Священник Синсю, — Какая прелесть! Жена есть, ребенок есть, Вкусную рыбу ест.
Это напомнило мне те популярные критические замечания о поведении буддистов, высказанные во времена самого Будды и так часто записанные в текстах Винаи — почти как рефрен:—
«Тогда люди были раздражены; и они роптали и жаловались, говоря: „Они ведут себя как люди, которые все еще наслаждаются удовольствиями этого мира!“ И они рассказали об этом Благословенному».
Помимо Тэннодзи, в Осаке есть много знаменитых храмов, как буддийских, так и синтоистских, с очень древней историей. К таким относится Кодзу-но-ясиро, где люди молятся духу Нинтоку — самому любимому в памяти всех японских императоров. У него был дворец на том же холме, где сейчас стоит его святилище; и это место — откуда открывается прекрасный вид на город — является сценой приятной легенды, сохранившейся в Кодзики:—
«Тогда Небесный Владыка, взойдя на высокую гору и оглядев землю вокруг, сказал: — „Во всей земле не поднимается дым; земля вся в нищете. Поэтому я отменяю все налоги и принудительные работы для народа с сего дня и на три года вперед“. Тогда великий дворец обветшал, и дождь протекал повсюду; но никакого ремонта не проводилось. Дождь, который просачивался, собирали в корыта, а обитатели перебирались в места, где не было протечек. Когда позже Небесный Владыка посмотрел на землю, дыма в ней было в изобилии. И, обнаружив, что народ богат, он снова ввел налоги и принудительные работы. Поэтому крестьянство процветало и не страдало от принудительных работ. Так, в похвалу этому августейшему правлению, его назвали правлением Императора-Мудреца».
Это было полторы тысячи лет назад. Теперь, если бы добрый Император мог увидеть из своего святилища Кодзу — как тысячи должны верить, что он видит, — дым современной Осаки, он мог бы подумать: «Мой народ становится слишком богатым».
За пределами города есть еще более знаменитый синтоистский храм, Сумиёси, посвященный неким морским богам, которые помогли императрице Дзингу завоевать Корею. В Сумиёси есть милые девочки-служительницы, красивые территории и огромный пруд, через который перекинут мост, настолько горбатый, что, чтобы перейти его, не снимая обуви, нужно держаться за перила. В Сакаи находится буддийский храм Мёкокудзи, в саду которого растут очень старые пальмы; — говорят, что одна из них, пересаженная Нобунагой в шестнадцатом веке, кричала и плакала, пока ее не вернули обратно в храм. Вы увидите, что земля под этими пальмами покрыта тем, что выглядит как густая, блестящая, спутанная масса меха — наполовину красноватая и наполовину серебристо-серая. Это не мех. Это груда миллионов игл, брошенных туда паломниками, «чтобы накормить пальмы», потому что говорят, что эти деревья любят железо и укрепляются, впитывая его ржавчину.
Говоря о деревьях, я могу упомянуть Нанивая «Каса-мацу», или Сосну-Шляпу — не столько потому, что это необычное дерево, сколько потому, что оно содержит большую семью, которая держит маленькую чайную на дороге в Сакаи. Ветви дерева были направлены наружу и вниз по каркасу из шестов, так что все это представляет собой подобие огромной зеленой шляпы той формы, которую носят крестьяне и называют «каса». Сосна едва достигает шести футов в высоту, но занимает, пожалуй, двадцать квадратных ярдов; — ее ствол, конечно, совсем не виден снаружи каркаса, поддерживающего ветви. Многие люди посещают этот дом, чтобы посмотреть на сосну и выпить чашку чая; и почти каждый посетитель покупает какой-нибудь сувенир на память о ней — возможно, гравюру с изображением дерева, или печатную копию стихов, написанных каким-нибудь поэтом в похвалу ему, или женскую шпильку, верхушка которой представляет собой идеальную маленькую зеленую модель дерева — с каркасом из шестов и всем остальным, — с одним крошечным аистом, сидящим на нем. Владельцы Нанивая, как называют их чайный домик, способны не только хорошо зарабатывать на жизнь, но и дать образование своим детям благодаря демонстрации этого дерева и продаже таких сувениров.
*
Я не намерен испытывать терпение читателя описаниями других знаменитых храмов Осаки — некоторые из которых невероятно стары и имеют самые любопытные легенды, связанные с ними. Но я могу рискнуть сказать несколько слов о кладбище Храма Одной Души — или, пожалуй, лучше, Храма Единого Разума: Иссиндзи. Памятники там — самые необычные из всех, что я когда-либо видел. Рядом с главными воротами находится могила борца — Асахигоро Хатиро. Его имя высечено на большом каменном диске, вероятно, весящем тонну; и этот диск поддерживается на спине каменного изображения борца — гротескной фигуры с позолоченными глазами, вылезающими из орбит, и чертами лица, по-видимому, искаженными от усилий. Это очень странная вещь — полукомичная, полуяростная на вид. Рядом находится могила некоего Хираямы Ханибэя — памятник в форме хётана, то есть винной тыквы, которую путешественники используют для ношения саке. Самая обычная форма хётана напоминает песочные часы, за исключением того, что нижняя часть несколько больше верхней; и сосуд может стоять прямо только тогда, когда он полон или частично полон, — так что в японской песне любитель вина говорит своей тыкве: «С тобой я падаю». По-видимому, у могучих любителей вина есть целый район на этом кладбище; ибо в том же ряду есть несколько других памятников подобной формы — также один в форме очень большой бутылки саке (иссёдоккури), на которой начертан стих, взятый не из сутр. Но самый странный памятник из всех — это большой каменный барсук, сидящий прямо и, кажется, бьющий себя по животу передними лапами. На животе вырезано имя, Иноуэ Дэнносукэ, вместе со стихом:—
Tsuki yo yoshi Nembutsu tonaite Hara tsudzumi.
Что означает примерно следующее: — «В прекрасные лунные ночи, повторяя Нэмбуцу, я играю на брюшном барабане». Вазы для цветов выполнены в форме бутылок для саке. Искусственные скалы поддерживают памятник; и здесь и там, среди скал, есть фигурки барсуков поменьше, одетых как буддийские священники (тануки-бодзу). Мои читатели, вероятно, знают, что японскому тануки приписывают способность принимать человеческий облик и издавать музыкальные звуки, подобные грохоту ручного барабана, постукивая по своему животу. Говорят, что он часто маскируется под буддийского священника для озорных целей и очень любит саке. Конечно, такие изображения на кладбище представляют собой не что иное, как эксцентричность, и считаются дурным тоном. Вспоминаются некоторые шутливые картины и надписи на греческих и римских гробницах, выражающие по отношению к смерти — или, скорее, по отношению к жизни — чувство, или аффектацию чувства, отталкивающую для современного восприятия.
[1] Они защищают четыре стороны света. В японском языке их имена — Дзикоку, Комоку, Дзотё, Бисямон (или Тамон); — на санскрите: Дхритараштра, Вирупакша, Вирудхака и Вайшравана — Кувера брахманизма.
[2] Разделение секты в течение семнадцатого века на две ветви имело политическую, а не религиозную причину; и секции остаются религиозно объединенными. Их настоятели происходят из императорского рода, откуда и их титул Мондзэки, или Императорское Потомство. Путешественники могут заметить, что стены, окружающие храмовые территории этой секты, имеют те же декоративные молдинги, что и стены резиденций Императора.
[3] Это особенно верно с момента отмены гражданских законов, запрещающих священникам вступать в брак. Жен священников других сект, кроме Синсю, называют юмористическим и не очень уважительным прозвищем.
[4] См. перевод Кодзики профессора Чемберлена, раздел CXXI.
[5] То есть бутылка, содержащая один сё — около полутора литров.
[6] Хотя тануки обычно переводят как «барсук», существо, называемое так, не является настоящим барсуком, а представляет собой вид енотовидной собаки. Его также называют «собакой с мордой енота». Настоящий барсук, однако, также встречается в Японии.
V
В предыдущем эссе я сказал, что японский город — это не более чем пустыня деревянных сараев, и Осака не исключение. Но изнутри огромное количество хрупких деревянных жилищ любого японского города — это произведения искусства; и, пожалуй, ни один город не обладает более очаровательными домами, чем Осака. Киото, действительно, гораздо богаче садами — в Осаке сравнительно мало места для садов; но я говорю только о домах. Снаружи японская улица может казаться не лучше ряда деревянных амбаров или конюшен, но интерьер любого жилища в ней может быть чудом красоты. Обычно внешний вид японского дома совсем не красив, хотя он может иметь некоторую приятную странность формы; и во многих случаях стены сзади или по бокам покрыты обугленными досками, чьи почерневшие и закаленные поверхности, как говорят, сопротивляются жаре и сырости лучше, чем любое покрытие краской или штукатуркой. Если не считать, пожалуй, внешнего вида угольного сарая, ничего более невзрачного вообразить нельзя. Но другая сторона черных стен может быть эстетическим наслаждением. Сравнительная дешевизна жилья не сильно влияет на эту возможность; — ибо японцы превосходят все народы в получении максимума красоты при минимуме затрат; в то время как наиболее промышленно развитые из западных народов — практичные американцы — пока преуспели лишь в получении минимума красоты при максимуме затрат! Многое о японских интерьерах можно узнать из книги Морса «Японские дома»; но даже эта замечательная книга дает лишь черно-белое представление о предмете; и более половины очарования таких интерьеров — это почти необъяснимая ласка цвета. Иллюстрировать работу мистера Морса так, чтобы передать колористическое очарование, было бы более дорогим и трудным подвигом, чем создание «Исторических костюмов» Расине. Даже в этом случае приглушенная светимость, тон совершенного покоя, откровения изящества и утонченности, ожидающие глаз в каждом уголке комнат, казалось бы, созданных для того, чтобы уловить и сохранить ощущение вечного лета, остались бы неразгаданными. Пять лет назад я писал, что небольшое знакомство с японским искусством аранжировки цветов сделало для меня невыносимым вид той вульгарности, или, скорее, жестокости, которую на Западе мы называем «букетом». Сегодня я должен добавить, что знакомство с японскими интерьерами в равной степени вызвало у меня отвращение к западным интерьерам, какими бы просторными, удобными или богато обставленными они ни были. Возвращаясь теперь к западной жизни, я чувствовал бы себя как Томас-Рифмач, вновь посещающий мир безобразия и печали после семи лет пребывания в стране фей.
Возможно, как утверждалось (хотя я не могу в это поверить), западным художникам почти нечему учиться у изучения японского изобразительного искусства. Но я совершенно уверен, что нашим строителям домов есть чему учиться — особенно в том, что касается обработки и окраски поверхностей — у изучения японских интерьеров. Можно ли вообще классифицировать бесчисленные стили этих интерьеров, представляется мне сомнительным вопросом. Я не думаю, что в ста тысячах японских домов найдутся два интерьера, в точности похожих друг на друга (исключая, конечно, дома беднейших классов), — ибо дизайнер никогда не повторяется, если может этого избежать. Урок, который он должен преподать, — это урок совершенного вкуса в сочетании с неисчерпаемым разнообразием. Вкус! — какая редкая вещь в нашем западном мире! — и как он независим от материала, — как интуитивен, — как непередаваем вульгарным людям! Но вкус — это японское право по рождению. Он присутствует повсюду, — хотя и варьируется по качеству развития в зависимости от условий и наследственности, зависящей от условий. Среднестатистический житель Запада признает только его более распространенные формы — главным образом те, которые стали знакомы благодаря коммерческому экспорту. И, как правило, то, что Запад больше всего восхищает в японском конвенциональном вкусе, в Японии считается довольно вульгарным. Не то чтобы мы были неправы, восхищаясь тем, что само по себе прекрасно. Даже рисунки, напечатанные красками на двухцентовом полотенце, могут быть действительно великими картинами: их иногда делают превосходные художники. Но аристократическая строгость лучшего японского вкуса — изысканная сложность его утонченностей в определении пропорций, качества, тона, сдержанности — никогда еще не снилась Западу. Нигде этот вкус не проявляется так тонко, как в частных интерьерах, — особенно в отношении цвета. Правила цвета в композиции набора комнат не менее строги, чем правила цвета в вопросах одежды, — хотя и допускают значительное разнообразие. Одних тонов частного дома достаточно, чтобы указать на степень культуры его владельца. Нет ни покраски, ни лакировки, ни оклейки обоями — только окрашивание и полировка отдельных частей, и своего рода бумажная кайма шириной около пятнадцати дюймов, закрепленная вдоль нижней части стены для защиты ее во время уборки и удаления пыли. Штукатурка может быть сделана из песка разных оттенков, или из фрагментов ракушек и перламутра, или из кварцевого кристалла, или из слюды; поверхность может имитировать гранит, или может сверкать, как медный колчедан, или может выглядеть в точности как богатая масса коры; но, каким бы ни был материал, приданный оттенок должен демонстрировать тот же безупречный вкус, который царит в оттенках шелка для халатов и поясов. ... Пока что весь этот внутренний мир красоты — просто потому, что это внутренний мир — закрыт для иностранного туриста: он может найти лишь намеки на него в комнатах таких старомодных гостиниц или чайных домиков, которые он может посетить в ходе своих путешествий.
*
Интересно, сколько иностранных путешественников понимают очарование японской гостиницы или хотя бы думают о том, как много делается для того, чтобы порадовать их, не только в плане личного внимания, но и в создании красоты для их глаз. Множество людей пишут о своих мелких неприятностях — о личном знакомстве с блохами, о своих личных неприязнях и неудобствах; но сколько из них пишут об очаровании той ниши, где каждый день ставятся свежие цветы — расставленные так, как ни один европейский флорист никогда не смог бы научиться расставлять цветы, — и где обязательно найдется какой-нибудь предмет настоящего искусства, будь то бронза, лак или фарфор, вместе с картиной, соответствующей настроению времени и сезона? Эти маленькие эстетические удовольствия, хотя за них никогда не берут плату, должны быть с благодарностью вспомнены, когда даются «чайные деньги». Я был в сотнях японских отелей, и я помню только один, в котором я не смог найти ничего любопытного или красивого — разваливающееся убежище, поспешно построенное, чтобы привлечь клиентов на недавно открытой железнодорожной станции.
Пара слов о нише в моей комнате в Осаке: — Стена была покрыта только смесью песка и металлических опилок какого-то рода, но она выглядела как прекрасная поверхность серебряной руды. К столбу была прикреплена бамбуковая чашка, содержащая пару изысканных цветущих веточек глицинии — одна розовая, а другая белая. Какэмоно — выполненное несколькими очень смелыми мазками мастерской кисти — изображало двух огромных крабов, готовых сразиться после тщетных попыток уйти с дороги друг друга; — и юмор этой вещи был усилен несколькими китайскими иероглифами, означающими «Воко-сэкай», или «В этом мире все идет криво».
VII
Мой последний день в Осаке был посвящен покупкам — главным образом в районах производителей игрушек и торговцев шелком. Японский знакомый, сам лавочник, водил меня повсюду и показывал необыкновенные вещи, пока у меня не заболели глаза. Мы отправились в знаменитый шелковый дом — шумное место, настолько переполненное, что нам пришлось с трудом пробираться к напольной платформе, которая в каждом японском магазине служит одновременно и стульями, и прилавком. Десятки босоногих легконогих мальчиков бегали по ней, неся тюки с товаром покупателям; — ибо в таких магазинах нет стеллажей для товара. Японский продавец никогда не покидает своего места на циновках; но, узнав, что вам нужно, он выкрикивает заказ, и мальчики вскоре прибегают к вам с охапками образцов. После того как вы сделали свой выбор, товар снова сворачивается мальчиками и уносится обратно в огнеупорные склады позади магазина. Во время нашего визита большая часть пространства, застланного циновками, представляла собой одно великолепное мерцающее смешение разбросанных шелков и бархата сотни цветов и сотни цен. Рядом с главным входом пожилой управляющий, пухлый и жизнерадостный на вид, как Бог Богатства, присматривал за прибывающими покупателями. Двое зорких мужчин, стоя на возвышении посреди магазина и медленно поворачиваясь в противоположных направлениях, следили за ворами; и другие наблюдатели были расставлены у боковых дверей. (Японские магазинные воры, кстати, очень ловкие; и мне сказали, что почти каждый крупный магазин теряет из-за них значительную сумму в течение года.) В боковом крыле здания, под низким световым люком, я видел занятые ряды бухгалтеров, кассиров и корреспондентов, сидящих на корточках перед маленькими партами высотой менее двух футов. Каждый из многочисленных продавцов обслуживал многих покупателей одновременно. Наплыв дел был большим; и быстрота, с которой выполнялась работа, свидетельствовала о превосходстве установленной организации. Я спросил, сколько человек нанимает фирма, и мой друг ответил:—
«Вероятно, около двухсот здесь; есть несколько филиалов. В этом магазине работа очень тяжелая; но рабочие часы короче, чем в большинстве шелковых домов — не более двенадцати часов в день».
«А как насчет зарплат?» — спросил я.
«Никаких зарплат».
«Вся работа этой фирмы выполняется без оплаты?»
«Возможно, один или двое самых умных продавцов могут получать что-то — не совсем зарплату, а небольшое специальное вознаграждение каждый месяц; и старый управляющий — (он сорок лет в доме) — получает зарплату. Остальные не получают ничего, кроме еды».
«Хорошая еда?»
«Нет, очень дешевая, грубая пища. После того как человек отслужил здесь свой срок — четырнадцать или пятнадцать лет — ему могут помочь открыть небольшой магазинчик».
«Условия одинаковы во всех магазинах Осаки?»
«Да — везде одинаково. Но сейчас многие из детти — выпускники коммерческих школ. Те, кого отправляют в коммерческую школу, начинают свое ученичество гораздо позже; и говорят, что из них не получаются такие хорошие детти, как из тех, кого учили с детства».