«Неосвоенный Запад: Природные ресурсы северной части Канады»

Отчеты конной полиции.

Мы получаем интересную информацию относительно неизвестных или малоизвестных участков страны Маккензи из недавних отчетов Королевской Северо-Западной конной полиции.

Инспектор Джарвис, C.M.G., в отчете об одном из своих патрулей в 1907 году в страну лесных бизонов вокруг Форт-Смита и Литтл-Баффало писал:— «Мы направились на запад от Форт-Смита через ровную сухую местность, покрытую сосной Банкса и тополем, около девяти миль, следуя почти курсом реки Слейв до Грэвел-Пойнт, где мы повернули на юго-запад через регион болот и мускегов еще на девять миль. Это привело нас к реке Солт, где мы разбили лагерь на ночь. На следующий день мы отправились на северо-запад вдоль берегов реки Солт, в регионе обширных прерий, некоторые из них влажные, некоторые сухие, но все покрытые прекрасным ростом травы и способные обеспечить неограниченное количество сена. Через три мили мы подошли к переправе через реку Солт и поднялись по густо поросшему лесом склону Солт-Маунтин, которая здесь, как и дальше на юг, является плато небольшой высоты. Оттуда местность была прекрасной, земля была слегка холмистой с редкими озерами, почва богатой, а древесина — ель, тополь, сосна Банкса и лиственница. Пастбище было самого богатого описания, так что лошади чувствовали себя хорошо, несмотря на полчища комаров и слепней. Теперь мы покинули гору, чтобы пересечь этот открытый участок, и в полдень достигли восточной стороны этой прерии, где разбили лагерь. Оттуда мы путешествовали через сухие тополиные леса из разбросанных крупных деревьев, под которыми изобиловала богатейшая трава. Весь этот регион казался идеальным для скота. Около 3 часов дня мы снова достигли реки Солт и последовали по ее берегам через ту же сухую тополиную местность до ее слияния с рекой Слейв, куда мы прибыли в шесть часов. Лодка была под рукой, поэтому мы погрузили весь багаж в нее и переправили лошадей вплавь, разбив лагерь на ночь. 28 июня мы снялись с лагеря в 8 утра и проехали на юг две мили через густые заросли ели, перемежающиеся несколькими пнями. Это сменилось открытыми тополиными лесами с богатым пастбищем, которые продолжались семь миль, приведя нас к Грэвел-Пойнт».

«В этом регионе много болот. Однако есть много земли, которая сухая, богатая и в высшей степени подходит для ранчо и смешанного фермерства».

Инспектор рассказывает, как к северо-востоку от реки Литтл-Баффало «мы вышли на вершину горы и имели ясный вид на огромную протяженность страны под нами. На севере были некоторые мускеги, но на северо-востоке были открытые равнины реки Солт, простирающиеся на многие мили».

Лиард в 1909 году.

Сержант (в то время капрал) А. Г. Л. Меллор, Королевская Северо-Западная конная полиция, совершил патрулирование от Смит-Лэндинга до Форт-Лиарда в 1909 году. В своем отчете он говорит:— «Форт-Лиард пользуется гораздо более умеренным климатом, чем эта страна (Форт-Смит), и там выращивают великолепные сады. Римско-католическая миссия выращивает там пшеницу и ячмень уже значительное время, всегда успешно. Я прилагаю образец их пшеницы прошлого года».

Сержант Меллор поднялся по реке Баффало от Большого Невольничьего озера в 1910 году и совершил объезды вглубь страны пешком в нескольких местах с целью получить некоторое представление о характере страны, и обнаружил, что весь регион имеет болотистый характер, с редкими песчаными участками. Вдоль южного берега озера Баффало находится «унылая страна мускегов, заросшая карликовой елью и пронизанная бесчисленными потоками воды, как сернистыми, так и чистыми».

Река Хей и Резольюшен.

Сержант Р. Филд, ответственный за подокруг Чипевиан, под датой август 1909 года, сообщил:— «Сады в Хей-Ривер и Резольюшене выглядят очень многообещающе, особенно урожай картофеля. Преподобный Вейл в Хей-Ривер сообщил мне, что в прошлом году он вырастил тысячу бушелей картофеля на трех акрах земли, а также великолепную капусту и цветную капусту, помимо всех других видов овощей. Урожай картофеля в Чипевиане в этом году будет очень плохим из-за чрезвычайно жаркой погоды и очень малого количества дождей».

В своем ежегодном отчете за 1910–1911 годы суперинтендант Дж. Э. Сандерс, кавалер ордена «За выдающиеся заслуги», командующий в Атабаске, приводит следующее интересное замечание: «Что касается погодных условий, зима 1910–1911 годов была одной из самых холодных из известных: термометр в разное время в январе и феврале показывал 60° ниже нуля в Атабаске, на Малом Невольничьем озере и в Форт-Вермилионе. На крайнем севере в те же месяцы было холодно, но температура не опускалась так низко: 58° было самым сильным морозом в Форт-Макферсоне и 40° на острове Хершел. Однако 40 градусов ниже нуля на побережье ощущаются гораздо тяжелее, чем 60 градусов ниже нуля в глубине материка. Интересно отметить, что реки Атабаска и Маккензи, протекающие на тысячу восемьсот миль севернее, замерзли с разницей всего в четыре дня: первая — 8 ноября, а вторая — 4 ноября. Лед на Атабаске вскрылся 22 апреля, а на Маккензи — 13 мая».

К востоку от Маккензи.

Несомненно, будет замечено, что до сих пор очень мало говорилось о пахотных землях и сельском хозяйстве в той части территории, которой посвящена эта глава, к востоку от самой долины реки Маккензи. Это легко объяснимо.

Во-первых, за исключением Форт-Ре на северном рукаве Большого Невольничьего озера, в восточном подразделении рассматриваемого региона не предпринималось никаких попыток ведения практического сельского хозяйства, поскольку там нет торговых постов. Форт-Конфиденс и Форт-Франклин на Большом Медвежьем озере, а также Форт-Энтерпрайз близ верховьев реки Коппермайн никогда не были обычными торговыми постами, а являлись лишь зимними штаб-квартирами, которые покидались их обитателями, как только появлялась возможность передвижения.

Персонал и ученики миссии Церкви Англии, Хей-Ривер.

Во-вторых, вопрос о сельскохозяйственных возможностях этой страны не рассматривался теми немногими легко оснащенными исследователями, которые поспешно проезжали через ее участки, будучи занятыми той или иной особой миссией. Единственные упоминания, которые мы находим в дневниках таких путешественников, рискнувших проехать через этот регион летом, — это те, что содержатся в отчете мистера Пребла о его поездке по маршруту через озера, реки и волоки от Большого Невольничьего озера до Большого Медвежьего озера, когда он отмечает, что 24 августа «смородина (Ribes rubrum и prostratum) была в изобилии и созрела» вдоль маршрута.

Доктор Ричардсон (см. стр. 13), комментируя наблюдения, сделанные им самим и его коллегами по экспедиции Франклина в Форт-Франклине в юго-западном углу Большого Медвежьего озера, приводит следующие заметки относительно смены времен года: «Относительные температуры декабря, января и февраля значительно различаются; любой из этих месяцев может быть самым холодным в разные годы. В некоторые годы снег, открытый солнцу, в эти месяцы оттаивает очень незначительно; в другие зимы оттепелей не бывает вовсе. Снег достигает своей наибольшей глубины, около трех футов, в марте. К 10 апреля снег начинает заметно таять на солнце. С 1 по 6 мая прилетают первые водоплавающие птицы. Небольшие ручьи вскрываются примерно 10 или 12 мая. Между серединой и концом мая прилетает большинство мелких птиц. В конце мая или начале июня цветут и распускают листья ранние кустарники и травянистые растения. В это же время слышны лягушки. К последней неделе мая уже

Яркий свет в полночь.

Снега, за исключением остатков глубоких сугробов, не остается. 8 июня (1826 г.) небольшое озеро очистилось ото льда, пробыв скованным им двести сорок дней. К середине июня лето окончательно устанавливается. Большое Медвежье озеро начинает вскрываться около 20 июня, и дрейфующий лед иногда препятствует судоходству до первой или второй недели августа. К 25 июля созревает голубика (vaccinium uliginosum). В начале августа или в первых числах сентября выпадает снег. К концу сентября начинаются сильные заморозки. В октябре, когда почва начинает промерзать, летнее оттаивание проникает на глубину около двадцати одного дюйма, ниже которой земля остается вечномерзлой. Небольшие озера покрываются льдом к 10 или 12 октября, и улетают последние водоплавающие птицы. Заливы Большого Медвежьего озера заполняются молодым льдом к концу октября или началу ноября, но центр озера замерзает только в декабре. Лед достигает толщины около восьми футов».

Река Медвежья в верховьях вскрывается в начале мая, что (по словам Ричардсона) объясняется тем, что ее питают теплые воды из глубин озера. Вероятно, по той же причине озеро остается открытым у истока до очень поздней осени или в течение всей зимы. На порогах Медвежьей реки лед образуется со дна и по бокам и в конечном итоге полностью перекрывает поток. Образующийся при этом разлив постоянно увеличивает объем льда, который достигает огромной толщины. Тепла обычного лета недостаточно, чтобы растопить эту массу полностью, и большие ее количества обычно остаются на южном или защищенном берегу в течение всего сезона. Это огромное скопление льда, вероятно, препятствует вскрытию нижней части реки так рано, как это могло бы оправдать раннее разрушение ее верхней части. Ричардсон утверждает, что нижняя часть обычно вскрывается в июне, в то время как Петито называет обычным временем конец мая. В 1904 году она была уже открыта, когда Маккензи вскрылась у Форт-Нормана 21 мая.

Большое Медвежье озеро, согласно данным Геологической службы, имеет площадь приблизительно одиннадцать тысяч четыреста квадратных миль и лежит на высоте триста девяносто одной фута над уровнем моря. Его берега, за исключением частей залива Мак-Тавиш, довольно низкие.

Площадь между Большим Медвежьим озером и арктическим побережьем составляет, как говорят, пятьдесят тысяч квадратных миль, или примерно равна по размеру Англии. Почти вся она находится к северу от Северного полярного круга, и сомнительно, чтобы она имела какую-либо сельскохозяйственную ценность, если только не получит развитие идея доктора Гренфелла о внедрении оленеводства как коммерческого предприятия.

Земли реки Андерсон.

Согласно описанию мистера Макфарлейна региона реки Андерсон к северу от Большого Медвежьего озера, большая часть земли каждый сезон покрыта низкими травами, мхами и мелкими цветковыми растениями, в то время как участки осоковой или торфянистой почвы встречаются на больших или меньших расстояниях. На них, а также вдоль небольших ручьев и берегов рек и озер растут багульник, водяника и несколько других видов ягод, карликовая береза, ивы и т. д. Большие плоские пространства имели ячеистый вид, обычно свойственный ранней весной земле, которая была перепахана осенью. Признаков растительности на них было мало, в то время как некоторые песчаные и многие другие участки были практически бесплодны.

Район между Большим Медвежьим озером, Маккензи и западной частью Большого Невольничьего озера составляет около тридцати пяти тысяч квадратных миль. В отношении этого региона неутомимый миссионер аббат Петито совершил многочисленные путешествия, отчет о которых он впоследствии опубликовал. Однако они ценны лишь с географической и геологической точек зрения. Ссылки на эти отчеты можно найти в других местах.

Мистер Пребл в своем отчете отмечает: «К западу от северного рукава и к северу от основной части Большого Невольничьего озера лежит низкое широкое плато, усеянное множеством озер и мускегов. Оно не содержит значительных рек и в основном довольно редко поросло лесом, хотя в западной части, к северу от истока Большого Невольничьего озера, встречается ряд больших прерий».

Российские губернии на той же широте.

В этой главе уже упоминалось интересное сравнение, проведенное У. Огилви, доминиональным землемером, между страной Маккензи, Финляндией и Скандинавией.

В ходе своего допроса перед комитетом Сената в 1888 году доктор Дж. М. Доусон провел сравнение между частями северо-западной Канады и губернией северной европейской части России следующим образом: «У меня есть несколько заметок, заслуживающих внимания, пока мы обсуждаем вопрос об этой северной стране. Я изучил обстоятельства северных губерний России и обнаружил, что губерния России, которая, по-видимому, наиболее близка к той, что показана на этой карте, как по своему отношению в России к Атлантике, соответствующему отношению этой страны к Тихому океану, так и по своей широте, — это Вологодская губерния. Эта губерния имеет общую площадь сто пятьдесят пять тысяч двести шестьдесят пять квадратных миль, и ее воды в основном стекают на север, как и в стране, показанной здесь. Она лежит между 58° и 65° широты. Ее наибольшая протяженность составляет около семисот пятидесяти миль, а наибольшая ширина — триста миль. Ее воды в основном стекают по реке Двине. Ее продукты перевозятся по этой реке в Архангельск и оттуда экспортируются судами через Белое море точно так же, как мы надеемся, что наша северная страна может обслуживаться рекой Маккензи и Северным Ледовитым океаном. Устье Двины находится на 65° широты, лишь немного южнее широты устья Маккензи. Климат двух стран очень похож. Зимы суровые, а лето теплое. Здесь нет очень сильных осадков, подобных тем, что мы находим у западных побережий, граничащих с Атлантическим и Тихим океанами. Экспорт из Вологодской губернии составляют овес, рожь, ячмень, конопля, лен и бобовые. Минеральные продукты — соль, медь, железо и мрамор. Разводят лошадей и крупный рогатый скот, а также экспортируют шкуры различных диких животных, а также деготь и скипидар. Эта губерния поддерживает население в один миллион сто шестьдесят одну тысячу жителей. [19]»

«Эта губерния находится не в Сибири, а в России собственно. Теперь у нас есть области на севере, которые могут составить несколько таких губерний, как Вологодская, и для иллюстрации этого пункта я сделал здесь очень грубый расчет, который, поскольку он в значительной степени основан на предположениях, возможно, едва ли достоин представления комитету, но может послужить для того, чтобы дать представление. Что касается сельскохозяйственной площади реки Пис, я ограничиваюсь участком, грубо отмеченным на карте, о котором у меня есть некоторые личные знания. Не повторяя того, что я уже написал в ответ на этот вопрос и что в значительной степени включено в отчет, опубликованный несколько лет назад, я могу сказать, что площадь, включенная в верхнюю часть страны реки Пис, составляет около тридцати одной тысячи пятисот квадратных миль. Доля, которую я оценил как пахотную землю, составляет двадцать три тысячи пятьсот квадратных миль. Это дало бы девяносто четыре тысячи четверть-секций, если бы она была разделена. Считая по пять человек на семью, эта площадь была бы способна прокормить население в четыреста семьдесят тысяч, или, в круглых цифрах, скажем, пятьсот тысяч. Я не думаю, что было бы совсем неверно (хотя я говорю сейчас по отчету других, потому что сам я не был дальше вниз по реке Пис) предположить, что есть еще одна площадь, по крайней мере, столь же большая пахотной земли в долине Маккензи к северу от этого. Это даст еще одно население, скажем, пятьсот тысяч. Теперь, если мы возьмем верховья Маккензи и Юкона к западу от гор, я думаю, мы будем в пределах вероятности, если скажем, что у нас там есть тридцать тысяч квадратных миль того региона, который может быть возделан с выгодой. Это, на той же основе, что и раньше, прокормило бы население в шестьсот тысяч человек, или в общей сложности, скажем, один миллион пятьсот тысяч человек в долине Маккензи и прилегающих трактах, к северу в целом от водораздела Саскачевана и к западу от гор, к северу от Британской Колумбии. Я думаю, мы могли бы, без преувеличения, включив шахтеров, торговцев пушниной, охотников, лесорубов и тех, кто занят на транспорте или в торговле, помимо тех, кто находится в отдаленных плодородных секциях, не включенных в это, удвоить только что полученную цифру. Это даст нам население в три миллиона человек только в той части Доминиона. Поскольку я лично не знаком с регионом нижней Маккензи к востоку от гор, я, возможно, недооценил его ценность».

Сибирская губерния.

В том же ключе покойный Роберт Э. Янг, доминиональный землемер, в то время суперинтендант отдела железнодорожных земель и главный географ, давая показания перед специальным постоянным комитетом Палаты общин Канады по сельскому хозяйству и колонизации 11 марта 1908 года, наглядно провел сравнение между бассейном Маккензи и сибирской Тобольской губернией.

Мистер Янг подготовил карту Тобольской губернии, нарисованную в том же масштабе, что и карта Канады, висящая в комнате, и прикрепил маленькую карту к большей, наложив ее на часть долины Маккензи, позаботившись о том, чтобы линии широты точно совпадали.

Это продемонстрировало, что более половины Тобольской губернии находится к северу от 60-й параллели, которая является южной границей страны, непосредственно обсуждаемой, хотя южная часть российской губернии простирается узким мысом на юг до 52° 15′, ее общая южная граница по широте находится примерно в десяти милях к северу от Атабаски или в ста милях к северу от Виннипега.

Мистер Янг продолжил указывать на карте Тобольска расположение главных городов российской губернии: Тобольск с населением двадцать тысяч четыреста двадцать семь человек, расположенный точно на широте Форт-Вермилиона на реке Пис; и Омск, на линии великой Сибирской железной дороги, с населением тридцать семь тысяч четыреста семьдесят человек, расположенный в месте, соответствующем точке в десяти милях к северу от Атабаски и примерно в ста милях к северу от Эдмонтона. Мистер Янг также указал расположение города Томска с населением пятьдесят две тысячи пять человек, в губернии, прилегающей к Тобольской, расположенного примерно на той же широте, что и Чипевайан на озере Атабаска, или немного севернее. Мистер Янг далее объяснил, что в 1900 году население Тобольской губернии составляло один миллион пятьсот тысяч человек. [20]

Большой город к северу от широты Ригли.

На вопрос о том, как далеко на север простирается линия обитания, мистер Янг ответил: «Я мог бы сказать, что на две трети пути вверх мы находим дорогу, отмеченную на карте, которая, полагаю, указывает на поселение. У меня также есть здесь цифры населения восьми или десяти городов Тобольской губернии. Есть один с тысячей, другой с тремя тысячами, третий с семью тысячами, один с восемью тысячами и так далее. Самый северный — город Березов с населением одна тысяча двести человек и на широте 63,50°» (примерно в десяти милях к северу от Форт-Ригли).

Мистер Янг, отвечая на вопрос о количестве каторжников, отправленных в Тобольск, ответил: «Я не знаю насчет этого. Были ли они каторжниками или нет, в 1900 году они вырастили шесть миллионов четыреста восемьдесят тысяч бушелей пшеницы, три миллиона с лишним бушелей ржи, девятьсот семьдесят две тысячи бушелей ячменя и десять миллионов шестьсот семнадцать тысяч бушелей овса. Эти цифры содержатся в Британской энциклопедии». (В 1906 году цифры были: пшеница — одиннадцать миллионов семьсот семьдесят девять тысяч бушелей; рожь — четыре миллиона триста сорок четыре тысячи бушелей; ячмень — восемьсот двадцать девять тысяч бушелей; овес — тринадцать миллионов восемьсот восемнадцать тысяч бушелей). [21]

На вопрос, не в южной ли части губернии выращивалась большая часть этих культур, мистер Янг ответил: «Безусловно, так оно и есть. Я думаю, нет сомнений, что это было бы в самой южной части. Вся информация, которой я располагаю, говорит о том, что поселения не распространяются на самые северные регионы. Тем не менее, тот факт, что в северной части были города с тысячным населением, говорит о том, что там должно делаться что-то, что могло бы поддерживать город такого размера. Я пытался провести некоторую параллель между климатическими условиями там и нашей собственной страной, но я не могу дать ее вам точно. Я думаю, что цифры, предоставленные российским правительством, вероятно, были бы самыми благоприятными, которые они могли бы предоставить. Средняя температура за период с 1 сентября по 1 июня, который включал бы зимние месяцы — я думаю, это все, что необходимо обсуждать — для Тобольской губернии была бы практически

Такая же температура, как в Форт-Симпсоне.

Очень поразительно, что полтора миллиона человек живут в этой губернии и что они вырастили шесть миллионов четыреста восемьдесят тысяч бушелей пшеницы в 1900 году. Конечно, если наша страна так же хороша, как мы думаем, мы должны заселить ее в такой же или даже большей степени, и, чтобы завершить параллель между ними, я думаю, я могу сказать без колебаний, что у нас есть то, чего у них нет, а именно — преимущество британских институтов».

Мистер Янг позже в своих показаниях отметил, что существует много других статистических данных о Сибири, которые интересны. Например, из губернии, прилегающей к Тобольской, они экспортировали сорок тысяч фунтов меда в 1900 году.

Образцы северной пшеницы.

Мистер Янг во время своего допроса по упомянутому здесь случаю предоставил много информации относительно сельскохозяйственного развития и возможностей в стране Маккензи. Он показал комитету образец пшеницы Ладога, выращенной в Форт-Симпсоне, и, представляя его, сказал: «Я получил его от доктора Сондерса, директора экспериментальных ферм. Форт-Симпсон — самый северный из этих красных пунктов [22], чуть не доходящий до 62° широты или около того. Я показал эту пшеницу джентльмену, который считается авторитетом в этом вопросе, и я думаю, вы не могли бы найти лучшего авторитета; я имею в виду сенатора Финлея Янга. Я сказал: «Мистер Янг, не могли бы вы взглянуть на эту пшеницу, но не смотрите на этикетку на бутылке, и скажите мне, что вы о ней думаете?» Мистер Янг осмотрел образец так, как часто делают люди, являющиеся экспертами по пшенице. Я думаю, он видел почти каждое зерно; он позаботился об этом. Он сказал: «Это очень хорошая пшеница, я бы назвал ее хорошей пшеницей. Она была слегка приморожена, но я думаю, что эта пшеница потянет примерно на шестьдесят четыре фунта на бушель». Что ж, на этикетке образца написано: «Пшеница Ладога, выращенная в Форт-Симпсоне на реке Маккензи, шестьдесят два фунта на бушель».

Представляя другой образец зерна, мистер Янг заметил: «Теперь, джентльмены, вот образец пшеницы из Форт-Вермилиона». Я показал его также сенатору Янгу и получил его мнение о нем. В обоих случаях он высказал свое мнение, прежде чем узнал, откуда взялся каждый из образцов. Он сказал: «Это довольно хорошая пшеница. Она не такая хорошая, как другая, но я думаю, из нее получится первоклассная мука; это хорошая пшеница».

Ожидаются лучшие результаты.

Мистер Янг в своих показаниях обратил внимание на тот факт, что посты на крайнем севере, где выращивалось зерно, не были выбраны для выращивания пшеницы, а потому, что они были удобными местами для торговли пушниной. Он продолжил: «Я хочу обсудить этот момент немного подробнее. Я говорю, что есть три причины, по которым мы можем ожидать лучших результатов в выращивании пшеницы в нашей северной стране, чем было достигнуто до настоящего времени.

(1) Я процитирую то, что профессор Макун заявил в брошюре, касающейся Юкона: «Когда зерно созревает в стране и снова высевается там, оно принимает условия своей среды и созревает раньше, и ранние заморозки, подобные тем, что приписываются Манитобе, не будут иметь эффекта, так как урожай созреет до их прихода. Я могу заметить здесь, что пшеница на северо-западе созревает сейчас раньше, чем двадцать лет назад, и многие люди верят, что это климат изменился, тогда как это лишь то, что пшеница адаптировалась к своей среде». Я думаю, что любой джентльмен, который следил за ходом дел на северо-западе, согласится со мной, что условия в отношении возможного ущерба от летних заморозков лучше, чем они были двадцать лет назад. Я думаю, что это не может быть поставлено под сомнение. Это одна причина, которая приводится.

(2) Теперь, несколько дней назад, я спросил джентльмена, который лучше способен высказать мнение по этому вопросу, чем я, что он думает об этом заявлении профессора Макуна. Он сказал: «Я не совсем согласен с этим заявлением. Я нисколько не сомневаюсь, говоря, что улучшение заметно, но я объясню это по-другому. Если вы выращиваете пшеницу на девственной почве в прерии, она вырастет в первый год, возможно, примерно до высоты плеча человека. На следующий год она будет не такой высокой. На третий год она будет, возможно, не такой высокой, как на второй год, но она созреет раньше. Отведите эту землю под другое использование на год или два, а затем вернитесь к выращиванию пшеницы снова, и вы получите пшеницу, растущую до высоты примерно второго или третьего года, но она созреет раньше. Почва обостряется». Он объяснил мне, что в долине Ред-Ривер, где земля тяжелее, потребовалось бы очень много лет, чтобы достичь этого результата, и это не имело бы такой большой ценности для этого поколения, но в более легкой почве, дальше на запад, это имеет заметный эффект, и, как он утверждал, в этом нет никаких сомнений.

(3) Третья причина, по которой мы можем ожидать лучших результатов в этой северной стране, заключается в том, что персонал экспериментальной фермы постоянно проводит эксперименты с целью получения сорта пшеницы, который созреет на несколько дней раньше, и если они смогут сократить срок созревания пшеницы на четыре или пять дней или неделю, это вовлечет в определенную линию, что касается выращивания пшеницы, огромную площадь земли. В этом нет никаких сомнений. Они уже достигли некоторых хороших результатов и ожидают достичь гораздо большего».

Мистер Янг заявил перед комитетом по этому случаю, что «нет никаких сомнений в том, что в северной стране есть травы величайшей возможной ценности для разведения крупного рогатого скота, более тонкие травы, чем в других частях северо-запада».

Оценка профессора Макуна все еще остается в силе.

Говоря в своих показаниях в целом о пригодности крайнего северо-западного края для сельскохозяйственных занятий и специально обсуждая климатические условия, мистер Янг заметил: «Около трех недель назад я написал профессору Макуну и дал ему список вопросов об этой стране, на которые я попросил его дать ответы. Я думаю, это очень примечательная вещь, что в своем ответе он говорит: «В моем отчете мистеру Александру Маккензи в 1877 году, как раз когда я был новичком на северо-западе, я дал подробности о некоторых районах северного края, которые я не мог дать в письме, но я бы предложил, чтобы выдержки из этого отчета могли быть взяты и помещены в дело вместе с этим письмом, так как мои заявления и выводы, напечатанные тридцать лет назад, до сих пор остаются без опровержения». Я думаю, это примечательная вещь, что в отношении страны, через которую профессор Макун прошел в 1872 и 1873 годах и которая вызвала его энтузиазм — это та страна, о которой я пытаюсь вам рассказать — он теперь говорит о ней: «Мои заявления остаются без опровержения в настоящее время». Теперь он говорит в этом письме о двух фактах, которые, я думаю, очень поразительны. Он говорит: «В заключение я могу сказать, что климат всего северного края является стабильным, и по мере изменения местных условий он будет улучшаться, и там, где небольшие участки сейчас называют хорошей землей, целые области примут этот термин. Низкая высота и длинный день — это фиксированные условия, и они всегда будут такими же. Лес будет расчищен, а мускеги осушены, и по мере того, как земля станет суше, морозные условия пройдут, и в результате получится хорошая страна».

[18]

Франклин («Повествование о путешествии и т. д.») сообщает, что термометр в течение октября 1820 года в Форт-Энтерпрайзе (верховья реки Коппермайн) никогда не поднимался выше 37°, но никогда не опускался ниже 5°. Средняя температура за месяц составила 23°. Самая высокая температура в том же месте в следующем апреле была 40° выше нуля, самая низкая — 32° ниже нуля. Средняя составила 4° выше нуля. 9 мая снег исчез с земли. Первая малиновка появилась 14 мая. Средняя температура мая была почти 32° выше нуля; наибольшая жара 68°, а самая низкая 8°. В конце месяца был постоянный дневной свет.

Когда экспедиция Франклина находилась в Форт-Франклине (западная сторона Большого Медвежьего озера) в 1826 году, первый цветок был собран 27 мая. («Повествование о второй экспедиции и т. д.»)

[19]

Население Вологды в 1910 году, последние доступные данные, составляло один миллион пятьсот девяносто семь тысяч пятьсот человек, или десять человек на квадратную милю. (Э. Дж. Ч.)

[20]

Цифры за 1906 год были: город Тобольск — двадцать тысяч восемьсот; Омск — сорок три тысячи четыреста; Тобольская губерния — один миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот. В 1910 году общее население Тобольской губернии было указано как один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот человек. Согласно последним доступным статистическим данным, население четырех миллионов восьмисот семнадцати тысяч шестисот восьмидесяти семи квадратных миль, составляющих Сибирь, составляет восемь миллионов двести двадцать тысяч сто человек. Сибирь в 1910 году вырастила сто семьдесят миллионов пудов зерновых. Пуд равен тридцати шести фунтам. Э. Дж. Ч.

[21]

Согласно «синей книге», изданной Торговой палатой Великобритании в 1905 году, Тобольская губерния в 1901 году содержала три миллиона восемьсот четыре тысячи восемьсот сорок семь голов скота, и только из одного округа, а именно: Курганского (примерно на широте реки Пис), в 1902 году было экспортировано девятнадцать миллионов семьсот одиннадцать тысяч четыреста сорок шесть фунтов масла, которое в основном продавалось в Великобритании. Э. Дж. Ч.

[22]

Ссылаясь на карту, представленную мистером Янгом перед комитетом, на которой он показал положение мест, где выращивалась пшеница в северо-западной Канаде, с помощью схемы красных дисков, появляющихся на карте.

ГЛАВА XVI.

РЕГИОН РЕКИ МАККЕНЗИ.

Рост деревьев и лесные ресурсы.

Forests About Great Slave lake and Slave river.—Remarkable Extension of Forest Growth Northward Down the Mackenzie.—Wide Distribution of the Economically Important Canoe Birch.—Magnificent Forests of Spruce and Big Cottonwood Trees in Liard valley.—Useful Birch and Large Spruce Grow Within the Arctic Circle.—Trees that are Centuries Old.—Northern Tree Growth May be Hastened by Drainage.

Великолепные леса вдоль берегов рек Слейв и Маккензи были отмечены всеми, кто когда-либо путешествовал по поистине великолепному водному пути крайнего северо-запада, и тот факт, что рост древесины простирается, по крайней мере вдоль рек, далеко за пределы Северного полярного круга и хорошо вниз по дельте Маккензи, был убедительно установлен. Это правда, что в бассейне Маккензи есть большие мускеги и скалистые районы, которые не поддерживают рост деревьев, но совокупное лесное богатство страны огромно.

Мистер Элайху Стюарт, бывший суперинтендант лесного хозяйства, свидетельствовал перед комитетом Сената в 1907 году, что основным деревом между Скалистыми горами и равнинами является ель, в основном белая ель, и из-за ее положения рядом с прерией нет сомнений, что она будет более востребована для удовлетворения растущего спроса с той стороны. Страна вдоль верхних вод к северу от рек Саскачеван, Атабаска и Пис частично является прерией, а частично лесом. Разновидности древесины — в основном осина и бальзамический тополь, причем первый преобладает, и белая ель. Тополя, по мере того как мы продвигаемся на север, по-видимому, увеличиваются в размере и высоте. Ниже слияния со Смоки они растут очень чистыми и прямыми, не более фута или четырнадцати дюймов в диаметре, но достигая высоты семнадцати или восемнадцати футов, что делает их отличным строительным лесом, а также для ограждений и топлива. В некоторых частях есть участки хорошей ели, хорошо приспособленной для лесозаготовительных целей. До сих пор в этом квартале было мало разрушений от огня. Земля в основном ровная, почва отличная, и если летние заморозки не помешают этому, страна скоро начнет заселяться, и будет достаточное количество древесины для местных нужд, если не для экспорта в прилегающие районы прерий. Мистер Стюарт сказал, что никогда не видел такого прекрасного тополя, как там. Значительное количество тополей было более фута, но фут был бы справедливым средним показателем. Он видел тополя во всех частях страны прерий, но никогда не видел ничего, что росло бы так прямо.

Предел роста деревьев на крайнем севере.

Мистер Стюарт объяснил, что ель, пригодная для коммерческих целей, растет до Северного Ледовитого океана. Он был удивлен, обнаружив, что предел роста деревьев простирается так далеко на север, как это есть. Он думал, что он простирается, вероятно, на десять градусов дальше на север в этом районе, чем в Лабрадоре. Различные виды деревьев, которые растут в бассейне Маккензи, включают белую ель, черную ель, лиственницу или тамарак, который встречается так же далеко на север, как и ель, сосну Банкса и бальзам. Мистер Стюарт не видел никакого бальзама в Северном полярном круге; осина, белый тополь, бальзам Галаада и береза встречаются вплоть до Форт-Макферсона. Туземцы делают свои каноэ из березовой коры в Форт-Макферсоне. Размер древесины становится меньше к северу. Есть древесина, вероятно, четырнадцать дюймов в диаметре, растущая около слияния рек Пис и Слейв. Ниже Форт-Гуд-Хоуп древесина меньше. Часть ее была превращена в настил, и пиломатериалы делаются из древесины там. Существует большой запас ели, пригодной для целлюлозы, так далеко на север, как это.

Мистер Стюарт, отвечая на вопрос, сказал, что он считает возможным использовать эту древесину тополя для коммерческих целей. Это очень хороший тополь. Из него получится целлюлоза, и там, где он достаточно велик, его можно распилить. Из него получается отличный настил. Белый тополь на севере лучшего качества, чем тополь в районе Оттавы. В районе Саскачевана и на крайнем западе он другой. В более холодном климате он растет медленнее.

Что касается протяженности лесов, мистер Стюарт заметил, что везде, где есть ручей, будет пояс древесины.

Вдоль реки Атабаска есть очень большая гидроэнергия. Есть Гранд-Рапидс и различные другие точки в восьмидесяти милях к северу. На реке Слейв есть около шестнадцати миль порогов, которые составляют прерывание судоходства, и это создало бы отличную гидроэнергию. Нет гидроэнергии на Маккензи ниже Форт-Смита, на основном потоке. От Смит-Лэндинга до Форт-Смита древесина — сосна Банкса, некоторые из которых достаточно велики для железнодорожных шпал. Древесина на более тяжелой почве состоит из черного и белого тополя, ели, березы и ивы небольшого размера и малой ценности.

Древесина вдоль реки Слейв.

Мистер Макконнелл заявляет (Отчет Геологической службы, 1887-8), что по обе стороны реки Слейв ниже реки Солт находятся ровные равнины, которые простираются без какого-либо заметного возвышения, насколько хватает глаз, и поддерживают обширные леса белой ели и сосны Банкса, смешанные с лиственницей и тополем с грубой и гладкой корой. Ель часто достигает диаметра восемнадцати дюймов и делает отличную древесину. В окрестностях порогов реки Слейв страна в основном ровная и покрыта белой елью, сосной Банкса, тополями с грубой и гладкой корой и различными видами ивы и ольхи. Пароход Маккензи «Вригли» был построен здесь зимой 1887 года, и древесина, использованная в строительстве, была получена из окружающего леса.

Мистер У. Огилви говорит в своем отчете:—

«Ровная страна, окружающая нижнюю половину реки Слейв, вся хорошо покрыта лесом с прекрасной большой елью, равной в этом нижней Атабаске и рекам Пис, и я думаю, когда придет время, что здесь будет найдено основное снабжение пиломатериалами этого района. На высокой, легкой почве вокруг Форт-Смита деревья маленькие и в основном не имеют ценности, кроме как для топлива. Вдоль реки, между порогами и озером Атабаска, есть много небольших участков плоской, болотистой земли, которые обеспечили бы очень приличную древесину.

«Разновидностей деревьев вдоль нижней части реки немного, ель, с несколькими небольшими тамараками, некоторой небольшой березой и несколькими тополями, составляющими основную часть леса. Ель намного превосходит по численности все остальные. На некоторых островах много кустарника, ив и ольхи, растущих в изобилии в болотистых местах; но, в общем, подлесок низкорослый и редкий, особенно на возвышенностях».

Мистер Э. А. Пребл из Биологической службы Соединенных Штатов, описывая реку Слейв в своем отчете, пишет: «Здесь ивы и тополя, которые окаймляют поток, чередуются с участками прекрасной белой ели (Picea canadensis), некоторые из которых достигают диаметра трех футов и возвышаются своими вершинами на высоту ста пятидесяти футов».

Осиновый тополь (Populus tremuloides), согласно мистеру Преблу, встречается почти по всему лесному региону. В благоприятных местах вдоль Атабаски и Слейв он достигает большого размера, и это также имеет место около Форт-Симпсона.

Река Слейв около Форт-Смита.

Белая ель.

Мистер Э. А. Пребл заявляет, что белая ель (Picea canadensis) достигает своего совершенства в аллювиальных низинах долины реки Слейв: «В благоприятных местах вдоль реки Слейв она достигает диаметра трех футов и высоты почти ста пятидесяти. Этот вид, обычно называемый «сосной» на севере, является самым распространенным лесным деревом региона и встречается на север до предела леса. Вдоль некоторых рек, которые входят в Бесплодные земли с юга, ареал этого вида расширяется далеко за пределы его общих границ, и иногда изолированные колонии имеют большой размер. Большая часть пиломатериалов, используемых в строительстве и общих конструктивных работах по всему региону, поставляется этим видом. Его древесина мягкая и легко обрабатывается, и хотя она прекрасно приспособлена для некоторых целей, используется для других только по необходимости. Ее тонкие волокнистые корни, расщепленные на длинные полоски, используются туземцами для сшивания кусков березовой коры при строительстве каноэ и различных утвари. Ее кора, содранная со стволов ранней весной, образует обычный кровельный материал, заменяя черепицу по всему региону, за исключением нескольких благоприятных постов».

Мистер Пребл заявляет, что сосна Банкса (pinus divaricata) — единственный вид сосны к северу от Атабаски. Он сообщает, что вдоль реки Слейв она появляется только изредка, обычно там, где высокие гравийные берега подходят к реке. Она обычна, однако, на скалистых холмах около Чипевайана и Смит-Лэндинга и является преобладающим деревом на холмистых песчаных равнинах на Смит-портаже и около Форт-Смита.

Всеобъемлющее резюме.

Очень всеобъемлющее резюме имеющихся доказательств относительно лесных ресурсов Маккензи было подготовлено Р. Э. Янгом, доминиональным землемером, и представлено им комитету Палаты общин по сельскому хозяйству и колонизации в 1908 году. В этом документе мистер Янг классифицировал свою информацию по долинам, что очень удобно, учитывая, что лучший рост древесины находится в долинах и что реки являются единственными маршрутами исследования, доступными до сих пор. Некоторые дополнительные данные были получены с тех пор, которые будут включены в заявление мистера Янга или заменены частями его, что соответствует предложению, сделанному самим мистером Янгом незадолго до его весьма прискорбной смерти. Последующие страницы этой главы состоят в основном из собственного заявления мистера Янга (см. отчет комитета, страницы 159–188).

В превосходстве лесов от реки Солт вниз не может быть сомнений. Еще в 1772 году Сэмюэль Хирн, первый белый человек, достигший Большого Невольничьего озера по возвращении из устья реки Коппермайн, вошел в устье реки Слейв и поднялся по ней на некоторое расстояние, прежде чем отправиться вглубь страны в своем путешествии обратно к Гудзонову заливу. Очень интересно отметить, что Хирн в ту далекую дату сказал: «Леса вокруг этой реки, особенно сосны и тополя, самые высокие и крепкие, которые я видел в любой части Северной Америки. Береза также вырастает до значительного размера, и некоторые виды ивы также высоки, но ни у одного из них нет ствола, как у тех, что в Англии». На острове озера около устья реки Хирн видел огромное количество плавника. Он говорит: «некоторая часть этого дерева достаточно велика, чтобы сделать мачты для самых больших кораблей, которые строятся. Леса, через которые мы должны были пройти, были во многих местах такими густыми, что было необходимо прорубить путь, прежде чем женщины могли пройти со своими санями, и в других местах так много лесов было ранее подожжено и сожжено, что мы часто были вынуждены идти дальше, чем должны были, прежде чем могли найти достаточно зеленого кустарника, чтобы устлать наши палатки».

Епископ Клют, О.М.И., перед комитетом Сената в 1888 году заявил, что от Форт-Смита до Форт-Резольюшн есть большое количество прекрасного леса, белой ели или обычной лиственницы. Встречается ель от двух до трех футов в диаметре. Береза страны очень твердая и сделала бы хорошую мебель. Именно из березы они делают сани, багги, стулья и снегоступы. В стране, лежащей к югу и западу от Большого Невольничьего озера, есть много леса из прекрасного кустарника, обычной ели и черной или красной ели.

Древесина вокруг Большого Невольничьего озера.

Река Хей впадает в юго-западную часть Большого Невольничьего озера. О стране вокруг мистер Макконнелл говорит: «Травянистые и частично лесистые равнины простираются на север от реки Пис и окаймляют ее южные берега. Это северный предел региона прерий. Около ее устья страна по обе стороны густо покрыта лесом из сосны Банкса и белой ели до водопада Александра».

Страна отсюда на восток до реки Слейв, как известно, хорошо покрыта лесом, но, как ни странно, страна от реки Слейв на восток никогда не исследовалась с тех пор, как Сэмюэль Хирн прошел через нее в 1772 году, сто тридцать шесть лет назад. Где-то к юго-востоку от озера Хирн говорил о длинном узком озере, «полностью окруженном высокой землей, которая производит огромное количество елей, но ни одна из них не вырастает до большой высоты в тех частях. Их ветви, однако, распространяются шире, чем у елей в три раза их высоты и толщины в Европе, так что они напоминают яблоню по форме. Они кажутся богатыми дегтем, так как их древесина будет гореть как свеча и издавать такой же сильный запах и столько же черного дыма, как клепки старой дегтярной бочки. Подлески были такими густыми в этих частях, что делали путешествие через них очень трудным». О той части Большого Невольничьего озера, где Хирн пересек его, он говорит: «Точка, где мы пересекли его, как говорят, самая узкая. Оно полно островов, большинство из которых покрыто прекрасными, высокими тополями, березами и соснами и т. д.».

Мистер Э. А. Пребл в своем отчете говорит о Большом Невольничьем озере следующее: «Большое Невольничье озеро лежит полностью в пределах лесного региона, хотя некоторые из его восточных притоков осушают большие площади безлесной страны. Его юго-западные берега, будучи орошаемыми реками, идущими с юга и юго-запада, хорошо покрыты лесом, в то время как северные берега, подверженные большую часть года холодным ветрам с севера и орошаемые более холодными ручьями, плохо покрыты лесом. Почвенные условия, также будучи более благоприятными на южной стороне озера, оказывают заметное влияние на лесопосадки. Восточный рукав озера, однако, в значительной степени удален от этих модифицирующих влияний, и условия на его северных и южных границах более почти единообразны».

Леса к северу от озера.

Страна к северу от Большого Невольничьего озера была исследована гораздо более тщательно.

Р. Г. Макконнелл (Геол. отчет, 1887-88) зимовал в Форт-Провиденсе на Маккензи и совершил зимнее путешествие на северо-восток к Форт-Ре, на длинном рукаве озера, который тянется на север. От Форт-Провиденса до озера Берч, на полпути через него, он пересек Гранд-Брюле, место бывшего разрушительного пожара, где, по его словам, было три широкие прерии с промежуточными лесными поясами. Отсюда он пересек сначала хорошо покрытую лесом страну, где была замечена отличная ель, затем более скудно одетую страну с рощами ели, тополя, березы и ольхи, и оттуда к Форт-Ре густой еловый лес.

Дж. М. Белл (Геол. отчет, 1904) описывает страну вдоль реки Мартин и цепь озер, впадающих в длинный северный рукав озера, как густо покрытую осиной, бальзамическим тополем, березой, белой елью и сосной Банкса.

Мистер Пребл совершил поездку от севера Большого Невольничьего озера до Большого Медвежьего озера через озеро и маршрут волока. 25 августа, через несколько дней после прохождения водораздела, он сообщает: «Тропа волока вела по каменистой земле на левом берегу. Благоприятные места у порога поддерживали хороший рост ели, с пышным подлеском Viburnum pauciflorum, Rosa acicularis, Rubus strigosus и Vaccinium uliginosum. С момента отъезда от озера Хардисти я наблюдал повышенную пышность в росте леса, очевидно, результат более благоприятной почвы и слегка уменьшенной высоты».

Мистер Пребл заявляет, что сосна Банкса «встречается обычно около северного рукава Большого Невольничьего озера. На моем маршруте к северу от Форт-Ре ее видели во многих местах на реке Грандин, достигая диаметра восемнадцати дюймов, но не вырастая очень высокой. К северу от водораздела она была редкой, но я видел много деревьев на волоке в нескольких милях к северу от истока озера Хардисти».

Мистер Пребл заявляет, что на маршруте каноэ между северным рукавом Большого Невольничьего озера и Большим Медвежьим озером белая ель обычна, варьируясь по пышности в зависимости от местных условий.

Береза для каноэ.

Береза для каноэ (betula papyrifera), согласно мистеру Преблу, является обычным деревом по всему лесному региону. Она достигает своего совершенства в южной части страны и к северу постепенно уменьшается в размере. На маршруте каноэ к северу от Форт-Ре она оказалась обычной, достигая диаметра почти в один фут так далеко на север, как озеро Сент-Круа. Дерево диаметром пять дюймов, исследованное около того озера, имело шестьдесят пять годовых колец. Другой образец диаметром один и три четверти дюйма на берегах озера Хардисти рос двадцать пять лет, а один толщиной три четверти дюйма был пятнадцати лет от роду. Это дерево имеет большое экономическое значение для туземцев региона. Его древесина, хотя мягкая, когда зеленая, довольно твердая, когда выдержана, и принимает высокий блеск. Рамы снегоступов, полозья саней и тобогганов, а также рукоятки топоров и других инструментов обычно делаются из нее. В дополнение к обеспечению покрытия для каноэ, ее кора используется при строительстве корзин и различной домашней утвари, а в некоторой степени для строительства укрытий.

Весной местные жители собирают древесный сок и выпаривают из него сироп. На стволе дерева топором делается надрез, и сок собирается и стекает с выступающего края коры. В Форт-Симпсоне в 1904 году сокодвижение продолжалось с 20 апреля по 1 мая.

Река Йеллоунайф, текущая с севера, впадает в восточную часть северного рукава Большого Невольничьего озера. Сэр Джон Франклин, который поднимался по этой реке и спускался по ней во время своих путешествий 1819–1822 годов, отмечает, что она течет между высокими скалистыми берегами, на которых достаточно почвы для произрастания сосны, березы и тополя, однако в верховьях местность выглядит весьма бесплодной. Отсюда и до Форт-Энтерпрайза ландшафт остается примерно таким же. Мистер Бэк (впоследствии сэр Джордж Бэк), один из участников его группы, во время зимнего перехода обратно из Форт-Энтерпрайза писал, что после прохождения озера Рейндир «пейзаж состоял из бесплодных скал и высоких холмов, покрытых высокими соснами, березами и лиственницами. По мере нашего продвижения на юг наблюдалось заметное увеличение количества древесной растительности, состоящей из березы и лиственницы».

Форт-Энтерпрайз.

В своем дневнике от 19 августа 1820 года сэр Джон Франклин, говоря о своих зимних квартирах, известных как Форт-Энтерпрайз, пишет: «Деревья были многочисленны и гораздо крупнее, чем мы предполагали вчера: некоторые сосны достигали тридцати или сорока футов в высоту и двух футов в диаметре у корня». Рядом протекала река Уинтер, берега которой, по его словам, были густо покрыты соснами. В тот же день они по неосторожности подожгли лес. «На южном берегу реки был разведен костер, чтобы сообщить вождю о нашем прибытии, но огонь, раздуваемый сильным ветром, перекинулся на весь лес, и в течение трех последующих дней мы были полностью окутаны облаком дыма». Их зимние постройки были возведены из древесины, заготовленной поблизости, хотя о размерах бревен упоминаний нет. Отсюда и до реки Коппермайн встречались лишь редкие карликовые сосны.

Мистер У. Огилви утверждает, что на равнинах между Большим Невольничьим озером и Форт-Симпсоном, а также на прилегающих к озеру территориях «имеется много леса, который мог бы дать большое количество ели и тополя хорошего размера».

Мистер Элайху Стюарт отмечает, что земля у устья реки Маккензи низменная и покрыта елью и лиственницей небольшого размера. Многочисленны острова, покрытые зеленым лесом, и вид местности напоминает нижнее течение реки Святого Лаврентия. Деревья вдоль Маккензи до Форт-Симпсона мельче, чем те, что встречаются вдоль реки Слейв, но, тем не менее, в некоторых случаях они достигают размеров, пригодных для получения пиломатериалов.

Сэр Джон Франклин (Путешествие, 1819–1822) пишет, что вокруг Форт-Провиденса поверхность холмов в основном лишена растительности, но в долинах между ними растут ель, осина и береза.

Сэр Александр Маккензи (1789) также описывает местность к северу от Маккензи после выхода из Невольничьего озера следующим образом: «Он (индеец) в то же время сообщил нам, что с севера впадает река, берущая начало в горах Хорн, которые сейчас видны; это земля индейцев бивер, и он со своими сородичами часто встречается на этой реке. Он также добавил, что по обе стороны от нее простираются очень обширные равнины, изобилующие бизонами и лосями».

Мистер Р. Г. Макконнелл (Отчет Геологической службы, 1887–1888) отмечает, что местность от Форт-Провиденса на юго-запад вдоль реки Бивер к озеру Би-тчо представляет собой пустынную равнину, скудно покрытую елью и лиственницей. Озеро Би-тчо окружено равнинной местностью, поросшей елью, березой и лиственницей приличного размера.

Окрестности Форт-Симпсона.

Джеймс Андерсон из Виннипега покинул Форт-Симпсон в 1852 году в возрасте одиннадцати лет (Отчет Сената, 1888). Он говорит: «Я помню, что вокруг самого Форт-Симпсона лес был очень крупным. Это были пихта, тополь и береза». Он называет пихту тсугой, но, несомненно, имеет в виду ель. Тополь и березу он называет другими разновидностями. Он говорит, что пихта была очень крупного вида. Люди обычно обтесывали бревна до квадратного сечения примерно в один фут для строительства своих домов, и сам форт был построен из такого бруса. Он говорит, что запомнил березу потому, что ее широко использовали для изготовления снегоступов и других вещей.

Мистер Стюарт (1906) сообщает, что в Форт-Симпсоне есть небольшая лесопилка, которая сейчас не работает; на ней распиливали бревна шириной двенадцать дюймов, которые использовались в постройках на этом посту. «Нельзя не поразиться, — говорит он, — огромному количеству ели вдоль пройденного маршрута (от Форт-Провиденса до Форт-Симпсона), которая немного не дотягивает до размеров, необходимых для пиломатериалов, но из которой получилась бы отличная целлюлоза».

Мистер Р. Г. Макконнелл в своих показаниях перед комитетом Сената в 1907 году заявил, что древесина вокруг Форт-Симпсона представлена в основном крупной елью. Ель сизая является основным деревом на всей этой территории. Ель диаметром от нескольких дюймов до двух футов встречается по всему течению Маккензи, на равнинах и почти на всех притоках.

Сообщая о сосне Банкса, мистер Прибл отмечает: «На Маккензи она встречается повсеместно на север примерно до 64-й параллели. Около Форт-Симпсона, в подходящих местах, она образует рощи хорошо развитых деревьев, достигающих восемнадцати дюймов в диаметре. Дерево диаметром одиннадцать дюймов у основания, исследованное в Форт-Симпсоне, имело сто два годичных кольца. На северном склоне гор Наханни, в семидесяти пяти милях ниже Форт-Симпсона, этот вид поднимается примерно до одной тысячи футов, после чего становится карликовым кустарником и исчезает. На южных склонах тех же гор он встречается как довольно хорошо развитое дерево на высоте около двух тысяч футов вблизи вершины».

Относительно тополя бальзамического (Populus balsamifera) мистер Прибл сообщает: «Тополь бальзамический населяет всю долину рек Атабаска, Слейв и Маккензи, достигая своего наилучшего развития на реках Атабаска, Слейв, Пис и Лиард. На Маккензи, в Форт-Симпсоне, это величественное дерево, но ниже по течению его размеры быстро уменьшаются, и в нижнем течении Маккензи и на реке Пил оно встречается лишь как небольшое дерево. Его древесина почти не используется, за исключением топлива, да и для этой цели она не очень подходит».

Лиственница и ее использование.

Мистер Прибл сообщает, что лиственница американская (Larix Laricina) «обычна в Форт-Симпсоне и достигает хороших размеров. 1 июня 1904 года листья только начинали появляться, окрашивая болота в прекрасный оттенок зеленого. По мере того как я спускался по реке, развитие растительности в целом соответствовало скорости моего передвижения. В Форт-Нормане, 11 июня, листья и шишки лиственниц только появлялись, а в Форт-Гуд-Хоупе, десять дней спустя, они были уже наполовину сформированы».

«Лиственница встречается по всему региону вплоть до границы леса, произрастая в основном на мускегах (торфяных болотах), где иногда является преобладающим деревом. Поскольку ее древесина прочнее любой другой, произрастающей в этом регионе, она в значительной степени используется для изготовления килей и планширей лодок, а также для других целей, где требуется особая прочность».

Согласно показаниям мистера Р. Г. Макконнелла перед комитетом Сената в 1907 году: «Вдоль реки Лиард есть хорошие участки леса, то же самое относится ко всем этим притокам. Стоит отойти от равнин, как лес становится редким, а деревья — мелкими. На мускегах растет мелкая черная ель. Лес растет только на равнинах и простирается на две-три мили от реки. По обе стороны реки нет сплошного лесного массива. Тополь не вырастает до размеров крупного дерева, как здесь, на юге. Его диаметр составляет от трех до шести дюймов. Тополь с грубой корой вырастает до фута и более».

Великолепные еловые леса.

Епископ Клют перед комитетом Сената в 1888 году заявил, что на реке Лиард, по южному рукаву которой он часто поднимался, а также на реке Пис, есть великолепные еловые леса. На островах деревья достигали от восьмидесяти до ста футов в высоту.

Рукав Лиарда, уходящий на юг, называется Нельсон. Уильям Огилви исследовал весь этот регион вплоть до реки Пис, выйдя к Форт-Сент-Джону. На водоразделе лес очень плохой. На Нельсоне выше развилки, куда впадает рукав Сиканни-Чиф, лес густой. Мистер Огилви прошел через множество обширных равнин, покрытых прекрасными елями. Долина довольно широкая и покрыта хорошим лесом на протяжении около тридцати миль выше развилки. Дальше вниз, выше Форт-Нельсона, есть много обширных участков открытого леса, которые почти можно классифицировать как прерии, что, несомненно, является результатом лесных пожаров.