«Крутые тропы»

Из других хвойных деревьев, которым посчастливилось найти здесь место, есть три пихты, три или четыре сосны, два кипариса, тис и еще одна ель, Abies Pattoniana. Последняя, пожалуй, самая красивая из всех елей, но, будучи сравнительно небольшой и растущей только далеко в горах, она не привлекает особого внимания большинства людей. И в такой работе, как эта, нет места для чего-то вроде полного описания ее или других, о которых я только что упомянул. Из трех пихт одна (Picea grandis) растет недалеко от побережья и является одним из самых больших деревьев в лесу, иногда достигая высоты двухсот пятидесяти футов. Древесина, однако, уступает по качеству и не пользуется большим спросом, пока доступно так много лучшего. Одна из других (P. amabilis, var. nobilis) образует великолепные леса сама по себе на высоте около трех тысяч — четырех тысяч футов над уровнем моря. Богатые, плюшевые, похожие на перья ветви растут правильными мутовками вокруг ствола, а на самых верхних мутовках, стоя прямо, находятся большие, красивые шишки. Это, безусловно, самая красивая из всех пихт. В Сьерра-Неваде она составляет значительную часть основного лесного пояса на западном склоне, и именно там она достигает своего наибольшего размера и наибольшей красоты. Третий вид (P. subalpina) образует вместе с Abies Pattoniana верхний край границы леса на той части Каскадных гор, что напротив пролива. За тысячу футов до крайнего предела роста деревьев она встречается красивыми группами среди парковых прогалин, где цветы растут в необычайном изобилии.

Сосны нигде в штате не встречаются в изобилии. Самая большая, желтая сосна (Pinus ponderosa), встречается кое-где на краях сухих гравийных прерий, и только в таких местах я пока видел ее в этом штате. Остальные (P. monticola и P. contorta) в основном ограничены верхними склонами гор, и хотя первая из них достигает хорошего размера и дает отличный пиломатериал, она в основном недоступна в настоящее время и не является обильной. Один из кипарисов (Cupressus Lawsoniana) растет недалеко от побережья и является прекрасным крупным деревом, одетым, подобно туе, в великолепное богатство плоских, перистых ветвей. Другой встречается кое-где высоко по направлению к границе леса. Это прекрасный аляскинский кедр (C. Nootkatensis), пиломатериал из которого славится своей долговечностью, тонкостью волокон, красивым желтым цветом и ароматом, напоминающим сандаловое дерево. Индейцы Аляски делают из него весла для каноэ и плетут маты и грубую ткань из волокнистой коричневой коры.

Среди различных видов лиственных деревьев есть дуб, клен, мадрона, береза, ольха и дикая яблоня, а крупные тополя обычны вдоль рек и берегов многочисленных озер.

Самым поразительным из них для путешественника является земляничное дерево Мензиса, или мадрона, как его популярно называют в Калифорнии. Его любопытная красно-желтая кора, крупные толстые глянцевые листья и метелки восковых зеленовато-белых кувшинчатых цветов делают его очень заметным. На стволах молодых деревьев и на всех ветвях кора настолько гладкая и бесшовная, что кажется не корой вовсе, а скорее обнаженной древесиной. Все дерево, за исключением большей части ствола, выглядит так, будто его тщательно очистили. Оно встречается редко разбросанным вдоль берегов пролива, а также в глубине лесов на открытых окраинах, где почва не слишком влажная, и простирается вверх по побережью на острове Ванкувер за Нанаймо. Но ни в одной части штата оно не достигает ничего похожего на размер и красоту пропорций, которых оно достигает в Калифорнии, причем немногие деревья здесь имеют диаметр более десяти-двенадцати дюймов и высоту тридцать футов. Тем не менее, это очень примечательный объект, стоящий там, как какой-то потерянный или сбежавший выходец из тропиков, обнаженный и раскрашенный, рядом с тем темным мшистым океаном северных хвойных деревьев. Даже пальма не казалась бы здесь более неуместной.

Дубы, насколько я мог наблюдать, кажутся наиболее обильными и достигают наибольших размеров на островах архипелага Сан-Хуан и Уидби. Один из трех видов кленов, которые я видел, — это лишь кустарник, образующий заросли на берегах рек. Из двух других один — небольшое дерево, искривленное и покрытое мхом, протягивающее свои листья, чтобы поймать свет, который просачивается сквозь плотные шпили больших елей. Оно растет почти везде на всем протяжении леса, пока не достигаются более высокие склоны гор, и производит очень живописный и восхитительный эффект; избавляя от наготы великие стволы вечнозеленых деревьев, не будучи при этом достаточно густым в своем росте, чтобы скрыть их полностью или покрыть яркий мшистый ковер, который расстелен под всеми плотными частями леса.

Другой вид также очень живописен и в то же время очень крупный, самое большое дерево своего рода, которое я когда-либо видел где-либо. Даже в больших кленовых лесах Канады я не видел деревьев ни таких больших, ни с таким ярким, живописным характером. Он широко распространен по всему западному Вашингтону, но никогда не встречается разбросанным среди хвойных деревьев в густых лесах. Он держится в основном великолепными рощами сам по себе на влажных равнинах вдоль берегов рек или озер, где земля подвержена затоплению. В таких условиях он достигает высоты от семидесяти пяти до ста футов и диаметра от четырех до восьми футов. Ствол выпускает большие ветви к своим соседям, нагруженные длинными свисающими мхами снизу и рядами папоротников на их верхних поверхностях, создавая таким образом грандиозную серию богато украшенных переплетающихся арок, с листьями, густо уложенными сверху, делая подлесные пространства восхитительно прохладными и открытыми. Никогда я не видел более прекрасного лесного потолка или более живописного, в то время как пол, покрытый высокими папоротниками и рубусом и превращенный в холмики выпуклыми корнями, хорошо соответствует ему. Самая большая из этих кленовых рощ, которую я пока нашел, находится на правом берегу реки Сноквалми, примерно в миле над водопадами. Вся страна здесь живописна, интересна во многих отношениях и вполне заслуживает посещения туристами, проезжающими через регион пролива, поскольку теперь она доступна по железной дороге из Сиэтла.

Глядя теперь на леса в целом, мы обнаруживаем, проходя через них снова и снова от берегов пролива до их верхних пределов, что некоторые части намного старше других, деревья намного больше, а земля под ними усеяна огромными стволами на каждой стадии разложения, представляющими несколько поколений роста, все вокруг них создает впечатление, что это действительно «первобытные леса», в то время как в более молодых частях, где высота земли такая же по отношению к уровню моря и виды деревьев те же, как и качество почвы, помимо влаги, которую она удерживает, деревья кажутся и являются в основном одного возраста, возможно, от ста до двухсот или трехсот лет, без седобородых, почтенных патриархов — образуя высокие, величественные леса без дедов.

Когда мы осматриваем землю, мы обнаруживаем, что она так же свободна от тех холмиков коричневой рассыпающейся древесины и мшистых древних фрагментов, как растущие деревья — от очень старых. Затем, возможно, мы натыкаемся на участок выше по склонам к горам, где нет деревьев старше пятидесяти лет, или даже пятнадцати или двадцати лет. Последние показывают достаточно ясно, что они были опустошены огнем, о чем свидетельствуют черные, меланхоличные памятники, возвышающиеся кое-где над молодой порослью. Затем, с этим огненным, наводящим на размышления свидетельством, при исследовании тех участков, чьим деревьям сто или двести лет, мы находим те же записи о пожарах, хотя и сильно скрытые мхами и лишайниками, показывающие, что век или два назад леса, которые стояли там, были сметены каким-то грандиозным пожаром в то время, когда редкие условия засухи сделали их горение возможным. Затем, на голой земле, посыпанной крылатыми семенами с краев выгоревшего района, вырос новый лес, почти каждое дерево начало расти в одно и то же время или в течение нескольких лет, создавая таким образом однородность размера, которую мы находим в таких местах; в то время как, с другой стороны, в тех секциях древнего вида, содержащих очень старые деревья, как стоящие, так и упавшие, мы не находим следов огня, и из-за чрезвычайной влажности почвы мы не видим никакой возможности того, чтобы огонь когда-либо распространялся там.

Огонь, таким образом, является главным управляющим агентом в распределении лесов и в значительной степени также в условиях роста лесов. Там, где плодородные земли очень влажные полгода и очень сухие другую половину, лесов быть не может вовсе. Там, где земля влажная, а засуха случается только с интервалами в столетия, могут быть найдены прекрасные леса, если другие условия благоприятны. Но только там, где никогда не бывает пожаров, могут существовать поистине древние леса из смолистых хвойных деревьев. Когда леса Вашингтона видны с палубы корабля посреди пролива или даже с вершины какой-нибудь высокой, господствующей горы, леса кажутся везде совершенно сплошными. И так, на самом деле, они в основном и оказываются. Самые большие просветы — это озера и прерии, меньшие — бобровые луга, болота и реки; ни один из них не является достаточно большим, чтобы оставить заметный след в общих видах.

Говорят, что только в округе Кинг насчитывается около тридцати озер; самое большое, озеро Вашингтон, имеет двадцать шесть миль в длину и четыре мили в ширину. Другое, которое носит утиное название озеро Скуок, имеет около десяти миль в длину. Оба они чистые и красивые, лежащие в зеленой глуши. Рек много, и они мало зависят от погоды, текут глубокими, устойчивыми потоками круглый год. Однако они короткие, ни одна из них не берет свои истоки за пределами Каскадных гор. Некоторые из них судоходны для небольших пароходов на своих нижних течениях, но просветы, которые они делают в лесах, очень узкие, высокие деревья на их берегах местами склоняются, образуя прекрасные тенистые туннели.

Самая большая из прерий, которую я видел, лежит к югу от Такомы на линии железной дороги Портленд — Такома. Земля сухая и гравийная, отложение промытых водой гальки и гравия, происходящих из морен — условия, которые легко объясняют отсутствие деревьев здесь и на других прериях, прилегающих к Йелму. Ягоды растут в щедром изобилии, достаточно для человека и зверя, с тысячами тонн в запасе. Леса полны ими, особенно по краям вод и лугов, куда может проникнуть солнечный свет. Нигде на севере природа не накрывает более щедрый стол. Здесь есть черника многих видов, красная, синяя и черная, некоторые из них растут близко к земле, другие на кустах высотой от восьми до десяти футов; также ягоды салал, растущие на низком, слабостебельном кустарнике, виде гаультерии, редко выше фута или двух. У него бледно-горохово-зеленые глянцевые листья длиной два-три дюйма и шириной полдюйма и красивые розовые цветы, кувшинчатые, которые создают прекрасное, богатое зрелище. Ягоды черные, когда созревают, чрезвычайно обильны и вместе с черникой составляют важную часть пищи индейцев, которые растирают их в пасту, сушат и хранят для зимнего использования, чтобы есть с их жирной рыбой. Ягода лосося (salmon-berry) также очень обильна, растет в густых колючих зарослях. Цветы такие же большие, как дикие розы, и того же цвета, а ягоды достигают почти дюйма в диаметре. Кроме них есть крыжовник, смородина, малина, ежевика, а в некоторых благоприятных местах — земляника. Масса подлеска лесов состоит в значительной части из этих ягодных кустарников. Вместе с белоцветковой спиреей высотой двадцать футов, лещиной, кизилом, дикой розой, жимолостью, симфорикарпосом и т. д. Но в глубине лесов, куда мало солнечного света может достичь земли, подлеска любого вида мало, только очень легкий рост черники, рубуса и молодых кленов в большинстве мест. Трудности, с которыми сталкивается исследователь при проникновении в глушь, создаются в основном ручьями и болотами с их запутанными краями, а также поваленными деревьями и толстым ковром мха, покрывающим всю землю.

Несмотря на огромную энергию, проявляемую в лесозаготовках, и грандиозный масштаб, в котором они ведутся, а также количество поселенцев, пробивающихся в каждый просвет в поисках сельскохозяйственных земель, леса Вашингтона все еще почти полностью девственны и дики, без следа человеческого прикосновения, дикого или цивилизованного. Индейцы, без сомнения, поднимались по большинству рек на своем пути к горам, чтобы охотиться на диких овец и коз для получения шерсти для своей одежды, но при изобилии пищи на побережье у них было мало стимулов проникать в глушь, и памятники, которые они оставили в ней, едва ли более заметны, чем памятники белок и медведей; гораздо менее заметны, чем памятники бобров, которые, перегораживая ручьи, создали прогалины и луга, которые будут продолжать отмечать ландшафт на протяжении веков. Нет в этих лесах и многого, что могло бы соблазнить фермера или скотовода. Несколько поселенцев основали дома на прериях или открытых окраинах лесов и в долинах Чехалис и Коулиц еще до золотых дней Калифорнии. Большинство ранних иммигрантов из восточных штатов, однако, поселились в плодородной и открытой долине Уилламетт или Орегоне. Даже сейчас, когда поиск земли так остер, за исключением пойменных земель вокруг пролива и в нижнем течении рек, в западном Вашингтоне сравнительно мало мест возделывания. На каждом лугу или прогалине любого вида можно найти кого-то, кто держит скот, сажает хмель или выращивает сено, овощи и участки зерновых. Все большие доступные пространства, даже в глубине у вершин Каскадных гор, были заняты давно. Новоприбывшие, строя свои хижины там, где когда-то строили свои бобры, держат несколько коров и усердно стремятся расширить свои небольшие луговые участки, вырубая, окольцовывая и сжигая край окружающего леса, грызя, как бобры, и скребясь за жизнь среди почерневших пней и бревен, рассматривая деревья как своих величайших врагов — своего рода более крупный вредный сорняк, от которого невероятно трудно избавиться.

Но все это пока лишь пятна, не оставляющие видимого шрама на расстоянии и оставляющие грандиозные просторы леса такими же дикими, какими они были до открытия континента. В течение многих лет топор был занят вокруг берегов пролива, и корабли падали в вечном шторме, как хлопья снега. Лучшая древесина была вырублена на расстоянии восьми или десяти миль от воды и на гораздо большее расстояние вдоль ручьев, достаточно глубоких, чтобы сплавлять бревна. Железные дороги также были построены, чтобы доставлять бревна из лучших массивов древесины, иначе недоступных, кроме как при больших затратах. Ни один участок земли, однако, не был полностью обнажен. Большинство молодых деревьев были оставлены вместе с тсугами и другими деревьями, нежелательными по виду или в чем-то дефектными, так что соседние деревья, кажется, закрыли просветы, сделанные удалением более крупных и лучших, поддерживая общую непрерывность леса и не оставляя знака на лесном море, по крайней мере, если смотреть издалека.

При валке деревьев их обычно срезают на высоте от шести до двенадцати футов над землей, чтобы избежать разрезания через раздутое основание, где диаметр намного больше. Чтобы достичь этой высоты, лесоруб делает зарубку шириной около двух дюймов и глубиной три или четыре и вбивает в нее доску, на которой стоит во время работы. В случае, если первая зарубка, сделанная так высоко, как он может дотянуться, недостаточно высока, он встает на доску, вбитую в первую зарубку, и делает другую. Таким образом, лесоруба часто можно увидеть за работой стоящим в восьми или десяти футах над землей. Если дерево настолько велико, что с помощью своего длинного топора лесоруб не может дотянуться до дальней его стороны, тогда ставится второй лесоруб, каждый из которых рубит наполовину. И когда дерево вот-вот упадет, предупрежденные слабым потрескиванием натянутых волокон, они прыгают на землю и отступают в сторону, чтобы избежать опасности от летящих сучьев, в то время как благородный гигант, который стоял прямо в славной силе и красоте век за веком, наконец склоняется низко и с вздохом, стоном и грохочущим ударом падает на землю.

Затем длинными пилами деревья распиливаются на бревна требуемой длины, очищаются от коры, грузятся на повозки, способные нести вес восемь или десять тонн, перевозятся длинной вереницей волов к ближайшему доступному ручью или железной дороге и сплавляются или перевозятся к проливу. Там бревна собираются в плоты и буксируются пароходами на лесопилки, где рабочие со стальными шипами на сапогах легко прыгают с одного на другое и с помощью длинных багров раздвигают их и, выбирая те, которые в данный момент требуются, подталкивают их к подножию желоба и вбивают захваты в концы, после чего они быстро втягиваются машинным оборудованием лесопилки вдоль пильной каретки и устанавливаются и фиксируются в нужном положении. Затем с звуками жадного шипения и рычания они носятся взад и вперед, как огромные челноки, и в невероятно короткое время они становятся пиломатериалами и оказываются на борту кораблей, стоящих у причалов лесопилки.

Многие из длинных, стройных стволов, столь обильных в этих лесах, сохраняются для мачт, и их качество настолько превосходно, что они пользуются спросом почти на каждой верфи мира. Таким образом, эти деревья, срубленные и очищенные от листьев и ветвей, поднимаются снова, пересаживаются и устанавливаются прочно вертикально, получают железные корни и новую листву из хлопающего холста и отправляются в море. Они мчатся вперед в радостном, свободном движении, весело развеваясь над синей, вздымающейся водой, откликаясь на те же ветры, которые качали их, когда они стояли дома в лесу. Простояв на одном месте всю свою жизнь, они теперь, как туристы, осматривающие достопримечательности, совершают кругосветное путешествие, встречая многих родственников из старого родного леса, некоторые, как они сами, блуждающие свободно, одетые в широкую холщовую листву, другие посаженные головой вниз в грязь, удерживая платформы причалов в воздухе, чтобы принимать товары всех наций.

Лесопилки Пьюджет-Саунд и лесопилки региона секвойи в Калифорнии считаются самыми большими и эффективными производителями пиломатериалов в мире. Одна только Такома претендует на наличие одиннадцати лесопилок, а Сиэтл — примерно столько же; в то время как во многих других точках пролива, где условия особенно благоприятны, есть огромные лесозаготовительные предприятия, как в Порт-Блейкли, Мэдисоне, Дискавери, Гэмбле, Ладлоу и т. д., с общей мощностью более трех миллионов футов в день. Тем не менее, наблюдатель, поднимающийся по проливу, не видит и не слышит ничего об этом яростном шторме стали, который пожирает леса, за исключением, возможно, визга какого-нибудь свистка или столбов дыма, которые отмечают положение лесопилок. Все остальное кажется таким же безмятежным и нетронутым, как молчаливые наблюдающие горы.

XIX. Люди и города Пьюджет-Саунд

Когда прогуливаешься по лесам вокруг лесозаготовительных лагерей, большинство лесорубов оказываются интересными людьми для встречи, добрыми, услужливыми и искренними, полными знаний о коре, заболони и ядровой древесине деревьев, которые они рубят, и о том, как свалить их без лишней поломки, на землю, где их можно наиболее выгодно распилить на бревна и погрузить для вывоза. Работа тяжелая, и все пожилые люди имеют усталый, несколько изможденный вид. Их лица сомнительного цвета, ни болезненные, ни совсем здоровые на вид, и изрезаны глубокими морщинами, как кора елей, но без следа беспокойства. Их одежда полна смолы и никогда не изнашивается. Немного всего, что есть в лесу, намертво прилипло к этим лесорубам, и их брюки с возрастом становятся все толще. Во всех своих движениях и жестах они тяжелы и неторопливы, как деревья над ними, и ходят с покачивающейся, раскачивающейся походкой, совершенно свободной от быстрой, дерганой суетливости, ибо рубка и перекатывание бревен погасили все это. Они также медлительны в речи, как будто частично запыхались, и когда пытаешься разговорить их на какую-то тему, далекую от бревен, все свежие, лиственные, тянущиеся наружу ветви ума, кажется, были иссушены и убиты усталостью, оставляя их жизни немногим больше, чем сухой лесоматериал. Много деревьев срубили эти старые лесорубы, но, сутулые и сгорбленные, они тоже начинают наклоняться. Многие из их товарищей уже под мхом, а среди тех, кого мы видим за работой, некоторые уже мертвы на вершине (лысые), безлистные, так сказать, и шатающиеся перед своим падением.

Совершенно другой человек, встречающийся время от времени с большими интервалами, но обычно невидимый, — это свободный странник дикой природы — охотник, старатель, исследователь, ищущий невесть что. Гибкий и жилистый, он ходит прямо, прокладывая себе путь с мастерством диких животных, все его чувства в действии, бдительный и настороженный, внимательно осматривающий все вокруг, его воображение хорошо подпитано богатством дикой природы, вступающий в контакт со свободной природой в тысячах форм, пьющий из источников вещей, отзывчивый к диким влияниям, как деревья к ветрам. Он хорошо знает диких животных, своих соседей, какие рыбы в ручьях, какие птицы в лесах и где можно найти пищу. Голодный временами и уставший, он получает соответствующее удовольствие от еды и отдыха, и вся дикая природа — его дом. Некоторые из этих редких, счастливых странников умирают в одиночестве среди листьев. Другие наполовину оседают и частично превращаются в фермеров; каждый, выбирая какой-то плодородный участок, где его привлекает пейзаж, строит небольшую хижину, где, имея мало потребностей, которые нужно удовлетворять из сада или поля, он охотится и занимается фермерством по очереди, отправляясь, возможно, раз в год в поселения, пока ночь не начинает приближаться и, подобно лесным теням, не сгущается в темноту, и его день не заканчивается. В этих вашингтонских дебрях, живя в одиночестве, можно случайно встретить всяких людей — поэтов, философов и даже полнокровных трансценденталистов, хотя вам, возможно, придется далеко идти, чтобы найти их.

Индейцев редко можно встретить вдали от пролива, за исключением нескольких отдаленных хмелевых ферм, куда они стекаются в больших количествах во время сезона сбора урожая. Также во время ваших прогулок в лесах вы вряд ли увидите много диких животных, как бы далеко вы ни зашли, за исключением дугласовой белки и горного козла. Белка повсюду, а козла вы вряд ли не найдете, если подниметесь на любую из высоких гор. Оленей, когда-то очень обильных, все еще можно найти на островах и вдоль берегов пролива, но крупные серые волки делают их существование почти невозможным на значительном расстоянии в глубине лесов материка, так как они могут легко догнать их, если только они не находятся достаточно близко к побережью, чтобы спастись, бросившись в воду и доплыв до островов у берега. Лоси и, возможно, также олени (moose) все еще существуют в самых отдаленных и недоступных глухих местах леса, но их число в последнее время значительно сократилось, и даже самые опытные охотники с трудом находят их. Медведей существует два вида: черный и крупный бурый, причем первый гораздо более распространен, чем второй. На косматых низинах, где много ягод, и вдоль рек, пока лосось идет на нерест, можно найти черного медведя, сытого и чувствующего себя как дома. Многих убивают каждый год, как ради их мяса, так и ради шкур. Крупный бурый вид любит более высокие и открытые места. Это опасное животное, близкий родственник знаменитого гризли, и мудрые охотники очень любят оставлять его в покое.

Города Пьюджет-Саунд — очень оживленные, прогрессивные и амбициозные, к счастью, с обилием ресурсов вокруг них, чтобы оправдать их амбиции и заставить их расти. Подобно молодым саженцам секвойи, они пускают свои корни далеко и широко для питания, уверенно рассчитывая на долголетие и величие роста. Сиэтл и Такома в настоящее время далеко впереди всех остальных в гонке за превосходство, и эти двое — острые, активные соперники, по всем признакам хорошо подходящие друг другу. Такома занимает недалеко от вершины пролива место с большой природной красотой. Это конечная станция Северной Тихоокеанской железной дороги, и она называет себя «Городом Судьбы». Сиэтл также очаровательно расположен примерно в двадцати милях вниз по проливу от Такомы, на заливе Эллиот. Это конечная станция железной дороги Сиэтл, Лейк-Шор и Истерн, которая сейчас находится в процессе строительства, и он называет себя «Королевой города пролива» и «Метрополией Вашингтона». Каково население этих городов, я не могу сказать с какой-либо точностью. Они, вероятно, примерно одного размера, и каждый из них утверждает, что в нем около двадцати тысяч человек; но их цифры так быстро меняются и так часто смешиваются с подсчетами, которые относятся к будущему, что точные измерения любого из этих мест получить почти так же сложно, как измерения облаков растущего шторма. Их края уходят на мили в леса среди деревьев, пней и кустарника, которые скрывают немало домов и колышков, отмечающих участки; так что, не будучи еще очень большими городами, они, кажется, растворяются вдали.

Но, хотя они молоды и нескладны, они быстро принимают формы и манеры старых городов, напуская на себя важность, как сказали бы некоторые, как мальчики, спешащие стать мужчинами. Это уже города «со всеми современными удобствами, первоклассные во всех отношениях», как говорят об отелях. У них есть электрические двигатели и освещение, мощеные широкие улицы и бульвары, солидные деловые кварталы, школы, церкви, фабрики и литейные заводы. Там можно услышать мощный, титанический лязг котельного производства и много томной музыки пианино, смешивающейся с вавилонскими шумами торговли, ведущейся на сотне языков. Главные улицы переполнены яркими, бодрыми юристами, священниками, купцами, агентами по всему, что есть под солнцем; погонщиками волов и лесорубами в жестких, липких комбинезонах; щеголями с зачесанными назад волосами, хорошо одетыми и блестящими; а моды и шляпки всех перьев и цветов весело цветут в шумной толпе и рекламируют Лондон и Париж. Энергичная жизнь и борьба видны повсюду. Дух прогресса витает в воздухе. Тем не менее, трудно осознать, как много хорошей работы делается здесь такого рода, которая способствует цивилизации — энтузиазм, ликующая энергия, проявляемая в строительстве новых городов, железных дорог и лесопилок, в открытии шахт угля и железа и развитии природных ресурсов в целом. Многим, особенно в атлантических штатах, Вашингтон почти совсем не известен. Он до сих пор считается далеким диким западом — тусклым, туманным пространством лесов — теми, кто не знает, что железные дороги и пароходы вывели страну из глуши и упразднили старые расстояния. Теперь он близок ко всему миру и обладает долей лучшего из того, что может предложить цивилизация, в то время как по некоторым направлениям прогресса он находится впереди.

Несмотря на острую конкуренцию между различными секциями и городами, ведущие люди в основном действуют сообща ради общего блага и славы — строят, покупают, занимают, чтобы продвинуть страну на ее место; заставляя арифметику быть занятой подсчетом населения настоящего и будущего, кораблей, городов, фабрик, тонн угля и железа, футов пиломатериалов, миль железной дороги — американцы, скандинавы, ирландцы, шотландцы и немцы объединяются в белом калении работы, как религиозные толпы во время возрождения, которые забыли сектантство. Это прекрасное зрелище — видеть людей, горячо увлеченных чем-либо; поэтому, как бы экстравагантно и высоко ни звучало хвастовство, исходящее из Пьюджет-Саунд, в большинстве случаев оно, вероятно, покажется простительным и даже более того.

Сиэтл был назван в честь старого индейского вождя, который жил в этой части пролива. Он очень гордился этой честью и прожил достаточно долго, чтобы водить своих внуков по улицам. Большая часть нижней деловой части города, включая длинный участок причалов и складов, построенных на сваях, была уничтожена пожаром несколько месяцев назад с огромным ущербом. Жители, однако, нисколько не пали духом, и вскоре потеря станет приобретением, поскольку лучший класс зданий, главным образом из кирпича, возводится на месте огнеопасных деревянных, которые, за сравнительно редкими исключениями, были построены из смолистой ели.

Имея перед глазами столь славные пейзажи, можно было бы с первого взгляда предположить, что эти счастливые жители Пьюджет-Саунд никогда не поедут осматривать достопримечательности из дома, как менее облагодетельствованные смертные. Но они все равно это делают. Некоторые катаются на лодках по проливу или по озерам и рекам, или со своими семьями совершают экскурсии за небольшую плату на пароходах. Другие садятся на поезд до угольных шахт Франклин и Ньюкасл или реки Карбон ради тридцати- или сорока-мильных поездок через леса и взгляда в черные глубины подземного мира. Другие снова садятся на пароходы до Виктории, реки Фрейзер или Ванкувера, нового амбициозного города на конечной станции Канадской железной дороги, таким образом получая виды на внешний мир в близкой иностранной стране. Одним из регулярных летних курортов этого региона, куда люди едут для рыбалки, охоты и исцеления от болезней, являются горячие источники Грин-Ривер в Каскадных горах, в шестидесяти одной миле к востоку от Такомы, на линии Северной Тихоокеанской железной дороги. Грин-Ривер — это небольшой скалистый ручей с живописными берегами, который получил свое название от красивого бледно-зеленого оттенка своих вод.

Среди самых интересных из всех мест для летнего отдыха и удовольствий — знаменитый «Хоп-Ранч» на верхней реке Сноквалми, в тридцати или сорока милях к востоку от Сиэтла. Здесь густой лес расступается, открывая прекрасные свободные виды на прилегающие горы с длинного участка земли, который наполовину луг, наполовину прерия, ровный и плодородный, прекрасно разнообразный выдающимися рощами елей и ольхи и богатыми цветочными каймами спиреи и диких роз, а река извилисто и спокойно течет посреди него. На участках, которые легче всего расчистить, было посажено около трехсот акров хмеля, и сейчас они в полном плодоношении, давая, как говорят, около тонны хмеля с акра. Это прекрасный урожай, эти лозы севера, столбы зелени в правильных рядах, в семи футах друг от друга и восьми или десяти футов в высоту; длинные, энергичные побеги, изгибающиеся в прекрасной, дикой свободе, и легкие, лиственные шишки, свисающие свободными, красивыми гроздьями.

Пожалуй, в Вашингтоне можно было бы выращивать достаточно хмеля для нужд всего мира, но найти сборщиков для обработки урожая было бы невозможно. В основном сборкой занимаются индейцы; на эту прекрасную, чистую и прибыльную работу они прибывают в огромном количестве на своих каноэ — старые и молодые, представители многих разных племен, привозя с собой жен, детей и домашнюю утварь, иногда преодолевая расстояние в пять-шесть сотен миль, даже из далекой Аляски. Там они тоже богатеют и тратят деньги на красную ткань и безделушки. Только на ранчо Сноквалми в качестве сборщиков требуется около тысячи индейцев, и они создают на полях оживленную и веселую картину, облаченные в яркие, броские ситцы, склоняя шелестящие виноградные столбы под непрерывное пение и шутки. Еще более поразительны их причудливые лагеря на краях полей или на берегу реки, где свет костров освещает их дикие, радостные лица. Но горе ранчо, если туда попадет «огненная вода»!

Но главные достопримечательности здесь — не хмель, а ловля форели, охота на медведей и два прекрасных водопада на реке. Раньше путь из Сиэтла был трудным, по бревенчатым дорогам; теперь же до него можно добраться за несколько часов по железной дороге вдоль берегов озера Вашингтон и озера Скуок, через живописный участок леса и мимо гребня главного водопада Сноквалми. От отеля в поселке при ранчо дорога к водопаду ведет вниз по правому берегу реки через великолепные кленовые леса, о которых я упоминал в другом месте, и с этой стороны открываются прекрасные виды на водопад, как сверху, так и снизу. Он расположен на главной реке, где она низвергается с отвесной скалы высотой около двухсот сорока футов, покидая ровные луга древнего озерного бассейна. В общих чертах он напоминает известный водопад Невада в Йосемити, имея такой же закрученный вид наверху и свободное падение бесчисленными кометообразными массами в глубокий бассейн диаметром семьдесят пять или восемьдесят ярдов. Бассейн имеет значительную глубину, о чем свидетельствуют расходящаяся пена и брызги, которые временами приобретают красивый розовый цвет и изысканный оттенок, а также тяжелые волны, разбивающиеся о скалы перед ним.

Хотя для калифорнийца высота этого водопада не показалась бы большой, объем воды здесь внушительный, а все окрестности восхитительны. Кленовый лес, сам по себе стоящий долгого путешествия, красота речных излучин выше и ниже по течению, а также виды вниз по долине на могучие леса со всеми их прекрасными украшениями из папоротников и цветов делают этот водопад одним из самых интересных, что я когда-либо видел. Верхний водопад имеет высоту около семидесяти пяти футов, с бурными порогами в начале и в конце, расположенный в романтичной лощине, покрытой свисающими мхами и папоротниками и утопающей в густых вечнозеленых растениях и цветущих кустарниках; расстояние до него от верхнего края лугов составляет около восьми миль. Дорога ведет через величественные леса с папоротниками высотой в десять футов под некоторыми зарослями и через гравийную равнину, опустошенную пожаром много лет назад. Здесь в изобилии растут оранжевые лилии и красивые блестящие ковры кинникинника, усыпанные ярко-алыми ягодами.

От места под названием «Хантс» в конце фургонной дороги тропа ведет через пышные, влажные леса (которые никогда не просыхают) к туям, елям Мертенса, Мензиса и Дугласа. Земля покрыта лучшим моховым покровом северных влажных земель, состоящим в основном из различных видов гипнума, с примесью печеночников, маршанции, юнгерманнии и т. д., образующих широкие пласты и подушки, где никогда не летала ни одна пылинка и где все цветы, свежие от тумана и брызг, более влажные, чем водяные лилии. Бассейн у подножия водопада — место необычайно прекрасное для созерцания, с восторженным шумом и песней водопадов, величественными деревьями, склонившимися над краем, словно слушатели, жаждущие уловить каждое слово белых освежающих вод, нежными адиантумами и асплениумами с раскинутыми вайями, собирающими радужные брызги, и мириадами капюшонных мхов, каждая чашечка которых свежа и сияет.

XX. Восхождение на гору Рейнир

Амбициозные альпинисты, ищущие приключений и возможностей испытать свою силу и мастерство, время от времени пытаются проникнуть в глушь на западной стороне пролива и пробиться к вершине горы Олимп. Но самая грандиозная экскурсия, которую можно совершить здесь, — это восхождение на гору Рейнир, чтобы подняться на вершину ее ледяной короны. Гора очень высока, четырнадцать тысяч четыреста футов, и покрыта ледниками, которые ужасно изрезаны и прерываются трещинами и ледяными обрывами. Только хорошие альпинисты должны пытаться достичь вершины под руководством гида с проверенными нервами и выносливостью. К северному подножию горы проложена хорошая тропа через лес, но вершина горы с этой стороны никогда не была достигнута, хотя было предпринято много смелых попыток.

ГОРА РЕЙНИР СО СТОРОНЫ СОДОВЫХ ИСТОЧНИКОВ

Прошлым летом я достиг вершины с южной стороны за полтора дня от границы леса, не встретив никаких отчаянных препятствий, которые нельзя было бы каким-то образом преодолеть в хорошую погоду. Меня сопровождали художник Кит, профессор Ингрэм и пять амбициозных молодых альпинистов из Сиэтла. Нас вел ветеран-альпинист и гид Ван Трамп из Йелма, который много лет назад сопровождал генерала Стивенса в его памятном восхождении, а позже — мистера Бэйли из Окленда. С обременительным изобилием складных стульев и одеял мы отправились из Сиэтла, путешествуя по железной дороге до прерии Йелм на дороге Такома — Орегон. Здесь мы разбили наш первый лагерь и договорились с мистером Лонгмайром, местным фермером, о вьючных и верховых животных. Благородная гора Кинг была видна отсюда во всей красе, прославляя яркий солнечный день своим присутствием, возвышаясь в божественном величии над лесами, с великолепной прерией на переднем плане. Расстояние до горы от Йелма по прямой линии составляет, пожалуй, пятьдесят миль, но по тропе мулов и ос (yellowjacket trail), по которой нам пришлось следовать, — сто миль. Ибо, несмотря на то, что часть этой тропы проходит по воздуху, где осы работают усерднее всего, она далека от того, чтобы быть воздушной линией в обычном понимании.

К ночи третьего дня мы достигли Содовых источников на правом берегу реки Нискуалли, которая с ревом проносится мимо, серая от ила, гравия и валунов из пещер ледников Рейнира, теперь уже совсем близко. Расстояние от Содовых источников до Лагеря Облаков составляет около десяти миль. Первая часть пути лежит вверх по каньону Нискуалли, дно которого местами плоское, а стены очень высокие и отвесные, как в долине Йосемити. Верхняя часть каньона до сих пор занята одним из ледников Нискуалли, из которого берет начало этот рукав реки, вытекая из пещеры в серой, усыпанной камнями ледяной «морде». Примерно в миле ниже ледника нам пришлось переправляться через реку, что вызвало некоторое беспокойство, ибо течение очень быстрое и несет крупные валуны, а также более легкий материал, в то время как ее дикий рев ошеломляет.

В этом месте мы покинули каньон, выбравшись из него по крутому зигзагу вверх по старой боковой морене ледника, которая была отложена, когда нынешний ледник протекал на этой высоте, и имеет высоту около восьмисот футов. Сейчас она покрыта превосходными зарослями Picea amabilis; так же как и соответствующая часть правой боковой морены. С вершины морены, продолжая подъем, мы прошли милю или две через лес смешанного состава, в основном состоящий из пихты миловидной, ели Паттона и горной сосны, а затем вышли к очаровательной парковой зоне на высоте около пяти тысяч футов над уровнем моря. Здесь обширные сплошные леса наконец начинают уступать владычеству климата, хотя на этой высоте они все еще сохраняют свою красоту и не проявляют никаких признаков воздействия бурь, простираясь вверх поясами разной ширины, состоящими в основном из одного вида пихты, острой и шпилеобразной формы, оставляя гладкие, просторные парки, где кое-где отдельные группы деревьев выделяются посреди открытых пространств, как острова в озере. Каждый из этих парков, больших и малых, представляет собой сад, заполненный по колено свежими, прекрасными цветами всех оттенков, самыми пышными и самыми экстравагантно красивыми из всех альпийских садов, которые я когда-либо видел в своих странствиях по вершинам гор.

Мы прибыли в Лагерь Облаков в полдень, но облаков не было видно, за исключением нескольких прозрачных декоративных венков, дрейфующих в солнечном свете. Наконец, из леса показалась гора, полностью обнаженная, внушающая трепет своим объемом и величием, заполняющая весь вид, словно отдельный, новорожденный мир, но при этом настолько прекрасная и тонкая, что она вполне могла бы зажечь даже самого скучного наблюдателя отчаянным энтузиазмом. Долго мы смотрели в безмолвном восхищении, утопая в высоких маргаритках и анемонах у края снежника. Выше мы не могли подняться с животными, чтобы найти для них корм и дрова для наших костров, ибо сразу за этим лежит область льда, лишь кое-где с открытыми участками на гребнях посреди льда, с карликовыми альпийскими растениями, такими как камнеломки и крупки, которые доходят далеко вверх между ледниками, и низкими коврами прекрасного бриануса, в то время как позади нас были сады и изобилие всего, чего только могло пожелать сердце. Здесь мы пролежали весь день, размышляя о лилиях и очертаниях гор в поисках пути к вершине.

В полдень следующего дня мы покинули лагерь и начали наш долгий подъем. Мы были налегке, за исключением одного, который решительно настроился нести свою камеру до самой вершины. Ночью, после долгого легкого подъема по широким и гладким ледяным полям, мы достигли узкого гребня на высоте около десяти тысяч футов над уровнем моря, на водоразделе между ледниками Нискуалли и Коулиц. Здесь мы устроились как могли, ожидая следующего дня, конечно, без огня, так как мы были уже в нескольких милях за границей леса и без особого укрытия. Съев немного галет, каждый из нас выровнял место, чтобы лечь среди лавовых блоков и шлака. Ночь была холодной, и ветер, обрушивавшийся на нас штормовыми порывами, гнал песчаную золу и обломки пемзы вокруг наших ушей, пробирая до костей. Очень коротким и поверхностным был наш сон в ту ночь; но наконец забрезжил рассвет, ранний подъем был легким, и в завтраке не было ничего, что могло бы вызвать задержку. Около четырех часов мы отправились в путь, и подъем начался всерьез. Мы следовали вверх по гребню, на котором провели ночь, то вдоль его вершины, то по обе стороны, или по льду, прислонившись к нему, пока не дошли до места, где он становится массивным и отвесным. Тогда нам пришлось ползти по шву или узкому выступу на его склоне, который мы проследили до его окончания у основания великой ледяной шапки. С этого момента весь подъем проходил по льду, который здесь был отчаянно крутым, но, к счастью, в то же время был изрезан бесчисленными шипами и столбами, которые обеспечивали хорошие точки опоры, и мы осторожно ползли вперед, согретые амбициями и физическими упражнениями.

Наконец, достигнув верхней точки нашего направляющего гребня, мы нашли хорошее место, чтобы отдохнуть и подготовиться к преодолению опасных верхних изгибов купола. Поверхность почти везде была голым, твердым, бесснежным льдом, чрезвычайно скользким; и, хотя в целом гладким, он был прерван сетью зияющих трещин, раскинувшихся, словно линии обороны против любой попытки покорить вершину. Здесь каждый из участников снял обувь и вбил в нее прочные стальные шипы длиной около полудюйма, взяв с собой инструменты для этой цели и не используя их до сих пор, чтобы острия не затупились о камни до того, как будет достигнут гладкий, опасный лед. Помимо хорошей обуви, каждый нес альпеншток, а для особых трудностей у нас было сто футов веревки и топор.

Подготовленные таким образом, мы двинулись дальше, медленно пробираясь через запутанные линии трещин, переходя кое-где по снежным мостам после их осторожной проверки, перепрыгивая через узкие места или обползая края самых больших, крепко опираясь в каждой точке на наши альпенштоки и твердо ставя наши шипованные ботинки на опасные склоны. Это была работа, требующая нервов, большая ее часть, но, тем не менее, мы двигались с хорошей скоростью, и к полудню все стояли вместе на самой вершине, за исключением одного, чьи силы на время иссякли, и он поднялся позже.

Мы оставались на вершине почти два часа, осматривая обширные, похожие на карту виды, охватывающие сотни миль Каскадных гор с их черными бесконечными лесами и белыми вулканическими конусами в великолепном строю, уходящими далеко в Орегон; также регион пролива и великие равнины восточного Вашингтона, туманные и расплывчатые вдали. Начали собираться облака. Вскоре из всей земли в поле зрения остались только вершины гор — Сент-Хеленс, Адамс и Худ, образующие острова в небе. Мы обнаружили на вершине два хорошо сформированных и хорошо сохранившихся кратера, лежащих близко друг к другу, как две тарелки на столе, соприкасающиеся краями. Самая высокая точка горы расположена между кратерами, там, где их края соприкасаются. Из нескольких отверстий исходят сернистые испарения и пар, издающие тошнотворный запах, который можно почувствовать на значительном расстоянии. Неразрушенное состояние этих кратеров и, по сути, в значительной степени всей горы в целом, скорее указывает на то, что Рейнир — все еще сравнительно молодая гора. За исключением выступающих краев кратеров и вершины второстепенной вершины на небольшом расстоянии к северу, гора сплошь покрыта льдом; и именно эта ледяная шапка образует великий центральный фонтан, из которого вытекают все двадцать ледников Рейнира, расходясь во всех направлениях.

Спуск был совершен без катастроф, хотя несколько участников были на волосок от гибели. Один поскользнулся и упал, и, пролетая мимо меня, казалось, шел на верную смерть. Ледяной склон был настолько крутым, что никто не мог пошевелиться, чтобы помочь ему, но, к счастью, сохранив присутствие духа, он бросился на живот и, вонзив альпеншток в лед, постепенно замедлил свое движение, пока не остановился. Другой провалился сквозь тонкий мост над трещиной, но его инерция в тот момент отбросила его к нижнему краю, и в бездне был потерян только его альпеншток. Таким образом, лишившись посоха, нам пришлось спускать его остаток пути вниз по куполу с помощью веревки, которую мы несли. Падающие камни с верхней отвесной части гребня также были источником опасности, так как они пролетали мимо нас свистящими очередями; но ни один не задел нас, и когда мы наконец достигли пологих склонов нижних ледяных полей, мы бежали и скользили в свое удовольствие, двигаясь быстро и радостно, оставив позади все заботы и опасности, и прибыли в наш любимый Лагерь Облаков до заката.

Мы были довольно слабы от недостатка питания, а некоторые страдали от солнечных ожогов, несмотря на частичную защиту очков и вуалей; в остальном все были невредимы и здоровы. Вид, которым мы наслаждались с вершины, вряд ли можно превзойти по возвышенности и величию; но так высоко в небе чувствуешь себя далеко от дома, настолько, что склонен предположить, что, помимо приобретения знаний и бодрости от восхождения, больше удовольствия можно найти у подножия гор, чем на их вершинах. Вдвойне счастлив, однако, тот человек, которому доступны высокие горные вершины, ибо свет, сияющий там, освещает все, что лежит внизу.

XXI. Физические и климатические характеристики Орегона

Орегон — это большая, богатая, компактная часть западной стороны континента, содержащая почти сто тысяч квадратных миль глубоких, влажных вечнозеленых лесов, плодородных долин, ледяных гор и высоких, холмистых, продуваемых ветрами равнин, орошаемых величественной рекой Колумбия и ее бесчисленными притоками. На севере он граничит с Вашингтоном, на востоке — с Айдахо, на юге — с Калифорнией и Невадой, а на западе — с Тихим океаном. Это грандиозная, сердечная, здоровая, изобилующая пищей глушь, и, подобно Вашингтону, некогда бывшему частью территории Орегон, она изобилует смелыми, далеко идущими контрастами в отношении пейзажа, климата, почвы и продукции. Бок о бок здесь существуют засуха в грандиозном масштабе и переполняющая влага; кремнистые, резко очерченные лавовые поля, мрачные и неприступные, и гладкие, цветущие лужайки; прохладные болота, изысканно мягкие и плюшевые, затененные зазубренными утесами, бесплодными, как айсберги; леса, кажущиеся безграничными, и равнины, где не видно ни одного дерева; представляя широкий спектр условий, но в целом благоприятных для промышленности. Природные богатства доступного рода изобилуют почти везде, привлекая фермера, животновода, лесоруба, рыбака, производителя и шахтера, а также вольного путника в поисках знаний и дикой природы. Пейзаж в основном комфортного, обнадеживающего рода, грандиозный и вдохновляющий, без излишнего ужасающего подавляющего величия и избыточности, которые склонны препятствовать усилиям и повергать людей в бездействие и суеверия.

С тех пор как об Орегоне впервые услышали в романтические, авантюрные, охотничьи, трапперские дни Дикого Запада, он, кажется, считался самой привлекательной и многообещающей из всех тихоокеанских стран для фермеров. В то время как весь регион, а также путь к нему были дикими, еще до того, как была построена хоть одна дорога или мост, не устрашенные бездорожными тысячемильными расстояниями и снимающими скальпы, угоняющими скот индейцами, длинные вереницы крытых фургонов начали устало ползти на запад, пересекая сколько равнин, рек, гребней и гор, сражаясь с раскрашенными дикарями, усталостью и голодом. Отправляясь с границы старого Запада весной, как только трава могла прокормить их скот, они продвигались вверх по Платту, спеша, однако, медленно, чтобы их не застали зимние бури до того, как они достигнут земли обетованной. Они пересекли Скалистые горы до форта Холл; оттуда следовали вниз по реке Снейк на триста или четыреста миль, их скот хромал и слабел на грубых лавовых равнинах; переплывали реки, слишком глубокие, чтобы их можно было перейти вброд, делая лодки из кузовов фургонов для женщин, детей и товаров, или, где можно было достать деревья, связывая бревна для плотов. Оттуда, пересекая Голубые горы и равнины Колумбии, они следовали по реке до Даллса. Здесь их настигала зима, и до того, как была построена фургонная дорога через Каскадные горы, измученные трудом эмигранты были вынуждены оставлять свой скот и фургоны до следующего лета, а тем временем, с помощью Компании Гудзонова залива, добираться до долины Уилламетт по реке на плотах и лодках.

Как странно и отдаленно звучат уже эти трудные времена! Они теперь тусклы, словно прошла тысяча лет. Пароходы и локомотивы с магическим влиянием почти упразднили старые расстояния и опасности и вывели Новый Запад в близкое и знакомое общение с остальным миром.

Чисто дикий на протяжении бесчисленных веков, рай маслянистых, питающихся лососем индейцев, Орегон теперь частично грубо заселен и исследован, его реки и горные хребты, озера, долины и равнины были прослежены и нанесены на карту в общих чертах, цивилизация начинает пускать корни, города возникают и процветают энергично, как культура, адаптированная к почве, и вся эта добрая глушь лежит заманчиво близко, со всеми своими богатствами, открытыми и готовыми к использованию.

Плывя вдоль побережья Орегона, видишь не намного больше признаков человеческого присутствия, чем видел Хуан де Фука три столетия назад. Береговые утесы резко поднимаются от волн, образуя стену, по-видимому, непрерывную, хотя многие короткие реки из прибрежного горного хребта и две из внутренних районов проделали узкие проходы на своем пути к морю. В устьях этих рек были обнаружены хорошие гавани для каботажных судов, которые имеют большое значение для лесорубов, молочников и фермеров прибрежного региона. Но мало что из этого видно в общих видах, только простая серая стена, почти прямая, зеленая вдоль вершины, и лес, простирающийся в горы так далеко, как может видеть глаз.

Выйдя на берег, мы находим мало длинных участков песка, где можно прогуляться, или лугов, за исключением коричневых и фиолетовых лугов моря, заросших скользкой ламинарией, плещущейся и кружащейся в беспокойных бурунах. Резкость берега позволяет массивным волнам, пришедшим издалека через широкий Тихий океан, подойти близко к утесам, прежде чем они разобьются, и громоподобный удар сотрясает скалы до самого основания. На этих берегах не бывает штиля. Даже в самую прекрасную погоду, когда корабли в море стоят без движения и их паруса безвольно висят на мачтах, у подножия этих утесов всегда есть венок пены. Буруны всегда в цвету, а кристально чистый рассол всегда в воздухе.

МОРСКИЕ УТЕСЫ ОРЕГОНА

Прогулка по морским утесам Орегона оказывается столь же захватывающе интересной для любителей дикой красоты, как того могло бы пожелать сердце. Здесь триста миль картин из камня и воды в черном и белом, или сером и белом, с большим или меньшим количеством зеленого и желтого, фиолетового и синего. Скалы, сверкающие на солнце и в пене, никогда не бывают полностью сухими — многие из них являются чудесами волновой скульптуры и наиболее внушительны по объему и осанке, смело выступая вперед, памятники тысячи штормов, типы постоянства, хранящие в себе дома и убежища множества морских животных, но при этом вечно разрушающиеся. Как грандиозны песни волн вокруг них, каждая волна — это прекрасный, сердечный шторм сам по себе, берущий свое начало на ветреных равнинах моря, возможно, за тысячи миль отсюда, путешествующий с величественной, медленно вздымающейся неторопливостью, достигающий конца своего пути, наносящий свой удар, взрывающийся массой белого и розового цвета, затем падающий истощенным и увядшим, чтобы уступить место следующему в бесконечной процессии, тем самым поддерживая славное зрелище и славную песню во все времена и сезоны вечно!

Ужасно впечатляющим, как и является этот пейзаж скал и волн, когда небо яркое и доброе солнце создает радуги в брызгах, он становится вдвойне таковым в темные, штормовые ночи, когда, притаившись в какой-нибудь лощине на вершине какого-нибудь выступающего мыса, мы можем смотреть и слушать, не потревоженные, в самом его сердце. Возможно, время от времени мы можем смутно видеть вершины самых высоких бурунов, выглядящие призрачно в полумраке; но когда вода случается фосфоресцирующей, как это часто бывает, тогда видны и море, и скалы, и дикие, ликующие, взлетающие вверх брызги горят, каждая их частица, и объединяются в одну светящуюся массу белого огня; в то время как в лесах и вдоль утесов и скал берега ревет штормовой ветер, и дождевые потоки, набирая силу и приходя издалека, дико устремляются вниз по каждому оврагу к морю, словно стремясь присоединиться к волнам в их грандиозной, дикой гармонии; бездна взывает к бездне в сердце великой темной ночи, создавая зрелище и песню, невыразимо возвышенные и славные.

В приятную летнюю погоду, после того как сезон дождей прошел и выпадают лишь случайные освежающие ливни, омывающие небо и проявляющие аромат цветов и вечнозеленых растений, тогда можно насладиться прекрасной, свободной прогулкой через весь штат от моря до восточной границы на реке Снейк. Множество красивых ручьев мы должны были бы пересечь в такой прогулке, поющих через лес, луг и глубокое скалистое ущелье, и множество широких прерий и равнин, гор и долин, диких садов и пустынь, представляющих ландшафтную красоту в грандиозном масштабе и в тысяче форм, и новые уроки без числа, восхитительные для изучения. В Орегоне есть три горных хребта, которые проходят почти параллельно побережью, самым влиятельным из которых во всех отношениях является Каскадный хребет. Он имеет среднюю высоту около шести-семи тысяч футов и делит штат на две основные части, называемые Восточным и Западным Орегоном, соответствующие основным делениям Вашингтона; в то время как они снова разделены, но менее совершенно, Голубыми горами и Береговым хребтом. Восточная часть имеет ширину около двухсот тридцати миль и состоит в значительной части из безлесных равнин Колумбии, которые зелены и цветущи весной, но серы, пыльны, жаркие и неприступны летом. Значительные площади, однако, на этих равнинах, а также некоторые долины, врезанные ниже общей поверхности вдоль берегов рек, оказались плодородными и дают большие урожаи пшеницы, ячменя, сена и других продуктов.

В общих видах западная часть кажется покрытой одним обширным, равномерно посаженным лесом, за исключением нескольких покрытых снегом пиков Каскадного хребта, эти пики являются единственными точками в ландшафте, которые поднимаются выше границы леса. Тем не менее, в лоне этого леса и в великой впадине между Каскадами и прибрежными горами есть одни из лучших хлебородных долин, которые можно найти в мире. Самые большие из них — долины Уилламетт, Ампква и Роуг-Ривер. Поскольку значительная часть этих главных долин была безлесной или почти безлесной, а также необычайно плодородной, они первыми привлекли поселенцев; а Уилламетт, будучи одновременно самой большой и ближайшей к приливно-отливной воде, была заселена первой из всех и теперь содержит большую часть населения и богатства штата.

Климат этой части, как и соответствующей части Вашингтона, довольно влажный и слякотный в течение зимних месяцев, но лето яркое, созревающее пшеницу и позволяющее собрать ее в хорошем состоянии. Взятая в целом, погода мягкая и добрая, и, подобно лесным деревьям, урожаи и скот растут в ней пухлыми и здоровыми. Так же и люди; дети хорошо созревают и вырастают с конечностями хорошего размера и волокнами и, если не переутомляются в лесах, доживают до глубокой старости, здоровые и бодрые.