«Эволюция фотографии: Хронологическая летопись открытий, изобретений и личные воспоминания за сорок лет»

Нашей следующей попыткой было получить вид на Центральный водопад, или «Пещеру ветров», с юга, глядя на Центральный и Американский водопады, вниз по реке до подвесного моста, примерно в двух милях ниже, и Нижние или Длинные пороги, ибо пороги есть как выше, так и ниже водопадов. В этом мы преуспели довольно хорошо и без каких-либо трудностей. Затем, спустившись по «лестнице Биддла» к подножию двух американских водопадов, мы попробовали саму «Пещеру ветров»; но, поскольку наш процесс не был «мокрым», он не имел симпатии к ослепляющим и проливным брызгам вокруг нас. Однако я сделал карандашный набросок сцены, которую мы не могли сфотографировать, а впоследствии принял один из самых необычных и страшных душей, которые только можно найти в мире. Одетый — или, скорее, раздетый — для этой цели и в сопровождении гида, я прошел вниз по подножию пропасти, под Центральным водопадом, и вдоль мокрого и скользкого шеста, проложенного через пропасть, перешагивая его способом, который я не могу описать — ибо я был глух от рева и слеп от брызг — мы благополучно добрались до плоской скалы на другой стороне, а затем встали прямо между двумя листами падающей воды. Сказать, что я видел что-либо, находясь там, было бы ошибкой; но я знаю и чувствовал по некоторым проявлениям, отличным от зрительных, что я предавался купанию самого дикого и грандиозного описания. Пересекая пропасть по шесту, мы теперь вошли в «Пещеру ветров», которая находится непосредственно под Центральным водопадом. Высота и ширина пещеры — сто футов, а глубина — шестьдесят футов. Она получила свое название от сильного порыва ветра в пещеру, вызванного падением воды сверху. Стоя в пещере, которая почти сухая, вы можете наблюдать белые воды, похожие на лавины снега, кувыркающиеся одна за другой в быстрой последовательности. Сила течения порогов выше выбрасывает воду по крайней мере на двадцать футов от скалы, описывая, так сказать, сегмент круга. Только благодаря этому обстоятельству вы можете пройти под Центральным водопадом и частью водопада «Подкова» на канадской стороне. Чтобы вернуться, мы поднялись по «лестнице Биддла», винтовой лестнице из 115 ступеней, на западной стороне Козьего острова, пересекли последний и по небольшому мостику перешли на Бат-Айленд, который мы покинули по грандиозному мосту, пересекающему пороги примерно в 250 ярдах выше Американского водопада. Снова благополучно добравшись до американского берега после тяжелого рабочего дня, мы воспользовались добротой и гостеприимством мистера Бэббита, чтобы проявить наши пластины в его темной комнате, а затем проявили себя, общительно и приятно, освежая внутреннего человека и рассказывая о приключениях нашего дня.

Теперь я постараюсь описать нашу следующую поездку, которая была на канадскую сторону — как мы туда попали, что мы делали и какие впечатления возникли при созерцании этих чудесных творений природы. Во-первых, опишу, как мы спустились к «парому» и переправились через реку. На северной стороне Американского водопада предприимчивым американцем была построена железная дорога, где «вагоны» спускаются по крутому склону с помощью силы воды, причем владелец железной дороги использовал самое малое количество огромной силы, находящейся так близко. Поместив наши «вещи» в вагон и усевшись в нем, рычаг был передвинут «оператором», и мы помчались вниз по склону, как будто собирались плюхнуться прямо в реку внизу; но в нужное время вода была перекрыта, и мы остановились рядом с лодкой, ожидающей, чтобы перевезти нас на другую сторону. Переместив наши вещи и самих себя в лодку и сев, паромщик налег на весла, и мы помчались в танцующие и пенящиеся воды, держа нос хорошо против течения и медленно подтягиваясь, пока не оказались прямо напротив Американского водопада; затем, позволив ей мягко спуститься по течению, все еще держа нос против течения, мы достигли канадского берега; наш курс по реке описывал фигуру конуса, вершиной к «Подкове». Поднявшись по довольно крутой дороге, мы достигли отеля «Клифтон», где немного подкрепились, а затем начали наши труды по фотографированию Гранд-Рапидс и водопадов с Тейбл-Рок, или того, что от него осталось. Прибыв на место, мы поставили наши вещи и огляделись, озадаченные в поисках лучшей точки. Попытка описать сцену, представшую перед нами сейчас, была бы почти безумием, да и камера, из-за ограниченного угла нашего объектива, не могла бы передать адекватное представление о величии и ужасающей красоте Гранд-Рапидс, какими вы видите их, несущимися и пенящимися, белыми от ярости, на протяжении около двух с половиной миль, прежде чем они совершат свое окончательное падение через пропасть. Много лет назад индейца видели стоящим в своем каноэ посреди этих страшных порогов. Приближаясь к краю ужасного водопада и оглядываясь вокруг, он увидел, что всякая надежда потеряна, ибо он прошел остров Галл, свой единственный шанс на передышку; взмахнув рукой, он, как видели, лег на дно своего каноэ, которое стрелой помчалось в дикие воды внизу, и он был потерян навсегда. Ни его, ни его каноэ больше никогда не видели. В 1829 году корабль «Детройт», груженный живым буйволом, медведем, оленем, лисой и т. д., был отправлен через водопад. Он был почти разбит в порогах, но многие видели, как остатки корабля скатились в бездну вод. Никто не знал, что стало с животными на борту. А в 1839 году, во время канадского восстания, пароход «Кэролайн» был подожжен ночью и пущен по течению. Он был затянут в пороги, но ударился об остров Галл и был сильно разбит при столкновении. Большая часть горящей массы была смыта через водопад, но немногие были свидетелями этого зрелища. Несомненно, ни один пожар на борту корабля не был потушен так внезапно. Вид с Тейбл-Рок слишком обширен, чтобы его можно было передать на одной пластине обычной камерой; но пантаскопическая камера дала бы самые лучшие виды, которые только можно было получить.

Если принять Столовую скалу за центр, то весь изгиб водопада составляет около 180 градусов и простирается почти на три четверти мили от края до края — от северной стороны Американского водопада до окончания водопада «Подкова» на западной стороне. Американский и Центральный водопады образуют почти прямую линию, идущую строго с севера на юг, в то время как Великий водопад «Подкова» представляет собой линию или фигуру, напоминающую серп, положенный левой рукой: выпуклая часть дуги направлена прямо на юг, рукоятка лежит строго с востока на запад, а острие или окончание — на западе; воды двух Американских водопадов устремляются с востока на запад, а воды Канадского водопада — на север. Из этого описания видно, что если бы не острова Козий и Луна, три потока воды слились бы друг с другом, словно могучие гиганты, застывшие в смертельной схватке, прежде чем обрушиться в нижнее течение реки. Весь вид на водопады со Столовой скалы панорамный. Повернув налево, вы увидите Американские пороги, яростно несущиеся под мостом между островом Бат и американским берегом с силой и скоростью, достаточными, по-видимому, чтобы смести мост и четыре небольших острова, лежащих чуть выше края, и обрушить их все на скалы внизу. Медленно поворачиваясь направо, вы увидите Центральный водопад, безумно прыгающий вниз между островами Луна и Козий, скрывая от глаз Пещеру ветров. Чуть правее — скалистый и отвесный склон острова Козий (или Ирис) с «лестницей Биддла», похожей на перпендикулярную линию, спускающуюся по обрыву; а на самом краю справа — огромные изгибы Великой «Подковы».

Несомненно, этот водопад получил свое название из-за прежнего сходства с формой подковы. Однако сейчас он совсем не похож на нее, а представляет собой в точности фигуру серпа, как было описано ранее. Вглядываясь далеко вверх по реке, вы замечаете, что воды становятся разбитыми и белыми, и так они продолжают пениться, мчаться и прыгать с возрастающей стремительностью, безумно проносясь мимо «Трех сестер» — трех островов слева — и острова «Чайка» посреди порогов, на который, как полагают, никогда не ступала нога человека, пока с ревом вечного грома, сотрясающим землю, они не падают стремглав в водоворот внизу. У подножия этого водопада и на значительном расстоянии за ним река бела, как вечные снега, и неспокойна, как разгневанное море. В самом деле, я лишь однажды видел Атлантику в таком состоянии, и это было во время шторма, когда нам пришлось «лечь в дрейф» на четыре дня в Гольфстриме.

Цвета и красота Ниагары в солнечном свете неописуемы. Можно передать некоторое представление о ее форме, мощи и величии, описывая линии и приводя цифры количества и пропорций, но дать хотя бы слабое впечатление о ее красоте и цветах почти безнадежно. Насыщенный, прекрасный зеленый цвет на самом краю водопада «Подкова» выше всякого воображения. Все изумруды мира, собранные вместе и купающиеся в солнечном свете, далеко уступили бы красоте и яркости этого чистого и ослепительного цвета. Его можно сравнить только с огромным, неизвестным бриллиантом изумрудного оттенка в изумительной оправе из чистейшего матового, но сверкающего серебра. Здесь также почти ежедневно можно наблюдать чудесную красоту призматических цветов. Здесь, можно подумать, был заключен «Завет», установленный сиять во веки веков у Престола Всемогущего, и только здесь можно увидеть полный круг цветов радуги. Я видел это лишь однажды, находясь на борту «Maid of the Mist» и почти внутри великого водоворота у подножия водопадов. Яркое солнце, сияющее сквозь брызги вокруг, в одно мгновение поместило нас, казалось, в самый центр этого прекрасного круга цветов, что вместе с громом водопада и возвышенностью сцены заставляло душу чувствовать себя так, словно она находится в присутствии «Великого Духа», и это было знаком и печатью вечного союза. Здесь также можно увидеть более мягкую, но не менее прекрасную лунную радугу. Всякий раз, когда луна достаточно высоко в небе, можно увидеть лунную дугу — не мимолетную, как в других местах, а постоянную и прекрасную, пока луна проливает свой мягкий свет на брызги. Однажды я видел две лунные дуги одновременно: одну на брызгах Американского водопада, а другую — на брызгах великой «Подковы». Полагаю, это нетипично, но порыв ветра принес оба облака брызг под лунные лучи. И все же это не все «красоты тумана». Однажды утром на восходе солнца я увидел одну из самых прекрасных форм, которые только могли принять брызги. Ночь была необычайно спокойной, утро было тихим, насколько это возможно, и туман от «Подковы» поднялся прямой колонной на высоту не менее 300 футов, а затем расплылся в массу огромных катящихся облаков прямо над водопадами. Восходящее солнце пролило красный блеск на нижние края облака, что было поистине удивительно. Это больше напоминало одну огромную одинокую колонну, поддерживающую полог из серебристо-серого облака, края которого были похожи на полированную медь и живо напоминали о Храме Всевышнего, где человек должен склониться и поклониться великому Творцу всех этих чудесных творений. Не в мимолетном взгляде на Ниагару можно увидеть все ее чудесные красоты. Вы должны оставаться там достаточно долго, чтобы увидеть ее во всех аспектах — в солнечном свете и при луне, днем и ночью, в шторм и в штиль. Никакое словесное описание не может передать верное представление о величии и необъятности этих могучих водопадов. Ни одно стихотворение не передало даже тени их величия и возвышенности. Ни одна картина не вызвала в уме того, кто не видел этих чудесных творений Божьих, даже слабого представления об их ослепительной красоте. Писатели, как в прозе, так и в стихах, не смогли изобразить славу этого «Владыки мира потоков». Художники пытались использовать свои самые великолепные краски, но далеко не достигли интенсивной красоты, прозрачности и чистоты воды, а также чудесного сияния и яркости «Радуги в тумане». И я боюсь, что красоты Ниагары в натуральных цветах никогда не удастся получить в камере; но какой это был бы славный триумф для фотографии, если бы это удалось. Картина мистера Черча, написанная несколько лет назад, является самым верным выражением великолепной расцветки Ниагары, созданным на сегодняшний день. Действительно, блестящая и гармоничная расцветка этой грандиозной картины вряд ли может быть превзойдена рукой и мастерством человека.

Получив наши снимки Великих порогов и водопадов со Столовой скалы, мы собрали свои вещи и, оставив их на попечение любезного владельца музея, приготовились спуститься под великий водопад «Подкова». Облачившись в костюмы из индийской резины, предоставленные нашим гидом, мы спустились по лестнице возле Столовой скалы, восемьдесят семь ступеней, и, ведомые негром, прошли под огромным пластом воды так далеко, как только могли, до Скалы завершения. Стоя там некоторое время в этой огромной пещере водяной тьмы, держась за руку негра, мы чувствовали себя потерянными в изумлении и удивлении, но не в страхе. Сколько времени мы могли бы оставаться в этой ошеломляющей ситуации, сказать невозможно, но, будучи мягко оттянуты назад нашим темнокожим проводником, мы вернулись к свету и осознанию своего положения. Объем воды здесь был намного больше, чем в Пещере ветров, и брызги были повсюду, так что мы не видели ничего, кроме видимой тьмы внизу и огромной движущейся массы перед собой, которая, как мы знали по ощущениям, была водой. В этом месте есть какая-то магия, ибо, выйдя на дневной свет, я вернулся обратно один, но гид, поспешив за мной, вернул меня назад и держал за руку, пока мы не достигли лестницы, чтобы вернуться в музей. По пути назад наш гид рассказал нам историю, которая была «более чем дважды рассказанной сказкой» о Ниагаре и Везувии. Если мне простят смешение смешного с возвышенным, я могу повторить эту историю, ибо, только что выйдя из-под водопада, мы были готовы поверить в ее правдивость, если бы можно было преодолеть географическую трудность. Итальянца, посетившего водопад и прошедшего под «Подковой», спросили на выходе, что он думает об этом зрелище. Итальянец ответил, что это очень грандиозно и удивительно, но «ничто» по сравнению с видом на Везувий во время великого извержения. Ответ гида был: «Думаю, если вы принесете сюда свой Везувий, наша Ниагара скоро погасит его огни». Я не ручаюсь за правдивость этой истории, но передаю ее как можно ближе к тому, как мне ее рассказали. Вернувшись в музей и приведя себя в прежний вид, а также утешившись чем-то внутри после того, как промокли снаружи, мы забрали свои вещи и, направляясь обратно к парому, переправились через реку почти так же, как переправлялись утром; и, отправив наш «багаж» наверх в вагонах, мы решили подняться по «длинной лестнице», 290 ступеней, вдоль железной дороги. Приближаясь к вершине, мы чувствовали, что должны «сдаться», но, пройдя так далеко по спине «льва», мы решили увидеть конец его хвоста и, пробившись к вершине, получили удовлетворение от того, что выполнили задачу, которую поставили перед собой. Возможно, прежде чем покинуть канадскую сторону Ниагары, мне следовало бы сказать что-то о Столовой скале, которая, как я уже говорил, находится на канадской стороне и очень близко к водопаду «Подкова». Она получила свое название от столообразной формы, которую изначально представляла. Раньше она была намного больше, чем сейчас, но время от времени разрушалась. Одно время она была очень обширной и выступала над обрывом на пятьдесят или шестьдесят футов, имела около 240 футов в длину и 100 футов в толщину. 26 июня 1850 года эта огромная масса скалы, почти пол-акра, рухнула в реку с грохотом и шумом, подобным звуку землетрясения. Вся эта огромная масса скалы была погребена в глубинах реки и полностью скрыта от глаз. Никто не погиб, что было чудом, ибо несколько человек стояли на скале всего за несколько минут до того, как она обрушилась. Окрестности до сих пор называют Столовой скалой, хотя выступающая часть, давшая название, исчезла. Тем не менее, это лучшая точка на канадской стороне для получения грандиозного и всеобъемлющего вида на Ниагарский водопад.

Следующими сценами наших фотографических трудов стали Подвесной мост, Длинные пороги, Водоворот и Чертова дыра. Эти объекты, хотя и не такие грандиозные, как Ниагара, все же интересно и тесно связаны с топографической историей и легендарным интересом водопадов. И мы подумали, что несколько «впечатлений» от этих сцен и посещение различных мест с лихвой окупят ту усталость, которую нам придется испытать в такой поездке под палящим солнцем августа в Америке. Спустившись к берегу и ступив на борт парохода «Maid of the Mist», который курсирует вверх и вниз по реке около двух миль по спокойной воде между водопадами и Нижними порогами, мы «отчалили» и через некоторое время достигли пристани, недалеко от Длинных порогов. Высадившись на американской стороне, мы поднялись по крутой дороге, прорубленной в обрыве, и, прибыв к Подвесному мосту, приступили к осмотру этого чудесного образца инженерного искусства. Тогда он еще не был закончен, но нижний уровень был готов, и пешеходы и экипажи могли проходить. Они были заняты строительством железнодорожного «пути» наверху, так что, когда он будет закончен (что сейчас и есть), это будет двухэтажный мост — нижний для пешеходов и экипажей, верхний для «вагонов». Я не видел «фыркающего монстра», идущего по этой конструкции, похожей на паутину, но вполне могу представить, каковы ощущения «железнодорожных пассажиров», когда они проезжают по этой головокружительной высоте. Пролет моста от берега до берега составляет 800 футов, а от реки до нижней или каретной дороги — 230 футов. Расчетная стоимость составила двести тысяч долларов, около 40 000 фунтов стерлингов. Детская игрушка перенесла первый провод через реку. Когда ветер дул прямо поперек, к воздушному змею прикрепили проволоку, и таким образом была обеспечена соединительная нить между двумя сторонами, а затем с помощью бегущего колеса, или путешественника, проволока за проволокой переправлялась через реку, пока каждая прядь не стала достаточно толстой, чтобы выдержать весь вес моста, железнодорожных поездов и другого транспорта, который сейчас проходит по нему. Мы вышли на мост и посмотрели вниз на пороги, ибо мост перекрывает реку в самом узком месте, прямо над началом Нижних порогов. Для моих нервов было большим испытанием стоять на краю моста и смотреть вниз на эти страшные пороги, чем спускаться под водопады. Нам казалось чудом изобретательности и мастерства, как из такой хрупкой связи, простой проволоки, могла быть сформирована столь грандиозная структура; и все же, глядя на нее снизу или издалека, она выглядела как мост из нитей. Во время его возведения произошло несколько несчастных случаев. Однажды, когда рабочие только собирались выйти на кабели, чтобы уложить настил, и до того, как была закреплена хоть одна доска, налетел один из тех внезапных штормов, столь характерных для Америки, и унес весь настил в пороги. Четверо рабочих остались висеть на проводах, которые раскачивались взад и вперед в урагане самым пугающим образом. Их крики о помощи едва можно было услышать из-за шума порогов и воя ветра, но рабочие на берегу, увидев опасное положение своих товарищей, спустили корзину с человеком в ней по проволоке, чтобы спасти их от смерти. Таким образом, один за другим они были спасены. Покинув мост и направляясь к окрестностям Водоворота, все еще придерживаясь американской стороны реки, мы установили камеру не над обрывом, как я слышал об одном брате-фотографе, а на нем, и сделали вид на мост и пороги, глядя вверх в сторону водопадов, но изгиб реки не позволил увидеть их с этой точки. Недалеко над бурным потоком мы увидели «Maid of the Mist», спокойно лежащую у своих причалов.

Затем мы обратили свое внимание на великий Водоворот, который находится примерно в миле ниже Подвесного моста. С фотографической точки зрения, он не представляет такого интереса, как водопады; но, тем не менее, он весьма интересен как связующее звено между их настоящим и прошлым. Предполагается, что века назад — вероятно, до того, как прозвучало слово: «Да будет свет, и стал свет» — водопады находились так же низко, как Водоворот, на расстоянии более трех милей ниже того места, где они находятся сейчас, или даже еще ниже по реке. Геологические наблюдения почти доказывают это; и то, что нынешний Водоворот когда-то был великим бассейном, в который низвергались водопады. Фактически, что это было в прошлые века тем, чем сейчас является водоворот у подножия великого водопада «Подкова». По-видимому, нет никаких сомнений в том, что водопады постепенно, хотя и медленно, отступают, и они с такой же вероятностью могли находиться у подножия Длинных порогов до потопа, как и нет; особенно если учесть, что общий вид водопадов значительно изменился из-за постепенного подмывания мягкого сланца и частого падения и оседания более твердых пород за последние пятьдесят лет. Глядя на высокие и отвесные границы Длинных порогов, трудно прийти к иному выводу, кроме того, что за века до того, как краснокожий человек увидел Ниагарский водопад, они перекатывались через обрыв между этими скалистыми барьерами в более компактном, но не менее величественном теле. Тот же огромный объем воды должен был пробиваться через этот более узкий выход, и, несомненно, ему приходилось падать с гораздо большего расстояния, ибо обрывы по обе стороны реки в этом месте имеют высоту почти 250 футов, а ширина ущелья на милю выше и ниже Водоворота составляет не более 700 футов. Учитывая, что водопады сейчас раскинулись на площади почти в три четверти мили и что это единственный выход для всех избыточных вод великих внутренних морей Канады и Америки — озер Верхнее, Мичиган, Гурон и Эри — и сотен притоков к ним, легко представить, насколько сильным должен быть напор воды через столь узкое ущелье; их бурливость и нетерпение довольно метко напоминают избалованного ребенка — не размером или формой, а поведением. Они так долго поступали по-своему и делали, что хотели, на верхней реке и у водопадов, что кажется, будто они не могут вынести сдержанности, наложенной на них теперь гигантскими скалами и высокими обрывами, которые стоят прямо по обе стороны, отбрасывая их назад с вызовом в бушующих волнах, кипящих, шипящих и ревущих от гнева, хлещущих себя в пену и раздувающихся от ярости, поднимаясь выше посередине, как будто они ищут неоскверненный путь к озеру внизу, где они могли бы успокоить свои гневные и негодующие страсти и положить свои израненные головы на мягкую и нежно вздымающуюся грудь своей прекрасной сестры Онтарио. Примечательно, что воды порогов, как выше, так и ниже Водоворота, в этом ущелье фактически выше посередине на восемь или девять футов, чем по бокам, как будто пространства, предоставленного им их суровыми часовыми с каждой стороны, было недостаточно, чтобы позволить им пройти в порядке и на одном уровне. Они, кажется, спускаются по верхней части ущелья, как бурлящая и охваченная паникой толпа, пока их на время не останавливает гигантский обрыв, образующий нижнюю границу Водоворота, который отбрасывает их назад, и там они остаются, кружась и кружась, пока не уходят через поддонное течение из водоворота; и, поднимаясь снова в нижней части ущелья, которая отходит под прямым углом к верхней, они снова показывают свои гневные головы и безумно и бурно устремляются прочь к озеру Онтарио. Русло этих порогов должно быть ужасно неровным, иначе поверхность воды не могла бы находиться в таком разбитом состоянии, ибо вода имеет глубину не менее 100 футов, согласно измерениям, сделанным выше и ниже порогов. Но никто не отважился «бросить лот» ни в самих порогах, ни в Водовороте, глубина которого неизвестна. В этом месте не так много живописной красоты. Действительно, сам Водоворот скорее пугающего и ужасного характера, где мало что можно увидеть, кроме безумного потока, борющегося и корчащегося самым яростным образом, чтобы пробиться вниз между своими скалистыми границами. Я видел бревна и другой «мусор», вероятно, части канальных лодок, которые спустились по реке и были смыты через водопады, кружащиеся вокруг, но не доходящие до центра. Когда они попадают в водоворот, они опрокидываются почти перпендикулярно, а затем исчезают из виду, наконец освобожденные из своего постоянно уменьшающегося и кругового заточения. Иногда случалось, что мертвые тела людей, утонувших в верхней части реки, видели кружащимися в этом страшном омуте в течение многих дней. В 1841 году трое солдат, дезертиров из британской армии, пытавшихся переплыть реку выше этих порогов, утонули. Их тела были унесены вниз к Водовороту, где их видели кружащимися почти две недели. Покинув эту мрачную и угнетающую душу местность, мы прошли еще около полумили вниз по реке и посетили ту страшную пропасть, называемую Чертова дыра, или Кровавый ручей. Первое название она берет от ужасного деяния дьявольской и дикой жестокости, которое было совершено там индейцами, а второе — от обстоятельства, что это деяние заставило поток человеческой крови течь через овраг и смешиваться с яростной водой порогов. Ровно сто лет назад, во время французских и канадских войн, отряд из 250 офицеров, мужчин, женщин и детей отступал от форта Шлоссер на верхней реке Ниагара и, будучи заманенным в засаду, был загнан в эту ужасную пропасть и упал на дно, с высоты почти 200 футов. Спаслись только двое. Барабанщик зацепился за одно из деревьев, растущих на склоне обрыва, а другой, солдат по имени Стедман, спасся во время конфликта, в самом начале вероломного нападения. Он был верхом, и индейцы, окружив его, схватили за уздечку и пытались стащить с лошади; но, перерезав поводья и вонзив «шпоры глубоко» в своего скакуна, животное рванулось вперед и унесло его в безопасности к форту Шлоссер. Индейцы впоследствии отдали ему всю землю, которую он объехал в своем бегстве, и он поселился среди них. В последующие годы он переправил коз на остров Козий — отсюда и его название — осторожно спускаясь по середине верхнего потока на лодке. Высадив коз, он вернулся на материк, толкая свою лодку вверх по течению, где пороги разделяются, пока не достиг безопасной воды. События вышеупомянутого эпизода произошли в 1765 году, и остается надеяться, что индейцы были главными подстрекателями и виновниками резни в Кровавом ручье.

Пока мы осматривали пропасть, чтобы увидеть, нет ли там каких-либо ископаемых останков, произошел неожиданный инцидент. Я увидел двух мужчин, поднимающихся со дна оврага с рыбой — самой странной и самой белой рыбой, которую я когда-либо видел. Мысль о том, что кто-то ловит рыбу в этих стремительных порогах, никогда не приходила нам в голову; но, вероятно, эти люди знали какие-то расщелины в скалах, где вода была спокойной и куда рыба заплывала как в место убежища от бурных вод, в которые ее затянуло. Неудивительно, что бедные плавники были белыми, ибо я думаю, что они были напуганы почти до смерти, прежде чем их схватили ловцы. Не думаю, что мне хотелось бы отведать блюдо, которое они приготовили, ибо это были очень «скрытные» на вид рыбы. Но вскоре мы были вынуждены оставить как наши геологические исследования, так и рыболовные размышления, ибо над головой собирались черные тучи, закрывая свет и делая темный овраг слишком мрачным, чтобы побудить нас продлить наше пребывание в этой страшной пропасти с ее меланхолическими ассоциациями темных дел кровопролития и массовых убийств. Прежде чем мы добрались до дороги, пошел дождь, сверкнула молния и ударил гром, резко и громко отдаваясь от скал наверху, и мы поспешили прочь из этого мрачного места. Добравшись до пристани, мы укрылись от шторма и дождя, снова поднявшись на борт «Maid of the Mist». Она вскоре отправилась в свой последний рейс за день, и мы достигли нашего отеля, радуясь, что выбрались из «настоящей ванны» и побаловали себя «тонизирующей смесью» из алкоголя, сахара и теплой воды. У нас не было «золота», но так как наши «бумаги» были хороши, нам оно не потребовалось.

После восхитительного трехнедельного пребывания у водопадов и посещения многих других мест, представляющих меньший интерес в их окрестностях, я попрощался с добрыми друзьями, которых приобрел и встретил, с множеством приятных воспоминаний об их доброте и незабываемым впечатлением о прелестях и красотах, тайнах и величии, силе и грандиозности, а также ужасе и возвышенности Ниагары. — Photographic News, 1865.

КАРТИНЫ СВЯТОГО ЛАВРЕНТИЯ.

Taken in Autumn.

Фотографии реки Святого Лаврентия, передающие адекватное представление о ее протяженности и разнообразных аспектах, невозможно сделать за неделю, месяц или год. В этом очерке возможно лишь обратить внимание на самые новые и поразительные черты этой великой и интересной реки, проходя их в спешке, как это сделал я, на «экспресс-лодке», на которой я плыл от реки Ниагара до Монреаля. Поскольку озеро Онтарио является великим истоком Святого Лаврентия и естественной связью между этой рекой и Ниагарой, я постараюсь проиллюстрировать пером и карандашом свое плавание вниз по реке Ниагара, озеру Онтарио и Святому Лаврентию. Ступив на борт парохода, стоявшего в Льюистоне, в семи милях ниже Ниагары, и направлявшегося в Монреаль, я зашел в «контору клерка», заплатил семь с половиной долларов — около тридцати шиллингов стерлингов — и обеспечил себе кровать, питание и проезд на время поездки, причем вышеуказанная небольшая сумма — это все, что взимается за проезд первого класса на борту этих великолепных пароходов. Я не помню названия «нашей лодки», но это не имеет большого значения, хотя смею предположить, что это был «Фултон», так как в номенклатуре пароходов это то же, что «Вашингтон» для людей, городов и поселков, и даже территорий в Америке. Но, тем не менее, это было великолепное судно с красивым обеденным салоном, прекрасным верхним салоном, идущим по всей длине верхней палубы, около двухсот футов, элегантным «дамским салоном», каютой для пассажиров, а также мощным «шагающим двигателем». «Все на борт» и «отдать швартовы»; с плеском заработали гребные колеса, и мы величественно двинулись, медленно спускаясь по реке, пока не прошли форт Ниагара на американской стороне и форт Джордж на британской, у подножия реки и недалеко от входа в озеро. Над фортом Ниагара развевалось «Звездно-полосатое знамя», его ярко-синее поле сливалось с ясным голубым небом осеннего дня, его звездные представители каждого штата сияли, как звезды в глубоком синем своде небес, его красные и белые полосы, числом тринадцать, были так же чисты по цвету, как белые облака и малиновые полосы заката. Смешанные кресты Святого Андрея и Святого Георгия гордо развевались над фортом напротив. Храбрый старый флаг, долго ли тебе развеваться! Эти форты сыграли свои соответствующие роли среди грохота битвы во время войн 1812 и 1813 годов; но с ними у нас нет ни времени, ни желания иметь дело; мы, подобно водам Ниагары, спешим достичь груди озера Онтарио. Пройдя форты, мы вскоре оказались на просторе вод, и, будучи по-настоящему «в море», мы начали устраиваться и, так сказать, «оценивать» наших попутчиков. Бесполезно описывать вид озера; я мог бы с таким же успехом описать Немецкое море, ибо я не видел большой разницы между ним и озером Онтарио, за исключением того, что я не мог уловить запах йода от водорослей, сохнущих на солнце, пока мы «прижимались к берегу», или почувствовать вкус соленого воздуха после того, как мы оказались в открытом океане — «земли больше не видно».

Быть в море — значит быть в море, неважно, пресноводный это океан или соленый. Виды, ощущения и последствия во многом схожи. Там — корабль или два под полными парусами; здесь — пассажир или два, обоих полов, с «выбитым ветром из своих парусов». «Старые морские волки» или «старые пресноводные» ведут себя как обычно, так же как и «зеленые» в обеих атмосферах — последние готовятся к «ванне» из пота и выбрасывают все в «раковину» или в море; а первые выбирают себе спутников для путешествия. Будучи сам «старым морским волком» и столкнувшись с одним или двумя «родственными душами», мы вскоре стали в таких хороших отношениях, как если бы знали друг друга годами. После «ужина», роскошной трапезы в 6 часов вечера, мы вышли на «штормовую палубу», чтобы насладиться спокойным и приятным вечером снаружи. На озере была «легкая зыбь» — не сильная, но достаточная, чтобы расстроить некоторых. После наступления темноты мы зашли в «дамскую каюту» — элегантный салон, прекрасно обставленный и не без рояля, где «старые пресноводные» слабого пола — молодые и хорошенькие — развлекались игрой и пением. Вскоре был организован импровизированный концерт, и несколько очень хороших музыкальных произведений были хорошо сыграны и спеты. Все шло очень хорошо, пока пели только английские, или, я должен более правильно сказать, американские и канадские песни, но одна молодая леди, к сожалению, попробовала исполнить одну из самых сладких и жалобных шотландских песен — «Энни Лори». А теперь представьте себе влюбленного «парня», который ради Энни Лори ложится умирать; просто представьте Энни Лори без шотландского акцента; просто представьте Энни Лори в своего рода смеси канадизмов и американизмов; представьте «тодди» без виски, и вы получите некоторое представление об «Энни Лори», как ее пели на борту «Фултона», плескаясь по озеру Онтарио, где-то между Америкой и Канадой. Поскольку мало что еще побуждало нас оставаться там, а по правилам корабля приближалось время «гасить все огни» в каютах, мы рано «легли спать» с намерением рано «встать», чтобы быть живыми и бодрыми, когда мы войдем в Святой Лаврентий, что мы и сделали в 6 часов утра, в прекрасное яркое утро, когда солнце только вставало, чтобы осветить и «усилить» все славные оттенки деревьев на Тысяче и одном острове, среди которых мы теперь плыли.

Невозможно составить правильное представление о ширине Святого Лаврентия в верховьях реки. Острова настолько велики и многочисленны, что трудно прийти к выводу, находитесь ли вы на реке или на озере. Многие из этих островов густо покрыты лесом, так что они больше похожи на материк по обе стороны от вас, когда пароход скользит вниз по «середине канала» между ними. Различные и блестящие оттенки листвы деревьев Америки осенью великолепны, такие, каких никогда нельзя увидеть в этой стране; и их «хромотоны» представляют непреодолимую трудность для фотографа с его двойным ахроматическим объективом и камерой. Представьте наши дубы, одетые в листья, обладающие всеми разновидностями красных оттентов, от блестящего кармина до жженой сиены — самые яркие медные заливы, которые растут в Англии, холодны по тону по сравнению с ними; представьте наши буки, березы и ясени, густые с листьями ярко-желтого цвета, от гуммигута до желтой охры; наши сосны, ели, лиственницы и ели, несущие все разновидности зеленого, от изумрудного до терра-верте; фактически, все оттенки, которые есть, можно увидеть на деревьях, когда они входят в «сухой и желтый лист» осени, за исключением синего, и даже он поставляется синими птицами (Sialia wilsonii), порхающими среди листьев, и в глубоком холодном оттенке неба, повторяющемся и смешанном с отражением разноцветных деревьев в спокойной, тихой воде реки. Некоторые из деревьев — клены, например — демонстрируют сами по себе, очень ярко, самые яркие оттенки красного, зеленого и желтого; но когда ветер раздувает эти блистающие цвета, атмосфера похожа на гигантский калейдоскоп, которому никогда не дают покоя достаточно долго, чтобы представить глазу симметричную фигуру или узор, совершенный хаос самых ярких и блестящих цветов, слишком великолепных, чтобы их изобразить. Задолго до этого мы миновали острова у подножия озера и истока реки и быстро неслись вниз по широкому Святому Лаврентию. Трудно сказать, насколько он широк, но он варьировался от трех до пяти или шести миль в ширину; действительно, река очень напоминает Баллох-Энд, который является самым широким местом Лох-Ломонда; и некоторые проходы между островами очень похожи на проливы между «Перевалом Балмаха» и островом Инчкайллах. Река не окружена такими горами, как Бен-Ломонд и Бен-Ду, но во многих отношениях Святой Лаврентий очень напоминает части наших самых широких озер, Лох-Ломонда и Уиндермира. Насладившись видом ярких, красивых пейзажей и свежим утренним воздухом в течение пары часов, мы были вызваны на завтрак звуком «Биг-Бена» стюарда. Спустившись в нижнюю каюту, мы сели за завтрак и отведали очень сытную трапезу. Все блюда на борту этих пароходов подаются в самом роскошном стиле. Во время трапезы одни говорили о политике, другие о долларах и центах, третьи размышляли о том, как мы будем спускаться по порогам и когда мы их достигнем. Среди последних был и я, ибо я видел пороги, в которых или на которых у меня не было ни малейшего желания оказаться; и то, к каким порогам мы приближаемся, было важно для всех, кто на них не был. Но все стремились быть «на палубе» и снова «высматривать» ускорение потока или когда первые «белые гребни» дадут указание на их местонахождение. Мои попутчики были со всех частей Союза; янки «догадывался», южанин «считал», а западный человек «вычислял», что мы скоро будем среди «прыгунов». Каждый время от времени напрягал глаза «вперед», вниз по течению, чтобы увидеть, не сможет ли он разглядеть «разбитую воду». Наконец, старый речник крикнул: «Вот они». Вот пороги Лонг-Со, первые, до которых мы добираемся. Имея много «дневного света», мы не чувствовали особого беспокойства, приближаясь к ним, что мы быстро и сделали, ибо «поток бежит быстро». Мы вскоре оказались среди прыгающих вод, и довольно трудно описать ощущение, довольно трудно найти сравнение подходящего характера. Это не похоже на пребывание в море на корабле в «полный штиль». Судно не «качается» с такой торжественной важностью, и оно не «кивает» и не поднимается снова так плавно, как атлантический пароход (как ни странно, я однажды пересек Атлантику на пароходе «Ниагара»), когда он прокладывает свой путь на запад или восток при «встречном ветре» и через встречное море. Оно скорее брыкается и дергается, и его «опускают на ступеньку» или две, с тряской и броском. Вы когда-нибудь ездили на лошади с остеохондрозом вниз по холму? Если да, то вы можете составить некоторое представление о том, как нас спускали по порогам Лонг-Со и Сидар и каскадам Сент-Луис. Один из наших попутчиков — шотландец — рассказал ту самую уместную и юмористическую историю о первой поездке «горца» через залив Ферт-оф-Форт в «скверном море». Чувствуя легкое беспокойство в желудке и будучи несколько расстроенным желчью, простертый горец закричал человеку у «руля», чтобы тот «перестал щекотать хвост зверя — зачем он заставляет животное так брыкаться?». И так, рассказывая наши истории и отпуская шутки, мы проводили время, пока наше быстрое судно не доставило нас к пристани, где мы покидаем его и переходим на борт лодки поменьше, более подходящей для спуска по более опасным порогам, которые нам еще предстоит пройти.

«Все на борт», и мы снова отправляемся так быстро, как только могут нас нести пар и сильное течение, проходя мимо острова здесь и там, города или деревни, наполовину французской и английской, с вкраплениями индейских племен на берегах реки время от времени. Но к этому времени необходимо снова спуститься вниз и пообедать. Кровать, питание и путешествие — все включено в стоимость проезда, поэтому все идут обедать. Однако во время этой восхитительной поездки так много всего можно увидеть, что никто не хочет быть внизу дольше, чем это возможно избежать. Сразу после обеда большинство снова на палубе, стремясь увидеть все, что можно увидеть на этой великолепной реке. Достопримечательности разнообразны и очень интересны для ума или «объективов» как художника, так и фотографа. Пожалуй, одним из самых новых сюжетов для камеры и дня фотографирования могла бы стать «Жизнь на плоту», как вы видите их, дрейфующих вниз по Святому Лаврентию. Это огромный плот — длинный, низкий, плоский, плавучий остров, усеянный двадцатью или тридцатью парусами и полудюжиной хижин, населенный мужчинами, женщинами и детьми, малыши играют вокруг, как будто они на «дощатой дороге» или в саду. Это «день стирки», и чистая одежда сохнет на солнце и ветре — показатель строжайшей домашней экономии и скрупулезной чистоты этих маленьких хижин, разноцветные одежды придают плоту довольно веселый вид, как будто он украшен «флагами всех наций». Но какой это должна быть жизнь утомительной монотонности, дрейфуя вниз по реке таким образом на сотни миль, от верхней части озера Онтарио до Монреаля или Квебека. Как они спускаются по порогам Святого Лаврентия, я не знаю, но я думаю, что они подвергаются значительному риску быть смытыми; плот кажется слишком низким в воде, и если он не очень хорошо закреплен, может разделиться и быть разбит. Мы прошли мимо двух или трех таких плотов, один очень большой, сделанный из тысяч бревен, уложенных поперек, как основа и уток; все же люди казались достаточно счастливыми на этих «деревянных островах»; мы прошли мимо них достаточно близко, чтобы увидеть их лица и услышать их голоса, и я пожалел, что не мог «поймать их тени» или остановиться и поработать час или два среди них с камерой или карандашом; но мы прошли мимо них, как будто они были неотъемлемой частью реки, и они прокричали нам «Бог в помощь», как будто они нисколько не завидовали нашему лучшему темпу.

На Святом Лаврентии в любое время года есть изобилие работы для камеры; я видел ее летом и осенью и пытался описать некоторые из ее привлекательных сторон. И мне сказали, что когда река — не пороги — скована льдом, берега покрыты снегом, а деревья одеты в сосульки, они представляют собой прекрасное зрелище в солнечном свете. А весной, когда лед ломается и льдины громоздятся высоко друг на друга, это великолепное зрелище — видеть, как они спускаются вниз, бросаемые и разбиваемые в порогах, показывая, что вода в своем жидком состоянии является гораздо более мощной. Но теперь мы подходим к самой захватывающей части нашего путешествия. Пар перекрыт, двигатель неподвижен, гребные колеса стоят, и мы быстро и бесшумно скользим вниз по течению. Вон то пятнышко на воде — это индеец, плывущий в своем каноэ, чтобы провести нас вниз по опасным порогам. Мы приближаемся друг к другу, и теперь его можно увидеть быстро гребущим, и его каноэ стрелой несется к нам. Теперь он рядом, он легко прыгает на борт, его каноэ втягивают за ним, и он берет на себя командование «лодкой». Все на борту знают, что приближается критический момент. Пассажиры собираются «вперед», дамы цепляются за руки своих естественных защитников, разговор прекращается, лица каждого выражают сильное волнение и беспокойство, и каждый глаз «устремлен вперед» или колеблется между пилотом и бурлящими водами, которые теперь можно увидеть с носа судна. Индеец и трое других мужчин находятся у колеса в «рулевой рубке», удерживая штурвал «ровно», и мы несемся вниз по течению, не поддерживаемые никакой другой движущей силой, кроме силы течения, со скоростью двадцать миль в час. Теперь мы слышим шум и грохот вод, и в одно мгновение острый глаз индейца замечает ориентир, который является сигналом для перекладки руля «лево на борт»; колесо вращается как молния, и мы мгновенно сбрасываемся вниз по перпендикулярному падению на десять или двенадцать футов, судно кренится почти на «борт» посреди этих диких, белых вод, огромная скала или скалистый остров прямо по курсу. Но он благополучно «обойден», и мы снова в сравнительно спокойной воде. Пар подается в цилиндры, и мы продолжаем наш курс в трезвой, разумной и пароходной манере. Когда мы благополучно миновали пороги и обогнули скалу, джентльмен заметил мне, что «одного раза в жизни было достаточно». Было интересно наблюдать за лицами пассажиров и отмечать разницу в выражении до и после прохождения порогов. До — это было сплошное волнение и беспокойство, смешанное с видом «хотелось бы, чтобы это закончилось»; и все молчали. После — все смеялись и разговаривали, и казались довольными тем, что благополучно прошли пороги Лашин; все же большинство людей стремятся испытать волнение и пойти на риск и опасность прохода. Вы можете, если хотите, покинуть лодку выше Лашина и продолжить путь в Монреаль на вагонах, но я не думаю, что кто-либо из наших многочисленных пассажиров когда-либо думал о том, чтобы сделать такую вещь. Пока этот великолепный водный путь свободен от льда и проход может быть совершен, это делается. Я не знаю, чтобы когда-либо случалось более одного несчастного случая, но риск кажется значительным. На рулевые тросы ложится очень большая нагрузка, и если бы один из них «отказал» в критический момент, ничто не могло бы спасти судно от того, чтобы быть разбитым вдребезги о «скалу впереди», и вряд ли можно было бы спасти хоть одну жизнь. Никто не может приблизиться к этому месту, кроме как сверху, и тогда нет никакой остановки, чтобы помочь другим; вы должны идти с водами, безумно несущимися вниз над и среди скал. Индейцы часто проходили эти пороги в своих каноэ, чтобы спуститься в нижнюю часть Святого Лаврентия; и один из них взялся провести первый пароход вниз в безопасности. Его попытка была успешной, и он обеспечил своему племени (ирокезам) хартию, наделяющую их привилегиями и вознаграждениями навечно. Я хотел бы получить фотографические впечатления от этих сцен и групп, но единственным объективом, с помощью которого я мог навести «фокус», был глаз, и единственной «пластиной», которую я подготовил к использованию, была сетчатка. Однако впечатления, полученные на ней, были настолько «энергичными и четко определенными», что я могу в любой момент вызвать их, как «духов из бездонной глубины», и воспроизвести их в своей ментальной камере.

Оставшиеся девять миль путешествия были вскоре преодолены. Пройдя первый устой моста Виктория, который теперь пересекает Святой Лаврентий в этом месте шириной в две мили, мы быстро достигли прекрасной набережной и шлюзов канала в Монреале, где высадились как раз в сумерках, после восхитительного и захватывающего путешествия продолжительностью около тридцати часов и расстоянием более четырехсот миль. Быстрая работа; но следует иметь в виду, насколько наша скорость была ускорена скоростью течения и что обратный путь по каналу, мимо порогов, не может быть выполнен за такое время.

Добравшись до набережной, я расстался со своими приятными попутчиками и стал искать отель, где снова, после долгого перерыва, я спал под крышей, над которой развевался флаг, которым гордится каждый англичанин — Юнион Джек.

На следующее утро я встал рано и с фотографическим глазом осмотрел город Монреаль. Улицы узкие, но чистые и хорошо построенные из камня. Большинство пригородных улиц и вилл — это «каркасные здания», но вокруг основания «горы» много красивых каменных вилл. Я посетил главные здания и собор Нотр-Дам, поднялся на вершину колокольни, посмотрел вниз на город и получил прекрасный вид на его великолепные набережные и великолепный речной фасад, а также через страну на юг на большое расстояние, вплоть до гор Адирондак, где река Гудзон берет свое начало у источника Хендрик, откуда она ползет и набирает силу, скользя, падая и чередуясь, пока не впадает в Атлантику ниже Нью-Йорка, более чем в трехстах милях к югу от своего истока. Но гора за Монреалем не позволила мне увидеть что-либо за пределами города в этом направлении. Впоследствии я поднялся на гору, с вершины которой мог видеть огромное расстояние вверх по реке, далеко за Лашин, через Святой Лаврентий и на юг в «Штаты». Направляясь домой и не имея в то время желания продлевать свое пребывание в западном полушарии, я не стал ждать, чтобы получить какие-либо фотографии Монреаля или окрестностей; но, сев на корабль до старой доброй Англии, я оставляю нижний Святой Лаврентий и его красоты; Квебек с его славными ассоциациями Вулфа и равнинами Абрахама, его укреплениями, которые сейчас так подробно описываются и обсуждаются в Палате общин, и залив Святого Лаврентия, где судами иногда приходится управлять с «мачты» из-за низкого морского тумана, который часто там преобладает. Человека отправляют «наверх», где он может видеть поверх тумана, который лежит как слой белого облака над заливом, и безопасно провести корабль через флот торговых судов, которые постоянно плавают вверх и вниз, пока река открыта. Туман может быть не намного выше «марса», но он настолько плотный, что невозможно увидеть дальше конца «бушприта» с палубы корабля, на котором вы находитесь; но с «мачты» «наблюдатель» может видеть возвышенность и мачты и паруса других кораблей и избежать опасности сесть «на мель» или столкнуться, выкрикивая человеку у руля такие морские фразы, как «Лево», «Право», «Ровно» и т. д.; и при «лавировании» вверх или вниз по заливу, такие как «привестись», «выше», «уваливайся». Действительно, вся поездка по Святому Лаврентию — от озера Онтарио до Атлантики — чрезвычайно захватывающая. Находясь у побережья Ньюфаундленда, я стал свидетелем одного из тех прекрасных зрелищ природы в ее самом суровом настроении, которое, я думаю, еще предстоит передать в камере — айсберги в солнечном свете. Много было сказано об их красоте и цвете, но не слишком много. Любой, кто видел картину Черча «Айсберги», выставленную в Лондоне в прошлом году, может принять ее как верное отражение всех их прекрасных цветов и ужасного запустения. Все моряки любят давать им как можно более широкий «проход» и никогда не восхищаются их красотой, а избегают их из-за их коварства. Иногда их основание простирается далеко за пределы их перпендикулярных линий, и многие хорошие корабли ударялись о подводную ледяную отмель, когда капитан думал, что находится достаточно далеко от нее. Самый большой, который я видел, был выше ста футов над ватерлинией, и так как они никогда не показывают более одной трети своей тяжелой массы замороженных частиц, под водой было бы более двухсот футов, вероятно, уходящих далеко во всех направлениях. У нас был быстрый переход через Атлантику, и я высадился в Ливерпуле в ноябре, среди тумана, дыма и мрака. Какой контраст в свете! Здесь был сплошной туман и тьма, и фотография была невозможна. Там — на другой стороне вод — свет всегда в изобилии как зимой, так и летом; и только во время снежной или дождливой бури наши трансатлантические братья-фотографы вынуждены остановиться. — Photographic News, 1865.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ.

The Hudson, Developed on the Voyage.

«Мы совершим поездку вверх по Гудзону, — сказал мой друг, один из лучших операторов в Нью-Йорке, — мы совершим поездку вверх по Гудзону, проведем несколько дней со «стариками» в Вермонте, и тогда вы увидите нас, «янки» — наши дома и наше гостеприимство — в несколько ином свете, нежели вы видите их в этом Готэме».

Так и было решено, и в назначенный день мы спустились по Бродвею, свернули на Кортланд-стрит к Северной реке и поднялись на борт великолепного речного парохода «Исаак Ньютон», названного в изящный комплимент одному из знаменитых англичан. Два доллара (восемь шиллингов и четыре пенса) с каждого обеспечили нам проезд первого класса на одном из этих плавучих дворцов для путешествия на 144 мили вверх по одной из самых живописных рек Америки.

Желая полной смены обстановки и занятий, устав от «позирования и расстановки света», а также «наводки на резкость» на лицах мужчин, женщин и детей в душном и тесном городе, мы оставили камеру с ее «реечными механизмами» позади, решив наслаждаться только прекрасным и милым в природе и вдыхать свежий и бодрящий воздух, пока мы плыли вверх по реке, сидя на носу и обдуваемые бризом, освеженным скоростью нашего быстроходного судна.

Покинув Нью-Йорк с его сотней пирсов, выступающих в широкое русло, и тысячами мачт и церковных шпилей с одной стороны и Джерси-Сити с другой, мы вскоре поравнялись с Хобокеном и «Елисейскими полями», где немцы собираются пить «лагерное пиво» и проводить свои воскресенья и праздники. Справа, или на восточной стороне реки, находится ручей Спёйтен-Дёйвил, который соединяется с водами пролива или Ист-Ривер и отделяет полоску земли, на которой стоит Нью-Йорк, от материка, образуя остров Манхэттен. Этот остров имеет чуть более тринадцати миль в длину и две с половиной мили в ширину. Голландцы купили его целиком за 4 фунта 16 шиллингов, и эта ничтожная сумма была выплачена бедным, невежественным и доверчивым индейцам не звонкой монетой, а игрушками и безделушками, не стоящими и половины этой суммы. Поистине можно сказать, что «Имперский город» Соединенных Штатов не стоил и цента за акр около двухсот пятидесяти лет назад, а теперь некоторые его части стоят доллар за квадратный фут. У ручья Спёйтен-Дёйвил Генри Гудзон вступил в стычку с индейцами, пока его корабль «Полумесяц» стоял на якоре.

Теперь мы подходим к живописному и прекрасному — сюжетам, достойным камеры фотографа, карандаша художника и пера историка. На западной стороне Гудзона, выше Хобокена, мы впервые видим ту необычную и живописную естественную речную стену, называемую «Палисадами», — ряд смелых и высоких откосов, простирающихся примерно на тридцать пять миль вверх по реке и варьирующихся по почти отвесной высоте от четырех до более чем шестисот футов; части их представляют собой очень похожее зрелище на Хонистер-Крейг, обращенный к долине Баттермир, и Солсбери-Крейгс близ Эдинбурга.

Примерно в двух с половиной милях выше острова Манхэттен, на восточном берегу Гудзона, я заметил замкоподобное здание с немалыми претензиями, но несколько напоминающее одну из тех театральных декораций Дансинейна в «Макбете» или замок Рейвенсвуд в «Ламмермурской невесте». На вопрос, кому принадлежит эта крепость, мне ответили, что это Форт-Хилл, убежище Эдвина Форреста, знаменитого американского трагика. Оно построено из синего гранита и, должно быть, было дорогостоящей причудой.

Теперь мы подходим к красивой деревне Йонкерс, где на реке Сомилл и холмах за деревней есть множество сюжетов для камеры. Здесь, недалеко от Йонкерса, в 1609 году Генри Гудзон пришел к преждевременному выводу, исходя из сильного приливного течения, что он открыл северо-западный проход, который был главной целью его путешествия и который привел к открытию реки, носящей теперь его имя.

В Доббс-Ферри нет ничего особо примечательного для нас; но, миновав его и не доходя до Тарритауна, мы оказываемся в очаровательной атмосфере Саннисайда, где жил и написал многие свои восхитительные произведения Вашингтон Ирвинг. Тарритаун — следующее место, куда мы прибываем, и здесь, во время войны за независимость, был захвачен восторженный, но несчастный солдат, майор Андре; а в Таппане, почти напротив, он был повешен как шпион 2 октября 1780 года.

Весь мир знает о прискорбной связи между Бенедиктом Арнольдом, американским предателем, и майором Андре, откровенным, галантным и предприимчивым британским офицером; поэтому я оставлю эти темы студентам истории и проследую так быстро, как только может нести нас наше судно, к следующему примечательному месту на восточном берегу реки — Синг-Синг, где находится тюрьма штата Нью-Йорк, куда отправляют строптивых и не слишком честных членов общества штата, чтобы их «обработали» целительным лечением в виде заключения и труда. Некоторые из них «отбывают срок» в «темных комнатах», которые совершенно не подходят для фотографических операций и где «чуть больше света», пусть даже желтого или неактиничного, было бы принято с радостью. Система «молчаливых камер» практикуется в этом штате не так широко, как в некоторых других; но власти делают все возможное, чтобы «улучшить негативный» или строптивый характер субъектов, помещенных под их опеку. Однако весьма сомнительно, не «нивелируются» ли их усилия полностью, а дурной характер субъекта не «проявляется» и не «усиливается» ли еще больше от контакта с более мощными «восстанавливающими агентами», которыми они окружены. Впрочем, их тюрьма очень приятно расположена на берегах Гудзона, примерно в тридцати трех милях выше города Нью-Йорк.

Напротив Синг-Синга находится озеро Рокленд, расположенное в ста пятидесяти футах над рекой, за Палисадами. Это озеро славится тремя вещами: пиявками и водяными лилиями летом и льдом зимой. Лед озера Рокленд ценится жаждущими жителями Нью-Йорка в знойные летние месяцы, и даже в этой стране он становится известен как охладитель и «освежитель».

Почти напротив Синг-Синга находится самый смелый и высокий контрфорс Палисад; он называется «Вексейшес-Пойнт» и возвышается на шестьсот шестьдесят футов над водой.

Примерно в одиннадцати милях выше Синг-Синга мы подходим к Пикскиллу, который находится у подножия гор Пикскилл. Подпираемый этими живописными холмами, он имеет красивый вид с реки. Это также было очень важное место во время войн. В этом пункте американцы подожгли небольшой флот, чтобы он не попал в руки британцев.

Чуть выше, на западной стороне, находится важный военный пост Вест-Пойнт. Это место, помимо того, что оно очень очаровательно расположено, также знаменито как великая военная учебная школа Соединенных Штатов. Вероятно, вы заметили, читая отчеты о войне, бушующей сейчас между Севером и Югом, что тот или иной генерал или офицер был «человеком из Вест-Пойнта». Генерал Джордж Макклеллан получил военное образование в Вест-Пойнте; но какими бы военными знаниями он ни овладел в этом колледже, подкрепленными опытом и наблюдениями в Крыму, ему не позволили в полной мере использовать их, пока он командовал армией Потомака. Его великий противник, генерал Ли, также был «человеком из Вест-Пойнта», и не требуется много раздумий, чтобы определить, кто из «людей Пойнта» был умнее. Вашингтон также сделал Вест-Пойнт знаменитым во времена войны за независимость. Бенедикт Арнольд командовал этим пунктом и другими местами в окрестностях, когда он обратился к сэру Генри Клинтону с предложением передать британцам за денежное вознаграждение в 10 000 фунтов стерлингов Вест-Пойнт и все его форпосты.