«Крутые тропы»

Первые ледниковые следы, которые я заметил в бассейне, находятся на хребтах Уоссак, Огаста и Тоябе и состоят из гряд и каньонов, чьи очертания, контуры и общая скульптура в значительной степени являются специфически ледниковыми, хотя и сильно размыты последующей денудацией. Эти открытия были сделаны летом 1876–1877 годов. А 17 августа прошлого года, совершая восхождение на гору Джефферсон, доминирующую вершину хребта Токима, я обнаружил чрезвычайно интересную группу морен, каньоны с V-образным поперечным сечением, широкие фирновые цирки, бараньи лбы, ледниковые луга и одно ледниковое озеро — все они были такими свежими и красноречивыми, словно ледники, к которым они принадлежали, едва успели исчезнуть.

Наиболее хорошо сохранившимися и правильными моренами являются две боковые морены высотой около двухсот футов и длиной две мили, простирающиеся от подножия великолепной долины-каньона на северной стороне горы и направленные сначала на север, а затем изгибающиеся к западу, в то время как хорошо выраженная конечная морена, сформированная ледником к концу его существования, соединяет их у их нижних оконечностей на высоте восемь тысяч пятьсот футов. Другая пара более старых боковых морен, принадлежащих леднику, притоком которого был только что упомянутый, простирается в общем северо-западном направлении почти до уровня долины Биг-Смоки, примерно на пять тысяч пятьсот футов над уровнем моря.

Четыре других каньона, спускающихся по восточным склонам этой величественной старой горы в долину Монито, едва ли менее богаты ледниковыми записями, в то время как влияние горных теней, контролирующих и направляющих движения остаточных ледников, к которым принадлежали все эти явления, повсюду восхитительно очевидно в очертаниях каньонов и гряд, а также в массивной скульптуре фирновых цирков у их истоков. Это очень заметная и внушительная гора, привлекающая взгляд с большого расстояния. Если смотреть с равнин, она представляет собой плавный и мягко изогнутый силуэт на фоне неба и побелена пятнами вечного снега. Вершина состоит из нерегулярных вулканических плато, самое обширное из которых имеет длину около двух с половиной миль и, подобно меньшим, резко обрывается по краям под воздействием льда. Ее высота составляет примерно одиннадцать тысяч триста футов над уровнем моря.

Через несколько дней после этих интересных открытий я нашел другие хорошо сохранившиеся ледниковые следы на Арк-Доум, кульминационной вершине хребта Тоябе. На ее северо-восточных склонах есть два небольших ледниковых озера и котловины еще двух, которые недавно были заполнены нанесенным обломочным материалом. Один небольшой остаточный ледник сохранялся до недавнего времени под самыми прохладными тенями купола; его морены и фирновые цирки до сих пор так же свежи и нетронуты, как многие из тех, что лежат на той же высоте в Сьерре — десять тысяч футов, — в то время как более старые и разрушенные образцы можно проследить на всех соседних горах. Скульптура всех гряд и вершин этой части хребта также сразу распознается как ледниковая, причем некоторые из наиболее крупных черт легко читаются с равнин на расстоянии пятнадцати или двадцати миль.

Горы Хот-Крик, лежащие к востоку от хребтов Токима и Монито, достигают своей кульминационной точки на глубоко изрезанном гребне на высоте десять тысяч футов над уровнем моря. Этот гребень состоит из ряда внушительных башен и пиков, которые были выточены из сплошной массы горы группой небольших остаточных ледников, сохранявшихся в их тени долгое время после того, как исчезли более крупные ледяные реки. На его западных склонах обнаружена группа хорошо выраженных морен, каньонов и бараньих лбов, все из которых несомненно свежи и красноречивы. Морены, в частности, вряд ли могли бы не привлечь взгляд любого наблюдателя. Некоторые из коротких боковых морен ледников, которые черпали свои фирновые снега из зазубренных углублений вершины, имеют высоту от ста до двухсот футов и до сих пор почти не разрушены, несмотря на бесчисленные бури, обрушивавшиеся на них, в то время как прохладные ручьи текут между ними, орошая очаровательные сады арктических растений — камнеломки, живокости, карликовые березы, смородину, белозор и т. д. — прекрасные воспоминания о ледниковом периоде, представляющие некогда значительно более обширную флору.

В ходе исследований, проведенных к востоку отсюда, между 38-й и 40-й параллелями, я наблюдал ледниковые явления, столь же свежие и наглядные, на всех более высоких горах хребтов Уайт-Пайн, Голден-Гейт и Снейк, отличающиеся от уже описанных лишь в той мере, в какой это определялось различиями в высоте, отношением к несущим снег ветрам и физическими характеристиками горных пород.

В группе Джеффа Дэвиса хребта Снейк, доминирующая вершина которой имеет высоту почти тринадцать тысяч футов и является самой высокой точкой в бассейне, каждая заметная черта является ледниковым памятником — пики, долины, гряды, луга и озера. И поскольку здесь фирновые цирки располагались на большей высоте, а горная порода, чрезвычайно твердый кварцит, обладала превосходной устойчивостью к постледниковым агентам, ледниковые черты здесь крупнее и четче, чем где-либо еще, что мы замечали, и, вероятно, именно здесь находился последний сохранившийся ледник бассейна. Вершины и соединяющие их гряды представляют собой лишь лезвия и острия, отточенные ледниками, которые спускались по обе стороны к главным долинам. С одной точки обзора я насчитал девять таких ледниковых каналов с их моренами, величественно уходящими к равнинам, и глубокими отвесными фирновыми цирками у их истоков, создающими самую яркую картину последних дней ледникового периода.

До сих пор я обращал внимание только на самые недавние и заметные явления; но следует помнить, что менее недавние и менее очевидные следы ледниковой деятельности изобилуют на всех хребтах по всему бассейну, где тонкие борозды и желоба были стерты, а большинство морен смыто или настолько видоизменено, что их уже невозможно распознать, и даже озера и луга, столь характерные для ледниковых регионов, почти полностью исчезли. Ибо существуют и другие памятники, гораздо более долговечные, чем эти, остающиеся десятки тысяч лет после того, как более недолговечные записи утрачены. Таковы сами каньоны, гряды и пики, ледниковые особенности очертаний и контуров которых не могут быть скрыты от глаз опытного наблюдателя, пока над ними не будут совершены изменения, гораздо более разрушительные, чем те, которым уже подверглись эти хребты бассейна.

По-видимому, последние ледники бассейна исчезли совсем недавно, и почти бесчисленные хребты, простирающиеся с севера на юг между Сьеррой и горами Уосатч, были нагружены ледниками, которые спускались в соседние долины во время последнего ледникового периода, и именно этому могучему сонму ледяных потоков обязаны своим происхождением все наиболее характерные черты этих горных хребтов в настоящее время.

Но как ни грандиозно это видение, запечатленное в этих старых записях, это еще не все; ибо не оскудевают свидетельства еще более грандиозного оледенения, охватывавшего все долины, ныне образующие полынные равнины, а также горы. Котловины главных долин, чередующиеся с горными хребтами, которые содержали озера по крайней мере в течение заключительной части ледникового периода, были полностью или частично выточены из общего возвышенного плато огромными ледниками, которые текли на север и юг к океану. Горы, как и долины, представляют обильные доказательства этого грандиозного происхождения.

Видно, что склоны всех внутренних хребтов были сильно абрадированы и сточены льдом, действовавшим в направлении, параллельном их осям. Это воздействие наиболее поразительно проявляется на выступающих частях, где давление было наибольшим. Они срезаны гладкими плоскостями и выпуклыми кривыми, подобно выступающим частям стен каньонов. Более того, оконечности хребтов сужаются, подобно водораздельным гребням, которые были сточены разделяющимися и сливающимися ледниками. Кроме того, горизонтальные сечения отдельных гор, стоящих изолированно в больших долинах, имеют линзовидную форму, подобно обычным скалам, которые поднимаются в руслах обычных ледников каньонов и которые были перекрыты льдом или обойдены им, в то время как во многих меньших долинах в большом изобилии встречаются бараньи лбы.

Опять же, минералогические и физические характеристики двух хребтов, ограничивающих стороны многих долин, указывают на то, что долины были сформированы просто путем удаления материала между хребтами. И снова, край общего бассейна, там, где он возвышается, как, например, в юго-западной части, вместо того чтобы быть гребнем, изваянным по бокам, как горный хребет, оказывается состоящим из множества коротких хребтов, параллельных друг другу и внутренним хребтам, и смоделированных так, чтобы напоминать ряд выпуклых линз, поставленных на ребро и наполовину погребенных под общей поверхностью, не проявляя никакой зависимости от синклинальных или антиклинальных осей — ряд форм и отношений, которые могли возникнуть только в результате оттока огромных ледников бассейна на их пути к океану.

Однако я не могу представить здесь все доказательства, относящиеся к этим интересным вопросам, тем более обсуждать их во всех взаимосвязях. Поэтому я закончу это письмо несколькими наиболее важными обобщениями, которые выросли из фактов, мною наблюденных. Во-первых, в начале ледникового периода регион, ныне известный как Большой Бассейн, представлял собой возвышенное плато, не изрезанное, как сейчас, горами и долинами, а сравнительно голое и лишенное выраженных черт.

Во-вторых, это плато, ограниченное с востока и запада высокими горными хребтами, но сравнительно открытое на севере и юге, было нагружено льдом, который сбрасывался в океан на север и юг, и в своем течении эрозией выделил большинство, если не все, нынешние внутренние хребты и долины.

В-третьих, по мере того как ледниковая зима близилась к концу, лед исчез из нижних частей бассейна, которые затем стали озерами, в которые с гор спускались отдельные ледники. Затем эти горные ледники в свою очередь исчезли, придав хребтам их нынешнее состояние.

В-четвертых, немногие огромные озера, простиравшиеся над низменностями, посреди которых многие внутренние хребты стояли как острова, стали мелеть по мере исчезновения льда с гор и разделились на множество отдельных озер, воды которых больше не достигали океана. Большинство из них исчезло из-за заполнения их котловин обломочным материалом с гор, и теперь они образуют полынные равнины и «щелочные равнины».

Переход от одного к другому из этих различных состояний был постепенным и упорядоченным: сначала почти простое плато; затем грандиозное ледяное море, сбрасывающее свои ползучие серебряные потоки в море и постепенно становящееся более морщинистым по мере того, как неравномерная эрозия делала его ложе более грубым и выводила самые высокие пики и гряды над поверхностью; затем страна озер, почти непрерывный слой воды, простирающийся от Сьерры до Уосатч, украшенный бесчисленными островными горами; затем медленное высыхание и распад до нынешних условий полыни и песка.

XVI. Мертвые города Невады

Невада — один из самых молодых и диких штатов; тем не менее он уже усеян руинами, которые кажутся такими серыми, безмолвными и изъеденными временем, словно цивилизация, к которой они принадлежали, погибла столетия назад. И все же, как ни странно, все эти руины — результат горнодобывающих усилий, предпринятых за последние несколько лет. Куда бы вы ни отправились вдоль и поперек этой огороженной горами пустыни, вы повсюду натыкаетесь на эти мертвые шахтерские города с их высокими дымовыми трубами, стоящими в одиночестве среди разрушенных стен и печей, и оборудованием, наполовину засыпанным песком; сами названия многих из них уже забыты среди волнений более поздних открытий и теперь известны только по преданиям — преданиям десятилетней давности.

Исследуя горные хребты штата в течение значительной части трех лет, я думаю, что видел по крайней мере пять таких заброшенных городов и поселков на каждый один в обычной жизни. Некоторые из них, вероятно, были лишь лагерями, построенными группами старателей и населенными в течение нескольких месяцев или лет, пока исследовался какой-нибудь особенно интересный каньон, а затем небрежно брошенными ради более многообещающих мест. Но многие были настоящими городами, регулярно спланированными и зарегистрированными, содержащими хорошо построенные отели, церкви, школы, почтовые отделения и тюрьмы, а также мельницы, от которых они все зависели; и чьи хорошо спланированные улицы были заполнены юристами, врачами, брокерами, палачами, агентами по недвижимости и т. д., а все население насчитывало несколько тысяч человек.

Несколько лет назад население Гамильтона, как говорят, составляло почти восемь тысяч человек; Трежер-Хилла — шесть тысяч; Шермантауна — семь тысяч; Суонси — три тысячи. Все это были зарегистрированные города с мэрами, советами, пожарными командами и ежедневными газетами. В Гамильтоне сейчас около ста жителей, большинство из которых просто ждут в унылом бездействии, что что-то изменится. В Трежер-Хилле их примерно вдвое меньше, в Шермантауне — одна семья, а в Суонси — никого, в то время как кладбища, напротив, переполнены.

В одном каньоне хребта Тоябе, недалеко от Остина, я нашел не менее пяти мертвых городов без единого жителя. Улицы и кварталы «недвижимости», распланированные на склонах холмов, быстро возвращаются в дикое состояние. Полынь растет вокруг кузниц в мастерских, а ящерицы греются на рушащихся стенах.

Путешествуя на юг от Остина вниз по долине Биг-Смоки, я заметил удивительно высокую и внушительную колонну, поднимающуюся, как одинокая сосна, из полыни на краю сухого оврага. Это оказалась дымовая труба из цельной каменной кладки. Она казалась странно неуместной в пустыне, как будто ее привезли целиком из центра какого-нибудь шумного промышленного города и оставили здесь по ошибке. Позже я узнал, что она принадлежала комплексу печей, построенных нью-йоркской компанией для выплавки руды, которую так и не нашли. Инструменты рабочих до сих пор лежат на своих местах рядом с печами, как будто их бросили в какой-то внезапной панике из-за индейцев или землетрясения и никогда больше не трогали. Эти внушительные руины вместе с пустынным городом, лежащим в четверти мили к северу, представляют собой самую яркую картину напрасных усилий. Койоты теперь беспрепятственно бродят по заросшим улицам, и из всей той шумной толпы, что так расточительно тратила здесь свое время и деньги, остался только один человек — одинокий холостяк с одной подтяжкой.

Горнодобывающие открытия и прогресс, регресс и упадок, кажется, были сжаты здесь более тесно друг с другом, чем в любой другой части земного шара. Кто-нибудь из группы предприимчивых старателей, пришедших с истощенных россыпей Калифорнии, обнаруживал богатую руду — сколько ее, много или мало, поначалу не имело значения. Эти образцы падали среди возбужденных искателей богатства, как искры в порох, и через несколько дней пустыня нарушалась шумным лязгом шахтеров и строителей. Затем возникал небольшой городок, и прежде чем проводилась хоть какая-то тщательная разведка какой-либо конкретной жилы, формировалась компания и строились дорогие мельницы. Затем, когда все оборудование было готово к приему руды, оказывалось, что ее, возможно, мало или вовсе нет. Тем временем сообщалось о другом открытии, и молодой город забрасывался так же полностью, как лагерь, разбитый на одну ночь; и так далее, пока не находилась действительно ценная жила, такая как в Юрике, Остине, Вирджинии и т. д., которые сформировали существенную основу для тысячи других волнений.

Проезжая в прошлом месяце через мертвый город Шеллборн, я спросил одного из немногих оставшихся жителей, зачем был построен город. «Для шахт», — ответил он. «А где шахты?» «На горах здесь, позади». «А почему их забросили?» — спросил я. «Они истощены?» «О, нет, — ответил он, — они не истощены; напротив, они вообще никогда не разрабатывались, потому что, к несчастью, как раз когда мы были готовы их открыть, через долину в хребте Иган были обнаружены шахты Черри-Крик, и все бросились туда, забирая с собой все, что могли — дома, оборудование и все остальное. Но мы надеемся, что кто-нибудь с деньгами и склонностью к спекуляциям придет и возродит нас еще».

Мертвые горнодобывающие лихорадки Невады были гораздо более интенсивными и разрушительными по своему действию, чем лихорадки Калифорнии, потому что призы на кону были больше, а для их получения требовалось больше мастерства. Длинные поезда золотоискателей, пробиравшиеся в Калифорнию, имели достаточно времени и средств, чтобы оправиться от своих первых приступов горной лихорадки, пока они с трудом ползли через равнины, и по прибытии в любую часть золотого пояса Сьерры они сразу начинали зарабатывать деньги. Неважно, в каком овраге или каньоне они работали, какой-то успех был обеспечен, какими бы неискусными они ни были. И хотя, зарабатывая десять долларов в день, они могли быть взволнованы надеждами заработать двадцать или ударить киркой по самородкам в сотни или тысячи долларов, люди с обычными нервами могли продолжать работать со сравнительной устойчивостью и оставаться рациональными.

Но в случае с невадским шахтером он слишком часто тратил себя на годы утомительных поисков, не зарабатывая ни доллара, путешествуя сотни миль от горы к горе, обремененный тщетными надеждами обнаружить какую-нибудь скрытую жилу, стоящую миллионы, перенося лишения самого разрушительного рода, пробивая бесчисленные туннели в склонах холмов, в то время как его проанализированные образцы снова и снова оказывались бесполезными. Возможно, один из сотни этих храбрых старателей «срывал куш», в то время как девяносто девять умирали в одиночестве в горах или исчезали из виду в углах салунов, в дымке виски и табачного дыма.

Целебное служение богатства благословенно; и, конечно, это прекрасно, что так много людей жаждут найти золото и серебро, скрытые в жилах гор. Но в поисках искатели слишком часто становятся безумными и бьют вслепую в темноте, как неистовые сумасшедшие. Семьсот пятьдесят тонн руды с оригинальной шахты Эберхардт на Трежер-Хилл дали полтора миллиона долларов, причем вся эта огромная сумма была получена в пределах двухсот пятидесяти футов от поверхности, большая часть — в пределах ста сорока футов. Другие рудные массы были едва ли менее удивительно богатыми, что породило одно из самых яростных волнений, когда-либо случавшихся в истории горного дела. Все виды людей — сапожники, портные, фермеры и т. д., а также шахтеры — оставили свою собственную работу и обрушились в настоящем шторме энергии на холмы Уайт-Пайн, покрывая землю, как саранча, и казалось, были полны решимости самой яростью своих усилий превратить каждый камень в серебро. Но за редким исключением эти горные штормы проходят так же внезапно, как и возникают, оставляя после себя лишь руины, свидетельствующие о затраченной колоссальной энергии, подобно тому как груды гигантских валунов в долине свидетельствуют о потраченной силе горных потоков.

В резком контрасте с этим разрушительным беспокойством находится упорядоченная рассудительность, к которой приходят шахтеры при разработке по-настоящему ценной шахты. В Юрике нас любезно провели через сокровищницы «Ричмонд» и «Юрика Консолидейтед», наши гиды неспешно вели нас от уровня к уровню, обращая внимание на драгоценные рудные массы, которые рабочие медленно разбивали своими кирками, подобно землекопам, проводящим день в железнодорожной выемке; в то время как внизу, на плавильном заводе, слитками слитков обращались с меньшей жадной поспешностью, чем фермер при сборе своих снопов.

Богатство, которое Невада уже дала миру, действительно удивительно, но единственное великое чудо — это энергия, затраченная на его развитие. Объем поисковых работ, проделанных перед лицом стольких опасностей и жертв, бесчисленные туннели и шахты, пробуренные в горах, построенные мельницы — все это, казалось бы, требует расы гигантов. Но при полном виде достигнутых существенных результатов чистое расточительство, проявляющееся в руинах, которые встречаешь, никогда не перестает производить удручающее впечатление.

В тусклых старых руинах Европы, так жадно разыскиваемых путешественниками, есть что-то приятное, каковы бы ни были их исторические ассоциации; ибо они, по крайней мере, придают некоторую красоту ландшафту. Их живописные башни и арки, кажется, любезно принимаются природой, засаживаются полевыми цветами и обвиваются плющом; в то время как их суровые углы смягчаются, освежаются и украшаются зелеными мхами, свежая жизнь и распад смешиваются в приятных пропорциях, и все это мягко исчезает, как спелый, спокойный день, угасающий в ночи. Так и среди более старых руин Востока чувствуется уместность. Они отслужили свое время и, подобно выветренным горам, гармонично разрушаются. То же самое в некоторой степени верно и для мертвых шахтерских городов Калифорнии.

Но те, что лежат к востоку от Сьерры по всему хребту Большого Бассейна, разрушаются в сухой пустыне, как кости скота, умершего от жажды. Многие из них не представляют собой никакого хорошего достижения и не имеют права на существование. Это памятники мошенничества и невежества — грехи против науки. Дрифты и туннели в скалах, возможно, можно рассматривать как молитвы старателя, возносимые за богатство, которого он так страстно жаждет; но, как и любые молитвы, не находящиеся в гармонии с природой, они остаются без ответа. Но, в конце концов, усилия, как бы они ни были неправильно применены, лучше, чем застой. Лучше трудиться вслепую, разбивая каждый камень по очереди в поисках крупиц золота, содержат они их или нет, чем лежать в апатичном распаде.

Период лихорадки, к счастью, проходит. Старатель больше не является неистовым, блуждающим упырем десятилетней давности, мечущимся в беспорядочном беззаконии среди холмов, голодным и сбившим ноги; но спокойным и искусным, хорошо снабженным всем необходимым и пребывающим в здравом уме. Капиталисты, да и публика в целом, стали мудрее и не загораются так легко от горнодобывающих искр; в то же время делается огромное количество реальной работы, и соотношение между ростом и распадом постоянно улучшается.

XVII. Пьюджет-Саунд

Территория Вашингтон, недавно принятая в Союз в качестве штата, лежит между 46-й и 49-й параллелями северной широты и 117-м и 125-м меридианами западной долготы, образуя северо-западное плечо Соединенных Штатов. Величественный хребет Каскадных гор естественным образом делит штат на две части, называемые Восточным и Западным Вашингтоном, сильно отличающиеся друг от друга почти во всех отношениях: западная часть менее чем вдвое меньше восточной и, с ее обильными дождями и глубокой плодородной почвой, покрыта лесами вечнозеленых деревьев, в то время как восточная часть сухая и по большей части безлесная, хотя во многих местах плодородная и производящая огромное количество пшеницы и сена. Мало штатов более плодородны и продуктивны в том или ином отношении, чем Вашингтон, или более поразительно разнообразны по природным особенностям или ресурсам.

В ее границах можно найти любой тип почвы и климата — самые густые леса и самые сухие равнины, самые ровные низины и самые суровые горы. Она богата квадратными милями (их около семидесяти тысяч), углем, лесом и железом, а также защищенными внутренними водами, которые делают эти ресурсы выгодно доступными. Она также уже богата трудолюбивыми работниками, которые трудятся усердно, хотя не всегда мудро, прорубая, выжигая, взрывая себе путь глубже в пустыню, под небом и под землей. Клинья развития вбиваются с силой, и ни одно из препятствий или защитных сил природы не может долго противостоять натиску этой неизмеримой индустрии.

Пьюджет-Саунд, по праву знаменитый во всем мире превосходящими размерами, качеством и обилием своей древесины, представляет собой длинный, многопалый морской залив, простирающийся на юг от начала пролива Хуан-де-Фука в самое сердце величественных лесов западной части Вашингтона, между Каскадным хребтом и прибрежными горами. Его длина составляет менее ста миль, но так многочисленны ветви, на которые он делится, и так много его бухт, гаваней и островов, что вся его береговая линия, как говорят, составляет более восемнадцати сотен миль. На всем его огромном протяжении корабли движутся в безопасности и находят укрытие от любого ветра, а все это окруженное горами море образует одну грандиозную непревзойденную гавань и центр торговли.

Лесные деревья теснятся к воде вокруг всех изгибов берегов в самом внушительном строю, как будто они ищут своей судьбы, спускаясь с гор близко и далеко, чтобы предложить себя топору, тем самым делая это место настоящим раем для лесоруба. Для любителя природы сцена очаровательна. Вода и небо, горы и лес, одетые в солнечный свет и облака, сложены в пейзажи, возвышенные по величию, но изысканно тонкие и свежие, полные радостной, ликующей жизни. Сияющие воды уходят вдаль в лиственный лес, то подобно руслам величественной реки, то расширяясь в широкие просторные пространства, подобные горным озерам, их дальние края постепенно бледнеют и сливаются с бледно-голубым небом. Лесистые берега с внешней каймой цветущих кустарников проносятся вперед красивыми изгибами вокруг бухт, мысов и бесчисленных выступающих мысов; в то время как острова с мягкими, волнистыми очертаниями, щедро украшенные елями и кедрами, сгущают и обогащают красоту вод; а белые горы-духи, глядящие сверху с неба, хранят дозор и стражу над всем, верные и неизменные, как звезды.

На всем пути от пролива Хуан-де-Фука до Олимпии, многообещающего города, расположенного в верховьях одного из самых далеко уходящих пальцев Саунда, мы находимся настолько глубоко внутри страны и окружены горами, что трудно осознать, что мы плывем по ветви соленого моря. Нам постоянно напоминают об озере Тахо. Здесь та же прозрачность воды в спокойную погоду без каких-либо следов океанской зыби, те же живописные изгибы и скульптура береговой линии и цветущая, лиственная роскошь; только здесь деревья выше и стоят гораздо ближе друг к другу, а фоны выше и гораздо обширнее. Здесь мы также находим большее разнообразие среди чудесного богатства островов и заливов, а также в меняющихся видах, зависящих от погоды. Когда мы огибаем мыс за мысом и проходим мимо бесчисленных островов, новые комбинации предстают перед взором в бесконечном разнообразии, достаточном, чтобы наполнить и удовлетворить любителя дикой красоты на всю жизнь.

Часто в самую тихую погоду, когда все ветры спят и не видно никаких признаков бурь, шелковистые облака формируются и оседают над всей землей, оставляя в поле зрения только круг воды с неопределенными границами, подобно видам в открытом океане; затем, когда облака поднимаются, какой-нибудь островок предстанет одиноко стоящим, с верхушками деревьев, погружающимися из виду в жемчужно-серые бахромы; или, поднимаясь выше и, возможно, пропуская луч солнца через какой-нибудь разрыв над головой, весь остров будет освобожден и выдвинут вперед в ярком рельефе среди мрака, пояс серебряного света ослепительной яркости на воде вокруг его берегов, затем снова темнея и исчезая обратно в общий мрак. Таким образом, остров за островом можно увидеть, поодиночке или группами, приходящими и уходящими из тьмы к свету, как сцена очарования, пока, наконец, весь облачный потолок не будет свернут, и колоссальный конус горы Рейнир не будет виден в безупречном белом цвете, глядящем сверху на леса с расстояния шестидесяти миль, но настолько высокий, массивный и четко очерченный, что он впечатляет нас тем, что находится прямо за полосой леса шириной всего в милю или две.

Для туриста, плывущего в Пьюджет-Саунд из Сан-Франциско, мало что есть примечательного в пейзаже, доступном по пути, пока не будет достигнут вход в пролив Хуан-де-Фука. Путешествие длится около четырех дней, и пароходы держатся в пределах видимости побережья, но холмы, обращенные к морю до Орегона, по большей части голые и непривлекательные, великолепные леса секвойи, простирающиеся вдоль этой части калифорнийского побережья, по-видимому, держатся подальше, вдали от сильных ветров, так что их почти не видно; в то время как нет глубоких заливов или высоких гор, видимых, чтобы нарушить регулярную монотонность. Вдоль побережья Орегона леса ели и пихты спускаются к берегу, сохраняя свежесть и энергию благодаря обильным дождям, и становятся гуще и выше к северу, пока, огибая мыс Флаттери, мы не входим в пролив Фука, где, укрытые от океанских штормов, леса начинают намекать на величие, которого они достигают в Пьюджет-Саунд. Здесь пейзаж в целом становится чрезвычайно интересным; ибо теперь мы прибыли к грандиозному каналу, окруженному горами, который образует вход в ту чудесную сеть внутренних вод, которая простирается вдоль края континента на север на тысячу миль.

Этот великолепный залив был назван в честь Хуана де Фука, который открыл его в 1592 году, разыскивая мифический пролив, который, как предполагалось, существовал где-то на севере, соединяя Атлантический и Тихий океаны. Он имеет длину около семидесяти миль, ширину десять или двенадцать миль и простирается на восток почти прямой линией между южной оконечностью острова Ванкувер и горами Олимпик на материке.

Мыс Флаттери, западная оконечность хребта Олимпик, ужасно суров и зазубрен, и в штормовую погоду совершенно недоступен с моря. Тогда тяжелые валы глубокого Тихого океана гремят среди его пещер и скал с пеной и ревом тысячи водопадов Йосемити. Кости многих благородных кораблей лежат там, и многих моряков. Казалось бы маловероятным, что какое-либо живое существо будет искать покоя в таком месте или найдет его. Тем не менее, хрупкие и нежные цветы цветут там, цветы как земли, так и моря; тяжелые, неуклюжие тюлени резвятся в набухающих волнах и находят благодарные убежища в самых глубоких норах его хлестаемых штормом пещер; в то время как во многих щелях и углублениях самых высоких скал, невидимых снизу, большое разнообразие водоплавающих птиц устраивает дома и выращивает свое потомство.

Но не всегда жители находятся в безопасности, даже в таких защищенных волнами замках, как эти, ибо индейцы соседних берегов отваживаются выходить в самую спокойную летнюю погоду в своих хрупких каноэ, чтобы пронзить тюленей в узких ущельях среди скрежещущего, булькающего шума беспокойных вод. В такие времена охотники также умудряются взбираться на многие из кажущихся недоступными скал за яйцами и птенцами чаек и других водных птиц, иногда теряя свои жизни в этих опасных приключениях, которые порождают многие захватывающие истории, рассказываемые у костров ночью, когда штормы ревут громче всего.

Проходя через пролив, мы имеем горы Олимпик близко справа, остров Ванкувер слева и снежный пик горы Бейкер прямо впереди вдалеке. В спокойную погоду, или когда облака поднимаются и скатываются с гор после шторма, все эти виды поистине великолепны. Гора Бейкер — одна из той чудесной серии старых вулканов, которые когда-то пылали вдоль вершин Сьерры и Каскадов от Лассена до горы Святого Ильи. Ее огни теперь спят, и она нагружена ледниками, потоки льда заняли место потоков светящейся лавы. Остров Ванкувер представляет собой очаровательное разнообразие холмов и долин, открытых солнечных пространств и полос темного леса, поднимающихся волна за волной к возвышенности вдалеке.

Но больше всего внимание привлекают горы Олимпик, видимые поразительно близко и ясно во всей своей славе, поднимающиеся от кромки воды в небо на высоту шесть или восемь тысяч футов. Они ограничивают пролив с южной стороны на всем его протяжении, образуя массивную устойчивую стену, цветущую и кустистую у основания, зигзаг снежных пиков вдоль вершины, под которыми находятся рваные поля льда и снега, заключенные в широкие амфитеатры, открывающиеся к водам пролива через просторные, заполненные лесом долины, оживленные прекрасными, стремительными ручьями. Эти долины отмечают курсы ледников Олимпик в период их наибольшего расширения, когда они изливали свою дань в ту часть великого северного ледяного щита, который перекрыл южную оконечность острова Ванкувер и заполнил пролив текучим льдом, как он сейчас заполнен океанской водой.

Пароходы Саунда обычно останавливаются в Эскуаймолте по пути вверх, тем самым предоставляя туристам возможность посетить интересный город Виктория, столицу Британской Колумбии. Гавань Виктории слишком узка и труднодоступна для кораблей большого класса; поэтому высадку приходится производить в Эскуаймолте. Расстояние, однако, составляет всего около трех миль, и путь восхитителен, извиваясь через очаровательный лес ели Дугласа, с рощами дуба и земляничного дерева здесь и там, и богатым подлеском из лещины, кизила, ивы, ольхи, спиреи, рубуса, черники и дикой розы. Красивые коттеджи встречаются через равные промежутки вдоль дороги, покрытые жимолостью, и многие вздымающиеся скалы, свежеоледеневшие и покрытые желтыми мхами и лишайниками, рассказывающие интересные истории о ледяном прошлом.

Виктория — тихий, красивый, ветреный город, прекрасно расположенный на мелкомодулированной местности у устья канала де Аро, с очаровательными видами впереди на острова, горы и далеко уходящие воды, постоянно меняющиеся в сменяющихся огнях и тенях облаков и солнечного света. На заднем плане есть миля или две поля и леса и солнечные дубовые прогалины; затем идет первобытный лес, густой, косматый и почти непроходимый.

Несмотря на важность, приписываемую Виктории как торговому центру и столице Британской Колумбии, она имеет довольно молодой, разболтанный вид. Правительственные здания и некоторые деловые кварталы на главных улицах хорошо построены и внушительны по объему и архитектуре. Они, однако, гораздо менее интересны и характерны, чем особняки, расположенные посреди просторных парков, и прекрасные домашние коттеджи, увитые жимолостью и плетистыми розами. Вскоре обнаруживаешь, что это не янки-город. Английские лица и то, как говорят по-английски, одни могли бы сказать об этом; в то время как в деловых кварталах есть степенное достоинство и умеренность, что очень заметно, и отсутствие американского напора и ура-патриотизма. Любовь к земле и уединению в домах проявляется в резиденциях, многие из которых построены посреди полей и садов или больших городских кварталов, и в любящей заботе, с которой посажены эти домашние участки. Они очень красивы. Тонкость климата с его обильной мерой теплой влаги, дистиллирующейся в росе и тумане, и нежным, купающим, омывающим дождем, придают им свежесть и цветистость, которые стоит увидеть, проехав далеко.

Виктория известна своими прекрасными дорогами, и каждый, кто может, должен либо прогуляться, либо проехать по окрестностям города, не только ради прекрасных видов на воду, но и чтобы увидеть каскады цветов, льющиеся над фронтонами коттеджей, и свежие дикие леса с их цветущим, ароматным подлеском. Дикие розы изобилуют почти повсюду. Один вид, свободно цветущий вдоль лесных троп, имеет от двух до трех дюймов в диаметре и более ароматен, чем любая другая дикая роза, которую я когда-либо видел, за исключением шиповника. Эта роза и три вида спиреи буквально наполняют воздух ароматом после ливня. И как ярко тогда сияют красные ягоды кизила на теплом желто-зеленом фоне листьев и мхов!

Но еще более интересны и значительны ледниковые явления, проявляющиеся здесь. Вся эта буйная древесная, кустарниковая и травянистая растительность, культивируемая или дикая, растет на моренных пластах, разложенных водами, которые вытекали из древних ледников во время их отступления, и едва ли хоть как-то перемещенных или видоизмененных постледниковыми агентами. Городские улицы и дороги выровнены в моренном материале, среди исцарапанных и желобчатых скальных выступов, которые так же не подвержены выветриванию и красноречивы, как любые, которые можно найти в ледниковых каналах Аляски. Гавань также явно ледникового происхождения. Скалистые островки, которые поднимаются здесь и там, образуя столь заметную черту гавани, являются неизменными бараньими лбами, а берега изрезаны, исцарапаны и округлены, и во всех отношениях так же ледниковы по всем своим характеристикам, как берега новорожденного ледникового озера.

Большинство посетителей Виктории отправляются в магазины Компании Гудзонова залива, предположительно из-за романтических ассоциаций или чтобы купить кусочек меха или какую-нибудь другую безделушку диких индейцев в качестве сувенира. В определенные времена года, когда собираются волосатые урожаи, в этих неприглядных складах можно увидеть огромные тюки шкур, добычу многих тысяч охот на горах и равнинах, у одиноких рек и берегов. Здесь можно найти шкуры медведей, волков, бобров, выдр, куниц, рысей, пантер, росомах, северных оленей, лосей, диких коз, овец, лисиц, белок и многих других наших «бедных земнородных спутников и собратьев по смертности».

Ванкувер — самый южный и самый большой из бесчисленных островов, образующих великий архипелаг, который простирается на тысячу миль на север. Его берега известны давно, но мало что известно о высоком горном интерьере из-за трудностей на пути исследований — озер, болот и косматых запутанных лесов. Это по большей части чистая, дикая пустыня, без дорог или расчисток, и безмолвная, насколько это касается человека. Даже индейцы держатся близко к берегу, добывая средства к существованию рыболовством, живя вместе в деревнях и путешествуя почти исключительно на каноэ. Белые поселения редки и находятся далеко друг от друга. Хорошие сельскохозяйственные земли встречаются здесь и там на краю пустыни, но их трудно расчистить, и до сих пор им уделялось мало внимания. Золото, великое притяжение, которое освещает путь во все виды пустынь и делает неровные места гладкими, было найдено, но только в небольших количествах, слишком малых, чтобы вызвать большое движение. Почти вся промышленность острова занята лесом и углем, в которых, насколько известно, заключается его главное богатство.

Покидая Викторию ради Порт-Таунсенда, после того как мы выходим на свободную открытую воду, гора Бейкер видна возвышающейся в одиночестве над темной полосой леса, производя славное зрелище в своем чистом белом одеянии. Говорят, что она имеет высоту около одиннадцати тысяч футов, нагружена ледниками, некоторые из которых спускаются глубоко в леса, и, насколько я слышал, никогда не была покорена, хотя по всей вероятности она не является недоступной. Задача достижения ее основания через густые леса, скорее всего, окажется более трудной, чем подъем на вершину.

В направлении немного левее горы Бейкер и гораздо ближе можно увидеть остров Сан-Хуан, знаменитый в молодой истории страны ссорами по поводу его законного владения между Компанией Гудзонова залива и Территорией Вашингтон, ссорами, которые чуть не привели к войне с Великобританией. Ни одна из сторон не проявила недостатка ни в мужестве, ни в порохе. Генерал Скотт был отправлен президентом Бьюкененом для переговоров, что привело к совместному владению островом. Небольшие ссоры, однако, продолжали возникать до 1874 года, когда острый вопрос был передан императору Германии для арбитража. Тогда весь остров был передан Соединенным Штатам.

Сан-Хуан — один из густонаселенных кластеров островов, заполняющих воды между Ванкувером и материком, немного севернее Виктории. В некоторых запутанных каналах между этими островами приливы временами текут как стремительные бурные реки, делая навигацию довольно неопределенной и опасной для небольших парусных судов, которые курсируют между Викторией и поселениями на побережье Британской Колумбии и более крупными островами. Вода везде обычно достаточно глубока, в большинстве мест слишком глубока для якорной стоянки, и, поскольку ветры смещаются туда-сюда или вовсе стихают, корабли, не получая направления от своих рулей, переносятся взад-вперед или попадают в какой-нибудь водоворот, где встречаются два течения, и кружатся, к ужасу моряков, как щепка в речном водовороте.

На всем пути до Порт-Таунсенда горы Олимпик хорошо сохраняют свое массивное, внушительное величие и представляют свои тщательно вырезанные вершины в четком рельефе, многие из которых не видны при подъеме по проливу из-за того, что мы находимся слишком близко к основанию хребта. Поворачивайся к ним так часто, как мы можем, наше восхищение только растет тем сильнее, чем дольше мы останавливаемся на них. Самые высокие пики — гора Констанс и гора Олимп, высота которых, как говорят, составляет около восьми тысяч футов.

Через два или три часа после отплытия из Виктории мы прибываем в красивый маленький город Порт-Таунсенд, расположенный в устье Пьюджет-Саунд, на западной стороне. Жилая часть города расположена на ровной вершине утеса, который ограничивает залив Порт-Таунсенд, в то время как другое почти ровное пространство умеренного размера, простирающееся от основания утеса до береговой линии, занято деловой частью, таким образом создавая город из двух отдельных и различных этажей, которые соединены длинными, похожими на лестницы пролетами ступеней. На улицах нижнего этажа, хотя и нет недостатка в оживлении, мало делового шума по сравнению с объемом совершаемых сделок. Это в значительной степени связано с нехваткой лошадей и повозок. Фермы и дороги в лесах редки и находятся далеко друг от друга. Почти все зависимые поселения находятся на побережье, и сообщение осуществляется почти исключительно лодками, каноэ и шхунами. Следовательно, деревенские дилижансы и фермерские повозки и багги, с гулом и шумом, которые им присущи, отсутствуют.

Поскольку это порт захода, все суда обязаны останавливаться здесь, и они создают оживленное зрелище у причалов и в заливе. Ветры развевают флаги всех цивилизованных стран, а индейцы на своих длинноносых каноэ снуют от корабля к кораблю, удовлетворяя свое любопытство или торгуя с экипажами. Эти индейцы — проницательные торговцы, и мало кому из моряков или купцов любой страны удается перехитрить их в сделках. На улицах и в магазинах часто можно увидеть любопытные группы людей, состоящие из англичан, французов, испанцев, португальцев, скандинавов, немцев, греков, мавров, японцев и китайцев, всех рангов, положений, стилей одежды и поведения; поселенцев из множества уголков, бухт и островов вдоль всего побережья; охотников из диких мест; туристов, возвращающихся домой через пролив Пьюджет-Саунд и реку Колумбия или направляющихся на Аляску или в Калифорнию.

Верхняя часть Порт-Таунсенда расположена очаровательно: с одной стороны — широкие светлые воды, с другой — вечнозеленые леса. Улицы хорошо спланированы и ухожены, а дома с окружающими их пышными садами обладают атмосферой вкуса и изысканности, редко встречающейся в городах, расположенных на краю дикого леса. Люди, кажется, приехали сюда, чтобы создать настоящие дома, привлеченные красотой и свежей, бодрящей чистотой этого места, а также деловыми преимуществами, полагаясь на естественный рост и развитие, а не на беспокойные методы «бума». Возможно, они переняли часть духа спокойной умеренности и наслаждения у своих английских соседей по ту сторону воды. В последнее время, однако, это трезвое спокойствие начало уступать место: некоторые дуновения вихря спекуляций недвижимостью, доносящиеся из глубины пролива, в конце концов коснулись города и взволновали поверхность его безмятежности.

В нескольких милях вверх по заливу находится Форт-Таунсенд, который представляет собой живописную картину: зеленые леса возвышаются позади него, а спокойная вода — перед ним. Через устье пролива лежит длинный узкий остров Уидби, названный Ванкувером в честь одного из своих лейтенантов. Он имеет около тридцати миль в длину и примечателен для этого региона густых лесов и гор тем, что является сравнительно открытым и низменным. Почва здесь хорошая и легко обрабатываемая, и значительная часть острова уже много лет находится под возделыванием. Плодородные поля, открытые, похожие на парки дубовые рощи и густые массивы вечнозеленых растений сменяют друг друга в очаровательных сочетаниях, делая это место «садовым участком Территории».

Покидая Порт-Таунсенд и направляясь в Сиэтл и Такому, мы входим в пролив и плывем в самое сердце зеленых, стремящихся ввысь лесов, и находим, куда бы ни посмотрели, красоту, постоянно меняющуюся в своем щедром изобилии. Пьюджет-Саунд, «Средиземное море Америки», как его иногда называют, во многих отношениях является одним из самых примечательных водоемов в мире. Ванкувер, который прибыл сюда почти сто лет назад и провел его тщательную съемку, назвал большую северную часть «Адмиралтейским заливом» (Admiralty Inlet), а один из длинных узких рукавов — «Каналом Худа» (Hood’s Canal), применив название «Пьюджет-Саунд» только к сравнительно небольшой южной части. Последнее название, однако, теперь применяется в целом ко всему заливу и обычно сокращается местными жителями до «Пролив» (The Sound). Природные богатства и коммерческие преимущества региона пролива были быстро признаны, и причину царящей здесь активности нетрудно найти. Ванкувер, задолго до того, как цивилизация коснулась этих берегов, отзывался о нем с нескрываемой похвалой. Он был отправлен британским правительством с главной целью «получить точные сведения о характере и протяженности любого водного сообщения, которое может в значительной степени способствовать облегчению общения в целях торговли между северо-западным побережьем и страной на противоположной стороне континента», поскольку долгое время ходили смутные предания о проливе, предположительно соединяющем два океана. Ванкувер сообщил, что обнаружил, что побережье от Сан-Франциско до Орегона и далее представляет собой почти прямую сплошную преграду для моря, без проходов, и мы можем легко догадаться о радости старого мореплавателя при открытии этих вод после столь долгого и бесплодного поиска к югу.

Его описания пейзажей — гор Бейкер, Рейнир, Сент-Хеленс и т. д. — были такими же восторженными, как и у самого заядлого любителя пейзажей наших дней, когда любование природой вошло в моду. В одном месте он говорит: «Описать красоты этого региона в будущем будет очень приятной задачей для пера искусного панегириста. Безмятежность климата, неизмеримо приятные пейзажи и обильное плодородие, которое природа проявляет без посторонней помощи, требуют лишь того, чтобы их обогатили человеческим трудолюбием с помощью деревень, особняков, коттеджей и других построек, чтобы сделать эту страну самой прекрасной, какую только можно вообразить. Труд жителей был бы щедро вознагражден теми дарами, которые природа, кажется, готова даровать земледелию». «Картина столь приятная не могла не вызвать в нашей памяти некоторые восхитительные и любимые места в старой доброй Англии». И действительно, похвалы, которые он воспевал, были настолько теплыми, что его заявления были встречены в Англии с изрядной долей сомнения. Но они были полностью подтверждены Уилксом и другими, кто последовал за ним много лет спустя. «Ничто, — говорит Уилкс, — не может превзойти красоту этих вод и их безопасность. В проливах Хуан-де-Фука, Адмиралтейском заливе, Пьюджет-Саунд или Канале Худа нет ни одной отмели, которая могла бы каким-либо образом помешать навигации 74-пушечного корабля. Я не рискую ничем, говоря, что в мире нет другой страны, которая обладала бы такими водами». И далее, цитируя Береговую службу Соединенных Штатов: «По глубине воды, смелости подходов, отсутствию скрытых опасностей и неизмеримому морю гигантских деревьев, спускающихся к самым берегам, эти воды непревзойденны, недосягаемы».

Регион пролива обладает прекрасным, свежим, чистым климатом, хорошо промываемым как зимой, так и летом обильными дождями и продуваемым ветрами и облаками, приходящими с гор и моря. Каждый скрытый уголок в глубине лесов исследуется и освежается, не оставляя застойного воздуха; бобровые луга, озерные бассейны и низкие ивовые болота — все они остаются здоровыми и свежими круглый год. Облака и солнце чередуются в бодрящей, радостной последовательности, а за штормами следуют здоровье и изобилие. Внешняя морская граница величественно омывается и орошается океанской солью, пряные брызги временами проносятся далеко вглубь суши над склоненными лесами, а гигантские деревья качаются и поют в сердечном согласии, словно наслаждаясь всем этим.

Сильные, продолжительные дожди идут в зимние месяцы. Тогда каждый лист, омытый и посвежевший, радуется. Фильтрующиеся капли и потоки через весь косматый подлесок лесов несут дань малым ручьям, а те, в свою очередь, более крупным. Реки разливаются, но разрушительных наводнений не бывает; ибо густой войлок корней и мхов удерживает изобильные воды, храня их в тысячах тысяч источников. Нет здесь и свирепых ураганов. По крайней мере, я никогда не слышал о них и не натыкался на их следы. Большинство ручьев всегда чисты и прохладны, ибо их воды фильтруются через глубокие слои мхов и текут в тени всю дорогу до самого моря. Только потоки от ледников мутны и грязны. На склонах гор, где они вырываются из своих хрустальных пещер, они несут не только мелкие частицы горной породы, стертые со стенок и дна ледниковых русел, но и песчинки, гальку и крупные валуны весом в тонны, перекатывая их на своем пути с грохотом и ударами к назначенным местам у подножия крутых склонов, чтобы быть встроенными в грубые перекаты и русла, в то время как более мелкий материал уносится дальше и расстилается на равнинах, возможно, для будущих пшеничных полей и садов, а самая мелкая его часть уходит в море, плавая на приливах неделями и месяцами, прежде чем найдет покой на дне.

Снег редко выпадает на значительную глубину на низменностях, хотя он выпадает в великолепном изобилии в горах. И только в горах температура падает значительно ниже точки замерзания. В самую теплую летнюю погоду температура иногда достигает восьмидесяти пяти градусов или даже больше, но ненадолго, так как за такой жарой быстро следует морской бриз. Самые очаровательные дни здесь — это дни полного штиля, когда все ветры затаили дыхание и ни один лист не шелохнется. Поверхность пролива сияет, как серебряное зеркало, на всем своем огромном протяжении, отражая прекрасные острова и берега; и длинные полосы блесток вспыхивают и танцуют в кильватере каждой плывущей морской птицы и лодки. Солнце, глядя вниз на спокойный пейзаж, кажется, осознает присутствие всего живого, на которое оно изливает свои благословения, в то время как они, в свою очередь, за исключением, пожалуй, человека, кажутся осознающими солнце как благожелательного отца и стоят в тишине, ожидая.

XVIII. Леса Вашингтона

Когда мы пробираемся в глубь лесов, следуя за любой из рек к их истокам, мы обнаруживаем, что основная часть лесов состоит из дугласовой ели (Pseudotsuga Douglasii), названной в честь Дэвида Дугласа, увлеченного ботаника-исследователя времен ранней Компании Гудзонова залива. Это не только очень большое, но и очень красивое дерево с живой ярко-зеленой поникающей листвой, красивыми свисающими шишками и стволом, удивительно прямым и правильным. Удивительно, как много таких крупных деревьев находят питание и пространство для роста на любой заданной площади. Великолепные стволы устремляют свои шпили в небо близко друг к другу, с таким же равномерным ростом, как на хорошо возделанном поле зерновых. И никакая земля не была лучше возделана для роста деревьев, чем та, на которой растут эти леса. Ибо она была тщательно вспахана и разровнена могучими ледниками с гор, а также просеяна, размягчена и распределена слоями глубиной в сотни футов широкими потоками, которые вытекали из их фронтов во время их отступления, после того как они долгое время покрывали всю землю.

Самое большое дерево этого вида, которое я измерил сам, было почти двенадцать футов в диаметре на высоте пяти футов от земли и, насколько я мог определить в данных обстоятельствах, около трехсот футов в длину. Оно стояло недалеко от вершины пролива, недалеко от Олимпии. Я видел несколько других, как недалеко от побережья, так и в тридцати или сорока милях в глубине материка, которые были от восьми до десяти футов в диаметре, измеренных выше их выпуклых оснований; и многие от шести до семи футов. Я слышал о некоторых, которые, как говорили, достигали трехсот двадцати пяти футов в высоту и пятнадцати футов в диаметре, но ни одно из тех, что я измерял, не было таким большим, хотя вполне вероятно, что такие колоссальные гиганты существуют там, где условия почвы и освещенности исключительно благоприятны. Средний размер всех деревьев этого вида, найденных до высоты на горных склонах, скажем, две тысячи футов над уровнем моря, принимая во внимание только то, что можно назвать зрелыми деревьями в возрасте от двухсот пятидесяти до пятисот лет, составляет, возможно, по смутной догадке, не более ста семидесяти пяти или двухсот футов в высоту и трех футов в диаметре; хотя, конечно, в самых богатых секциях размер намного больше.

По отношению к своему весу в сухом состоянии древесина этого дерева, возможно, прочнее, чем у любого другого хвойного дерева в стране. Она прочная и долговечная и прекрасно подходит во всех отношениях для судостроения, свай и тяжелых конструкций в целом. Но ее твердость и склонность к короблению делают ее значительно уступающей белой или сахарной сосне для тонких работ. На лесных рынках Калифорнии она известна как «орегонская сосна» и используется почти исключительно для мачт, мостовых балок, тяжелого настила и каркасов домов.

Тот же вид в изобилии распространяется на север через Британскую Колумбию и на юг через прибрежные и средние регионы Орегона и Калифорнии. Это также обычное дерево в каньонах и лощинах гор Уосатч в Юте, где его называют «красной сосной», а также в частях Скалистых гор и некоторых коротких хребтах Большого Бассейна. Вдоль побережья Калифорнии оно соседствует с секвойей везде, где может найти благоприятный просвет. На западном склоне Сьерры, вместе с желтой сосной и ладанным кедром, оно образует довольно четко выраженный пояс на высоте от трех тысяч до шести тысяч футов над уровнем моря и простирается до гор Сан-Габриэль и Сан-Бернардино в Южной Калифорнии. Но, несмотря на широкое распространение, только в этих прохладных, влажных северных землях оно достигает своего наилучшего развития: высокое, прямое, эластичное и свободное от сучьев на огромной высоте, растущее до самого прилива, где корабли самого большого размера могут стоять вплотную и загружаться с минимально возможными затратами.

Вместе с дугласовой елью растет белая ель, или «ситхинская сосна», как ее иногда называют. Это также очень красивое и величественное дерево, часто достигающее высоты двухсот футов и более и диаметра пяти или шести футов. Оно очень распространено на юго-востоке Аляски, составляя большую часть лучших лесов там. Здесь оно встречается в основном вокруг бобровых плотин и других лугов, а также по берегам ручьев, особенно там, где почва низкая. Одно дерево, которое я видел срубленным в верховьях лугов Хоп-Ранч на верхней реке Сноквалми, хотя и далеко не самое большое из тех, что я видел, имело сто восемьдесят футов в длину и четыре с половиной фута в диаметре и было в возрасте двухсот пятидесяти семи лет.

По привычкам и общему виду оно напоминает дугласову ель, но оно несколько менее стройное, а хвоинки растут близко друг к другу вокруг веточек и настолько жесткие и остроконечные на молодых ветвях, что с ними трудно обращаться без перчаток. Древесина прочная, мелкослойная, белая и больше похожа на сосновую, чем любая другая из елей. Она легко колется, из нее получаются отличные дранки, и в обычном домостроении она заменяет сосну. Я видел бревна этого вида длиной сто футов и два фута в диаметре на верхнем конце. Оно было названо в честь старого шотландского ботаника Арчибальда Мензиса, который прибыл на это побережье с Ванкувером в 1792 году.

Красивая тсуга (hemlock spruce) с ее теплой желто-зеленой листвой также распространена в некоторых частях этих лесов. Она высокая, стройная и чрезвычайно грациозная в молодости, но древесина ее уступает по качеству и редко используется для чего-либо, кроме самых грубых работ, таких как строительство причалов.

Западная туя (Thuja gigantea) достигает поистине гигантских размеров на низких богатых почвах. Экземпляры диаметром десять футов и высотой сто сорок футов совсем не редкость. Некоторые, о которых я слышал, говорят, достигают пятнадцати и даже восемнадцати футов в толщину. Облаченные в богатые, глянцевые перья, с серыми лишайниками, покрывающими их гладкие, сужающиеся стволы, совершенные деревья этого вида являются поистине благородными объектами и вполне заслуживают того места, которое они занимают в этих славных лесах. Именно из этого дерева индейцы делают свои прекрасные каноэ.