«Справочник домохозяйки Харпер: руководство по облегчению женского труда»

Как сделать клеевой грунт: Растопите фунт клея, разбавьте квартой горячего уксуса, затем хорошо размешайте в двух-пяти галлонах горячей воды, в зависимости от требуемой прочности.

Растительный грунт: Свободно завяжите галлон пшеничных или кукурузных отрубей в сетку или марлю; варите пять часов в пяти галлонах воды, доливая по мере выкипания. После того как мешок с отрубями вынут, добавьте кусок квасцов. Наносите горячим на стены или дерево.

Кальциминовая побелка: Размешивайте просеянный мел в крепком клеевом грунте, пока он не станет гуще сливок. Осветлите небольшим количеством синьки. При необходимости разбавляйте кипятком. Колеруйте порошковыми земляными красками. Смесь красной и желтой охры дает розовато-кремовый оттенок; только желтая — настоящий кремовый. Индийская красная дает розовый; при добавлении жженой сиены цвет становится розовато-палевым. Желтая охра с жженой умброй дает различные оттенки коричневого. Всегда смешивайте цвета сначала довольно бледными, пробуйте на доске, затем добавляйте недостающее.

Известковая побелка: Основой может быть как клеевой, так и растительный грунт. Добавьте большой кусок соли в пять галлонов грунта, хорошо перемешайте и залейте кипятком полгарнца негашеной извести. Осветлите прусской синью и наносите очень горячим. Для санитарной карболовой побелки используйте растительный грунт, растворив в пяти галлонах кипятка две унции кристаллов карболовой кислоты. Затем залейте известь и хорошо перемешайте. Две унции купороса — зеленого витриола — растворенные вместо карболовой кислоты, дают слабый желтый оттенок и являются хорошим профилактическим средством. Чтобы уничтожить паразитов, например, в птичниках, гнездовых ящиках и т. д., смешайте с ведром горячей побелки пять гран сулемы, растворенной в пинте воды; нанесите как первый слой, а через некоторое время нанесите второй слой обычной побелки.

Молочная побелка: Размешайте в галлоне сладкого молока столько негашеной извести в мелком порошке, чтобы смесь стала гуще сливок. Добавьте чайную чашку скипидара, хорошо перемешайте и сразу наносите малярной кистью. Она держится на гладком дереве почти так же, как краска, и ее можно окрасить земляными красками почти в любой оттенок.

Клейстер для обоев: Разведите до гладкости в холодной воде две столовые ложки муки и влейте в галлон кипящей воды. Сильно мешайте, чтобы не было комков, добавьте маленькую ложку сала, варите несколько минут, затем добавьте унцию квасцов, растворенных в полпинте кипятка. Снимите с огня и добавьте десять капель масла гвоздики.

Белый клей: Для починки книг и изготовления альбомов. Залейте чистый трагакант холодной водой, дайте постоять до растворения, затем добавьте масло гвоздики, чтобы не плесневел. Храните в плотно закрытой стеклянной банке. Не оставляет следов.

Раствор гуммиарабика: Для чистого крахмаления и манишек рубашек. Возьмите четыре унции сухого гуммиарабика, тщательно переберите, выбрасывая темные кусочки и сдувая пыль. Залейте пинтой кипятка, дайте постоять до растворения, отфильтруйте и разлейте по бутылкам. Столовая ложка, добавленная в кварту крахмала, придает сильный блеск. Две ложки на кварту теплой воды достаточно накрахмалят тонкий батист или муслин и вернут им вид новых вещей.

Бумажное тесто: Скомкайте газетную бумагу очень мягко, порвите на кусочки, увлажните, истолките и хорошо вымесите, затем смочите крепким клеевым грунтом и вымесите до состояния теста. Для заделки трещин в стенах, крысиных нор, заполнения зияющих щелей или скругления углов добавьте гипс в момент нанесения и утрамбуйте на месте, пока гипс не схватился. Замешивайте только столько, сколько можно использовать сразу.

Белый цемент: Смешайте просеянный мел с яичным белком до состояния мягкого теста для заполнения небольших отверстий в белых стенах или трещин в потолках. Вдавите тупым ножом и разгладьте поверхность лезвием, смоченным в холодной воде.

Песок и гипс: Смешайте просеянный мелкий песок и гипс, смочите горячей водой и используйте для заполнения больших повреждений в стене. Смачивайте понемногу за раз и работайте быстро. Положите доску поверх раствора, как только он будет на месте, и постучите молотком для разглаживания.

Замазка: Просейте два фунта мела в миску, сделайте углубление в середине и смочите сырым льняным маслом, мягким или густым в зависимости от ваших требований. Вымесите как тесто. Для хранения утрамбуйте в стеклянную посуду и налейте сверху немного масла. Должна быть всегда под рукой, так как это одно из самых полезных средств для обновления.

Цемент для стекла: Залейте рыбий клей джином в стеклянной банке, поставьте на солнце до растворения, затем отфильтруйте. Он должен быть прозрачным, как вода. Для починки цветного стекла разотрите немного масляной краски в ложке цемента.

Сахарный цемент: Уварите чистейший кусковой сахар до состояния леденца. Наносите горячим на нагретые края.

Известковая вода: Залейте галлон кипятка куском негашеной извести размером с два кулака. Сильно перемешайте, дайте отстояться, слейте прозрачную воду, разлейте по бутылкам и держите плотно закупоренной.

Жавелевая вода: Отбеливатель настолько эффективный, что не должен касаться цветных вещей. Растворите полфунта стиральной соды в пинте кипятка и добавьте к кварте кипятка, в которой растворена четверть фунта хлорной извести. Перемешайте, дайте отстояться, слейте прозрачную жидкость, разлейте по бутылкам, закупорьте и храните в темном месте.

Раствор хлорной извести: Залейте галлон кипятка фунтом сухой хлорной извести. Хорошо перемешайте, дайте отстояться, слейте прозрачную жидкость, разлейте по бутылкам и храните плотно закупоренной, в темном и прохладном месте. Растворяйте в деревянной или керамической посуде — металл корродирует.

Щавелевая кислота: Поместите четыре унции кристаллов с полпинтой холодной воды в квартовую бутылку, сильно и часто встряхивайте, пока кристаллы не растворятся. Это насыщенный раствор. Если остаются нерастворенные кристаллы, добавьте еще четверть пинты холодной воды. Держите с четкой этикеткой «Яд». Следите, чтобы она не попала на царапины или свежие порезы на руках, а также держите подальше от детей.

Раствор купороса: Растворите полную столовую ложку купороса в галлоне кипятка. Выливайте в стоки, раковины или канавы. Обильно опрыскивайте им дурно пахнущие места и распыляйте над водоемами с зеленой тиной. Это идеальное дезинфицирующее средство — дешевое, без запаха, эффективное и при этом безопасное.

IV ФАРФОР, СТЕКЛО И МЕБЕЛЬ

Мытье тонкого фарфора: Никогда не замачивайте тонкий фарфор, никогда не мойте его чистящим мылом, мыльным порошком или желтым мылом с канифолью. Если он не очень жирный, мойте водой с бурой. Перед мытьем вытрите и соскоблите как можно больше грязи. Вода должна быть приятно теплой — кипяток губителен. Вода для полоскания должна быть чуть горячее мыльного раствора. За исключением экстренных случаев, никогда не используйте мыло. Кладите в мыльный раствор по несколько предметов за раз, мойте, ополаскивайте и ставьте сушиться. На сушильной доске должна лежать толстая ткань — для очень тонкой посуды положите еще одну толстую ткань на дно таза. Меняйте мыльный раствор по мере загрязнения. Время от времени добавляйте горячую воду. Равномерная температура — главное. Вытирайте мягкими чистыми полотенцами после того, как посуда хорошо стечет, но до того, как она высохнет. Мойте вещи комплектами; по мере высыхания прокладывайте бумажной салфеткой и убирайте стопкой на что-нибудь мягкое. Отлично подходят квадраты турецкого махрового полотна.

Используйте мягкую толстую щетку для рельефных или резных украшений или кружевных краев. Слегка окуните ее в порошок буры или белый мыльный раствор и трите ровно, но не слишком сильно. Предметы, в которых были молоко, сливки, густые супы, соусы или желейные смеси, подержите в чистой теплой воде три минуты и сотрите как можно больше прилипшего перед тем, как опускать в мыльный раствор. Мыло в сочетании с молоком или желатином делает воду слизистой, а посуду липкой. Кипяток сворачивает молоко или желатин. По возможности ополаскивайте и мойте посуду из-под них сразу, как только она опустеет. При вытирании не трите позолоченные края — лучше промакивайте их насухо.

Раз в полгода полируйте тампоном из просеянного мела, завязанного в мягкий шелк. Сложную позолоту можно посыпать мелом во влажном виде и счищать щеткой после высыхания. При хранении держите комплекты и размеры вместе. Расставляйте вещи так, чтобы они не толкались, не гремели и не опрокидывались. Блюда ставьте на ребро на специальную полку с пазами, самые большие — сзади. Если ставите стопкой, прокладывайте чем-нибудь, не столько для защиты от поломки, сколько для предотвращения возможного скола глазури. Вещи, купленные в футлярах, следует хранить в них, а футляры ставить в ящики или на низкие полки. Высокое расположение провоцирует падение и губительную поломку.

Железный фарфор и майолика: Мойте в теплом (не горячем) мыльном растворе чистой мягкой тканью, ополаскивайте в более горячей воде и вытирайте почти сразу. Остерегайтесь сколов, а также трещин на глазури от воздействия тепла или кипятка. Такая посуда достаточно пористая, чтобы впитывать жир и другие вещества. Треснувшую или со сколами посуду не следует использовать, кроме как для хранения таких вещей, как сырые фрукты, хлеб, бутерброды или сухие продукты.

Позолоченное и гранёное стекло: Удалите остатки крема или желе быстрым ополаскиванием, мойте в мыльном растворе или воде с бурой, чуть теплее температуры тела, используя чистую мягкую щетку на гранях. Положите ткань на дно таза, если грани глубокие, а предмет крупный. Используйте белое мыло — мыло с канифолью попадает в тонкие линии и остается там. Переносите из мыльного раствора в более горячую воду для полоскания, переворачивайте, затем погружайте в другую воду, чуть горячее. Если посуда очень белая, в третью воду следует добавить соль — столовую ложку на галлон. Если стекло менее белое, добавьте синьку в третью воду, повращайте и поставьте вверх дном на толстую ткань на три минуты, затем положите в коробку и посыпьте горячими мелкими опилками — «ювелирными опилками», если возможно, иначе присыпьте мелким мелом, поставьте в теплое (не горячее) место и оставьте до высыхания. Смахните опилки или мел жесткой щеткой, слегка отполируйте мягким старым шелком и убирайте, когда полностью остынет.

Стекло с серебряной инкрустацией или напылением после мытья нужно протереть замшей, смоченной в меле. Графины и кувшины для кларета очищайте, насыпав внутрь несколько дробинок и встряхивая их в чашке теплой воды с добавлением аммиака, или же слегка свернутыми квадратами жесткой коричневой бумаги с минимальным количеством аммиачной воды для увлажнения. Это удаляет винный налет. Если пятна стойкие, наполните графин теплой водой, добавьте щепотку буры и дайте постоять. Крошечные шарики из мела, смоченные в спирте и аммиаке, высушенные, брошенные внутрь и взболтанные, а затем растворенные теплой водой, делают внутреннюю поверхность чистой и блестящей. Так же действуют измельченные яичные скорлупки.

Позолоченное и богемское стекло — вообще любое декоративное стекло — мойте очень мягкой щеткой и теплым белым мыльным раствором, ополаскивайте в более горячей воде, сушите почти досуха, затем полируйте ватой, слегка смоченной в порошковом меле. Иризирующее и пузырчатое стекло вытирать не следует. Вместо этого дайте стечь и полируйте перед использованием пучком ваты. Камеи или любое стекло с рельефными узорами нужно мыть жесткой щеткой в слабом мыльном растворе, тщательно ополаскивать и сушить при мягком, постоянном тепле, а не вытирать.

Прессованное стекло: Мойте и ополаскивайте в воде одной температуры, дайте стечь, но не слишком долго, и вытирайте. Остерегайтесь ворсистых полотенец. Обязательно проводите тканью или шваброй внутри стаканов для воды, иначе они быстро тускнеют. Кувшины мойте так же; вода оставляет осадок — его накопления трудно удалить. Имитацию граней нужно чистить щеткой — лучше их избегать. Простые, чистые поверхности гораздо красивее. Миски, вставленные одна в другую, должны быть проложены бумагой. Не нагружайте стеклянные вещи сильно — грохот или тряска проезжающей телеги могут вызвать поломку, если вы это сделаете.

Отжиг стекла: Отжиг заметно снижает риск поломки. Плотно упакуйте стекло в котел, залейте холодной водой, доведите до кипения, кипятите на медленном огне три-четыре часа, затем накройте толстой тканью и дайте остыть очень медленно. Вынимайте только тогда, когда оно полностью остынет. Особенно полезно для тонких стаканов, ламповых стекол и чаш для полоскания пальцев. Положите доску или горсть чистых палочек на дно котла, чтобы тепло не разбило вещи, стоящие внизу.

Ножи и вилки: Имейте кувшин, достаточно высокий, чтобы вместить ножи до самой ручки. Не наполняйте его доверху очень горячим мыльным раствором с бурой, поставьте в него ножи и оставьте, пока не закончите с остальным, затем помойте лезвия, протрите ручки, очень быстро ополосните в чистой теплой воде, вытрите насухо, отполируйте чистой замшей и держите чистой тканью, когда убираете. Это нужно, чтобы избежать отпечатков пальцев, которые часто превращаются в пятна или потускнение на ножах, используемых редко. Цельносеребряные ножи можно обрабатывать так же, как и другие серебряные или посеребренные вещи — все же мытье в кувшине для них так же хорошо, как и любое другое. Ручки из слоновой кости, перламутра, оленьего рога или композитных материалов повреждаются от замачивания или очень горячей воды. Наборы для разделки часто безнадежно портятся от протирания ручек чистящим мылом. Вместо этого используйте только пену, смывая ее мгновенно. Если подозреваете жир в шве, оберните тонкую острую палочку тканью и пройдитесь по всему периметру, сильно надавливая. Вытирайте ручки ножей очень насухо, иначе положите их на десять минут в мягкое тепло, чтобы удалить возможную влагу вокруг заклепок.

Реставрация антикварной мебели: Удалите жирные или чернильные пятна (см. раздел «Пятна»), затем пройдитесь тряпкой, обильно смоченной в скипидаре, трите и трите. Затем используйте тряпку со спиртом и снова трите, после чего помойте крепким горячим мыльным раствором и вытрите насухо. Теперь оцените поверхность. Если есть вмятины, поднимите их, положив очень мокрую промокательную бумагу и просушив ее раскаленным утюгом. Повторите при необходимости — пар сделает свое дело. Царапины зашкурьте или потрите наждаком с небольшим количеством масла, или соскоблите осколком стекла. Снова пройдитесь скипидаром, чтобы удалить последние следы лака или грязи. Затем зашкурьте до новой поверхности и либо промаслите, либо покройте лаком, либо натрите воском (см. раздел «Средства для обновления»).

Перед повторной отделкой подбейте расшатанные шканты, плотно их заклинив, заново проклейте расшатанные соединения, укрепив их дополнительно тонкими гвоздями, забитыми с нижней стороны. Приклейте отломанные кусочки на место — если они отсутствуют, сделайте место излома ровным и вставьте в него новый кусок. Срежьте старое дерево под углом наружу — так можно будет забить очень короткие гвозди снизу. Тиски очень помогают в таком ремонте — чем крепче зажаты детали, тем прочнее и менее заметен шов. После высыхания зашкурьте; если новое дерево не совпадает со старым, затонируйте и отшлифуйте перед вощением или полировкой. Крошечные щели можно заполнить замазкой, смешанной с сухим красителем, близким к цвету дерева. Она примет как масляную морилку, так и восковое покрытие.

Подтяните расшатанные ящики, чтобы они легко выдвигались. Исправьте плохие ножки, выдолбив разрушенное дерево и вставив заглушки из здорового дерева для крепления колесиков. Вклейте новые заглушки, а также прибейте их. Смажьте кончики гвоздей, чтобы не расколоть старое дерево. Установите их незаметно и забивайте осторожно, но следите, чтобы они вошли полностью. Снимите стеклянную или латунную фурнитуру во время повторной отделки. Очистите и отполируйте ее (см. раздел «Латунь») перед установкой обратно. Укрепите металлические накладки вокруг замочных скважин замазкой, нанеся ее изнутри. Всю набивку, обивку или суконные верхи, конечно, нужно полностью снять. Сохраните их, какими бы рваными они ни были, в качестве выкроек для новых материалов.

Перед перетяжкой отремонтируйте и приведите в порядок каркасы. Очень ценные вещи лучше доверить профессионалам, если только вы не практиковались на более простых. Пустая трата сил и материалов — натягивать красивую новую обивку на затхлую набивку или безнадежно испортить работу из-за неопытности. В смелости своей экономии ловкая женщина быстро учится искусству обивки. Подробные инструкции невозможны — каждый диван, кушетка или кресло — это отдельный случай. В общем, имейте под рукой все необходимое — обивочный муслин, тесьму, пружины, гвозди, шпагат, обойные иглы, мох или конский волос, разнообразные гвозди, острые ножницы и прочные плоскогубцы для протягивания упрямых игл. Разгладьте старые чехлы и используйте их как выкройки для новых. Моделируйте свою работу как можно ближе к тому, что вы сняли. Всегда помните, прежде чем крепить чехлы, отметить их середину и точно совместить ее с серединой каркаса, прибивая оттуда в обе стороны. Сначала набейте подлокотники и спинки, затем сплетите тесьму по дну, натягивая ее очень туго, установите пружины, привяжите их шпагатом к тесьме, положите тонкую ткань, сверху толстый слой набивки, затем подгоните муслиновый чехол и аккуратно прибейте к каркасу. Сделайте стежку или оставьте гладким в зависимости от стиля и эпохи. Декоративную обивку кроите очень точно, сшивайте, следуя оригиналу, подгоняйте гладко и закройте края тесьмой. При использовании материала с рисунком кроите так, чтобы самый крупный элемент оказался посередине спинки и сиденья или на равном расстоянии от концов панелей длинных диванов. Практикуйтесь на чем-нибудь дешевом — здесь, как и везде, опыт — лучший учитель.

Уход за антиквариатом: Старое красное дерево, розовое дерево, эбеновое дерево, вишня или орех мало чем отличаются по своим требованиям. Все они со временем покрываются налетом. Чтобы освежить, помойте в теплом (не горячем) мыльном растворе нафты, смачивая только небольшой участок за раз, быстро вытирая тканью, отжатой из чистой горячей воды, и так же быстро вытирая насухо. После мытья сильно натрите старым шелком или фланелью, затем нанесите французскую полировку, полироль для пианино или восковое покрытие (см. раздел «Средства для обновления»). Наносите мягкой тканью и втирайте, пока поверхность не начнет жечь руку. Мытье необходимо примерно раз в полгода, за исключением комнат, где много газа или света свечей и много жирных испарений. Обеденные столы при постоянном использовании следует мыть и полировать ежемесячно. Глубокую резьбу протирайте замшей поверх кончика тупой палочки, часто меняя ее положение.

Латунные кровати: Уважайте их лаковое покрытие. Держите воду подальше от них, так же как спирт, бензин или нафту. Пятна можно стереть слегка влажной тканью, после чего протереть сухой и мягкой. Пыль стирайте мягкой марлей, отпечатки пальцев удаляйте легким растиранием скомканным мягким шелком или старой фланелью. Имейте толстую мягкую щетку, чтобы удалять пыль из резьбы или с завитков. Жир стирайте мягкой фланелью и полируйте место небольшим количеством просеянного мела на чистой ткани. Потускнение — доказательство того, что лак был разрушен; средство — повторное лакирование, но до тех пор, пока это возможно, смягчайте щавелевой кислотой или уксусом с солью (см. раздел «Средства для обновления»).

Латунные детали на эмалированных кроватях, детских кроватках и т. д. требуют такого же ухода. Так же как латунные рамы, подносы и т. д. Сложную чеканку можно освежить без повреждений, густо покрыв порошковым крахмалом, дав постоять день, а затем счистив щеткой.

Мебель «Мишн» и мореный дуб: Настоящие предметы в стиле «Мишн» протирайте от пыли мягкой влажной тканью, а затем сухой, слегка сбрызнутой скипидаром. Используйте любой хороший крем для кожи на сиденьях и спинках. Копытное масло и пчелиный воск в равных количествах, растопленные на горячей воде с добавлением двойного объема скипидара — хорошее и безопасное средство. Наносите в мягком, но не жидком виде, наносите ровно столько, чтобы протереть кожу, и растирайте до впитывания. Для мореного и фламандского дуба используйте мягкую толстую щетку для пыли, а затем толстую ткань, слегка увлажненную. Если мебель жирная или грязная, помойте очень быстро в горячем мыльном растворе нафты, вытрите насухо и натрите до горячего состояния. Раз в год слегка протирайте смесью сладкого масла, скипидара и спирта в равных частях, хорошо взболтанной. Лакированные предметы можно покрыть тонким слоем белого лака вместо спирта. Наносите фланелью и растирайте до горячего состояния.

Позолоченная мебель: Хорошо очистите от пыли и либо посыпьте мелом, дайте постоять час и смахните щеткой, либо покройте небольшими участками смесью мела и спирта густоты сливок, дайте постоять три минуты, протрите влажной тканью и вытрите насухо старым шелком или фланелью. Удалите пятнышки мела или потускнения тампоном из мела, завязанным в шелк и смоченным в спирте. Пробковые опилки, туго завязанные в замшу, — хороший полировщик, если нужен высокий блеск. Гирлянды, банты и узоры нужно протирать тупой палочкой внутри чистой кожи и полировать так же, используя шелк или фланель вместо кожи.

Позолоченные рамы: Покройте смесью мела и спирта после того, как вытерли и смахнули всю возможную пыль. Удалите и отполируйте, как указано выше. Почините поломки и сколы гипсом, смоченным в яичном белке, и покрасьте лучшей золотой краской, затем отполируйте. Удалите мушиные пятна тканью, смоченной в спирте, и сотрите любые стойкие темные пятнышки или остатки мела той же тканью.

Мягкая мебель: Накройте набивку банным полотенцем, слегка побейте, встряхивая полотенце, когда на нем появляется пыль, затем равномерно почистите мягкой щетинной щеткой, протрите стежку тампоном из ваты, завязанным в шелк на кончике тупой палочки. Быстро протрите все фланелью, отжатой из горячей воды, затем тканью, смоченной в спирте. Меняйте или мойте ткани по мере загрязнения, особенно на деликатных цветах. Ни ткани, ни тампоны не должны быть настолько влажными, чтобы оставлять следы. Спирт при правильном использовании не оставит следов ни на чем. Помойте дерево в белом мыльном растворе, примерно температуры тела, вытрите насухо и натрите фланелью, сбрызнутой керосином. Это для обычного дерева; очень ценные вещи, особенно инкрустированные, лучше протирать сладким маслом и скипидаром на полировочной ткани, и не слишком обильно.

Обивку можно подвергнуть сухой чистке смесью крахмала и мела, нанесенной густым слоем по всей поверхности. Дайте постоять день, по возможности на солнце, затем счистите щеткой, проходя многократно. Если есть грязные места, смочите их спиртом перед нанесением порошка. Чистите щеткой сильно, а если остались пятнышки, удалите их тканью, смоченной в спирте.

Плетеная мебель: Почистите необработанное плетение жесткой щеткой и белым мыльным раствором, ополосните, быстро высушите, затем протрите смесью скипидара, сладкого масла и спирта в равных частях с добавлением одной пятой объема тонкого лака. Хорошо покройте. Когда высохнет, протрите толстой мягкой тканью.

Позолоченное или эмалированное плетение очистите от пыли, быстро помойте в слабом теплом мыльном растворе, вытрите и посыпьте мелом и кукурузным крахмалом, дайте постоять полчаса и смахните щеткой. Сухой чистки достаточно для вещей, которые не сильно загрязнены. Вместо посыпания крахмал и мел можно туго завязать в грубую сетку и использовать как тампон. Удалите пятна (см. раздел «Пятна») перед чисткой.

Мебель для веранды: Мебель для веранды, будь то ротанг, рустикальная или бамбуковая, нужно только очистить от пыли, хорошо и быстро помыть в теплом мыльном растворе, высушить и обильно натереть сырым керосином и креозотовым скипидаром (см. раздел «Средства для обновления»). Сушите на воздухе, но вдали от солнца; работу, однако, по возможности выполняйте в сухой солнечный день.

Эмалированное железо: Обновляйте покрытие по мере появления сколов (см. раздел «Восстановление»). После удаления пыли помойте в теплом мыльном растворе, вытрите насухо, затем слегка натрите смесью сладкого масла и спирта в равных частях с добавлением чайной ложки тонкого лака на пинту, хорошо взболтав.

Различные меры предосторожности: Скомкайте папиросную бумагу толстым слоем поверх мягкой мебели перед тем, как накрывать чехлами — это спасет от износа, пыли и выцветания. Газеты, склеенные в большие листы и расстеленные на полу, кровати, комоде и диване в свободных комнатах, также собирают пыль и задерживают свет. Их можно собрать за несколько минут; только сначала приподнимите края и стряхните пыль внутрь, затем сложите. Там, где на циновки падает солнце, двойной слой бумаги спасет от выцветания. Узкие полоски, подвешенные или приколотые вокруг драпировок, сохранят их свежими. Бумага почти так же непроницаема для пыли, как почти все известное. Бумажные пакеты, надетые на газовые плафоны, латунные дверные ручки и подсвечники, предотвращают и пыль, и потускнение. Также нет лучшей летней засады для предметов «гордости и предубеждения», чем плотное обертывание папиросной бумагой внутри бумажного пакета. Газетная бумага имеет еще то достоинство, что отпугивает моль — они ненавидят типографскую краску так же, как и другие грабители. Закрывайте окна поверх газетной бумаги, позволяя ей хорошо свисать над внутренним подоконником, и там не будет ни выцветания краски, ни скоплений пыли.

Приклейте кружки из фетра к ножкам всех вещей, не снабженных колесиками, если хотите уберечь полированные полы от царапин. Пара гвоздей, забитых шляпками внутрь, добавит устойчивости. Кружки можно сделать из старых мягких шляп. Вместо этого можно использовать приспособление, имеющееся сейчас в продаже, которое практически то же самое, а также дешево и удобно.

V ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Расшатанная мебель: Соскоблите или спилите старый клей с ослабленных соединений, покройте свежим очень горячим клеем (см. раздел «Средства для обновления»). Плотно свяжите вместе или поместите в тиски, защитив их губки толстой бумагой, и оставьте на два дня. Затем усильте снизу железом — легким угольником для углов, полосовым железом с отверстиями, пробитыми вдоль каждого края, для прямых изломов. Часто отлично подходят небольшие легкие металлические петли. Привинтите все прочно на место, затем соскоблите выступивший клей, зашкурьте и покройте заново.

Зубчатый излом требует клея особенно густого и горячего. Хорошо вотрите его в сломанные волокна с обеих сторон, прижмите их друг к другу, прочно закрепите, дайте затвердеть, соскоблите выступивший клей и прикрутите полосовое железо с отверстиями через дюйм по краям. Поместите его изнутри или снизу, а если оно видно, как на ножках стула или стола, покрасьте под цвет дерева и покройте лаком после высыхания.

Тонкие гвозди, забитые попеременно под углом с нижней стороны, будут держать трещины крепко, но не так крепко, как полосовое железо. Петли, установленные в углу, требуют небольшого углубления в дереве, чтобы они могли лежать вровень с ним. Заполните щели в расщепленной поверхности замазкой, окрашенной в тон.

Стекло и фарфор: Ни один цемент, сделанный дома или купленный, не выдержит долгого замачивания в горячей воде или мыльном растворе. Жесткое обращение также невозможно. Тем не менее, починка вполне стоит того, поэтому сохраняйте кусочки, и особенно крошечные осколки. Иначе ваша починка будет напрасной. Дважды в год устраивайте день починки, откладывая поломки к этому дню. Работайте за устойчивым столом, установленным при хорошем, но не слепящем свете. Имейте белую скатерть, миску с горячей водой, чашку спирта, много чистых тряпок, несколько кистей из верблюжьей шерсти разного размера, стакан воды, чтобы держать их, когда они не используются, много шпагата, ленты, новые резиновые кольца разных размеров, пару подвесных грузов, а на полу, в стороне, коробку, наполовину наполненную влажной землей или песком. Вам дополнительно понадобятся квадраты еловой доски или картона для размещения починенных вещей. Также фунт замазки, смешанной до густоты, и, если чините украшения, золотая краска и порошковые красители.

При простом чистом изломе, например, поперек блюда, помойте края очень чисто, используя щетку и мыльный раствор, ополосните в горячей воде, затем густо покройте чистыми белилами, растертыми гуще сливок в сыром льняном масле. Установите больший фрагмент, изломом вверх, вертикально в коробку с песком. Он должен стоять отвесно. Приложите к нему другой кусок и равномерно подвесьте через него грузы, которые представляют собой просто полоску прочной ткани, сложенную в карманы на каждом конце и наполненную дробью или галькой, которые должны быть точно сбалансированы. Их использование нужно для того, чтобы сделать шов прочным и тонким — по сути, едва заметным. Оставьте стоять на несколько дней, затем спилите или зашкурьте излишки свинца. Починка свинцом — самая долговечная из всех.

Тонкий фарфор чините яичным белком и негашеной известью. Взбейте белок в крепкую пену, густо покройте чистые края, посыпьте порошковой негашеной известью, сразу плотно прижмите и прочно закрепите. Известь схватывается как в растворе. Через неделю зашкурьте место излома. Это хороший цемент и для непрозрачного стекла.

Полые вещи, такие как чашки, миски и т. д., следует ставить на скомканную бумагу поверх круга ткани с завязкой по краю, достаточно большого, чтобы покрыть их наполовину. Очень осторожно затяните завязку после починки и закрепите. Секрет хорошей починки — в том, чтобы вещи были прочно зафиксированы.

Резиновые кольца очень помогают. Нанижите полдюжины прочных колец на ленту и завяжите вокруг горлышка или основания чего-либо, чтобы закругленные ленты не соскальзывали. Соедините сломанную часть, затем проденьте другую ленту через кольца и поднимайте ее равномерно, пока не сможете закрепить вокруг горлышка или поверх верха. Кольца должны быть одного размера и натягиваться одинаково. После завязывания лент поставьте груз на верх сломанной вещи. Наденьте резиновые кольца вокруг отломанных ручек, установите их на место, затем проденьте ленту через кольца, стяните их вместе и оберните ленту дважды вокруг корпуса сосуда.

Наращивайте разбитые вещи по кусочкам вокруг сердечников из замазки, покрытых вощеной бумагой. Это если форма позволяет вынуть замазку. Вещи с узким горлышком лучше делать с сердечниками из гигроскопичной ваты, обернутой вощеной бумагой. Ее можно вынимать по кусочкам, используя крючок. Замазку также можно выковырять или выскрести, но не так легко. Вещи, разбитые очень сильно, нужно чинить секциями, соединяя кусочки и подгоняя осколки. Заполняйте полости снаружи и внутри мягкой замазкой или гипсом, смешанным с яичным белком. Подложка из замазки внутри швов делает их надежными. Держите пальцы в чистоте во время починки. Также держите разбитые кусочки в чистоте. Если починка не удалась, отмочите цемент и начните заново. Белила нужно удалять скипидаром. Но неудачи с ними случаются редко.

Если в вазе или кувшине образовалась трещина у ручки, вставьте в отверстие кусочек замазки, затем смажьте края цементом и плотно прижмите их друг к другу, придерживая что-нибудь с обратной стороны замазки и распределяя ее по всей линии разлома. Затвердев, она образует неразрушимое соединение. Вода не повредит ему, однако такой сосуд лучше использовать только для украшения.

Стекло: чините стекло так же, как указано для фарфора, но используйте белый цемент, раствор гуммиарабика или сахарный сироп (см. раздел «Средства для восстановления»). Плотно прижмите края разлома друг к другу и надежно зафиксируйте. Если удастся удалить весь воздух, место разлома будет почти незаметным. Для цветного стекла разотрите сухой краситель до однородного состояния в небольшом количестве белого цемента и нанесите очень тонкой кистью. После склеивания отремонтируйте трещины на позолоченном стекле золотой краской. То же самое проделайте с позолоченным фарфором и подправьте подходящими цветами любые дефекты рисунка.

Ремонт безделушек: сломанную слоновую кость чините с помощью нескольких капель рыбьего клея, который используют сапожники. Очень плотно прижмите части друг к другу, аккуратно сотрите выступившие излишки, зафиксируйте, оберните хлопчатобумажной тканью, затем бумагой, поместите в тиски и плотно, но не слишком сильно затяните. Металлические украшения можно либо спаять, либо отремонтировать с помощью сургуча и канифоли, расплавленных вместе на водяной бане и нанесенных в очень горячем виде. Соединяйте разбитые фигурки из бисквитного фарфора и глины с помощью яичного белка и порошковой негашеной извести, если только не удастся достать у гончара немного специальной замазки. Порванную или отслоившуюся кожу чините рыбьим клеем и кладите под тяжелый груз.

Ремонт книг: выньте блок из обложки, выровняйте его, чтобы он стал квадратным и плотным, затем приклейте на корешок полоску плотного тонкого муслина, оставив края выступать на дюйм с каждой стороны. Просушите под прессом, чтобы муслин плотно облегал корешок. Аккуратно отогните свободные края муслина вдоль кромки, обильно смажьте их клеем с внешней стороны, затем наложите обложку, плотно прижмите на место и просушите под грузом. Когда высохнет, вклейте новые форзацы, сложенные вдвое. Внешнюю сторону приклейте к обложке, а внутреннюю — лишь слегка к книге. Удаление старых пятнистых или испорченных форзацев позволит сделать работу качественнее.

Ремонт ламп и подсвечников: закрепите расшатавшиеся крепления ламп с помощью яичного белка и гипса; сделайте смесь густой, как замазка, и используйте быстро. Сломанные металлические детали спаяйте. Посыпьте порошковой канифолью, приложите припой и приложите горячий паяльник. Такая починка требует лишь небольшой сноровки. Она позволяет устранить течи в цинковых или оловянных изделиях — трубах, щитках и так далее. С кухонной утварью дело обстоит совсем иначе.

Ремонт резины: это в лучшем случае хлопотное дело, но все же выполнимое. Возьмите лучший резиновый клей, тщательно очистите место разрыва, нанесите клей и дайте затвердеть по крайней мере в течение дня. Разрывы в шлангах, трубках и тому подобном лучше покрыть тканью — конечно, после ремонта. На самом деле, срок службы таких вещей утраивается, если аккуратно обернуть их тканью до того, как они порвутся. Нарежьте полоски ткани такой ширины, чтобы они охватывали изделие, оставьте полдюйма на подгиб краев, подогните их и сшейте вокруг шланга или трубки. Большую трубу можно обшить парусиной. Покрытие защищает поверхность и берет на себя значительную часть нагрузки от воды. Заполните разрывы в резиновой обуви резиновым клеем, дайте затвердеть, затем наложите изнутри на разрыв кусок прочной тонкой ткани, подогнанный по размеру и покрытый с одной стороны рыбьим клеем. Клей должен прилегать к резине; после того как он затвердеет, он будет принимать на себя нагрузку.

Штопка: штопка — это искусство, настолько, что можно сказать, что есть порванные вещи, которые не стоят того, чтобы их штопать. Если это шерстяные вещи, чините их с помощью резиновой ленты, разглаживая разрыв теплым утюгом, затем накладывая ленту и фиксируя ее более горячим утюгом. Снова прогладьте с лицевой стороны и аккуратно обрежьте все свободные волокна.

Лен, шелк и ткани: подложите под разрыв плотную бумагу, смазанную клеем, с наложенной на нее сеткой, подходящей по цвету, прижмите теплым утюгом, приметайте, прежде чем слегка приподнять, затем возьмите и снова приметайте по краям. Подберите нитки под ткань; используйте тонкую иглу, двигайтесь вперед и назад очень короткими стежками «вперед иголку», захватывая сетку внизу, но делая захват на внешней стороне лишь настолько глубоким, чтобы обеспечить прочную починку. Остерегайтесь складок. Когда закончите, срежьте лишнюю сетку и прогладьте с изнаночной стороны, затем через ткань с лицевой стороны. Если нужно заполнить крошечную дырочку, приметайте ее ровно поверх плотной бумаги, затем, используя выдернутые нити из этой же ткани или точно подходящие по цвету нитки, пройдитесь по направлению основы, укладывая нить к нити, едва захватывая края, затем вплетите поперечные нити, как в оригинальной ткани, и прогладьте. Или же дырочку можно обрезать до крошечного квадрата после наметки на бумагу, вставить подходящий по размеру квадрат и заштопать по всему периметру. Под него лучше подложить сетку, чтобы шов не разошелся.

Штопайте столовое белье на швейной машине, как только на нем появятся потертости, заправив их в пяльцы для вышивания и прокладывая строчки вперед и назад по направлению отсутствующих нитей. Белая сетка снизу укрепляет ткань, но на салфетках и чайных полотенцах ее лучше не использовать. Ткань, порвавшуюся вдоль центрального сгиба, можно заштопать таким образом поверх сетки. Но проще и лучше аккуратно разрезать ее, подшить края разреза, украсить их кружевом, а затем соединить кромки рядом грубой вставки, прошитой «елочкой» грубой льняной нитью.

Штопка чулок: детские чулки прослужат гораздо дольше, если, когда они новые, распороть их до икры и заштопать на машине изнутри, поверх коленей, прочные старые верхние части. Сшейте их свободно. Свободно приштопайте прочную сетку или тонкий трикотаж с внутренней стороны пяток и мысков; когда на чулках появятся дырки, распорите эту первую заплатку, натяните чулок на штопальное яйцо с новой сеткой, поместите дырку поверх него, стараясь не растягивать, свободно приметайте по всему периметру, затем штопайте как обычно, пропуская нити через сетку и срезая излишки по окончании.

Шелковые чулки всегда следует штопать на сетке, подбирая цвета сетки и штопальных ниток. Приметайте кружевные вставки или вышивку ровно на плотную белую бумагу и заполните разрывы кружевными стежками или новой вышивкой. Почините «бегущую» петлю — в просторечии «стрелку» — подхватив спустившуюся петлю, закрепив ее, а затем заполнив распустившееся пространство очень мелкой «елочкой». Заполните дырки на подъеме или пятке, выше высоты туфель, свободными петельными стежками подходящим шелком, двигаясь поперек и назад, захватывая каждый стежок после первого ряда за верхнюю часть стежка, расположенного ниже. Не делайте их ни тугими, ни слабыми. Бесконечное терпение и очень тонкий крючок позволяют заполнить такие разрывы настоящим плетением, имитирующим чулочную вязку. Распустите разрыв до линии, поднимите петли на очень тонкую нить, затем закрепите шелковую нить и вытяните петли, удерживая их на игле. Закрепите сбоку и работайте в обратном направлении, протягивая новую петлю через каждую уже имеющуюся на игле. Повторяйте до тех пор, пока дырка не будет заполнена, затем протяните петли через те, что находятся на верхнем крае, который также был распущен по прямой линии. Только очень дорогие чулки стоят таких усилий.

Грубая починка: мальчики и мужчины протирают дыры на коленях, локтях и на сиденьях брюк. Распорите швы, вырежьте дыры квадратом, подберите новые квадраты ткани, пристрочите, прогладьте и сшейте. Дыры на сиденьях не обязательно вырезать полностью — только до места разрыва. Обрежьте углы по диагонали на глубину шва, но не слишком глубоко. Если нет ткани для такого ремонта, обратите внимание, когда одежда начинает протираться в таких местах, подложите другую ткань и густо заштопайте на машине подходящей нитью, лучше тонкой, чем грубой. Такая профилактика часто служит дольше, чем заплатка, к тому же выглядит более презентабельно.

Ремонт постельных принадлежностей: тонкие потертые одеяла стоит заштопать. Хорошо постирайте и штопайте мягкой шерстью, используя иглу с большим ушком. Избегайте образования складок. Сначала штопайте по направлению основы, затем поперек. Обрежьте рваные края ровно и свободно обметайте цветной шерстью, а не окантовывайте. Разрывы штопайте на сетке, используя шелк или лен, довольно тонкие. Остерегайтесь делать заплатки жесткими и комковатыми. Стеганые одеяла следует распороть, набивку — будь то хлопок, шерсть или пух — проветрить и при необходимости постирать, внешнюю ткань превратить в ветошь, а для набивки подготовить новые чехлы. Небеленая марля служит и стирается хорошо. Сделайте из нее карманные чехлы глубиной в пол-ярда для верха одеял, если они рвутся только там.

Старый муслин редко стоит того, чтобы его чинить сложнее, чем просто сшивать прорехи. Из широких простыней можно вырезать тонкие центры, соединить кромки и подшить необработанные края, превратив их таким образом в размер для односпальной кровати. Красивые льняные простыни, когда они рвутся вдоль подрубочного шва, следует разрезать там, аккуратно подшить с каждой стороны и соединить прочной узкой льняной вставкой, или кружевом, или льняной тесьмой, связанной крючком по прямой линии с обеих сторон. У вышитых наволочек и чехлов для валиков, когда ткань основы изнашивается, следует срезать вышивку и соединить ее таким же образом с помощью вставки или вязания крючком с новыми основами — это прослужит так же долго. Красивые монограммы и мотивы следует переносить со старого белья на новое. Вырежьте, аккуратно приметайте на новую ткань и пришейте по всему периметру тонкой иглой, нитью и стежками. Если в узоре есть дырочки, проткните их и хорошо обшейте, используя чуть более толстую нить. Прогладьте перед шитьем и будьте осторожны, чтобы не стянуть работу.

Ремонт кружев: переносите фигуры с тяжелых кружев, таких как испанские ручной работы, на новую сетчатую основу, предварительно тщательно очистив их и окунув, если они пожелтели, в застоявшееся пиво или воду, в которой был натерт сырой ирландский картофель. Дайте стечь, не выжимая, прогладьте во влажном состоянии, затем вырежьте и разложите на новой основе, которая была ровно натянута на бумагу.

Кружево «пунто», будучи выполненным иглой, можно починить иглой так, что оно будет как новое. Приметайте ровно на вощеную льняную ткань или плотную бумагу, изучите разрывы и заполните их тем же стежком, используя ту же нить. Если основа сильно повреждена, ускорьте работу, подложив кусочек тонкой сетки, подходящей по размеру ячеек, и пришив к ней фигуры. Кружевным стежкам можно научиться по любой книге по рукоделию, и ни один из них не является сложным. Ирландское кружево крючком обычно изнашивается повсеместно — однако разрывы или повреждения можно заполнить с помощью крючка, подобрав стежок и нить.

Чините кружевные занавески, подкладывая под разрывы новую сетку и либо пришивая к ней фигуры, либо, в случае с нежными старыми тканями, смачивая крахмалом и проглаживая горячим утюгом. Крахмальная заплатка прослужит столько же, сколько и занавеска. Крошечные разрывы можно с успехом чинить таким крахмальным способом на любой стадии.

Мебель: потертые покрытия, такие как дамаст, брокатель и гобелен, требуют искусной штопки тонкой иглой — на самом деле, несколькими тонкими иглами и подобранными шелковыми нитями. При выполнении стежков как можно точнее следуйте узору. Поместите изношенные драпировки в пяльцы для вышивания и смело работайте грубыми шелковыми или шерстяными нитями, придерживаясь цветовой гаммы и по возможности используя тканый узор, но делая так, чтобы новые фигуры скрывали дефекты. Перед вышиванием снимите подкладку, прогладьте с изнаночной стороны и, если ткань слишком мягкая, слегка накрахмальте раствором гуммиарабика (см. раздел «Средства для восстановления»).

Шитье и ремонт меха: шитье меха требует столько же мужества, сколько и мастерства. Весь мех чинится до того, как из него что-то шьется. Искусство заключается в точном вырезании заплаток и их установке так, чтобы мех лежал в одном направлении с окружающим его мехом. Чтобы заполнить изъеденное молью место, распорите подкладку и достаточное количество швов, чтобы мех лежал ровно, затем мелом отметьте наименьшее пространство, которое позволит удалить поврежденный молью участок. Прорежьте вдоль отметки остроконечным ножом, затем положите дырку на мех для заплатки и сдвигайте, пока он не совпадет по цвету и направлению ворса. Обведите по всему периметру, снимите изделие, вырежьте заплатку вашим острым ножом чуть снаружи отметки. Вставьте в дырку, слегка приметайте в четырех местах, выверните, сшейте обрезанные края вместе, делая стежки близко друг к другу и едва достаточно глубокими, чтобы держалось. Время от времени выворачивайте, разглаживайте шов и ищите складки; если они есть, распорите и сшейте снова. Когда шитье закончено, сильно прижмите шов наперстком на чем-нибудь плоском, затем выверните и прижмите с лицевой стороны кончиком большого пальца. Манипулируйте, пока края шкурки не лягут один к другому. Меховые изделия можно переделывать дома с помощью именно такого шитья. Придавайте форму, делайте вставки или чините, сшивайте вместе и делайте новую подкладку. Совсем крошечные кусочки можно использовать по-разному, поэтому бережно сохраняйте их. У хвостов, которые были частично изъедены молью или потеряли шерсть, следует вырезать голые участки, а остатки аккуратно соединить. Длинношерстные меха, такие как куница, норка, скунс и лиса, не легче, чем котик, бобр и так далее, но на них менее заметна небрежная работа. Астраханский мех такой мягкий и кудрявый, что шьется почти как ткань.

Ковры, циновки и дорожки: перед починкой сделайте ковры как можно более чистыми. Штопайте шерстью и обойными иглами, пока они лежат на полу, подбирая нить под узор, если только узор не стерся. Вырежьте плохие места квадратом или до ровных краев, срежьте углы, подогните края, вставьте квадрат, подогните его края, подрезая на углах, чтобы избежать комков, закрепите булавкой на каждом углу, переверните и быстро обметайте подогнутые края, затем накройте влажной тканью и прогладьте. Часто перекладывайте лестничные ковры, чтобы обеспечить равномерный износ по всей поверхности. Имейте запасную длину на ступеньку и подворачивайте ее сверху или снизу, чтобы облегчить перекладывание.

Окрашивание очень помогает выцветшему ковру. Положите его чистым на толстую бумагу, протрите осветленной бычьей желчью в теплой воде, затем чистой водой, выжимая ткань досуха, затем покрасьте густой мягкой кистью, слегка смоченной в горячем красителе. Используйте цвет, преобладающий в комнате, не обращая внимания на узор. Хорошо вотрите краситель, но не разливайте и не пропитывайте насквозь. Обращайтесь с тонкой циновкой, особенно в форме коврика, таким же образом. Фигуры будут просвечивать, но не неприятно. Даже травяной коврик легко окрашивается. Повесьте ровно и тщательно намочите, дайте постоять, чтобы закрепилось, затем промойте слабым мыльным раствором. Красьте с обеих сторон. Ковры и циновки нужно красить только с одной стороны и слегка промывать после закрепления цвета мыльным раствором, затем протирать либо уксусом с водой, либо слабым раствором квасцов.

Ремонт ковров требует целого тома; здесь ему отводится только абзац. Для разрывов, прорех, изъеденных молью или потертых мест положите ровно на что-нибудь мягкое и рыхлое — шерстяная канва отлично подходит, как и саржа корзиночного плетения. Фланель подойдет; в крайнем случае подойдет и мешковина. Закрепите так, чтобы нити шли точно по направлению нитей ковра. Если оригинальная ткань заметно видна, заштопайте ее на заплатке, подбирая штопальную шерсть под цвета. Если есть зияющая дыра, вденьте шерсть вдвое в очень большую иглу, проткните сверху, выведите снова почти в том же месте. Привяжите к концу сверху, проткните обратно, проткните снова, повторяйте, меняя нить, пока все пространство не будет покрыто шерстяными петлями. Разрежьте их, затем подровняйте очень острыми ножницами, расчешите грубым гребнем и снова подровняйте. Изъеденный молью ковер мокет можно обработать таким же образом, используя столько игл, сколько цветов в узоре.

Уход за перчатками: снимайте перчатки, потягивая за руку, а не дергая за кончики пальцев; это первая заповедь. Вторая — никогда не комкайте их. Оставляйте лежать в расправленном виде до высыхания, затем разгладьте, заверните в папиросную бумагу и уберите. Пришивайте застежки, как только они покажутся слабыми. Чините при первом же порванном стежке. Перчаточный порошок, насыпанный внутрь перед тем, как убрать их после носки, сохраняет их более свежими. Либо заделывайте дырки на большом и других пальцах очень тонкой кожей, либо срежьте изношенные участки почти до ладони, выкроите новые секции из старой кожи, пришейте, затем вшейте. Закрасьте серые пятна на пальцах черных кожаных перчаток несколькими каплями чернил, хорошо растертыми с другими каплями сладкого масла. При чистке бензином наденьте перчатки, застегните ровно и начинайте работу с верхней части запястья — иначе останутся круги, особенно на длинных перчатках. Стирайте, как будто моете руки, используя очень мягкую ткань или кусочек ваты. Меняйте бензин, как только он станет грязным. После этого хорошо натрите крахмалом и мелом, измельченными в порошок.

Чистка мехов: хорошо расчешите, расчешите дважды — против ворса и по ворсу — протрите мягкой фланелью, затем кусочком ваты, привязанным к старому шелку и слегка смоченным в бензине, бензоле или эфире. Эфир лучше всего подходит для белых мехов. Работайте быстро, меняя ткань, если она загрязняется. Снова расчешите и посыпьте горячей кукурузной мукой или просеянными опилками, хорошо вотрите их в мех вверх, вниз, крест-накрест, вытряхните и повесьте проветриваться. Белые меха после вытряхивания следует густо покрыть крахмалом и мелом в мелком порошке, смешанным с достаточным количеством порошковой синьки для осветления. Оставьте на несколько дней, затем вытряхните, сильно почистите щеткой и очень быстро протрите мягкой влажной тканью. Чистите светлые и модные подкладки сухим способом путем осторожного, равномерного втирания тампоном из крахмала и мела, завязанным в мягкий шелк или марлю. Нанесите несколько капель эфира или бензина на загрязненные места, сильно потрите тампоном, затем чистой тканью, смоченной в порошковом меле.

Меха, которые носили в пыльную ветреную погоду или в загрязненной атмосфере, нужно хорошо расчесать, почистить щеткой против ворса и быстро проветрить. Сушите мокрые меха на воздухе, но вдали от тепла. Растягивайте и разминайте их несколько раз во время сушки, чтобы кожа оставалась эластичной. Сначала сильно встряхните, повесьте ровно и дайте стечь. Если они не очень мокрые, то при таком обращении до кожи дойдет только влага. Снег, стряхнутый до таяния, скорее помогает, чем вредит. На самом деле, хороший способ почистить меховые коврики — это протащить их волосом вниз по сухому снегу. Чистите на полу, густо посыпав горячей мукой или опилками, хорошо втирая и вычищая щеткой, затем расчешите.

VI ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПЕРЕДЕЛКА

Средства для изготовления — первое необходимое условие. Ниже приведены несколько простых тестов, легко применимых и вполне стоящих того. Используйте их на образцах и покупайте соответственно. Вещи, которые стоят слишком дешево, к слову, несут свое осуждение в своей цене. Покупка их — расточительство, поскольку они стоят столько же времени, хлопот и часто денег на изготовление, сколько и добротные ткани, и не дают адекватной отдачи при носке.

Шелк: проверяйте шелк тремя способами — разрывом, соскабливанием ногтем большого пальца и сжиганием. Попробуйте разорвать необработанный край поперек утка. Если это легко сделать, то уток либо искусственный, либо настолько нагружен, что не будет носиться. Слабая основа еще хуже — если и основа, и уток легко рвутся, ткань совершенно плохая. Вытяните несколько нитей в обоих направлениях и проверьте их прочность по отдельности. Легкий разрыв означает, что они нагружены землистыми или металлическими солями для придания веса и плотности без износостойкости. Поскребите поверхность по диагонали ногтем большого пальца. Если нити выскальзывают под соскабливанием, оставьте этот конкретный шелк в покое. Хорошо потрите между пальцами — чистый шелк на ощупь гладкий и мягкий; тот, который нагружен, хрустящий, даже жесткий. Некоторые шелка имеют чистую лицевую сторону, а изнаночную — нагруженную, поэтому проверяйте обе стороны. Закончите сжиганием кусочка. Настоящий шелк не горит легко и оставляет черный пепел. Утяжеленный или нагруженный шелк вспыхивает, горит быстро и оставляет после себя тускло-красный пепел.

Шерстяные ткани: проверяйте путем распускания и сжигания. Раскрутите распущенную нить — волокна ровной, умеренной длины показывают чистую шерсть. Если есть несколько волокон со сгустками по всей длине, ткань — это самый настоящий мако (shoddy), то есть старая шерсть, измельченная и смешанная перед прядением с небольшим количеством новой. Последующая обработка делает ее красивой, но износостойкость очень мала. Разорвите распущенную нить между руками — чем труднее разрыв, тем лучше товар. Замочите несколько нитей в небольшом количестве спирта. Это для проверки цвета. Ожидается оттенок в спирте, но если он становится глубоко окрашенным, и особенно если он становится мутным, окрашивание плохое. Смесь хлопка перед прядением выдает себя при сжигании. Подожгите несколько нитей или кусочек — запах скажет правду.

Лен: проверяйте лен почти таким же образом: распустите, раскрутите нить и осторожно тяните, пока она не разделится на исходные волокна. Хлопок будет выглядеть мягким, даже немного пушистым, несмотря на мерсеризацию. Лен ткется из льняных волокон, которые всегда прямые и нитевидные, какими бы тонкими они ни были. Сжигание дает запах хлопка там, где есть заметная смесь. Проверяйте на выцветание, намочив в белом мыльном растворе и высушив на солнце или перед огнем.

Хлопчатобумажные ткани: принты, муслин, батист, простыни и так далее следует рвать поперек и вдоль для проверки прочности, скрести ногтем и тереть между пальцами, чтобы обнаружить, не слишком ли они накрахмалены, и сушить на солнце для проверки на выцветание. Использование смягчит самые стойкие цвета. При покупке для детей берите лишнюю ткань и отправляйте ее в стирку каждый раз вместе с платьями, чтобы при необходимости переделки не было резкого контраста.

Предусмотрительность: начните до начала, если хотите шить легко. Установите машину, хорошо очищенную и смазанную, там, где свет будет падать через плечо оператора. Для шитья одежды покройте пол листом небеленого муслина, прибитым ровно. Имейте манекен для примерки, высокое зеркало, стол, по возможности с откидными полами, и два венских стула, с низким креслом-качалкой для наметки и глажки. С правой стороны от него повесьте на стену тонкую доску с проволочными гвоздями, забитыми с обратной стороны в три ряда. На один ряд наденьте катушки для наметки, на другие — катушки шелка, хлопка и крученых ниток. На более короткий верхний ряд поместите дешевые наперстки. Имейте винтовые крючки внизу для подвешивания ножниц, маленьких ножниц, измерительной ленты, карандаша и игольницы. Винтовой глазок в каждом верхнем углу доски, надетый на гвозди или винтовые крючки, будет держать ее крепко.

Повесьте похожую доску на стену за машиной и снабдите гвозди на ней катушками ниток — всех видов, которые могут понадобиться машине. Поместите крючок внизу для специальных машинных ножниц и повесьте на другой крючок маленький, плоский, открытый карман для хранения кусочков ваты для вытирания масла, крошечную бутылочку спирта для удаления пятен от него, а также пару напальчников и две короткие повязки, чтобы уберечь уколотые пальцы от оставления пятен крови. Крахмальный мешочек, очень пористый, для немедленного покрытия таких пятен, также рекомендуется при работе с тонкими светлыми тканями.