впоследствии некоторые в этих городах, не довольствуясь разумной прибылью, но постоянно желая большего, придумывали ткани меньшей длины, ширины и качества, чем они были раньше, и все же благодаря рекомендации печати получали столько же денег за то же самое, сколько они имели раньше за хорошие ткани. И некоторое время они получали много и так злоупотребляли доверием своих предшественников ради своей личной выгоды, что было вознаграждено потерей их потомства. Ибо эти ткани были признаны дефектными, несмотря на всю их печать, им не только не стали доверять больше, но гораздо меньше из-за их печати, да, даже если их ткани были хорошо сделаны. Ибо когда их неправда и фальшь были обнаружены, то никто не хотел покупать их ткани, пока они не были принуждены и развернуты, не обращая внимания на печать».

Эта жалоба, написанная во времена Генриха VIII, подтверждается в каждой детали записями парламента и муниципалитетов. Постоянно устанавливались правила для обеспечения единообразия, и назначались чиновники, называемые ульнажерами, чтобы следить за их соблюдением, причем никакая ткань не могла быть продана, если на ней не было печати ульнажера. Ассиза о ткани, изданная в 1328 году, установила размеры ткани полосатой в 28 ярдов на 6 четвертей, а цветных тканей — в 26 ярдов на 6,5 четвертей в сыром состоянии, каждая из которых составляла 24 ярда при усадке. Наказанием за нарушение ассизы была конфискация. Эта ассиза, которая была подтверждена в 1406 году, отменена в следующем году, но подтверждена в 1410 году, применялась только к широким тканям, но в 1432 году было установлено, что узкие ткани, называемые «стрейтами», должны быть 12 ярдов на 1 ярд при усадке; если они были меньше, они не конфисковались, но ульнажер отрезал кромку с одного конца, чтобы показать, что это не целая ткань, и она продавалась как «остаток» в соответствии с ее фактической мерой. В случае с камвольными тканями или саржей из Норфолка, четыре различные ассизы, как говорили в 1327 году, использовались с незапамятных времен, а именно 50, 40, 30 и 24 локтя в длину; но уже в 1315 году купцы жаловались, что ткани из Уорстеда и Эйлшема не соблюдают свою ассизу, 20 локтей продавались как 24, 25 локтей как 30 и так далее. В западных графствах, Сомерсете, Глостере и Дорсете, мошеннические производители имели обыкновение так складывать и сгибать свои ткани, что дефекты в длине или качестве нельзя было увидеть, в результате чего купцы, которые покупали их добросовестно и везли в чужие страны, были избиты, заключены в тюрьму и даже убиты своими разгневанными клиентами «к великому позору королевства». Поэтому в 1390 году было приказано, чтобы никакая ткань не продавалась сложенной и согнутой, а только в развернутом виде. Мошенничества, связанные с растяжением гилфордских тканей, уже упоминались, и в 1410 году мы обнаруживаем, что камвольные ткани, которые ранее пользовались большим спросом за рубежом, теперь были настолько обманчиво сделаны, что фламандские купцы говорили об обыске или проверке всех камвольных тканей в портах прибытия. Чтобы исправить эту «великую клевету на страну», мэру и его заместителям было дано право обыскивать и опечатывать все камвольные ткани, принесенные в камвольный селд, или рынок тканей, и были установлены правила относительно размера «thretty elnys streites» (30 локтей на 2 четверти), «thretty elnys brodes» (30 локтей на 3 четверти), «mantelles, sengles, doubles et demy doubles, si bien les motles, paules, chekeres, raies, flores, pleynes, monkes-clothes et autres mantelles» (от 6 до 10 локтей на 1,25 локтя) и «chanon-clothes, sengles, demy doubles et doubles» (5 локтей на 1,75), разнообразие торговых терминов показывает масштаб отрасли. Подобная жалоба на падение иностранного спроса на камвольные ткани из-за злоупотреблений производителей была встречена в 1442 году тем, что камвольных ткачей Нориджа заставили ежегодно выбирать четырех надзирателей для города и двух для графства для надзора за торговлей. Полвека спустя, в 1473 году, английская ткань в целом пришла в упадок за рубежом, да и дома тоже, импортировалось много иностранной ткани: чтобы исправить это, были изданы общие приказы о надлежащей выработке ткани, поддержании старой ассизы и указании дефектов, при этом печать прикреплялась к нижнему краю любой ткани, где был какой-либо «сырой, скау, кокель или фаг».

Последние из упомянутых статутов 1473 года устанавливают размеры тканей по «ярду и дюйму». Первоначально, по-видимому, при измерении ткани было принято отмечать конец каждого ярда, прикладывая большой палец к ткани в конце аршина, а затем продолжать отсчет с другой стороны пальца. Читатели Джордж Элиот помнят, что коробейник Боб Солт изобретательно использовал свой широкий палец при измерении, к ущербу для своих покупателей; а лондонские суконщики в XV веке заявляли, что покупают по «ярду и ладони», отмечая ярды ладонью вместо большого пальца, тем самым приписывая себе два лишних ярда на каждые двадцать четыре. Хотя в 1440 году это было запрещено и предписывалось использовать измерительный шнур из шелка длиной 12 ярдов и 12 дюймов, где конец каждого ярда был отмечен дюймом, эта практика, очевидно, продолжалась, поскольку в конце XVI века «ярд и ладонь» были известны как лондонская мера.

Последние годы средневекового периода шерстяной промышленности, который мы считаем завершившимся с введением «новых драпировок» иностранными беженцами в начале правления Елизаветы I, связаны главным образом с возвышением городских суконщиков за счет мелких сельских работников, чему способствовали акты, ограничивавшие или, по крайней мере, стремившиеся ограничить промышленность корпоративными боро и рыночными городами, а также запрещавшие кому-либо заниматься торговлей без прохождения семилетнего ученичества. Нарушения этих законов были частыми, и благодаря системе предоставления части взысканных штрафов доносчику, суконщикам постоянно предъявлялись обвинения в нарушении различных правил, которыми была окружена торговля. Многие обвинения рассыпались, и в некоторых случаях они выглядели как шантаж, но ясно, что правонарушений было достаточно. Только за один 1562 год целых шестьдесят суконщиков из одного только Кента, в основном из окрестностей Крэнбрука и Бенендена, были оштрафованы за отправку в Лондон на продажу тканей, не соответствующих требованиям по размеру, весу, качеству или цвету. Полное соблюдение всех правил, возможно, было непростым делом, ибо хотя ткани, опечатанные ульнажером в округе, где они были изготовлены, не должны были облагаться ульнажем в Лондоне, производители, как правило, предпочитали платить полпенни за каждую ткань лондонским инспекторам, чем рисковать последствиями слишком тщательной проверки.

Из множества местных разновидностей тканей, производимых в Англии, та, что получила свое название от деревни Ворстед в Норфолке, была, в целом, самой важной. Мы видели, что к концу XIII века производство ворстеда было хорошо налажено в Норфолке, и особенно в Норидже, и что ворстедовые сержи и саи были предметами экспорта, в то время как столетие спустя формы, в которых изготавливались эти ткани, были весьма разнообразны. Норидж продолжал удерживать монополию на проверку и опечатывание ворстедов, где бы они ни производились, до 1523 года, когда промышленность в Ярмуте выросла до такой степени, что ткачам этого города было разрешено избирать собственного надзирателя для опечатывания их ткани; та же привилегия была предоставлена Линну при условии, что там проживает не менее десяти домовладельцев, занимающихся этим ремеслом; но во всех случаях ткани должны были подвергаться стрижке, крашению, колорированию и каландрированию в Норидже. Когда в Норидже было введено искусство каландрирования ворстедов, то есть придание им гладкой отделки путем прессования, неизвестно, но во второй половине XV века «искусство и тайна каландрирования ворстедов» в Лондоне были известны только определенным французам. Предприимчивый купец Уильям Халингбери привез из Парижа некоего Туасонта Бюрже, чтобы обучить этому искусству английских рабочих, и в отместку один из лондонских французских каландров попытался добиться ареста Халингбери во время его следующего визита в Париж. В начале XVI века был введен процесс сухого каландрирования с помощью «камедей, масел и прессов», с помощью которого низкокачественные ворстеды выглядели как ткани высшего качества, но при попадании влаги они сразу же покрывались пятнами и портились. Поэтому в 1514 году этот процесс был запрещен, и в то же время практика мокрого каландрирования была ограничена теми, кто прошел семилетнее ученичество и был допущен к ремеслу мэром Нориджа или надзирателями ремесла в графстве Норфолк.

В 1315 году ткани из Эйлшема (в Норфолке) упоминаются вместе с тканями из Ворстеда как не соответствующие старой ассизе, а на коронации Эдуарда III около 3500 локтей «эйлшема» было использовано для подкладки доспехов, обивки подушек и изготовления 1860 знамен с гербом Святого Георгия. Но поскольку букрам и эйлшем постоянно упоминаются вместе, будучи использованными, например, в 1333 году для изготовления игрушечных лошадок (hobihors) для королевских игр, предположительно на Рождество, можно предположить, что эйлшемы были льняными, а не шерстяными, тем более что «lynge teille de Eylesham» была знаменита в XIV веке.

В соседнем графстве Саффолк деревня Керси была ранним центром сукноделия и дала название типу ткани, который впоследствии производился во многих районах. Керси из Саффолка и Эссекса были освобождены в 1376 году, наряду с другими узкими тканями, от соблюдения ассизы цветных тканей, а ровно столетие спустя размер для керси был установлен как 18 ярдов на 1 ярд. Как ни странно, главной проблемой с ассизой керси, по крайней мере в XVI веке, была не недостаточная мера, а чрезмерная длина, объяснение чему заключалось в том, что керси облагались экспортной пошлиной по целой штуке ткани, и поэтому купцу было выгоднее платить пошлину за кусок в 25 ярдов, чем платить ту же пошлину за 18 ярдов. Керси в основном производились на экспорт, и петиция против ограничений, препятствующих внешней торговле, была представлена около 1537 года ткачами керси из Беркшира, Оксфорда, Гэмпшира, Суррея, Сассекса и Йоркшира. Эти графства были главными центрами производства, хотя производились также девонширские керси; в Беркшире Ньюбери был тогда великим центром промышленности, и керси Джона Уинчкомба («Джека из Ньюбери») в частности имели более чем местную славу. Гэмпширские керси были общим названием, применявшимся к тем, что производились в Гэмпшире, Сассексе и Суррее, но в более ранние времена остров Уайт имел почти монополию на производство в этом районе. Счета ульнажера по Гэмпширу за 1394–1395 годы содержат девяносто имен суконщиков с острова Уайт, которые производили 600 керси и никаких других видов ткани, а около столетия спустя мы находим суконщика, жалующегося, что, договорившись с лондонским купцом о определенном количестве «керси с Уайта» стоимостью 6 фунтов стерлингов, он получил взамен валлийские керси стоимостью всего 4 фунта 13 шиллингов 4 пенса.

Саффолк вел значительную торговлю дешевой, грубой разновидностью ткани, известной как «Vesses или set cloths», для экспорта на Восток; и, поскольку было признанным обычаем растягивать их до предела, а покупались они как не подвергшиеся усадке, этот класс ткани был освобожден в 1523 году от правил относительно растягивания ткани. Возможно, эти Vesses были связаны с «Western Blankett of Vyse (Wilts.) and Bekinton». Бланкет встречается в 1395 году как производимый в Молдоне и, на другой стороне Англии, в Херефорде, в то время как в более раннюю дату, в 1360 году, гилфордский бланкет был куплен для королевского двора. Как в Норидже была своя «монашеская ткань» и «каноническая ткань», предположительно так названные из-за их пригодности для монашеских и канонических одеяний, в отличие от тонкой ткани из Вустера, которая, как нам говорят, была запрещена бенедиктинцам, так мы находим, что новопосвященный рыцарь Бани должен был облачиться в «отшельническое одеяние» из колчестерского руссета. Большинство тканей, производимых в Эссексе, были «стрейтами», или узкими тканями довольно низкого качества, часто упоминаемыми вместе с низкосортными тканями, такими как когвар и кендальская ткань. О последней писатель времен Генриха VIII говорит: «Я знаю, когда слуга был доволен ходить в кендальском пальто летом и фризовом пальто зимой, и с простыми белыми чулками, подогнанными по его телу... Теперь он хочет иметь по крайней мере на лето пальто из тончайшей ткани, которую можно достать за деньги, и чулки из тончайшего керси, и притом какого-нибудь странного цвета, как фламандский краситель или французский пук, что принц или великий лорд не может носить ничего лучше, если он носит ткань».

Согласно закону о роскоши 1363 года, сельскохозяйственные рабочие и другие лица, имеющие имущества менее чем на 40 шиллингов, должны были носить бланкет и русет стоимостью не более 12 пенсов за локоть. В списке закупок ткани в 1409 году узкий русет значится по 12 пенсов за локоть, в то время как другие дешевые разновидности — короткий бланкет, короткая цветная ткань, рейсы, мотли и фризы — варьировались от 2 до 2 шиллингов 4 пенсов за локоть. Из фризов двумя основными типами в использовании были ковентрийские и ирландские фризы, которые могли быть изготовлены либо в Ирландии, либо из ирландской шерсти: они, по-видимому, вошли в употребление около середины XIV века, так как в 1376 году ирландский «Frysseware» был освобожден от ульнажа, и примерно в то же время закупки ирландского фриза для королевского двора стали более частыми, причем в 1399 году было куплено почти 3000 локтей этого материала.

Места не позволяют нам рассмотреть такие местные разновидности, как манчестерские коттоны, таунтоны, тавистоки, барнстапльские белые ткани, мендипы, «стоук-гомеры, иначе называемые тром-тканями» и так далее, в то время как из-за ограничений, которые мы сами себе установили, «новые драпировки» исключены, и мы можем с благодарностью оставить в стороне «аррас, байку, бьюперы, болтеры, борато, баффины, бастианы, бомбазеи, бланкети, каллиманко, карели, камлоты, круэл, дорникс, дюранс, дамаск, фризадо, бахрому, фустианы, фетры, фланели, грогрены, гартеринги, гирдлинги, линси-вулси, мокадо, миникины, маунтины, макерели, олиотты, пометты, плюметты, перпетуаны, перпикуаны, раши, рагги, рассели, сатины, сержи, сиетты, саи, стамели, стамины, скаллопы, туки, таметты, тобины и велюры».

ГЛАВА IX ОБРАБОТКА КОЖИ

Выделка шкур и подготовка кожи, должно быть, были одними из самых широко распространенных промыслов в средневековые времена, даже если небольшим преувеличением будет утверждение, что это был побочный продукт большинства деревень. Использовались два различных процесса: воловьи, коровьи и телячьи шкуры дубились путем погружения в отвар дубовой коры, в то время как шкуры оленей, овец и лошадей выделывались с помощью квасцов и масла, и эти два ремесла с ранних времен держались совершенно раздельно, кожевникам и кожевникам-квасцевикам было запрещено работать со шкурами, предназначенными для ремесла друг друга. Определенная концентрация промышленности, должно быть, произошла в 1184 году, когда были изданы приказы о том, что ни один кожевник или кожевник-квасцевик не должен заниматься своим ремеслом в пределах границ леса, кроме как в боро или рыночном городе, целью чего было предотвращение браконьерства на оленей ради их шкур. Рыночные города имели дополнительное преимущество в том, что были хорошо снабжены сырьем, так как мясники были обязаны привозить шкуры своих животных на рынок вместе с мясом, а кожевники имели исключительное право покупки, при этом никаким перекупщикам или посредникам не разрешалось вмешиваться, в то время как, с другой стороны, кожевникам не разрешалось покупать шкуры вне открытого рынка. К концу XVI века говорили, что «в большинстве деревень королевства есть какой-нибудь выделыватель или работник по коже, и... в большинстве рыночных городов три, четыре или пять, а во многих больших городах 10 или 20, а в Лондоне и пригородах... числом 200 или очень близко к тому». Оглядываясь назад, мы находим, что в Оксфорде в 1380 году было двенадцать кожевников, двадцать скорняков, двенадцать кордованов, или сапожников, и четыре шорника, в то время как в 1300 году в Колчестере сорок домовладельцев были заняты в различных отраслях кожевенного дела.

Первоначально, без сомнения, выделыватель кожи сам обрабатывал свою кожу, и еще в 1323 году, по-видимому, в Шрусбери кордованам было разрешено дубить кожу, но в 1351 году кожевникам и сапожникам было определенно запрещено вмешиваться в ремесло друг друга, и серия парламентских и муниципальных постановлений послужила разделению кожевников, дубильщиков, которые обрабатывали и размягчали грубые дубленые шкуры, кожевников-квасцевиков и различных отраслей работников по коже.

Инвентарь кожевника был прост. Описи товаров полудюжины кожевников в Колчестере в 1300 году идентичны по виду, хотя и различаются по стоимости; каждая состоит из шкур, дубовой коры и ряда чанов и кадок. В случае с кожевенным заводом в аббатстве Мо (крупные монастырские дома обычно содержали свои собственные кожевенные заводы) в 1396 году приводится несколько больше деталей. На складе имелись коровья и телячья кожа, «куски подошв, шкуры, клотеди и вамбы» на сумму 14 фунтов 10 шиллингов 4 пенса, 15 кадок и различные инструменты, такие как 3 «шапинг-найфа» и 4 ножа для дубления; 400 дубильных торфяных блоков (брикеты коры, из которых был извлечен дубильный экстракт) и «дубильный экстракт из всех дубов, ошкуренных в этом году». Сырые шкуры сначала нужно было замочить, затем обработать известью для удаления шерсти, а затем снова промыть перед помещением в дубильный чан. Следовательно, выделыватели кожи селились «там, где они могут иметь воду в ручьях и реках для обработки своей кожи; без большого запаса проточной воды они не могут обрабатывать ее». В 1461 году Уильям Фрэнквелл, делая дарственную на луг в Льюисе, зарезервировал право использовать канаву на южной стороне луга для своих шкур, и жалобы на загрязнение городских источников воды работниками по коже были не редкостью. Процесс дубления был, и для лучшей кожи до сих пор остается, чрезвычайно медленным; шкуры должны были лежать в «вузах» (дубильном растворе) целый год, и были изданы строгие правила, чтобы предотвратить ускорение процесса в ущерб качеству кожи. Кора, из которой получался дубильный экстракт и которая была настолько важной особенностью процесса, что «баркер» было альтернативным названием кожевника, должна была быть только дубовой, использование ясеневой коры было запрещено; также нельзя было использовать известь или горячий раствор, а вкапывание чанов в горячие слои старого дубильного экстракта было запрещено.